https://masterdom.top/ ru Все публикации пользователя admin - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/remkvart/635-kak_najti_tochku_rosy_dlya_plastikovogo.html Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению. Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров: температуры воздуха; влажности воздуха. Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как "туман идущий из холодильника". Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, "холодная", и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью. При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров. Расчет точки росы В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, - давление, скорость движения воздуха, плотность материала... Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя. Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда - и по принципу случайных чисел. Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.  Какие значения нужно брать для расчета точки росы Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 - -25 градусов). Для южных регионов - -7 градусов, с кратковременным понижением -15 - -20 градусов. (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, - какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?) Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) - 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, - 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная. Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении - с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%. Где должна находится точка росы Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену. Что значит "в основном"? При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.  Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.  Конденсат на входных дверях Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь. Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении. Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции - к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности. Пример двери с терморазрывом Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.   Способы устранения конденсата на входных дверях Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы. Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур. Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода. Конденсат на окнах Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах. Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне. Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат? Причины запотевания окон и как их устранить Однокамерный стеклопакет— не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет. Подоконник закрывает батарею Неправильно Правильно Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат. Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол. Плохая вентиляция Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились. О бесплатной вентиляции чистым воздухом читайте в статье о геотермальной вентиляции загородного дома Пример организации притока воздуха:вентиляция и ионизация воздуха Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию. Комнатные растения на подоконнике Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника. Окна не переведены на зимний режим По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы. Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка. Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы. Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры. Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим. Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается. По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме. Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм. Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика. Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание. Плохое проветривание Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания. Ошибки монтажа Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку оконили откосов. В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха. Ремонтные работы Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды. Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года. Конденсат образовался внутри стеклопакета Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый. Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации. Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами. Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет. Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее. Точка росы при установке пластикового окна Такое понятие, как точка росы, известно любой серьезной организации, занимающейся продажей и установкой металлопластиковых окон . Точка росы — важная характеристика состояния воздуха, что позволяет оценить его влажность, и возможность возникновения конденсата на установленных окнах. Точка росы — это температура окружающего воздуха, при которой пар, содержащийся в нем, начинает конденсироваться, создавая росу, проще говоря, это температура образования конденсата. Точка росы при установке пластиковых окон Важен ли это показатель и нужно ли его учитывать при установке окон? Что бы понять это, необходимо знать еще один термин — изотерма. Изотерма — это прямая, проходящая через точки с одинаковой температурой. В случае, когда окно установлено за этой линией (зоной промерзания стены) и показатель точки росы проигнорирован, то вероятность выпадения конденсата при похолодании очень велика. И не стоит винить в этом саму конструкцию. Роса на металлопластиковых окнах Точка росы формируется тремя составляющими: атмосферным давлением (оно нам не подвластно), температурой воздуха и его влажностью. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше влаги нужно для ее перехода из парообразного состояния в жидкое. И, соответственно, чем выше влажность в квартире, тем быстрее происходит конденсация. Из этого следует, что для того чтобы правильно повлиять на точку росы в жилище, необходимо повысить температуру воздуха и снизить влажность. Итак, во избежание конденсата на окнах, в помещении должно быть тепло и довольно сухо, а металлопластиковое окно установлено в «теплой» зоне. Методы влияния на точку росы — советы специалистов 1. Воздухообмен. При плохой вентиляции влажность воздуха увеличивается. Это можно исправить прочисткой вентиляционных каналов и частым проветриваем. 2. Утепление. При неутепленных откосах холод быстрей проникает в помещение. То же касается и стен. По возможности рекомендуем их утеплить. 3. Сырость. Довольно часто присутствует на первых и последних этажах. Она порождает повышенную влажность, которая неизбежно приводит к запотеванию окон.  Отличная теплоизоляция пола на первом этаже и потолка на последнем поможет решить эту проблему. 4. Дешевые, некачественные окна — плохая защита от морозов. Не стоит гнаться за дешевизной, приобретайте окна у известных производителей и из качественного профиля. В качестве профилактики запотевания окон, а так же, как один из методов борьбы с ОРВИ, проветривайте чаще помещение, и будьте всегда здоровы! По материалам adcitymag.ru, http://bel-dom-stroy.ru и др. источников Ремонт в квартире Fri, 31 May 2019 07:15:38 +0300 Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению. Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров: температуры воздуха; влажности воздуха. Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как "туман идущий из холодильника". Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, "холодная", и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью. При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров. Расчет точки росы В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, - давление, скорость движения воздуха, плотность материала... Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя. Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда - и по принципу случайных чисел. Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.  Какие значения нужно брать для расчета точки росы Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 - -25 градусов). Для южных регионов - -7 градусов, с кратковременным понижением -15 - -20 градусов. (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, - какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?) Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) - 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, - 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная. Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении - с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%. Где должна находится точка росы Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену. Что значит "в основном"? При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.  Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.  Конденсат на входных дверях Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь. Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении. Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции - к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности. Пример двери с терморазрывом Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.   Способы устранения конденсата на входных дверях Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы. Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур. Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода. Конденсат на окнах Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах. Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне. Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат? Причины запотевания окон и как их устранить Однокамерный стеклопакет— не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет. Подоконник закрывает батарею Неправильно Правильно Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат. Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол. Плохая вентиляция Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились. О бесплатной вентиляции чистым воздухом читайте в статье о геотермальной вентиляции загородного дома Пример организации притока воздуха:вентиляция и ионизация воздуха Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию. Комнатные растения на подоконнике Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника. Окна не переведены на зимний режим По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы. Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка. Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы. Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры. Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим. Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается. По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме. Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм. Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика. Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание. Плохое проветривание Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания. Ошибки монтажа Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку оконили откосов. В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха. Ремонтные работы Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды. Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года. Конденсат образовался внутри стеклопакета Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый. Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации. Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами. Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет. Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее. Точка росы при установке пластикового окна Такое понятие, как точка росы, известно любой серьезной организации, занимающейся продажей и установкой металлопластиковых окон . Точка росы — важная характеристика состояния воздуха, что позволяет оценить его влажность, и возможность возникновения конденсата на установленных окнах. Точка росы — это температура окружающего воздуха, при которой пар, содержащийся в нем, начинает конденсироваться, создавая росу, проще говоря, это температура образования конденсата. Точка росы при установке пластиковых окон Важен ли это показатель и нужно ли его учитывать при установке окон? Что бы понять это, необходимо знать еще один термин — изотерма. Изотерма — это прямая, проходящая через точки с одинаковой температурой. В случае, когда окно установлено за этой линией (зоной промерзания стены) и показатель точки росы проигнорирован, то вероятность выпадения конденсата при похолодании очень велика. И не стоит винить в этом саму конструкцию. Роса на металлопластиковых окнах Точка росы формируется тремя составляющими: атмосферным давлением (оно нам не подвластно), температурой воздуха и его влажностью. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше влаги нужно для ее перехода из парообразного состояния в жидкое. И, соответственно, чем выше влажность в квартире, тем быстрее происходит конденсация. Из этого следует, что для того чтобы правильно повлиять на точку росы в жилище, необходимо повысить температуру воздуха и снизить влажность. Итак, во избежание конденсата на окнах, в помещении должно быть тепло и довольно сухо, а металлопластиковое окно установлено в «теплой» зоне. Методы влияния на точку росы — советы специалистов 1. Воздухообмен. При плохой вентиляции влажность воздуха увеличивается. Это можно исправить прочисткой вентиляционных каналов и частым проветриваем. 2. Утепление. При неутепленных откосах холод быстрей проникает в помещение. То же касается и стен. По возможности рекомендуем их утеплить. 3. Сырость. Довольно часто присутствует на первых и последних этажах. Она порождает повышенную влажность, которая неизбежно приводит к запотеванию окон.  Отличная теплоизоляция пола на первом этаже и потолка на последнем поможет решить эту проблему. 4. Дешевые, некачественные окна — плохая защита от морозов. Не стоит гнаться за дешевизной, приобретайте окна у известных производителей и из качественного профиля. В качестве профилактики запотевания окон, а так же, как один из методов борьбы с ОРВИ, проветривайте чаще помещение, и будьте всегда здоровы! По материалам adcitymag.ru, http://bel-dom-stroy.ru и др. источников https://masterdom.top/main/631-akvarium_svoimi_rukami_v_domashnih_usloviyah.html Изготовить аквариум своими руками под силу любому: дельные рекомендации, советы и инструкции по созданию водоема в домашних условиях и оформлению его самодельным гротом. Изготовление аквариумов в домашних условиях Вы новичок, но мечтаете сделать искусство обустройства и создания домашнего водоема собственным хобби? Как показала практика, это возможно! К тому же, только так получится обзавестись местом обитания для декоративных рыб с учетом собственных предпочтений и пожеланий, а это не просто удобно, но и чрезвычайно приятно. Безусловно, можно купить аквариум в магазине таких известных производителей, как Jebo или Juwel. Можно даже сделать аквариум на заказ. Но для воплощения ваших творческих идей и чтобы ваш аквариум в интерьере выглядел так, как хотите именно вы, подумаем, как сделать аквариум своими руками. Итак, с чего начать? Прежде всего, определитесь с формой будущего подводного мира — чаще всего встречаются: - прямоугольный - круглый - угловой - панорамный Круглый аквариум выглядит эстетично и впишется в любой интерьер, но сделать его дома без специального оборудования практически нереально. Угловой аквариум или панорамный — оба вида требует значительного опыта работы со стеклом и изготовления точных деталей и элементов конструкции каркаса. А если вы новичок, то лучше для будущего резервуара выбрать привычную прямоугольную форму. Он легче в обслуживании и проще в изготовлении. Профессионалы дают дельные рекомендации по его сборке двумя способами. В первом случае стенки опираются на дно, а во втором – располагаются вокруг дна. Оба метода одинаково эффективны и прочны, если руки произрастают из нужного места, а вами руководит неуемное желание сделать все на «пять с плюсом», однако если объем желанного водоема превышает 50 литров, мы настоятельно рекомендуем использовать второй вариант сборки. Например, берем размер 90х50х50h см, что идеально подходит для содержания большинства рыб, при том условии, что они подобраны по размеру и совместимости, а также для выполнения мероприятий по уходу. Сегодня популярность снискали конструкции без стяжек и отбортовок. Если вы хотите следовать моде, мотайте на ус. Переливную колонку лучше расположить в заднем углу слева, а отверстия — на одной линии. Удобнее, если верхняя кромка переливной колонки будет чуть ниже — на 50 мм кромок стенок водоема. Благодаря этому, при запущенном возвратном насосе, примерный уровень воды будет на 35 мм ниже кромок стекол. Работаем со стеклом своими руками Итак, как сделать водоем из имеющегося материала? Какова должна быть толщина стенок? Отвечаем: это зависит от многочисленных факторов, одним из которых является высота водяного столба. Также немаловажную роль в этом играют габариты наибольшего стекла будущего подводного дома (витрины), на которое и будет оказывать давление сам столб. Если «лицевая» стенка резервуара достаточно длинная, да и высота приличная, то лучше воспользоваться стеклом достаточной толщины – десяткой (т.е. 10 мм).  К примеру, изготовление резервуара в домашних условиях объемом 200 л и габаритами 100*400*500 мм специалисты советуют осуществлять из материала толщиной не менее 8 мм. Раскрой производится следующим образом: - стенки (передняя и задняя) вырезаются в строгом соответствии с размерами будущего водоема; - резка дна выполняется по размерам, уменьшенным по длине и ширине на двойную толщину стекла и на 4 мм под клей; - ширина дна тождественна ширине торцевых стенок; - высота лицевых стенок тождественна высоте торцевых. Для раскроя лучше воспользоваться специальным инструментом – роликовым стеклорезом. Он удобен в эксплуатации и плавно скользит по поверхности – без скачков и прочих неприятностей. Соблюдайте осторожность при работе с данным инструментом, поскольку стекло – материал травмоопасный. Необходимо осуществить подготовку стекла перед раскроем: очистить поверхность и протереть ее насухо. Делая разметку под раскрой, не забывайте об одном важнейшем нюансе – учитывать толщину самого стеклореза, составляющую обычно не более 3-х мм. Кстати, крышка для аквариума также изготавливается из стекла, на которое потом «садится» самоклейка, создающая имитацию под дерево. Примите к сведению, что вдоль отмеченных линий стеклорез необходимо вести с нажимом, в противном случае стекло не будет ломаться по линии пореза, что приведет к напрасному расходу материала. Если вести стеклорез не прижимая его к стеклу, то оно пойдет трещинами. Вот почему за неимением опыта работы с инструментом, лучше попрактиковаться на отдельных ненужных отрезках. Итак, вы провели стеклорезом по линиям разметки. Следующий шаг – ломаем стекло сразу, чтобы оно не успело «остынуть». Для этого кладем стекло на стол или иную ровную поверхность таким образом, чтобы линия разлома оказалась вдоль каймы этой поверхности. После чего рекомендуется отломать отрезанный кусок уверенным движением руки, которую в целях безопасности необходимо защитить куском ткани или матерчатой перчаткой. Склеить водоем — ответственное занятие Завершив раскрой стекол, требуется обработать полученные листы, но помните: поверхности стекол, предназначенные под склеивание, не нужно шкурить, иначе скрепить их не удастся даже высококачественным клеем-герметиком. Не представляет труда и реализация возможности склеить аквариум своими руками, главное — использовать для этого полностью состоящий из силикона клей, абсолютно безвредный для живых организмов. Чтобы клей ложился на поверхность ровным слоем нужно воспользоваться инструментом для его распределения – специальным «пистолетом», нажимая «на курок» которого из «дула» просачивается небольшое количество клейкой суспензии. Ровным слоем наносим герметик Еще одна немаловажная деталь: прежде, чем перейти к этапу склеивания, рекомендуется обезжирить поверхность бензином, уайт-спиритом или скипидаром и протереть их сухой тряпкой из натуральной ткани. Дно лучше поместить на стол или иную ровную поверхность, подстелив под него кусок старых обоев или газету. Учтите, что бы вы ни мастерили – пресноводный или морской водоем, его нельзя будет передвигать до полного высыхания, поэтому изначально выбирайте такое место, где он не будет мешать. Лицевая стенка должна быть смазана герметиком по линии, которой она и будет крепиться ко дну. Не забывайте, что толщина слоя герметика не должна превышать двух третьих толщины самого стекла. Слой должен быть равномерным и ни в коем случае не содержать пустот, что чревато плачевными последствиями — такой водоем в дальнейшем может дать течь. Итак, герметик удачно нанесен на поверхность, теперь можно аккуратно и бережно установить лицевую стену на дно. Не прижимайте сильно, чтобы клей не протек с обеих сторон. Наберитесь терпения: если из-под стекол проступила небольшая часть герметика, не торопитесь ее убирать – на данном этапе мы можем занять только выжидательную позицию. Готовую лицевую стенку лучше опереть временно на что-то увесистое и приступить к склеиванию боковых стенок. Ровным слоем наносим герметик на торец боковой стенки снизу, по которому она и будет крепиться к лицевой стороне, с оставшимися стенками рекомендуется проделать идентичную процедуру. Вставляем ребра жесткости К дальнейшей работе приступать лучше только через сутки – к этому времени как раз полностью высохнет клей. Категорически воспрещается в это время передвигать конструкцию. Не забывайте про наличие ребер жесткости для резервуаров с длиной лицевой стенки свыше 50 см. Ребра жесткости являют собой особые полоски стекла, служащие своеобразным укрепителем стенок резервуара и препятствующие их трансформации даже под воздействием большого объема воды. Обычно ширина ребер жесткости не превышает 5 см, а длина исчисляется по формуле «3/4 длины лицевой сетки». Специалисты советуют вклеивать ребра жесткости перпендикулярно боковым и лицевой стенке, со стороны задней и лицевой стенок. Ребра жесткости — для большей прочности и надежности Чтобы приклеить ребра жесткости, кладем резервуар на бок и с трех сторон смазываем полоски клеем – с боков и по всей длине. По порядку приклеив оба ребра жесткости, оставляем все на пару суток до полноценного высыхания. Излишки герметика удаляем лезвием с внешней стороны. Пока ваш будущий водоем сохнет, можно озаботиться вопросом как сделать крышку для аквариума своими руками? Не терпится протестировать, готов ли водоем? На это можно отважиться только после 5 суток – не ранее. Помещаем его для этого в укромное местечко, чтобы даже в случае течи это не привело к печальному исходу и заполняем водой до краев постепенно. На следующее утро после наполнения водой вы не обнаружили ни малейших признаков течи даже при внимательном осмотре? Значит, каркасный резервуар удался на славу! Теперь можно подумать и как сделать тумбу под аквариум своими руками.  А сейчас настало время оформлять ваш водоем декоративными элементами и планировать его возможное заселение. Изготовление аквариумов из оргстекла также осуществляется согласно вышеописанным правилам, за исключением резки. Такие сосуды имеют свои достоинства и недостатки – они менее подвержены механическим повреждениям, однако со временем оргстекло мутнеет и требуется его замена. Как правило, изготовление резеруаров из акрила – задача профессионалов, поскольку материал с трудом поддается деформациям и в домашних условиях мастерить из него нелегко, а иногда и попросту невозможно. Оформляем водоем самодельным гротом Ваш домашний подводный мир – это не просто емкость, в которой живут ваши любимые рыбки, это еще и оригинальный элемент интерьера. Если вы хотите, чтобы он радовал глаз ваших близких и гостей, следует позаботиться о его декоративном оформлении. Сейчас мы самодельный грот расскажем вам, как соорудить грот в ваш водоем. К тому же, он послужит отличным укрытием для рыбок и сделает ваш резервуар необычным, придав ему пикантную изюминку. Итак, приступаем к изготовлению. Укладываем крупные камни на пленку ПВХ в форме подковы – именно они будут служить основанием будущего грота. В виде горки наносим на камни монтажную пену и даем ей растечься во все стороны, оставляя конструкцию на несколько часов без движения для высыхания. Помните, если вы мечтаете о большом гроте, то пене надо дать около двух недель для полноценного высыхания. Пленка ПВХ нам больше не нужна – удаляем ее, после чего берем в руки острый нож и вырезаем грот. Промежуток между концами сделанной нами подковы и станет местом входа в грот. Хотите сделать поверхность грота более ровной? Тогда запаситесь паяльником! Если планируется песчаный грунт, то эффектнее будет смотреться грот, на поверхность которого нанесена эпоксидная смола и песок. Если же вы мечтаете о гроте, напоминающем настоящий осколок скалы, следует нанести на изделие цемент, разведенный водой. Хотите яркости? Раскрасьте грот разноцветными красками! Лучше всего для этой цели подходит автомобильная эмаль в особой аэрозольной упаковке – она сохраняет стойкость в течение длительного срока, но только помните: каждый слой такой краски обязательно необходимо полностью просушивать. Убедитесь только, что все декоративные элементы не обладают токсичными свойствами! Ваш выбор Как вы уже убедились, создание водоема своими руками – задача не из простых, именно поэтому приобретение готового резервуара – более приемлемое и удобное решение. Поскольку до этого места все равно никто не дочитает, предлагаю творческий дивертисмент не для поисковых систем. «И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивают в сторону свой ход, теряют имя действия» — если вас в процессе работы посетили подобные мысли, то давайте отдохнем, вмажем пива и вспомним, зачем нам все это надо! Вот аквариум 100 л, а вот аквариум 50 л — ты приходишь домой пьяный, в 6 утра, с малиновой помадой на воротнике, в мятом пиджаке с запахом чужих духов, осматриваешь мутным взором холодную кухню с линолеумом цвета утреннего навоза, и, конечно, первым делом, задаешься вопросом, где поставить аквариум в этом уникальном интерьере городского неудачника, какой объем аквариума подойдет лучше, чтобы (нужное подчеркнуть) - закрыть дыру в стене, скрыть след от утюга на скатерти, позлить тещу, поставив свой аквас посредине обеденного стола, непринужденно наполнив его водой (вспоминаем, у нас аквариум 300 л?). Но тут все мысли выметает неожиданный хук сковородой по морде, с последующим громким требованием от существа в ночной рубашке, которое, источая на тебя домашнее тепло очага, злобно таращится сквозь спутанные со сна космы — «где ты был (опять, нужное подчеркнуть) гад, скотина, сволочь, животное всю ночь?!» И ты, в пьяном угаре, туго соображая, путая имена жены и любовницы, начинаешь вяло и косноязычно оправдываться, причем все время врешь, и самое страшное, пытаешься мучительно отогнать совершенно неуместную, идиотскую, навязчивую мысль, которая сверлит твой мозг — «ну где мне установить тумбу под аквариум?!» Ты говоришь в холодную пустоту молчания такую ахинею, что становится смешно уже самому, и ты, не удержавшись, начинаешь неприлично ржать. Наконец, вялый поток помоев, который мы называем мыслительным процессом джентльмена в 6 утра после тяжелой ночи, снова прерывается свистящим хуком сковороды, уже с другой, нетронутой стороны. Опять лезут в голову всякие библейские «подставь другую щеку», но времени уже нет, с рыданиями тебя выставляют за порог, дверь  взрывается замками и всхлипываниями за твоей спиной, и ты, с темными кругами под глазами, опустошенный, с синими пролежнями от любовницы и вмятинами на морде от сковороды, идешь навстречу ленивому солнечному утру на лестничной клетке, с мечтой о чашке кофе, теплых булочках и сырниках. На губах осталось ощущение от стыда и слез. Да! И не забыть как изготовить аквариум! Последний глоток пива, ну, и поехали дальше… Если же вам требуется емкость нестандартных габаритов или же вы не можете отыскать в специализированных магазинах наиболее подходящий вариант по соотношению цена-качество, то идеальный шанс реализовать мечту кроется именно в изготовлении водоема собственными усилиями, тем более, что подробные инструкции вы уже получили и знаете, как ими пользоваться для достижения наилучшего результата. Удачи и творческих порывов! Способы изготовления аквариумов в домашних условиях Перейдем теперь к видам аквариумов по способу изготовления. Таких видов насчитывается три: цельностеклянный, каркасный и бескаркасный (изготовленный из стеклопластика). Цельностеклянный аквариум Цельностеклянные аквариумы могут иметь многогранную, цилиндрическую, сферическую или прямоугольную форму. Такой аквариум не имеет швов и стыков. Поэтому он, в отличие от каркасных и бескаркасных аквариумов, не может протекать. Обычно он делается из стекла или плексигласа. Его объём редко превышает 50 литров. Цельностеклянные сосуды хороши для содержания мальков, нерестящихся или больных рыбок. Это связано с их небольшим объемом, легкостью уборки и дезинфекции. Можно также приспособить их под карантинные аквариумы или сосуды для выращивания живого корма. Главный и очень серьёзный недостаток цельностеклянных аквариумов — их хрупкость. Очень часто случается так, что они лопаются, казалось бы, без всякой причины. На самом деле, причиной происшествия может оказаться песчинка, лежащая под аквариумом, случайный толчок или вибрация. Именно поэтому нежелательно использовать большие цельностеклянные аквариумы — ничто не сможет застраховать вас от неприятной случайности. Естественно, чем больше будет объём воды в лопнувшем аквариуме, тем тяжелее последствия для вас или ваших соседей. Цельностеклянный аквариум нужно размещать на абсолютно гладкой и чистой поверхности с мягким покрытием (типа сукна или войлока). Всё же, несмотря на риск, многие любители предпочитают именно цельностеклянные аквариумы, лишённые малопривлекательных железных уголков, другим. Каркасный аквариум Этот аквариум изготавливается из прочного металлического каркаса и стекла. Размеры его практически не ограничены. Разновидности каркасных аквариумов любых размеров и пропорций можно купить в любом зоомагазине или изготовить по индивидуальному заказу. Несмотря на большую надёжность, у них тоже есть свои недостатки. В каркасных аквариумах обязательно применяется замазка. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, могут оказаться ядовитыми для чувствительных видов рыб. Со временем замазка стареет и высыхает, и может появиться течь. Из—за контакта воды с металлами—составляющими каркаса образуются соли, которые могут принести вред обитателям. Важно, чтобы каркас был изготовлен из прочного металла, иначе он будет прогибаться под давлением воды. Нельзя оставлять каркасный аквариум без воды на время больше одной недели — замазка засохнет, и сосуд даст течь. Внешний вид металлических уголков не нравится многим аквариумистам. Если вы относитесь к их числу, можно посоветовать заклеить их обоями или замаскировать комнатными растениями. Ниже приведены советы по самостоятельному изготовлению каркасного аквариума. Изготовление каркасного аквариума Для изготовления каркасного аквариума нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас. Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5—3 см. заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стёкол хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб. Дно небольших аквариумов (объём менее 20—30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам. Затем приготовьте стёкла для будущего аквариума. Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стёкол. В таблице указана необходимая толщина стёкол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом. Высота аквариума (см.) Тодшина стекла (мм.) при следующей длине аквариума (см.) 30 40 50 60 70 80 90 100—110 110—130 130—150 30 2,8 3,3 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 6,3 6,9 9,1 40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,9 7,1 9,2 50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1 11,1 60   6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,7 11,4 11,7 70   6,6 7,3 8,2 9,0 10,0 10,9 12,2 13,1 13,6 80   7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,7 14,9 16,1 Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры легкоое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно. Дно аквариума изготавливается из стекла потолще. Оно должно иметь следующие параметры: длина (ширина) равняется длине (ширине) каркаса с внутренней стороны минус 0,5 см. Дно должно свободно входить в каркас. Все стёкла вырезают с таким расчётом, чтобы между ними и каркасом был зазор в 2-3 мм., иначе, расширившись от тёплой воды, торцы стёкол могут упереться в каркас или друг в друга и лопнуть. Стёкла лучше вырезать в три этапа: первым вырезать и вмазать донное стекло, затем боковые длинные стёкла и, наконец, боковые короткие. Торцы вырезанных стёкол следует внимательно осматривать и выбраковывать те из них, у которых обнаружатся, пусть едва заметные, волосяные заколы. В дальнейшем такие дефекты на стекле могут дать трещину. Перед тем как вставлять стёкла в каркас, приготовьте распорки (ими могут послужить тонкие палочки), необходимые, чтобы стёкла не отошли от каркаса и находились под давлением. Распорок должно быть восемь — четыре по длине и четыре по ширине. После этого все стыковочные края стёкол зачищаются шкуркой и промываются бензином или ацетоном. Следующий этап в изготовлении каркасного аквариума — приготовление замазки. Важно, чтобы в ней не содержалось вредных примесей, которые могли бы отравить рыбок. Вы можете воспользоваться в качестве замазки герметиками УТ-30, УТ-32, МЭС-5, ГА, ГС-Б или смесью цемента с клеем БФ-2. Ниже приведены способы самостоятельного изготовления замазки. Просеянный цемент марки от 300 до 500 замешивается с масляным лаком (№ 333), подогретым до 60-70°С, или с натуральной олифой, прокипячённой с канифолью (1:9), пока полученная масса не станет напоминать по густоте оконную замазку. Хорошо измельчённый мел перетирается со свинцовым суриком (9:1) и смешивается с льняной олифой, подогретой до 50-60°С. Смесь должна быть достаточно густой и не растекаться. Канифоль (200 г.), измельчённый мел (100 г.), вар (50 г.), олифа (100-150 г.), пчелиный воск (20 г.), смешиваются и нагреваются до кипения. После того как смесь охладится до 50°С, она смешивается с цементом (40 г.). Добавьте в измельчённый мел сухого свинцового сурика (10 г. сурика на 100 г. мела) и смешайте с масляно-смоляным лаком 7-С. Замазка не должна быть сухой. Все эти виды замазок можно также использовать при заделывании течи в аквариуме. Перед вмазыванием донного стекла края его соприкосновения с каркасом, как и весь каркас изнутри, покрывают тонким слоем лака. Затем на нижнюю обвязку каркаса накладывают шпателем слой аквариумной замазки. Располагается этот слой с наклоном. Со стороны каркаса его высота 4-5 мм, а с противоположной — 2—3 мм. Сначала вмазывают дно аквариума, лучше, если эту процедуру будут делать сразу два человека. Затем будущее дно аквариума кладётся в отведённое для него место и осторожно вдавливается в замазку так, чтобы между стеклом и замазкой не было пузырьков воздуха. Если операция была проделана правильно, замазка должна виднеться из-под стекла ровной каймой. После того как стекло наложено на замазку и с некоторым усилием впрессовано, слой замазки под ним должен быть равномерным, примерно 2-3 мм. Дня через два замазка затвердеет, и работу можно продолжить. Следующие 4 стекла вмазывают попарно, согласно их размерам, друг против друга, соблюдая условия вмазки донного стекла. Каркас нужно перевернуть таким образом, чтобы «бок» стал «дном». Следите за тем, чтобы вмазанное дно не выпало из своей рамки. Второе боковое стекло вмазывается после того, как каркас переворачивают первым боковым стеклом вверх. Помощник должен в это время придерживать уже вставленные стекла. Таким образом все стёкла вмазываются в положении «дна» — это положение позволяет лучше их зафиксировать. Когда после впрессовывания стёкол слой замазки выровняется, достигнув толщины 2—3 мм, между ними вставляют деревянные рейки—распорки, удерживающие стёкла в вертикальном положении. В местах их упора во избежание появления трещин , прокладывают кусочки фанеры или оргалита. Таким же образом спустя два дня вмазывают и последние два стекла. После каждой операции излишки выдавленной замазки удаляют ножом. Незначительные провалы и пузырьки воздуха между каркасом и стеклом устраняют, впрессовывая в них тонкой металлической линейкой небольшие порции замазки. Главное, чтобы между стёклами и каркасом не было пустот, а слой замазки не превышал 4 мм. После завершения вставки стёкол каркас ставится в исходное положение. На дно кладётся груз весом 1—2 кг., чтобы хорошо его прижать к замазке. В таком положении аквариум оставляют сохнуть. Сколько ждать — зависит от состава замазки. Если вы использовали замазку, сделанную на масляном лаке, ждите 2—3 дня. Олифовая замазка сохнет 4—5 дней. Если вы применяли герметики или другие мягкие замазки, аквариум следует сразу залить водой температурой 60—70°С. Во всех других случаях нужно ждать, пока замазка высохнет. Только после этого можно вынуть распорки и залить воду комнатной температуры. Вода оставляется на 2—3 дня, чтобы проверить, нет ли течи. Чтобы удалить вредные примеси, рекомендуется сменить воду и дать ей отстояться ещё сутки. После наполнения аквариума водой можно грунтовать и красить каркас. Лучше всего его покрыть стойким лаком. Для большей надежности, а также с профилактической целью полезно обрабатывать пластилином все внутренние углы аквариума, горизонтальные и вертикальные. Пластилин наносят на них в виде небольших масс трёхгранной формы. Ту грань, которая остается открытой, заделывают узкими (15 мм) полосками из оргстекла. При равномерном нажатии полоски легко прижимаются к пластилину, выдавливая его излишки, которые удаляют. Длина полосок должна соответствовать каждой стороне аквариума. Вместо пластилина можно взять битум нефтяной (руберакс) марки А или Б ГОСТ 181—68, в котором отсутствуют растворимые водой кислоты и щелочи. Температура размягчения битума марки А — 125—135°С, марки В — 135—150°С. Битум для удобства розлива разогревают в металлической посуде с носиком. Некоторый наклон (до 30°) заливаемых внутренних углов аквариума обеспечивает равномерный слой, равный 7—8 мм. Изолирующие полоски из оргстекла в таком случае не применяются. При изготовлении домашних водоёмов успешно применяют также резиноподобные герметики (УТ—32, У—30, МЭС—5, ГС—Б, ГА и др.), эпоксидные смолы, (при этом важно соблюдать эластичное соединение, т.е. смола не должна полностью застывать) и даже обыкновенный битум. Для мелкого ремонта аквариумов используют смесь цемента с клеем БФ—2, пластилин, а также однородный расплав парафина—аморина (40%), сапожного вара (40%), канифоли (12%) и сургуча (8%). При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила: во—первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 часов (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином); во—вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стёкла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку. Если аквариум дал небольшую течь, её можно ликвидировать с помощью клея БФ—2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ—2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобождённом от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замалкой на клее БФ—2, которая быстро сохнет, или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело. Бескаркасный аквариум Он может быть сделан из органического стекла, пластика, плексигласа. Его неоспоримые преимущества: прочность, надёжность, прозрачность. Если стенки достаточной толщины, можно сделать большой бескаркасный аквариум. В нём легко устранить течь с помощью клея из стружек оргстекла, растворённых в хлороформе. Главный недостаток бескаркасного аквариума — мягкость материала. При повседневном уходе за аквариумом его стенки быстро покрываются царапинами, портящими внешний вид. А чистить стенки всё же необходимо, чтобы не допустить разрастания водорослей. Для этих целей можно использовать кусок оргстекла или другого материала, менее твёрдого, чем стенки аквариума. Бескаркасный аквариум хорош в качестве нерестового, молоднякового или селекционного. Изготовление бескаркасного аквариума Прежде всего подготовьте стекла (органические или плексиглас). Толщина стекла зависит от высоты аквариума — 1 мм. на приблизительно 7 см. высоты. Если вы изготавливаете сосуд ёмкостью менее 100 л., можно обойтись клеем. Если предполагаемый объём будущего аквариума больше 100 л, придётся использовать «разогрев» и скрепку винтами. В среднем на 15 см. длины боковой стороны стекла придётся 1 латунный винт. Оргстекло можно разрезать разогретым ножом или использовать напильник. Легче работать с оргстеклом, распиленным напильником. Стёкла склеивают между собой хлороформом, дихлорэтаном или другими органическими растворителями, специальными составами (АСТ—Т, стадонт, бутакрил и др.), в них можно растворить опилки или стружки органического стекла. Иногда применяют сварку листов винилпластовым прутом под действием направленной струи горячего воздуха. Можно использовать для склеивания так называемый «разогрев». Для этого через металлический прут пропускается ток, обеспечивающий высокую температуру, до 300—350°С, при дальнейшем увеличении температуры оргстекло начинает пузыриться. Прутом разогреваются и склеиваются между собой листы оргстекла. Будьте аккуратны при этой процедуре: не передержите прут между ними — стекло может пойти пузырями. Тогда внешний вид будущего аквариума значительно ухудшится. Стёки оргстекла снимают шпателем, швы при необходимости полируют. Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без воздушных пузырьков, царапин и трещин. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертёжную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры лёгкое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно. Для склеивания стёкол можно использовать следующие отечественные клеи: КЛТ—30, ВГО—1, «Стык», «Спрут», «Циакрин» либо клеи импортного производства. Бескаркасный аквариум из стекла надёжно склеивают силиконовыми каучуками: КЛТ—30, ВГО—1; Durasil, Rax, Roccasol 220 SY, FD—Plast; Interpet Aquarium Silicon; Toshiba silicone TSE 370 RTO; Silastic732 PTV, Perennator Aquarium Silicon и др. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя специальные клеи: «Циактин», «Спрут», «Скупф», «Стык». Сборку аквариума ведут на ровной поверхности, все стыковые узлы перед склейкой тщательно обезжиривают и зачищают шкуркой. Новый аквариум для страховки и устранения вредных примесей замазки, клея или краски выстаивают с водой 2—3 дня. В случае, если происхождение его неизвестно, подвергают обязательной дезинфекции хлорной известью или хлорамином (0,5—1,0 г./л. в сутки). Перед непосредственной установкой аквариум тщательно промывают тёплой (40—50°С) водой. Силикатные стёкла протирают влажным капроновым тампоном или сеткой с солью либо содой, плексовые — без соли и соды. Чтобы не исцарапать поверхность, в оргстеклянных аквариумах нельзя применять бритвенный скребок и магнитные щётки для снятия водорослевых обрастаний. Как вы убедились, изготовление каркасного или бескаркасного (цельностеклянный аквариум в домашних условиях изготовить нельзя) аквариумов — нелёгкий и долгий процесс. За это дело стоит браться в тех случаях, когда вас не удовлетворяют продающиеся образцы — либо размерами, либо формами, либо ценой. В остальных случаях лучше не изобретать велосипед и выбрать наиболее приглянувшийся вам аквариум в зоомагазине. Выбор этот — дело нелёгкое и важное, но ещё важнее удачно выбрать место для аквариума дома. На все руки от скуки Sun, 17 Apr 2016 08:31:36 +0300 Изготовить аквариум своими руками под силу любому: дельные рекомендации, советы и инструкции по созданию водоема в домашних условиях и оформлению его самодельным гротом. Изготовление аквариумов в домашних условиях Вы новичок, но мечтаете сделать искусство обустройства и создания домашнего водоема собственным хобби? Как показала практика, это возможно! К тому же, только так получится обзавестись местом обитания для декоративных рыб с учетом собственных предпочтений и пожеланий, а это не просто удобно, но и чрезвычайно приятно. Безусловно, можно купить аквариум в магазине таких известных производителей, как Jebo или Juwel. Можно даже сделать аквариум на заказ. Но для воплощения ваших творческих идей и чтобы ваш аквариум в интерьере выглядел так, как хотите именно вы, подумаем, как сделать аквариум своими руками. Итак, с чего начать? Прежде всего, определитесь с формой будущего подводного мира — чаще всего встречаются: - прямоугольный - круглый - угловой - панорамный Круглый аквариум выглядит эстетично и впишется в любой интерьер, но сделать его дома без специального оборудования практически нереально. Угловой аквариум или панорамный — оба вида требует значительного опыта работы со стеклом и изготовления точных деталей и элементов конструкции каркаса. А если вы новичок, то лучше для будущего резервуара выбрать привычную прямоугольную форму. Он легче в обслуживании и проще в изготовлении. Профессионалы дают дельные рекомендации по его сборке двумя способами. В первом случае стенки опираются на дно, а во втором – располагаются вокруг дна. Оба метода одинаково эффективны и прочны, если руки произрастают из нужного места, а вами руководит неуемное желание сделать все на «пять с плюсом», однако если объем желанного водоема превышает 50 литров, мы настоятельно рекомендуем использовать второй вариант сборки. Например, берем размер 90х50х50h см, что идеально подходит для содержания большинства рыб, при том условии, что они подобраны по размеру и совместимости, а также для выполнения мероприятий по уходу. Сегодня популярность снискали конструкции без стяжек и отбортовок. Если вы хотите следовать моде, мотайте на ус. Переливную колонку лучше расположить в заднем углу слева, а отверстия — на одной линии. Удобнее, если верхняя кромка переливной колонки будет чуть ниже — на 50 мм кромок стенок водоема. Благодаря этому, при запущенном возвратном насосе, примерный уровень воды будет на 35 мм ниже кромок стекол. Работаем со стеклом своими руками Итак, как сделать водоем из имеющегося материала? Какова должна быть толщина стенок? Отвечаем: это зависит от многочисленных факторов, одним из которых является высота водяного столба. Также немаловажную роль в этом играют габариты наибольшего стекла будущего подводного дома (витрины), на которое и будет оказывать давление сам столб. Если «лицевая» стенка резервуара достаточно длинная, да и высота приличная, то лучше воспользоваться стеклом достаточной толщины – десяткой (т.е. 10 мм).  К примеру, изготовление резервуара в домашних условиях объемом 200 л и габаритами 100*400*500 мм специалисты советуют осуществлять из материала толщиной не менее 8 мм. Раскрой производится следующим образом: - стенки (передняя и задняя) вырезаются в строгом соответствии с размерами будущего водоема; - резка дна выполняется по размерам, уменьшенным по длине и ширине на двойную толщину стекла и на 4 мм под клей; - ширина дна тождественна ширине торцевых стенок; - высота лицевых стенок тождественна высоте торцевых. Для раскроя лучше воспользоваться специальным инструментом – роликовым стеклорезом. Он удобен в эксплуатации и плавно скользит по поверхности – без скачков и прочих неприятностей. Соблюдайте осторожность при работе с данным инструментом, поскольку стекло – материал травмоопасный. Необходимо осуществить подготовку стекла перед раскроем: очистить поверхность и протереть ее насухо. Делая разметку под раскрой, не забывайте об одном важнейшем нюансе – учитывать толщину самого стеклореза, составляющую обычно не более 3-х мм. Кстати, крышка для аквариума также изготавливается из стекла, на которое потом «садится» самоклейка, создающая имитацию под дерево. Примите к сведению, что вдоль отмеченных линий стеклорез необходимо вести с нажимом, в противном случае стекло не будет ломаться по линии пореза, что приведет к напрасному расходу материала. Если вести стеклорез не прижимая его к стеклу, то оно пойдет трещинами. Вот почему за неимением опыта работы с инструментом, лучше попрактиковаться на отдельных ненужных отрезках. Итак, вы провели стеклорезом по линиям разметки. Следующий шаг – ломаем стекло сразу, чтобы оно не успело «остынуть». Для этого кладем стекло на стол или иную ровную поверхность таким образом, чтобы линия разлома оказалась вдоль каймы этой поверхности. После чего рекомендуется отломать отрезанный кусок уверенным движением руки, которую в целях безопасности необходимо защитить куском ткани или матерчатой перчаткой. Склеить водоем — ответственное занятие Завершив раскрой стекол, требуется обработать полученные листы, но помните: поверхности стекол, предназначенные под склеивание, не нужно шкурить, иначе скрепить их не удастся даже высококачественным клеем-герметиком. Не представляет труда и реализация возможности склеить аквариум своими руками, главное — использовать для этого полностью состоящий из силикона клей, абсолютно безвредный для живых организмов. Чтобы клей ложился на поверхность ровным слоем нужно воспользоваться инструментом для его распределения – специальным «пистолетом», нажимая «на курок» которого из «дула» просачивается небольшое количество клейкой суспензии. Ровным слоем наносим герметик Еще одна немаловажная деталь: прежде, чем перейти к этапу склеивания, рекомендуется обезжирить поверхность бензином, уайт-спиритом или скипидаром и протереть их сухой тряпкой из натуральной ткани. Дно лучше поместить на стол или иную ровную поверхность, подстелив под него кусок старых обоев или газету. Учтите, что бы вы ни мастерили – пресноводный или морской водоем, его нельзя будет передвигать до полного высыхания, поэтому изначально выбирайте такое место, где он не будет мешать. Лицевая стенка должна быть смазана герметиком по линии, которой она и будет крепиться ко дну. Не забывайте, что толщина слоя герметика не должна превышать двух третьих толщины самого стекла. Слой должен быть равномерным и ни в коем случае не содержать пустот, что чревато плачевными последствиями — такой водоем в дальнейшем может дать течь. Итак, герметик удачно нанесен на поверхность, теперь можно аккуратно и бережно установить лицевую стену на дно. Не прижимайте сильно, чтобы клей не протек с обеих сторон. Наберитесь терпения: если из-под стекол проступила небольшая часть герметика, не торопитесь ее убирать – на данном этапе мы можем занять только выжидательную позицию. Готовую лицевую стенку лучше опереть временно на что-то увесистое и приступить к склеиванию боковых стенок. Ровным слоем наносим герметик на торец боковой стенки снизу, по которому она и будет крепиться к лицевой стороне, с оставшимися стенками рекомендуется проделать идентичную процедуру. Вставляем ребра жесткости К дальнейшей работе приступать лучше только через сутки – к этому времени как раз полностью высохнет клей. Категорически воспрещается в это время передвигать конструкцию. Не забывайте про наличие ребер жесткости для резервуаров с длиной лицевой стенки свыше 50 см. Ребра жесткости являют собой особые полоски стекла, служащие своеобразным укрепителем стенок резервуара и препятствующие их трансформации даже под воздействием большого объема воды. Обычно ширина ребер жесткости не превышает 5 см, а длина исчисляется по формуле «3/4 длины лицевой сетки». Специалисты советуют вклеивать ребра жесткости перпендикулярно боковым и лицевой стенке, со стороны задней и лицевой стенок. Ребра жесткости — для большей прочности и надежности Чтобы приклеить ребра жесткости, кладем резервуар на бок и с трех сторон смазываем полоски клеем – с боков и по всей длине. По порядку приклеив оба ребра жесткости, оставляем все на пару суток до полноценного высыхания. Излишки герметика удаляем лезвием с внешней стороны. Пока ваш будущий водоем сохнет, можно озаботиться вопросом как сделать крышку для аквариума своими руками? Не терпится протестировать, готов ли водоем? На это можно отважиться только после 5 суток – не ранее. Помещаем его для этого в укромное местечко, чтобы даже в случае течи это не привело к печальному исходу и заполняем водой до краев постепенно. На следующее утро после наполнения водой вы не обнаружили ни малейших признаков течи даже при внимательном осмотре? Значит, каркасный резервуар удался на славу! Теперь можно подумать и как сделать тумбу под аквариум своими руками.  А сейчас настало время оформлять ваш водоем декоративными элементами и планировать его возможное заселение. Изготовление аквариумов из оргстекла также осуществляется согласно вышеописанным правилам, за исключением резки. Такие сосуды имеют свои достоинства и недостатки – они менее подвержены механическим повреждениям, однако со временем оргстекло мутнеет и требуется его замена. Как правило, изготовление резеруаров из акрила – задача профессионалов, поскольку материал с трудом поддается деформациям и в домашних условиях мастерить из него нелегко, а иногда и попросту невозможно. Оформляем водоем самодельным гротом Ваш домашний подводный мир – это не просто емкость, в которой живут ваши любимые рыбки, это еще и оригинальный элемент интерьера. Если вы хотите, чтобы он радовал глаз ваших близких и гостей, следует позаботиться о его декоративном оформлении. Сейчас мы самодельный грот расскажем вам, как соорудить грот в ваш водоем. К тому же, он послужит отличным укрытием для рыбок и сделает ваш резервуар необычным, придав ему пикантную изюминку. Итак, приступаем к изготовлению. Укладываем крупные камни на пленку ПВХ в форме подковы – именно они будут служить основанием будущего грота. В виде горки наносим на камни монтажную пену и даем ей растечься во все стороны, оставляя конструкцию на несколько часов без движения для высыхания. Помните, если вы мечтаете о большом гроте, то пене надо дать около двух недель для полноценного высыхания. Пленка ПВХ нам больше не нужна – удаляем ее, после чего берем в руки острый нож и вырезаем грот. Промежуток между концами сделанной нами подковы и станет местом входа в грот. Хотите сделать поверхность грота более ровной? Тогда запаситесь паяльником! Если планируется песчаный грунт, то эффектнее будет смотреться грот, на поверхность которого нанесена эпоксидная смола и песок. Если же вы мечтаете о гроте, напоминающем настоящий осколок скалы, следует нанести на изделие цемент, разведенный водой. Хотите яркости? Раскрасьте грот разноцветными красками! Лучше всего для этой цели подходит автомобильная эмаль в особой аэрозольной упаковке – она сохраняет стойкость в течение длительного срока, но только помните: каждый слой такой краски обязательно необходимо полностью просушивать. Убедитесь только, что все декоративные элементы не обладают токсичными свойствами! Ваш выбор Как вы уже убедились, создание водоема своими руками – задача не из простых, именно поэтому приобретение готового резервуара – более приемлемое и удобное решение. Поскольку до этого места все равно никто не дочитает, предлагаю творческий дивертисмент не для поисковых систем. «И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивают в сторону свой ход, теряют имя действия» — если вас в процессе работы посетили подобные мысли, то давайте отдохнем, вмажем пива и вспомним, зачем нам все это надо! Вот аквариум 100 л, а вот аквариум 50 л — ты приходишь домой пьяный, в 6 утра, с малиновой помадой на воротнике, в мятом пиджаке с запахом чужих духов, осматриваешь мутным взором холодную кухню с линолеумом цвета утреннего навоза, и, конечно, первым делом, задаешься вопросом, где поставить аквариум в этом уникальном интерьере городского неудачника, какой объем аквариума подойдет лучше, чтобы (нужное подчеркнуть) - закрыть дыру в стене, скрыть след от утюга на скатерти, позлить тещу, поставив свой аквас посредине обеденного стола, непринужденно наполнив его водой (вспоминаем, у нас аквариум 300 л?). Но тут все мысли выметает неожиданный хук сковородой по морде, с последующим громким требованием от существа в ночной рубашке, которое, источая на тебя домашнее тепло очага, злобно таращится сквозь спутанные со сна космы — «где ты был (опять, нужное подчеркнуть) гад, скотина, сволочь, животное всю ночь?!» И ты, в пьяном угаре, туго соображая, путая имена жены и любовницы, начинаешь вяло и косноязычно оправдываться, причем все время врешь, и самое страшное, пытаешься мучительно отогнать совершенно неуместную, идиотскую, навязчивую мысль, которая сверлит твой мозг — «ну где мне установить тумбу под аквариум?!» Ты говоришь в холодную пустоту молчания такую ахинею, что становится смешно уже самому, и ты, не удержавшись, начинаешь неприлично ржать. Наконец, вялый поток помоев, который мы называем мыслительным процессом джентльмена в 6 утра после тяжелой ночи, снова прерывается свистящим хуком сковороды, уже с другой, нетронутой стороны. Опять лезут в голову всякие библейские «подставь другую щеку», но времени уже нет, с рыданиями тебя выставляют за порог, дверь  взрывается замками и всхлипываниями за твоей спиной, и ты, с темными кругами под глазами, опустошенный, с синими пролежнями от любовницы и вмятинами на морде от сковороды, идешь навстречу ленивому солнечному утру на лестничной клетке, с мечтой о чашке кофе, теплых булочках и сырниках. На губах осталось ощущение от стыда и слез. Да! И не забыть как изготовить аквариум! Последний глоток пива, ну, и поехали дальше… Если же вам требуется емкость нестандартных габаритов или же вы не можете отыскать в специализированных магазинах наиболее подходящий вариант по соотношению цена-качество, то идеальный шанс реализовать мечту кроется именно в изготовлении водоема собственными усилиями, тем более, что подробные инструкции вы уже получили и знаете, как ими пользоваться для достижения наилучшего результата. Удачи и творческих порывов! Способы изготовления аквариумов в домашних условиях Перейдем теперь к видам аквариумов по способу изготовления. Таких видов насчитывается три: цельностеклянный, каркасный и бескаркасный (изготовленный из стеклопластика). Цельностеклянный аквариум Цельностеклянные аквариумы могут иметь многогранную, цилиндрическую, сферическую или прямоугольную форму. Такой аквариум не имеет швов и стыков. Поэтому он, в отличие от каркасных и бескаркасных аквариумов, не может протекать. Обычно он делается из стекла или плексигласа. Его объём редко превышает 50 литров. Цельностеклянные сосуды хороши для содержания мальков, нерестящихся или больных рыбок. Это связано с их небольшим объемом, легкостью уборки и дезинфекции. Можно также приспособить их под карантинные аквариумы или сосуды для выращивания живого корма. Главный и очень серьёзный недостаток цельностеклянных аквариумов — их хрупкость. Очень часто случается так, что они лопаются, казалось бы, без всякой причины. На самом деле, причиной происшествия может оказаться песчинка, лежащая под аквариумом, случайный толчок или вибрация. Именно поэтому нежелательно использовать большие цельностеклянные аквариумы — ничто не сможет застраховать вас от неприятной случайности. Естественно, чем больше будет объём воды в лопнувшем аквариуме, тем тяжелее последствия для вас или ваших соседей. Цельностеклянный аквариум нужно размещать на абсолютно гладкой и чистой поверхности с мягким покрытием (типа сукна или войлока). Всё же, несмотря на риск, многие любители предпочитают именно цельностеклянные аквариумы, лишённые малопривлекательных железных уголков, другим. Каркасный аквариум Этот аквариум изготавливается из прочного металлического каркаса и стекла. Размеры его практически не ограничены. Разновидности каркасных аквариумов любых размеров и пропорций можно купить в любом зоомагазине или изготовить по индивидуальному заказу. Несмотря на большую надёжность, у них тоже есть свои недостатки. В каркасных аквариумах обязательно применяется замазка. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, могут оказаться ядовитыми для чувствительных видов рыб. Со временем замазка стареет и высыхает, и может появиться течь. Из—за контакта воды с металлами—составляющими каркаса образуются соли, которые могут принести вред обитателям. Важно, чтобы каркас был изготовлен из прочного металла, иначе он будет прогибаться под давлением воды. Нельзя оставлять каркасный аквариум без воды на время больше одной недели — замазка засохнет, и сосуд даст течь. Внешний вид металлических уголков не нравится многим аквариумистам. Если вы относитесь к их числу, можно посоветовать заклеить их обоями или замаскировать комнатными растениями. Ниже приведены советы по самостоятельному изготовлению каркасного аквариума. Изготовление каркасного аквариума Для изготовления каркасного аквариума нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас. Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5—3 см. заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стёкол хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб. Дно небольших аквариумов (объём менее 20—30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам. Затем приготовьте стёкла для будущего аквариума. Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стёкол. В таблице указана необходимая толщина стёкол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом. Высота аквариума (см.) Тодшина стекла (мм.) при следующей длине аквариума (см.) 30 40 50 60 70 80 90 100—110 110—130 130—150 30 2,8 3,3 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 6,3 6,9 9,1 40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,9 7,1 9,2 50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1 11,1 60   6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,7 11,4 11,7 70   6,6 7,3 8,2 9,0 10,0 10,9 12,2 13,1 13,6 80   7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,7 14,9 16,1 Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры легкоое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно. Дно аквариума изготавливается из стекла потолще. Оно должно иметь следующие параметры: длина (ширина) равняется длине (ширине) каркаса с внутренней стороны минус 0,5 см. Дно должно свободно входить в каркас. Все стёкла вырезают с таким расчётом, чтобы между ними и каркасом был зазор в 2-3 мм., иначе, расширившись от тёплой воды, торцы стёкол могут упереться в каркас или друг в друга и лопнуть. Стёкла лучше вырезать в три этапа: первым вырезать и вмазать донное стекло, затем боковые длинные стёкла и, наконец, боковые короткие. Торцы вырезанных стёкол следует внимательно осматривать и выбраковывать те из них, у которых обнаружатся, пусть едва заметные, волосяные заколы. В дальнейшем такие дефекты на стекле могут дать трещину. Перед тем как вставлять стёкла в каркас, приготовьте распорки (ими могут послужить тонкие палочки), необходимые, чтобы стёкла не отошли от каркаса и находились под давлением. Распорок должно быть восемь — четыре по длине и четыре по ширине. После этого все стыковочные края стёкол зачищаются шкуркой и промываются бензином или ацетоном. Следующий этап в изготовлении каркасного аквариума — приготовление замазки. Важно, чтобы в ней не содержалось вредных примесей, которые могли бы отравить рыбок. Вы можете воспользоваться в качестве замазки герметиками УТ-30, УТ-32, МЭС-5, ГА, ГС-Б или смесью цемента с клеем БФ-2. Ниже приведены способы самостоятельного изготовления замазки. Просеянный цемент марки от 300 до 500 замешивается с масляным лаком (№ 333), подогретым до 60-70°С, или с натуральной олифой, прокипячённой с канифолью (1:9), пока полученная масса не станет напоминать по густоте оконную замазку. Хорошо измельчённый мел перетирается со свинцовым суриком (9:1) и смешивается с льняной олифой, подогретой до 50-60°С. Смесь должна быть достаточно густой и не растекаться. Канифоль (200 г.), измельчённый мел (100 г.), вар (50 г.), олифа (100-150 г.), пчелиный воск (20 г.), смешиваются и нагреваются до кипения. После того как смесь охладится до 50°С, она смешивается с цементом (40 г.). Добавьте в измельчённый мел сухого свинцового сурика (10 г. сурика на 100 г. мела) и смешайте с масляно-смоляным лаком 7-С. Замазка не должна быть сухой. Все эти виды замазок можно также использовать при заделывании течи в аквариуме. Перед вмазыванием донного стекла края его соприкосновения с каркасом, как и весь каркас изнутри, покрывают тонким слоем лака. Затем на нижнюю обвязку каркаса накладывают шпателем слой аквариумной замазки. Располагается этот слой с наклоном. Со стороны каркаса его высота 4-5 мм, а с противоположной — 2—3 мм. Сначала вмазывают дно аквариума, лучше, если эту процедуру будут делать сразу два человека. Затем будущее дно аквариума кладётся в отведённое для него место и осторожно вдавливается в замазку так, чтобы между стеклом и замазкой не было пузырьков воздуха. Если операция была проделана правильно, замазка должна виднеться из-под стекла ровной каймой. После того как стекло наложено на замазку и с некоторым усилием впрессовано, слой замазки под ним должен быть равномерным, примерно 2-3 мм. Дня через два замазка затвердеет, и работу можно продолжить. Следующие 4 стекла вмазывают попарно, согласно их размерам, друг против друга, соблюдая условия вмазки донного стекла. Каркас нужно перевернуть таким образом, чтобы «бок» стал «дном». Следите за тем, чтобы вмазанное дно не выпало из своей рамки. Второе боковое стекло вмазывается после того, как каркас переворачивают первым боковым стеклом вверх. Помощник должен в это время придерживать уже вставленные стекла. Таким образом все стёкла вмазываются в положении «дна» — это положение позволяет лучше их зафиксировать. Когда после впрессовывания стёкол слой замазки выровняется, достигнув толщины 2—3 мм, между ними вставляют деревянные рейки—распорки, удерживающие стёкла в вертикальном положении. В местах их упора во избежание появления трещин , прокладывают кусочки фанеры или оргалита. Таким же образом спустя два дня вмазывают и последние два стекла. После каждой операции излишки выдавленной замазки удаляют ножом. Незначительные провалы и пузырьки воздуха между каркасом и стеклом устраняют, впрессовывая в них тонкой металлической линейкой небольшие порции замазки. Главное, чтобы между стёклами и каркасом не было пустот, а слой замазки не превышал 4 мм. После завершения вставки стёкол каркас ставится в исходное положение. На дно кладётся груз весом 1—2 кг., чтобы хорошо его прижать к замазке. В таком положении аквариум оставляют сохнуть. Сколько ждать — зависит от состава замазки. Если вы использовали замазку, сделанную на масляном лаке, ждите 2—3 дня. Олифовая замазка сохнет 4—5 дней. Если вы применяли герметики или другие мягкие замазки, аквариум следует сразу залить водой температурой 60—70°С. Во всех других случаях нужно ждать, пока замазка высохнет. Только после этого можно вынуть распорки и залить воду комнатной температуры. Вода оставляется на 2—3 дня, чтобы проверить, нет ли течи. Чтобы удалить вредные примеси, рекомендуется сменить воду и дать ей отстояться ещё сутки. После наполнения аквариума водой можно грунтовать и красить каркас. Лучше всего его покрыть стойким лаком. Для большей надежности, а также с профилактической целью полезно обрабатывать пластилином все внутренние углы аквариума, горизонтальные и вертикальные. Пластилин наносят на них в виде небольших масс трёхгранной формы. Ту грань, которая остается открытой, заделывают узкими (15 мм) полосками из оргстекла. При равномерном нажатии полоски легко прижимаются к пластилину, выдавливая его излишки, которые удаляют. Длина полосок должна соответствовать каждой стороне аквариума. Вместо пластилина можно взять битум нефтяной (руберакс) марки А или Б ГОСТ 181—68, в котором отсутствуют растворимые водой кислоты и щелочи. Температура размягчения битума марки А — 125—135°С, марки В — 135—150°С. Битум для удобства розлива разогревают в металлической посуде с носиком. Некоторый наклон (до 30°) заливаемых внутренних углов аквариума обеспечивает равномерный слой, равный 7—8 мм. Изолирующие полоски из оргстекла в таком случае не применяются. При изготовлении домашних водоёмов успешно применяют также резиноподобные герметики (УТ—32, У—30, МЭС—5, ГС—Б, ГА и др.), эпоксидные смолы, (при этом важно соблюдать эластичное соединение, т.е. смола не должна полностью застывать) и даже обыкновенный битум. Для мелкого ремонта аквариумов используют смесь цемента с клеем БФ—2, пластилин, а также однородный расплав парафина—аморина (40%), сапожного вара (40%), канифоли (12%) и сургуча (8%). При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила: во—первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 часов (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином); во—вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стёкла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку. Если аквариум дал небольшую течь, её можно ликвидировать с помощью клея БФ—2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ—2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобождённом от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замалкой на клее БФ—2, которая быстро сохнет, или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело. Бескаркасный аквариум Он может быть сделан из органического стекла, пластика, плексигласа. Его неоспоримые преимущества: прочность, надёжность, прозрачность. Если стенки достаточной толщины, можно сделать большой бескаркасный аквариум. В нём легко устранить течь с помощью клея из стружек оргстекла, растворённых в хлороформе. Главный недостаток бескаркасного аквариума — мягкость материала. При повседневном уходе за аквариумом его стенки быстро покрываются царапинами, портящими внешний вид. А чистить стенки всё же необходимо, чтобы не допустить разрастания водорослей. Для этих целей можно использовать кусок оргстекла или другого материала, менее твёрдого, чем стенки аквариума. Бескаркасный аквариум хорош в качестве нерестового, молоднякового или селекционного. Изготовление бескаркасного аквариума Прежде всего подготовьте стекла (органические или плексиглас). Толщина стекла зависит от высоты аквариума — 1 мм. на приблизительно 7 см. высоты. Если вы изготавливаете сосуд ёмкостью менее 100 л., можно обойтись клеем. Если предполагаемый объём будущего аквариума больше 100 л, придётся использовать «разогрев» и скрепку винтами. В среднем на 15 см. длины боковой стороны стекла придётся 1 латунный винт. Оргстекло можно разрезать разогретым ножом или использовать напильник. Легче работать с оргстеклом, распиленным напильником. Стёкла склеивают между собой хлороформом, дихлорэтаном или другими органическими растворителями, специальными составами (АСТ—Т, стадонт, бутакрил и др.), в них можно растворить опилки или стружки органического стекла. Иногда применяют сварку листов винилпластовым прутом под действием направленной струи горячего воздуха. Можно использовать для склеивания так называемый «разогрев». Для этого через металлический прут пропускается ток, обеспечивающий высокую температуру, до 300—350°С, при дальнейшем увеличении температуры оргстекло начинает пузыриться. Прутом разогреваются и склеиваются между собой листы оргстекла. Будьте аккуратны при этой процедуре: не передержите прут между ними — стекло может пойти пузырями. Тогда внешний вид будущего аквариума значительно ухудшится. Стёки оргстекла снимают шпателем, швы при необходимости полируют. Стёкла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без воздушных пузырьков, царапин и трещин. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертёжную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры лёгкое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы всё сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно. Для склеивания стёкол можно использовать следующие отечественные клеи: КЛТ—30, ВГО—1, «Стык», «Спрут», «Циакрин» либо клеи импортного производства. Бескаркасный аквариум из стекла надёжно склеивают силиконовыми каучуками: КЛТ—30, ВГО—1; Durasil, Rax, Roccasol 220 SY, FD—Plast; Interpet Aquarium Silicon; Toshiba silicone TSE 370 RTO; Silastic732 PTV, Perennator Aquarium Silicon и др. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя специальные клеи: «Циактин», «Спрут», «Скупф», «Стык». Сборку аквариума ведут на ровной поверхности, все стыковые узлы перед склейкой тщательно обезжиривают и зачищают шкуркой. Новый аквариум для страховки и устранения вредных примесей замазки, клея или краски выстаивают с водой 2—3 дня. В случае, если происхождение его неизвестно, подвергают обязательной дезинфекции хлорной известью или хлорамином (0,5—1,0 г./л. в сутки). Перед непосредственной установкой аквариум тщательно промывают тёплой (40—50°С) водой. Силикатные стёкла протирают влажным капроновым тампоном или сеткой с солью либо содой, плексовые — без соли и соды. Чтобы не исцарапать поверхность, в оргстеклянных аквариумах нельзя применять бритвенный скребок и магнитные щётки для снятия водорослевых обрастаний. Как вы убедились, изготовление каркасного или бескаркасного (цельностеклянный аквариум в домашних условиях изготовить нельзя) аквариумов — нелёгкий и долгий процесс. За это дело стоит браться в тех случаях, когда вас не удовлетворяют продающиеся образцы — либо размерами, либо формами, либо ценой. В остальных случаях лучше не изобретать велосипед и выбрать наиболее приглянувшийся вам аквариум в зоомагазине. Выбор этот — дело нелёгкое и важное, но ещё важнее удачно выбрать место для аквариума дома. https://masterdom.top/marya/573-vechnaja-problema-kak-privesti-v-porjadok-nitki-v.html Материалы и инструменты: - лист бумаги с эскизом - карандаш, линейка - фанера 10 мм - напильник - краска на водной основе (можно, наверное, и другую взять) - саморезы - дрель - шуруповёрт (отвёртка) - настенные крепления - клей момент - положительный настрой! - куда же без него. Долго вынашивала мысль о том, как лучше хранить нитки в катушках. Так чтобы и в порядке были, и аккуратно, и по цветам (желательно), и так чтобы далеко от швейной машинки не приходилось отходить, когда меняешь. Потому что шью много, нитки меняю часто, и всё время бегать за катушками - отнимает много времени. Перерыла много информации в интернете, рассматривала разные варианты, но в конце-концов остановилась на деревянном настенном панно - назовём его так. Долго собирались с мыслями, материалами и инструментами, и в конце-концов взялись за производство. Итак, сам процесс: 1) Началось всё с выбора формы панно. Долго думала, не могла определиться чего хочу, что бы лучше смотрелось, и вообще. В конце концов, мой молодой человек (который и взялся за осуществление моего желания, предложил сделать панно в виде моего лого. Как только мне это самой в голову-то не пришло. Я конечно же одобрила эту идею. 2) Далее я распечатала покрупнее свой логотип (Burginni) на формате А4, разбила рисунок на квадраты (1,5х1,5 см), чтобы перенести на фанеру. (фото 1). Получилось примерно 19 квадратов на 6. На фанере квадраты увеличили до размера 8х8 см. И перерисовала по принципу стандартного переноса изображения и его увеличения. Это не сложно. Длина панно в готовом виде составила у меня около 1,5 м. Фанеру брали толщиной 10 мм. (фото 2) фото 1 фото 2 3) С этого пункта начинается самая основная часть изготовления. Которую моим рукам не доверили. Да и собственно, не женских рук это дело По нарисованным на фанере контурам мой герой выпилил лобзиком заготовку панно, края обработал напильником, чтобы гладко было и там где не подлез лобзиком. (фото 3) фото 3 4) Затем решили покрасить водоимульсионкой. Хотя, конечно, можно было и обойтись. Но, просто от ремонта осталась краска - не выбрасывать же. И цвет приятный - зелёный. Да и красить я люблю. В общем, покрыли 2мя слоями. После первого слоя показалось, что дерево сильно впитывает, и цвет становится белёсый. Подумали, что надо было прогрунтовать сначала....и покрасили вторым слоем. После полного высыхания оказалось, что цвет вполне сносный! Даже понравился. (фото 4) фото 4 5) Затем мне пришлось хорошо потрудиться, размечая где будут располагаться крепления, на которые оденутся катушки. Главным принципом было то, что две полные катушки ниток находясь рядом должны свободно сниматься и одеваться, не мешая друг другу. Т.о. расстояние между саморезами было около 3 см, а от края - не меньше 1 см, чтоб при вкручивании саморезов не откололся верхний слой фанеры. Разметка на фото 4, но её там не видно, простите. 6) Одной из трудоёмких и нудных частей работы было просверливание дырок под саморезы. Т.е. сразу саморезы было решено не закручивать, а сначала просверлить дырки, для того, чтобы тот самый верхний слой не откололся. Сверлил мой мужчина дрелью, закреплённой в какой-то штуке. Хотя, можно и в руке дрель держать, но так сложнее. Думаю, Ваш мужчина поймёт, что это за приспособление. На коллаже (фото 5) его видно. И уже готовые дырки. Видно на каком примерно расстоянии. Фото (коллаж) 5 7) На обратную сторону между дырками для саморезов были прикручены настенные крепления, на которые в последствии было повешено панно. Подойдут даже картинные, я думаю. К сожалению фото этого момента нет. 8) Не менее нудно было закручивать саморезы. Слава богу делалось это шуруповёртом! На моё панно ушло около 300 саморезов.(Фото-коллаж 6) Изначально хотела деревянные круглые палочки, диаметром где-то 4-5 мм. Но нигде в "деревянных" магазинах их нет. Шпажки для шашлыка как вариант я сразу отмела. Нашли такие палочки в каком-то мороженом (какой-то фруктовый лёд). Они там даже длинные. Такие, что если распилить - хватило бы на 2 катушки. НО, нас хватило всего на 10 мороженых, да и в магазине больше такого не было. Но, может к лету насобираю. Они, конечно выглядят красивее, чем саморезы. 9) Ну, вот собственно и всё. Уже готовое панно повесили на стену за столом с моими машинками. К "точкам буквы i" не стали делать крепления, решили что они маленькие - прилипнут на 2хсторонний скотч. В итоге - 2 раза переклеивали, и в конце концов прилепили на "момент". И я распихала свои катушки так, как всегда мечтала. Фото (коллаж) 6 Кое-что из НЕПРОДУМАННОГО нами! Выбирая саморезы я, конечно, догадалась дать любимому катушки, чтоб он проверил влезит ли саморез. Но не догадалась дать разные. В итоге нитки "Ideal" пролезли с трудом, а некоторые и вовсе только наполовину. Слава Богу, "Идеала" у меня не много. Значит, будет повод перейти на другие нитки. Тем более я всё равно не очень довольна их качеством. Вот в общем-то и всё. Так вот сбылось одно из моих желаний. Из оставшейся части фанеры запланирован интересный журнальный столик, но... это уже другая история. Спасибо за проявленный интерес. Надеюсь, это было интересно и полезно для Вас!! Секреты Марьи-искусницы Sun, 24 Jan 2016 10:30:33 +0300 Материалы и инструменты: - лист бумаги с эскизом - карандаш, линейка - фанера 10 мм - напильник - краска на водной основе (можно, наверное, и другую взять) - саморезы - дрель - шуруповёрт (отвёртка) - настенные крепления - клей момент - положительный настрой! - куда же без него. Долго вынашивала мысль о том, как лучше хранить нитки в катушках. Так чтобы и в порядке были, и аккуратно, и по цветам (желательно), и так чтобы далеко от швейной машинки не приходилось отходить, когда меняешь. Потому что шью много, нитки меняю часто, и всё время бегать за катушками - отнимает много времени. Перерыла много информации в интернете, рассматривала разные варианты, но в конце-концов остановилась на деревянном настенном панно - назовём его так. Долго собирались с мыслями, материалами и инструментами, и в конце-концов взялись за производство. Итак, сам процесс: 1) Началось всё с выбора формы панно. Долго думала, не могла определиться чего хочу, что бы лучше смотрелось, и вообще. В конце концов, мой молодой человек (который и взялся за осуществление моего желания, предложил сделать панно в виде моего лого. Как только мне это самой в голову-то не пришло. Я конечно же одобрила эту идею. 2) Далее я распечатала покрупнее свой логотип (Burginni) на формате А4, разбила рисунок на квадраты (1,5х1,5 см), чтобы перенести на фанеру. (фото 1). Получилось примерно 19 квадратов на 6. На фанере квадраты увеличили до размера 8х8 см. И перерисовала по принципу стандартного переноса изображения и его увеличения. Это не сложно. Длина панно в готовом виде составила у меня около 1,5 м. Фанеру брали толщиной 10 мм. (фото 2) фото 1 фото 2 3) С этого пункта начинается самая основная часть изготовления. Которую моим рукам не доверили. Да и собственно, не женских рук это дело По нарисованным на фанере контурам мой герой выпилил лобзиком заготовку панно, края обработал напильником, чтобы гладко было и там где не подлез лобзиком. (фото 3) фото 3 4) Затем решили покрасить водоимульсионкой. Хотя, конечно, можно было и обойтись. Но, просто от ремонта осталась краска - не выбрасывать же. И цвет приятный - зелёный. Да и красить я люблю. В общем, покрыли 2мя слоями. После первого слоя показалось, что дерево сильно впитывает, и цвет становится белёсый. Подумали, что надо было прогрунтовать сначала....и покрасили вторым слоем. После полного высыхания оказалось, что цвет вполне сносный! Даже понравился. (фото 4) фото 4 5) Затем мне пришлось хорошо потрудиться, размечая где будут располагаться крепления, на которые оденутся катушки. Главным принципом было то, что две полные катушки ниток находясь рядом должны свободно сниматься и одеваться, не мешая друг другу. Т.о. расстояние между саморезами было около 3 см, а от края - не меньше 1 см, чтоб при вкручивании саморезов не откололся верхний слой фанеры. Разметка на фото 4, но её там не видно, простите. 6) Одной из трудоёмких и нудных частей работы было просверливание дырок под саморезы. Т.е. сразу саморезы было решено не закручивать, а сначала просверлить дырки, для того, чтобы тот самый верхний слой не откололся. Сверлил мой мужчина дрелью, закреплённой в какой-то штуке. Хотя, можно и в руке дрель держать, но так сложнее. Думаю, Ваш мужчина поймёт, что это за приспособление. На коллаже (фото 5) его видно. И уже готовые дырки. Видно на каком примерно расстоянии. Фото (коллаж) 5 7) На обратную сторону между дырками для саморезов были прикручены настенные крепления, на которые в последствии было повешено панно. Подойдут даже картинные, я думаю. К сожалению фото этого момента нет. 8) Не менее нудно было закручивать саморезы. Слава богу делалось это шуруповёртом! На моё панно ушло около 300 саморезов.(Фото-коллаж 6) Изначально хотела деревянные круглые палочки, диаметром где-то 4-5 мм. Но нигде в "деревянных" магазинах их нет. Шпажки для шашлыка как вариант я сразу отмела. Нашли такие палочки в каком-то мороженом (какой-то фруктовый лёд). Они там даже длинные. Такие, что если распилить - хватило бы на 2 катушки. НО, нас хватило всего на 10 мороженых, да и в магазине больше такого не было. Но, может к лету насобираю. Они, конечно выглядят красивее, чем саморезы. 9) Ну, вот собственно и всё. Уже готовое панно повесили на стену за столом с моими машинками. К "точкам буквы i" не стали делать крепления, решили что они маленькие - прилипнут на 2хсторонний скотч. В итоге - 2 раза переклеивали, и в конце концов прилепили на "момент". И я распихала свои катушки так, как всегда мечтала. Фото (коллаж) 6 Кое-что из НЕПРОДУМАННОГО нами! Выбирая саморезы я, конечно, догадалась дать любимому катушки, чтоб он проверил влезит ли саморез. Но не догадалась дать разные. В итоге нитки "Ideal" пролезли с трудом, а некоторые и вовсе только наполовину. Слава Богу, "Идеала" у меня не много. Значит, будет повод перейти на другие нитки. Тем более я всё равно не очень довольна их качеством. Вот в общем-то и всё. Так вот сбылось одно из моих желаний. Из оставшейся части фанеры запланирован интересный журнальный столик, но... это уже другая история. Спасибо за проявленный интерес. Надеюсь, это было интересно и полезно для Вас!! https://masterdom.top/marya/575-sova-iz-plastikovyh-butylok.html 1. Наконец-то свободное время появилось и я могу показать Вам плод своих усилий, и не только показать, но и рассказать историю его создания. А началось всё с того, что я обнаружила на даче залежи пластиковых бутылок, и почему-то сразу в голову закралась мысль именно о сове... Может именно о сове ещё и потому, что по соседству у нас находится заброшенный участок с домом и садом (за много лет запустения сад превратился в лес), раньше там жили сороки, а этим летом там к нашему удивлению поселились ушастые совы (!)...вот и пришла в голову мысль о сове... Поискала в стране Мастеров МК по изготовлению совы из пластика, но ничего "цепляющего " не нашла, в основном попадались просто рисунки на пластиковых бутылках... и я решила сделать свой мастер-класс по изготовлению совы. Правда, он получился весьма трудоёмким, но результат, я думаю, того стоил... И , кстати, можно сказать, что это экологическая сова - ведь пластик не загрязняет нашу жизнь, а наоборот - украшает её.... 2. Материалы нам потребуются самые простые и доступные: - пластиковые бутылки ( я брала бутылки из-под кваса, они мне показались наиболее удобными, на сову у меня ушло 5 больших бутылок). Цвет пластика роли особой не играет, но лучше брать тёмный... - пластиковая бутылка прозрачная (нужна будет для изготовления глаз и размер её неважен) - жестяные крышки от стеклянных бутылок типа как у меня на фото - клей ( я брала универсальный клей Титан) - клеевой пистолет (если нет, можно обойтись и без него) - акриловые краски (у меня фирмы Декола) - обойный нож - шило - кисти (широкая для перьев и тоненькая для глаз) - нитки толстые (лучше капроновые, у меня был только ирис, он может рваться) - ножницы (ими удобнее вырезать перья, так что берите какие не жалко...) - плоскогубцы или что-то вроде этого Вроде всё, можно приступать к творчеству... 3. Берём пластиковую бутылку и обрезаем её примерно так... донышки от парочки бутылок не выбрасывайте, они нам пригодятся... 4. С каждого конца бутылки делаем такие надрезы (количество произвольно)... 5. В каждом получившимся "лепестке" делаем дырочку с помощью шила... 6. протягиваем в дырочки нитку (лучше капроновую, у меня был только ирис, он рвётся...) 7. Вот таким образом затягиваем часть у отрезанного горлышка, крепко завязываем и обрезаем хвостики ниток... это будет голова... 8. Вот таким образом затягиваем "лепестки" у дна бутылки (примерно одну треть лепестков не затягиваем, это будет хвост совы)... 9. Из остального пластика вырезаем "перья" разного калибра, перьев нужно много, я подрезала их по мере необходимости... 10. Низ туловища совы обклеиваем длинными перьями по кругу, перья кладите слегка внахлёст. После приклеивания ряда "перьев" я их подкрашивала белой краской, чтобы был эффект пера... 11. далее отмечаем краской или фломастером границу где будет проходить передний край крыла птицы (показано стрелками), делала это для того, чтобы не клеить "перья" всё время по кругу, а заклеивать область видимых частей (хотя можно перья и по кругу клеить, но мне было лень)... это у нас грудка совы.. 12. Вот грудка полностью заклеена "пёрышками", на пустых местах я просто ставила широкой кистью белые мазки типа "перо".... 13. На спинке совы так же отмечаем границы задней части крыла (показаны стрелками), тоже с целью экономии материала и времени клеем перья в пределах границ, лишь слегка заходя за края... 14. ...вот так клеем спинку и не забываем подкрашивать наши "пёрышки"... 15. Вот почти закончена спинка... 16. Вот такая получилась у совы спинка (обратите внимание, на спине перья чуть крупнее чем спереди)... 17. Делаем выкройку крыльев сначала из бумаги... 18. Теперь вырезаем крылья по выкройке из пластика... вот такие крылья получились... 19. Начинаем приклеивать к крыльям "пёрышки". Начинать надо с низа крыла... 20. ... и далее внахлёст клеем "пёрышки", чем выше поднимаемся, тем меньше размер "пера" ... и не забываем подкрашивать... 21. Приклеиваем крылья к телу совы... и далее делаем несколько круговых рядов маленькими "пёрышками", чтобы прикрыть место стыка крыла и тела... 22. Вот уже сова с крыльями : 1- спереди, 2- вид сзади... 23. Оформляем до конца голову совы. 1 - это вид сзади, здесь перья наклеивала сплошными рядами. 2 - вид спереди, под глаза оставила пустые места без "перьев", так удобнее приклеивать будет... 24. Это макушка совиной головы, дырку надо тоже закрыть "пёрышками"... 25. Из пластика вырезаем круги для глаз и делаем на них по периметру надсечки разной длинны... 26. Вот тут пригодятся жестяные крышки от стеклянных бутылок. Края крышек надо слегка отогнуть плоскогубцами наружу . Середину каждой крышки я покрасила в чёрный цвет акриловой краской (на фото для примера покрашена только одна крышка), приклеиваем крышки к пластиковым кругам... 27. далее берём бутылку из прозрачного пластика и вырезаем два овала такого размера, чтобы они поместились в жестяных крышках немного наискосок (т.е. одним краем выше, а другим - ниже). На этих овалах рисуем акриловой краской чёрную линию (это зрачок), затем смешиваем желтую краску с небольшим количеством зелёной краски ( или делаем тот цвет глаз как нам надо), тонкой кистью делаем "следы" этим цветом вокруг зрачка, получаем радужную оболочку, затем даём глазу высохнуть и приклеиваем его к жестяной крышке наискосок "краской вниз"... 28. Готовые глаза приклеиваем к совиной голове. Уши совы (они же кисточки) делаем так - вырезаем два одинаковых прямоугольника из пластика, делаем на них надрезы , но не до конца, нижний ( не разрезанный) край загибаем и приклеиваем к голове... Клюв сделан из части донышка бутылки... 29. Помните, мы с вами не выбросили отрезанные донышки от бутылок, вот они... теперь вырезаем из них лапки (сделать это трудно, так как пластик в этих местах очень твёрдый)... кстати, клюв тоже из этой части сделан... 30. Вырезаем прямоугольные полоски, сгибаем их (сгиб удобно прижать плоскогубцами, пластик тогда лучше и ровнее сгибается), приклеиваем согнутые прямоугольники одним концом к телу совы, а другим концом к лапкам и раскрашиваем наши ножки "а ля сова"... 31. В конце можно слегка подкрасить "пёрышки " коричневой краской, это придаст им натуральности. Вот она совушка-красавица - готова!!!! 32. Удобно устроилась сова на ветке старой яблони и кого-то высматривает... 33. Вот уже и на перилах крыльца сидит! Ух ты! Да она мышку поймала!!! 34. Младшему сыну сова очень понравилась, за что чуть и не поплатилась... 35. Это вид совы, так сказать, со спины... 36. Пытаемся отучать младшего сына от соски (он её "ду-ду" называет), вот старший брат и пошутил над младшим...Правда, младший шутку оценил и ещё долго всем рассказывал и показывал, что "ду-ду ух-ух" (соску сова унесла)... 37. А вот совушка в беседке сидит и мышь не выпускает... 38. Вот мышка поближе, как её делать расскажу при следующей встрече... 39. Вот такая у меня получилась сова! Теперь она украшает беседку. Хотя исполнение и было сложноватым (или скорее нудноватым), но результат , я думаю, того стоит! Поделилась МК - Катерина. Секреты Марьи-искусницы Sun, 10 Jan 2016 10:26:07 +0300 1. Наконец-то свободное время появилось и я могу показать Вам плод своих усилий, и не только показать, но и рассказать историю его создания. А началось всё с того, что я обнаружила на даче залежи пластиковых бутылок, и почему-то сразу в голову закралась мысль именно о сове... Может именно о сове ещё и потому, что по соседству у нас находится заброшенный участок с домом и садом (за много лет запустения сад превратился в лес), раньше там жили сороки, а этим летом там к нашему удивлению поселились ушастые совы (!)...вот и пришла в голову мысль о сове... Поискала в стране Мастеров МК по изготовлению совы из пластика, но ничего "цепляющего " не нашла, в основном попадались просто рисунки на пластиковых бутылках... и я решила сделать свой мастер-класс по изготовлению совы. Правда, он получился весьма трудоёмким, но результат, я думаю, того стоил... И , кстати, можно сказать, что это экологическая сова - ведь пластик не загрязняет нашу жизнь, а наоборот - украшает её.... 2. Материалы нам потребуются самые простые и доступные: - пластиковые бутылки ( я брала бутылки из-под кваса, они мне показались наиболее удобными, на сову у меня ушло 5 больших бутылок). Цвет пластика роли особой не играет, но лучше брать тёмный... - пластиковая бутылка прозрачная (нужна будет для изготовления глаз и размер её неважен) - жестяные крышки от стеклянных бутылок типа как у меня на фото - клей ( я брала универсальный клей Титан) - клеевой пистолет (если нет, можно обойтись и без него) - акриловые краски (у меня фирмы Декола) - обойный нож - шило - кисти (широкая для перьев и тоненькая для глаз) - нитки толстые (лучше капроновые, у меня был только ирис, он может рваться) - ножницы (ими удобнее вырезать перья, так что берите какие не жалко...) - плоскогубцы или что-то вроде этого Вроде всё, можно приступать к творчеству... 3. Берём пластиковую бутылку и обрезаем её примерно так... донышки от парочки бутылок не выбрасывайте, они нам пригодятся... 4. С каждого конца бутылки делаем такие надрезы (количество произвольно)... 5. В каждом получившимся "лепестке" делаем дырочку с помощью шила... 6. протягиваем в дырочки нитку (лучше капроновую, у меня был только ирис, он рвётся...) 7. Вот таким образом затягиваем часть у отрезанного горлышка, крепко завязываем и обрезаем хвостики ниток... это будет голова... 8. Вот таким образом затягиваем "лепестки" у дна бутылки (примерно одну треть лепестков не затягиваем, это будет хвост совы)... 9. Из остального пластика вырезаем "перья" разного калибра, перьев нужно много, я подрезала их по мере необходимости... 10. Низ туловища совы обклеиваем длинными перьями по кругу, перья кладите слегка внахлёст. После приклеивания ряда "перьев" я их подкрашивала белой краской, чтобы был эффект пера... 11. далее отмечаем краской или фломастером границу где будет проходить передний край крыла птицы (показано стрелками), делала это для того, чтобы не клеить "перья" всё время по кругу, а заклеивать область видимых частей (хотя можно перья и по кругу клеить, но мне было лень)... это у нас грудка совы.. 12. Вот грудка полностью заклеена "пёрышками", на пустых местах я просто ставила широкой кистью белые мазки типа "перо".... 13. На спинке совы так же отмечаем границы задней части крыла (показаны стрелками), тоже с целью экономии материала и времени клеем перья в пределах границ, лишь слегка заходя за края... 14. ...вот так клеем спинку и не забываем подкрашивать наши "пёрышки"... 15. Вот почти закончена спинка... 16. Вот такая получилась у совы спинка (обратите внимание, на спине перья чуть крупнее чем спереди)... 17. Делаем выкройку крыльев сначала из бумаги... 18. Теперь вырезаем крылья по выкройке из пластика... вот такие крылья получились... 19. Начинаем приклеивать к крыльям "пёрышки". Начинать надо с низа крыла... 20. ... и далее внахлёст клеем "пёрышки", чем выше поднимаемся, тем меньше размер "пера" ... и не забываем подкрашивать... 21. Приклеиваем крылья к телу совы... и далее делаем несколько круговых рядов маленькими "пёрышками", чтобы прикрыть место стыка крыла и тела... 22. Вот уже сова с крыльями : 1- спереди, 2- вид сзади... 23. Оформляем до конца голову совы. 1 - это вид сзади, здесь перья наклеивала сплошными рядами. 2 - вид спереди, под глаза оставила пустые места без "перьев", так удобнее приклеивать будет... 24. Это макушка совиной головы, дырку надо тоже закрыть "пёрышками"... 25. Из пластика вырезаем круги для глаз и делаем на них по периметру надсечки разной длинны... 26. Вот тут пригодятся жестяные крышки от стеклянных бутылок. Края крышек надо слегка отогнуть плоскогубцами наружу . Середину каждой крышки я покрасила в чёрный цвет акриловой краской (на фото для примера покрашена только одна крышка), приклеиваем крышки к пластиковым кругам... 27. далее берём бутылку из прозрачного пластика и вырезаем два овала такого размера, чтобы они поместились в жестяных крышках немного наискосок (т.е. одним краем выше, а другим - ниже). На этих овалах рисуем акриловой краской чёрную линию (это зрачок), затем смешиваем желтую краску с небольшим количеством зелёной краски ( или делаем тот цвет глаз как нам надо), тонкой кистью делаем "следы" этим цветом вокруг зрачка, получаем радужную оболочку, затем даём глазу высохнуть и приклеиваем его к жестяной крышке наискосок "краской вниз"... 28. Готовые глаза приклеиваем к совиной голове. Уши совы (они же кисточки) делаем так - вырезаем два одинаковых прямоугольника из пластика, делаем на них надрезы , но не до конца, нижний ( не разрезанный) край загибаем и приклеиваем к голове... Клюв сделан из части донышка бутылки... 29. Помните, мы с вами не выбросили отрезанные донышки от бутылок, вот они... теперь вырезаем из них лапки (сделать это трудно, так как пластик в этих местах очень твёрдый)... кстати, клюв тоже из этой части сделан... 30. Вырезаем прямоугольные полоски, сгибаем их (сгиб удобно прижать плоскогубцами, пластик тогда лучше и ровнее сгибается), приклеиваем согнутые прямоугольники одним концом к телу совы, а другим концом к лапкам и раскрашиваем наши ножки "а ля сова"... 31. В конце можно слегка подкрасить "пёрышки " коричневой краской, это придаст им натуральности. Вот она совушка-красавица - готова!!!! 32. Удобно устроилась сова на ветке старой яблони и кого-то высматривает... 33. Вот уже и на перилах крыльца сидит! Ух ты! Да она мышку поймала!!! 34. Младшему сыну сова очень понравилась, за что чуть и не поплатилась... 35. Это вид совы, так сказать, со спины... 36. Пытаемся отучать младшего сына от соски (он её "ду-ду" называет), вот старший брат и пошутил над младшим...Правда, младший шутку оценил и ещё долго всем рассказывал и показывал, что "ду-ду ух-ух" (соску сова унесла)... 37. А вот совушка в беседке сидит и мышь не выпускает... 38. Вот мышка поближе, как её делать расскажу при следующей встрече... 39. Вот такая у меня получилась сова! Теперь она украшает беседку. Хотя исполнение и было сложноватым (или скорее нудноватым), но результат , я думаю, того стоит! Поделилась МК - Катерина. https://masterdom.top/main/612-o-rabote-s-jepoksidnym-kleem.html Вопрос: А.П.Харитониди, Приморский край Напишите в подробностях о работе с эпоксидным клеем. Меня интересует, как устранить пузырьки воздуха, которые образуются при смешивании эпоксидки с отвердителем? Как сделать эпоксидку более жидкотекучей, но без ухудшения ее клеящих свойств — прозрачности, крепости? Можно ли эпоксидку заменить чем-либо аналогичным, но чтобы у клея была черная полупрозрачность? Ответ: Е.В.КУБАСОВ, Набережные Челны О работе с эпоксидным клеем В настоящее время по роду работ в моей трудовой деятельности приходится иметь дело с клеями и компаундами на основе эпоксидной смолы. Эпоксидные смолы являются наиболее распространенным материалом для приготовления клеев и компаундов — заливочных, пропиточных, обволакивающих. Клеи обладают хорошей универсальностью, то есть ими можно склеивать довольно обширный ассортимент всевозможных материалов — металлы, пластмассы, кожу, дерево и т.д. Хорошая адгезия к большинству материалов обеспечивает очень прочный клеевой шов. Рецептов клеев и компаундов на основе эпоксидных смол разработано много. Но все рецепты состоят из четырех основных групп веществ по функциональному назначению. 1.         Эпоксидная смола — основа клея. Марки смол: ЭД-5, ЭД-6, ЭД-9, Э-40, ЭДЛ и др. Имеющаяся в продаже смола ЭДП содержит пластификатор. Для любительских работ годится любая. 2.         Отвердитель, добавка которого вызывает полимеризацию и отверждение смолы. В качестве отвердителей применяются амины — ПЭПА (полиэтиленполиамин), ТЭА (триэта- ноламин), ГМДА (гексаметилендиамин), МФДА (метафенилендиамин) и др.; кислотные отвердители — ФАН (фталевый ангидрид), ХЭА (хлорэндиковый ангидрид), МГГФА (метилтетрагидрофталиевый ангидрид) и др.; низкомолекулярные полиамиды — смолы «Л», «С», «Т». По своему действию отвердители несколько различаются временем и температурой отверждения. Но у всех эпоксидных клеев и компаундов время отверждения сокращается с повышением температуры. 3.         Пластификаторы. Эти вещества добавляют, если хотят получить более эластичный и менее хрупкий клеевой шов. Добавка пластификатора очень полезна при склейке материалов, подвергающихся изгибу. Пример — приклейка подошвы обуви. В качестве пластификаторов используют чаще всего ДБФ (дибутилфталат) и ПЭФ (полиэфир). Обычно добавляют 1, максимум 2 части пластификатора на 10 частей смолы. 4.         Наполнители. Это размолотые твердые вещества — тальк, мел, кварцевый песок, алюминиевая или бронзовая пудра, графит и другие, добавляемые в композицию для получения необходимых свойств. Если нам, к примеру, надо закрепить в бетонной стене металлическую шпильку, то, добавив в разведенный клей мел или песок, получим твердеющую замазку, которая будет прочнее любого цементного раствора. На приобретаемой в магазине упаковке эпоксидного клея указывается обычно марка смолы. Марка отвердителя чаще всего отсутствует. Знание марки отвердителя для бытовых работ роли не играет. Соотношение между смолой и отвердителем при приготовлении клея составляет обычно 10:1 (в весовых частях). Прочность шва в большой степени зависит от густоты приготовленного клея. (Не упоминаю о чистоте склеиваемых поверхностей, это само собой.) Жидкий клей хорошо смачивает поверхность, проникает во все микропоры и шероховатости материала, т.е. обладает хорошей адгезией. Чем гуще клей, тем это свойство хуже. Смола должна иметь густоту сиропа и обладать хорошей текучестью. При длительном хранении некоторые смолы густеют. Завод-изготовитель указывает срок хранения 12 месяцев для чистых смол. Срок хранения модифицированных (с добавлением пластификаторов) смол еще меньше. Однако это не означает, что после истечения срока эпоксидную смолу надо выбрасывать. Из своего опыта знаю, что даже после многолетнего (10—20 лет) хранения смолу можно пустить в дело. Густую смолу я разбавляю нитрорастворителем № 646 (ацетоном не пробовал, не было необходимости). В посудину с очень загустевшей смолой (при повороте банки на бок смола почти не течет) наливаю растворитель и начинаю перемешивать деревянной палкой. Разжижать, периодически перемешивая, надо до получения однородной, без сгустков, массы, добавляя растворитель по необходимости. Иногда на это уходит до двух суток. (Не надо понимать так, что беспрерывно размешивать двое суток, не отходя. Раз 5—6 помешать — вполне достаточно. Растворитель сам диффундирует в смолу.) Приготовляя клей или компаунд, отвердителя на такую «восстановленную» смолу берем как обычно, 1:10. Опять же из своего опыта могу утверждать, что такая (разведеная растворителем) смола ничуть не хуже свежей. Избавиться от воздушных пузырьков в приготовленном эпоксидном клее можно несколькими способами. Первый: размешивать смолу с отвердителем надо плавными круговыми движениями, не поднимая мешалку в воздух и не допуская захвата воздуха. Второй: если пузырьки все же образовались, дать постоять клею минут 10—15, не забывая, что живучесть его около часа, a загустевание происходит примерно через два часа. Попутно заметим, что для полного отвердения при комнатной температуре требуется от 10 до 24 часов в зависимости от применяемого отвердителя. Пузырьки воздуха при достаточно жидкой массе клея поднимутся на поверхность. Образовавшуюся пену можно удалить. Третий: если приготовленный клей густеет настолько, что пузырьки не желают всплывать, то емкость с клеем можно подогреть градусов до 50—70. Клей станет жиже, и пузырьки всплывут на поверхность. При этой операции надо помнить о резко уменьшающемся времени живучести клея. Этого времени на клеевые работы может просто не хватить, так как по остывании клей станет еще гуще. Выше было сказано, что густой клей обладает плохой адгезией, поэтому произойдет не приклеивание, а «примазывание». После, когда склеенные детали отскочат друг от друга, мы станем сетовать на плохое качество примененного клея. Поэтому лучше всего, если видим, что эпоксидная смола густовата, плохо течет, заранее разбавить ее растворителем. Разбавлять приготовленный клей я бы не советовал, потому что нарушается соотношение смолы с отвердителем. Подогрев оправдан тогда, когда склейка может быть выполнена быстро — в течение нескольких минут. Неплохо подогреть композицию перед заливкой каких-то полостей, например изготавливая электронный блок регулятора напряжения для автомобиля, и т.п. Подогретая композиция, обладая повышенной текучестью, хорошо заполняет все пустоты. Изделие получается без раковин. В остальных случаях подогревать лучше проклеенные и хорошо зафиксированные относительно друг друга детали. Подогрев упрочит склейку и сократит время. Четвертый: наилучшее удаление воздушных пузырьков происходит при вакуумировании как приготовленного клея и компаунда, так и залитых деталей. Рис. 1:1— основание (рабочий стол); 2 — лист резины; 3 — колпак; 4 — штуцер; 5 — шланг к вакуум-насосу; 6 — емкость с приготовленным клеем или компаундом Вакуумными установками пользуются в промышленных условиях при заливке всевозможных датчиков, блоков и т.п. Глубокий вакуум быстро и полностью удаляет все пузырьки. В любительских условиях глубокого вакуума без специальных насосов не получить. Тем не менее изворотливый ум любителя мастерить и здесь может найти выход. На рис. 1 схематично показана простейшая вакуумная камера. Колпак 3 лучше сделать из прозрачного материала, чтобы видеть процесс удаления пузырьков. Для небольших объемов подойдет литровая банка. В просверленное в дне банки отверстие вставляют штуцер 4 с резиновыми шайбами. На основную поверхность 1 положим кусок толстой резины 2. Шланг 5, надетый на штуцер, присоединим к вакуумному насосу. Поместив емкость с компаундом или залитое изделие 6 под колпак, включим насос, прижав на первое время колпак к резине до присасывания. По мере отсасывания воздуха из-под колпака пузырьки из массы компаунда будут энергично устремляться к поверхности. Теперь о вакуумных насосах. Во-первых, в любой школе в кабинетах физики есть ручные вакуумные насосы. Во-вторых, практически любой компрессор можно использовать в качестве вакуумного, присоединив шланг к всасывающему патрубку. Даже компрессор, изготовленный из агрегата отслужившего свой срок домашнего холодильника, позволяет создавать хоть и не особенно глубокое, но разрежение. А в-третьих, можно обратить внимание на наш пылесос. Он тоже может помочь освободиться от пузырьков воздуха. Эпоксидной смоле можно придать любой цвет при сохранении ее прозрачности. Для этого досрочно нескольких капель нитрокраски желаемого цвета. Еще лучше — цапонлак. Нитрокраски и цапонлаки прекрасно смешиваются с эпоксидной смолой, не ухудшая ее технологических свойств. Количество краски берется в зависимости от желаемой насыщенности. Желающим узнать более подробно о множестве рецептов клеев и компаундов на основе эпоксидной смолы можно рекомендовать книгу «Советы заводскому технологу», автор Л.Я.Попилов (Лениздат, 1975). На все руки от скуки Sat, 19 Dec 2015 11:10:10 +0300 Вопрос: А.П.Харитониди, Приморский край Напишите в подробностях о работе с эпоксидным клеем. Меня интересует, как устранить пузырьки воздуха, которые образуются при смешивании эпоксидки с отвердителем? Как сделать эпоксидку более жидкотекучей, но без ухудшения ее клеящих свойств — прозрачности, крепости? Можно ли эпоксидку заменить чем-либо аналогичным, но чтобы у клея была черная полупрозрачность? Ответ: Е.В.КУБАСОВ, Набережные Челны О работе с эпоксидным клеем В настоящее время по роду работ в моей трудовой деятельности приходится иметь дело с клеями и компаундами на основе эпоксидной смолы. Эпоксидные смолы являются наиболее распространенным материалом для приготовления клеев и компаундов — заливочных, пропиточных, обволакивающих. Клеи обладают хорошей универсальностью, то есть ими можно склеивать довольно обширный ассортимент всевозможных материалов — металлы, пластмассы, кожу, дерево и т.д. Хорошая адгезия к большинству материалов обеспечивает очень прочный клеевой шов. Рецептов клеев и компаундов на основе эпоксидных смол разработано много. Но все рецепты состоят из четырех основных групп веществ по функциональному назначению. 1.         Эпоксидная смола — основа клея. Марки смол: ЭД-5, ЭД-6, ЭД-9, Э-40, ЭДЛ и др. Имеющаяся в продаже смола ЭДП содержит пластификатор. Для любительских работ годится любая. 2.         Отвердитель, добавка которого вызывает полимеризацию и отверждение смолы. В качестве отвердителей применяются амины — ПЭПА (полиэтиленполиамин), ТЭА (триэта- ноламин), ГМДА (гексаметилендиамин), МФДА (метафенилендиамин) и др.; кислотные отвердители — ФАН (фталевый ангидрид), ХЭА (хлорэндиковый ангидрид), МГГФА (метилтетрагидрофталиевый ангидрид) и др.; низкомолекулярные полиамиды — смолы «Л», «С», «Т». По своему действию отвердители несколько различаются временем и температурой отверждения. Но у всех эпоксидных клеев и компаундов время отверждения сокращается с повышением температуры. 3.         Пластификаторы. Эти вещества добавляют, если хотят получить более эластичный и менее хрупкий клеевой шов. Добавка пластификатора очень полезна при склейке материалов, подвергающихся изгибу. Пример — приклейка подошвы обуви. В качестве пластификаторов используют чаще всего ДБФ (дибутилфталат) и ПЭФ (полиэфир). Обычно добавляют 1, максимум 2 части пластификатора на 10 частей смолы. 4.         Наполнители. Это размолотые твердые вещества — тальк, мел, кварцевый песок, алюминиевая или бронзовая пудра, графит и другие, добавляемые в композицию для получения необходимых свойств. Если нам, к примеру, надо закрепить в бетонной стене металлическую шпильку, то, добавив в разведенный клей мел или песок, получим твердеющую замазку, которая будет прочнее любого цементного раствора. На приобретаемой в магазине упаковке эпоксидного клея указывается обычно марка смолы. Марка отвердителя чаще всего отсутствует. Знание марки отвердителя для бытовых работ роли не играет. Соотношение между смолой и отвердителем при приготовлении клея составляет обычно 10:1 (в весовых частях). Прочность шва в большой степени зависит от густоты приготовленного клея. (Не упоминаю о чистоте склеиваемых поверхностей, это само собой.) Жидкий клей хорошо смачивает поверхность, проникает во все микропоры и шероховатости материала, т.е. обладает хорошей адгезией. Чем гуще клей, тем это свойство хуже. Смола должна иметь густоту сиропа и обладать хорошей текучестью. При длительном хранении некоторые смолы густеют. Завод-изготовитель указывает срок хранения 12 месяцев для чистых смол. Срок хранения модифицированных (с добавлением пластификаторов) смол еще меньше. Однако это не означает, что после истечения срока эпоксидную смолу надо выбрасывать. Из своего опыта знаю, что даже после многолетнего (10—20 лет) хранения смолу можно пустить в дело. Густую смолу я разбавляю нитрорастворителем № 646 (ацетоном не пробовал, не было необходимости). В посудину с очень загустевшей смолой (при повороте банки на бок смола почти не течет) наливаю растворитель и начинаю перемешивать деревянной палкой. Разжижать, периодически перемешивая, надо до получения однородной, без сгустков, массы, добавляя растворитель по необходимости. Иногда на это уходит до двух суток. (Не надо понимать так, что беспрерывно размешивать двое суток, не отходя. Раз 5—6 помешать — вполне достаточно. Растворитель сам диффундирует в смолу.) Приготовляя клей или компаунд, отвердителя на такую «восстановленную» смолу берем как обычно, 1:10. Опять же из своего опыта могу утверждать, что такая (разведеная растворителем) смола ничуть не хуже свежей. Избавиться от воздушных пузырьков в приготовленном эпоксидном клее можно несколькими способами. Первый: размешивать смолу с отвердителем надо плавными круговыми движениями, не поднимая мешалку в воздух и не допуская захвата воздуха. Второй: если пузырьки все же образовались, дать постоять клею минут 10—15, не забывая, что живучесть его около часа, a загустевание происходит примерно через два часа. Попутно заметим, что для полного отвердения при комнатной температуре требуется от 10 до 24 часов в зависимости от применяемого отвердителя. Пузырьки воздуха при достаточно жидкой массе клея поднимутся на поверхность. Образовавшуюся пену можно удалить. Третий: если приготовленный клей густеет настолько, что пузырьки не желают всплывать, то емкость с клеем можно подогреть градусов до 50—70. Клей станет жиже, и пузырьки всплывут на поверхность. При этой операции надо помнить о резко уменьшающемся времени живучести клея. Этого времени на клеевые работы может просто не хватить, так как по остывании клей станет еще гуще. Выше было сказано, что густой клей обладает плохой адгезией, поэтому произойдет не приклеивание, а «примазывание». После, когда склеенные детали отскочат друг от друга, мы станем сетовать на плохое качество примененного клея. Поэтому лучше всего, если видим, что эпоксидная смола густовата, плохо течет, заранее разбавить ее растворителем. Разбавлять приготовленный клей я бы не советовал, потому что нарушается соотношение смолы с отвердителем. Подогрев оправдан тогда, когда склейка может быть выполнена быстро — в течение нескольких минут. Неплохо подогреть композицию перед заливкой каких-то полостей, например изготавливая электронный блок регулятора напряжения для автомобиля, и т.п. Подогретая композиция, обладая повышенной текучестью, хорошо заполняет все пустоты. Изделие получается без раковин. В остальных случаях подогревать лучше проклеенные и хорошо зафиксированные относительно друг друга детали. Подогрев упрочит склейку и сократит время. Четвертый: наилучшее удаление воздушных пузырьков происходит при вакуумировании как приготовленного клея и компаунда, так и залитых деталей. Рис. 1:1— основание (рабочий стол); 2 — лист резины; 3 — колпак; 4 — штуцер; 5 — шланг к вакуум-насосу; 6 — емкость с приготовленным клеем или компаундом Вакуумными установками пользуются в промышленных условиях при заливке всевозможных датчиков, блоков и т.п. Глубокий вакуум быстро и полностью удаляет все пузырьки. В любительских условиях глубокого вакуума без специальных насосов не получить. Тем не менее изворотливый ум любителя мастерить и здесь может найти выход. На рис. 1 схематично показана простейшая вакуумная камера. Колпак 3 лучше сделать из прозрачного материала, чтобы видеть процесс удаления пузырьков. Для небольших объемов подойдет литровая банка. В просверленное в дне банки отверстие вставляют штуцер 4 с резиновыми шайбами. На основную поверхность 1 положим кусок толстой резины 2. Шланг 5, надетый на штуцер, присоединим к вакуумному насосу. Поместив емкость с компаундом или залитое изделие 6 под колпак, включим насос, прижав на первое время колпак к резине до присасывания. По мере отсасывания воздуха из-под колпака пузырьки из массы компаунда будут энергично устремляться к поверхности. Теперь о вакуумных насосах. Во-первых, в любой школе в кабинетах физики есть ручные вакуумные насосы. Во-вторых, практически любой компрессор можно использовать в качестве вакуумного, присоединив шланг к всасывающему патрубку. Даже компрессор, изготовленный из агрегата отслужившего свой срок домашнего холодильника, позволяет создавать хоть и не особенно глубокое, но разрежение. А в-третьих, можно обратить внимание на наш пылесос. Он тоже может помочь освободиться от пузырьков воздуха. Эпоксидной смоле можно придать любой цвет при сохранении ее прозрачности. Для этого досрочно нескольких капель нитрокраски желаемого цвета. Еще лучше — цапонлак. Нитрокраски и цапонлаки прекрасно смешиваются с эпоксидной смолой, не ухудшая ее технологических свойств. Количество краски берется в зависимости от желаемой насыщенности. Желающим узнать более подробно о множестве рецептов клеев и компаундов на основе эпоксидной смолы можно рекомендовать книгу «Советы заводскому технологу», автор Л.Я.Попилов (Лениздат, 1975). https://masterdom.top/chto-starenkogo/608-prazdnik-i-my.html В праздники мы поднимаемся над ежедневной ординарностью во вдохновенном поиске совершенства и черпаем в восторгах бытия неиссякаемую жизнеутверждающую силу. Совершенство женщины — это прежде всего ее внешность, которую она моделирует по прихоти своего воображения. А внешним показателем внутренних настроений или корректировщиком этих настроений во все времена являлся костюм. Краски праздника — всегда яркие, экстравагантные. И хотя выбор очень индивидуален, бесспорно, он должен перевести на язык костюма то, что вы хотите сказать в этот день прежде всего себе и своим близким. В праздничном костюме возможны более смелые контрасты, ярко выраженная образная идея. Если вы хотите ощутить этот день как некий рубеж — ваш наряд заявит об этом. Возможно, это будут фантастические по крою формы, с которыми справится лишь мастер-профессионал, но если в вас дремлет дух авантюризма, беритесь за дело сами. И пусть эти предложения послужат для вас творческим импульсом. При простом крое вы добьетесь успеха, найдя интересные сочетания тканей и отделки. Для нарядного костюма выберем ткани с блеском, с включением в ткань металлических нитей, с богатым узорочьем «а ля парча», струящийся однотонный или набивной шелк, хорошо формирующуюся с фактурной выработкой шерсть. Ажурные гипюры, капрон сделают женщину похожей на трепетный цветок. Сочетания узорчатых и гладкоокрашенных в тон одному из цветов узора тканей позволят создавать живописные композиции. В нашей коллекции пронумерованы те модели, для которых вы найдете лекала в масштабе 1:8 для размера 44—46, рост 170 см. Модель JVs 1. Платье прямое, цельнокроенное, приталенное, без рукавов. Его особенность — настроченная металлизированная тесьма в виде завитков и фигурный срез боковой части переда и спинки. Расход ткани: 2,2 м при ширине 90 см. Вам понадобится тесьма длиной 3—4 м и молния длиной 18 см (рис. 1, 2). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по верху лифа и пройме — 1 см, на подгибку низа — 3 см). —        Перевести контур тесьмы на лицевую сторону кроя. —        Приметать и настрочить тесьму по контуру. —        Сметать и стачать все вытачки и плечевой шов. Заутюжить вытачки, разутюжить и обметать плечевой шов. —        Подкроить обтачку проймы и обтачку верхнего края лифа шириной 4 см. Рис. 1 —        Стачать боковые швы, оставив в левом боку шель длиной 18 см для молнии. —        Разутюжить и обметать срезы боковых швов. —        Проклеить обтачки клеевой прокладкой, приметать их с лицевой стороны лифа и проймы. Стачать соединительные швы обтачек и разутюжить их. —        Притачать обтачки, вывернуть наизнанку, обметать их свободный срез, заметать и заутюжить. Прикрепить свободный срез обтачек к изнанке потайным швом. —        Вметать и вшить молнию в щель левого бока. —        Подгибку низа платья отогнуть наизнанку, заутюжить и подшить потайным швом. Прием оформления платья тесьмой поможет нам в других моделях «облегчить» крой рукава- реглан, фигурные кокетки, вырезы горловины, низ длинных широких рукавов. Модель № 2. Костюм из узорной туники и однотонной прямой юбки. Перед туники — цельнокроенный, спинка — со средним швом. Туника приталенная, с рукавом до локтя. Талия подчеркнута широким драпирующимся поясом с застежкой-брошью. Расход ткани: на тунику — 1,2 м, на юбку — 0,7 м при ширине 120 см. Размер пояса — 1,06 х 0,13 м. Вам понадобится 1 молния 18 см, 2 молнии 15 см (рис. 3, 4). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед туники, полотнища юбки — цель- нокроенные, а спинка туники — со средним швом. —        Выкроить костюм, прибавляя на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 2 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — 2 см, на подгибку низа туники, юбки и рукава — 4 см, на обработку пояса — 1 см). —        Сметать и стачать все вытачки, заутюжить их. —        Сметать и стачать средний шов спинки туники, оставив в верхней части нестаченные 15 см для молнии. —        Сметать и стачать плечевые и боковые швы туники, а также боковые швы юбки. В левом боку туники оставить щель 18 см, а в левом шве юбки — незастроченные 15 см. —        Разутюжить все швы, обметать их срезы. —        Подкроить к горловине обтачку шириной 4 см. Обметать нижний срез обтачки. Приметать ее на лицевую часть горловины, притачать и вывернуть наизнанку. Заметать обтачку и отутюжить ее. —        Присборить окат рукава на длину проймы. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава. Отутюжить и обметать соединительный шов. —        Подкроить пояс д ля юбки длиной 76 см и шириной 6 см плюс припуск по краю 1 см. —        Проклеить пояс с изнанки клеевой прокладкой и стачать торцевые части пояса, перегнув его пополам. —        Вметать и втачать молнии в левые бока туники, юбки, средний шов спинки. Отутюжить их. —        Приметать и притачать одну сторону пояса к юбке, начиная со спинки, оставив свободными 3 см от его длины. —        Заутюжить соединительный шов пояса внутрь. —        Приметать и пристрочить свободную сторону пояса по всей длине. Отутюжить пояс. —        Прибавки на подшивку низа туники, рукавов, юбки отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом. —        Вынуть всю наметку в костюме и окончательно отутюжить его. —        Для драпирующегося пояса выкроить из плотного двустороннего шелка полосу размером 1,06 х 0,13 м с припуском на подгибку 1 см по всему периметру. —        Дважды загнуть припуск на 0,5 см и застрочить его по всему периметру. —        Один конец пояса собрать как можно туже, отступив от края на расстояние 12 см. Заметать и закрепить это место строчкой. —        При надевании пояса его несобранный конец 1 раз перекидывается через закрепленный и получившийся узел, застегивается брошью. К СЛОВУ СКАЗАТЬ.. Царица .бала (каковой вы, конечно, станете, если воспользуетесь нашими выкройками) не должна забывать об украшениях. Они могут быть самыми разнообразными: золотыми и серебряными; металлическими и даже пластмассовыми, и все же надо учесть следующие правила. Во-первых, никогда не надевайте вместе украшения, выполненные из разных материалов. Во-вторых, надо знать, какие из имеющихся у вас изделий могут быть использованы каждый день, а какие — только в торжественных случаях. И наконец, украшения должны гармонировать с цветом и стилем костюма, сочетаться с внешним обликом. Самое сложное — подобрать серьги. К круглому лицу выбирают удлиненные серь ги или серьги с подвесками. Блондинкам со светлыми глазами пойдут серьги со светлыми камнями, а при темных глазах камни должны быть теплых оттенков. Брюнеткам больше идут серьги с яркими цветными камнями. Если мочка маленькая, то следует подбирать серьги продолговатой формы без блеска. Если, наоборот, мочка крупная, удачнее будут смотреться клипсы плоской формы. При тонкой мочке лучше выбрать более легкие, изящные серьга. Объемные (крупные круглые) серьги подходят для ушей, которые плотно прилегают к голове. Правил ношения колец совсем немного: —        тонкие пальцы требуют более тонких и нежных колец; —        крупные кольца не стоит, пожалуй, носить на полных пальцах; —        если перстень массивный, пусть он будет один; —        если в кольце есть яркий камень, его цвет надо обязательно повторить в одежде; —        не следует надевать даже на разные руки кольца с разноцветными камнями, цветной камень хорошо сочетается только с прозрачными и белыми камнями. Еще один вид ювелирных украшений — это брошь. Керамические броши хорошо смотрятся на одежде из натуральных тканей грубой фактуры, а шелковое платье уже само по себе требует тонкой по замыслу и художественному исполнению брошки. К более плотным тканям подойдут украшения с полудрагоценными камнями или же из дерева. К костюмам из искусственных тканей лучше надевать бижутерию. Модель № 3. Платье из тонкого шелка, прямое, цельнокроенное, приталенное, с кокелье по горловине и настроченными басками по бедрам. Расход ткани: на платье — 1,05 м при ширине 120 см, на кокелье и баски — 0,5 м при ширине 90 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 5, 6). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 0,5 см, на подгибку низа — 4 см). —        Выкроить для горловины, пройм, для не- пришиваемых срезов, кокелье и басок косые бейки шириной 3 см —        Обработать непришиваемые срезы кокелье и басок косыми бейками или обметать их на оверлоке. —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Приметать кокелье и баски по месту их расположения. Баски уложить вверх ногами, соединив лицевые стороны с лицом переда платья. Приметать их. Крайние боковые части басок выходят в боковой шов. —        Притачать баски, вернуть их в нормальное положение, заутюжить и застрочить в край шва. —        Крайние боковые части басок уложить на припуск бокового шва. При стачивании бокового шва они закрепляются в нем. Приметать эти части. —        Плечевые части кокелье уложить на припуск плечевого шва и приметать их. —        Сметать и стачать плечевые и боковые швы, оставив в боковом шве щель 18 см. Разутюжить их и обметать. —        Обработать горловину и проймы, захватывая срезы кокелье, косыми бейками. Заутюжить их. —        Вметать и вшить молнию в щель бокового шва. Отутюжить ее. —        Прибавки на подшивку низа отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. Модель № 4. Платье прямое, цельнокроен- ное, приталенное, с широким узорным рукавом ниже локтя, с драпирующимися вставками в боковых швах. Расход ткани: на основу платья — 1,05 м, на рукава — 0,5 м, на вставки — 0,18 м при ширине 120 см. Вам понадобится молния 40 см (рис. 7, SV Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед платья — цельнокроенный, а спинка — со средним швом. —        Выкроить платье, прибавляя на швы и обработку (по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см, на обработку вставок — 1,5 см по всему периметру). —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы. —        Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см. —        Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее. Вывернуть обтачку наизнанку горловины, заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки. Прикрепить его к изнанке потайным швом. —        Заутюжить и застрочить с двойной подгибкой на 0,5 см дугообразный срез вставок. —        Приметать вставки к припускам по боковым швам на спинке и в местах их расположения с лицевой стороны спинки. Для этого прямые стороны каждой вставки сложить друг с другом изнаночными сторонами и приметать их вместе. —        Сметать и стачать боковые швы и средний шов спинки, оставив в среднем шве сверху не застроченные40 см. Вставки будут закреплены в боках. —        Разутюжить и обметать швы. —        Вметать и вшить молнию в средний шов спинки. Заутюжить ее. —        Присборить окат рукавов на длину пройм. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава к пройме. —        Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов. —        Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить к изнанке потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. Модель № 5. Платье прямое, приталенное, отрезное в верхней части переда, с драпирующейся вставкой на груди, с широким рукавом ниже локтя. Рукава и вставка могут быть узорными. Расход ткани: на основу платья — 1,5 м при ширине 120 см, на рукава — 0,5 м при ширине 120 см, на вставку — полоса размером 24 * 32 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 9, 10). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по краям отрезных частей переда — 1,5 см, по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см). —        Выкроить вставку в виде полосы размером 24 х 32 см с припуском на обработку 1,5 см по всему периметру. —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Обметать две длинные и одну короткую стороны вставки, подогнуть их на 1,5 см наизнанку и застрочить по лицевому краю подгибки. ! — Приметать вставку с лицевой стороны по верхней линии разреза лифа. —        Свободный конец вставки сильно стянуть на расстоянии 10 см от края и приметать это место к лифу. Притачать его строчкой. —        Стачать верхний и нижний края разреза лифа. Нижний край вставки окажется закрепленным в этом шве. —        Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы. —        Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см. —        Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее и вывернуть наизнанку. Заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки и прикрепить его к изнанке потайным швом. —        Сметать и стачать боковые швы, оставив в левом боку шель 18 см. —        Разутюжить и обметать швы. —        Вметать и вшить молнию в щель левого бока. —        Присборить окат рукавов на длину пройм. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава к пройме. Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов. —        Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и прикрепить к изнанке потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. О.М. ТЕРЕБКОВА «Сделай сам», 1/99 Что старенького Thu, 17 Dec 2015 13:51:45 +0300 В праздники мы поднимаемся над ежедневной ординарностью во вдохновенном поиске совершенства и черпаем в восторгах бытия неиссякаемую жизнеутверждающую силу. Совершенство женщины — это прежде всего ее внешность, которую она моделирует по прихоти своего воображения. А внешним показателем внутренних настроений или корректировщиком этих настроений во все времена являлся костюм. Краски праздника — всегда яркие, экстравагантные. И хотя выбор очень индивидуален, бесспорно, он должен перевести на язык костюма то, что вы хотите сказать в этот день прежде всего себе и своим близким. В праздничном костюме возможны более смелые контрасты, ярко выраженная образная идея. Если вы хотите ощутить этот день как некий рубеж — ваш наряд заявит об этом. Возможно, это будут фантастические по крою формы, с которыми справится лишь мастер-профессионал, но если в вас дремлет дух авантюризма, беритесь за дело сами. И пусть эти предложения послужат для вас творческим импульсом. При простом крое вы добьетесь успеха, найдя интересные сочетания тканей и отделки. Для нарядного костюма выберем ткани с блеском, с включением в ткань металлических нитей, с богатым узорочьем «а ля парча», струящийся однотонный или набивной шелк, хорошо формирующуюся с фактурной выработкой шерсть. Ажурные гипюры, капрон сделают женщину похожей на трепетный цветок. Сочетания узорчатых и гладкоокрашенных в тон одному из цветов узора тканей позволят создавать живописные композиции. В нашей коллекции пронумерованы те модели, для которых вы найдете лекала в масштабе 1:8 для размера 44—46, рост 170 см. Модель JVs 1. Платье прямое, цельнокроенное, приталенное, без рукавов. Его особенность — настроченная металлизированная тесьма в виде завитков и фигурный срез боковой части переда и спинки. Расход ткани: 2,2 м при ширине 90 см. Вам понадобится тесьма длиной 3—4 м и молния длиной 18 см (рис. 1, 2). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по верху лифа и пройме — 1 см, на подгибку низа — 3 см). —        Перевести контур тесьмы на лицевую сторону кроя. —        Приметать и настрочить тесьму по контуру. —        Сметать и стачать все вытачки и плечевой шов. Заутюжить вытачки, разутюжить и обметать плечевой шов. —        Подкроить обтачку проймы и обтачку верхнего края лифа шириной 4 см. Рис. 1 —        Стачать боковые швы, оставив в левом боку шель длиной 18 см для молнии. —        Разутюжить и обметать срезы боковых швов. —        Проклеить обтачки клеевой прокладкой, приметать их с лицевой стороны лифа и проймы. Стачать соединительные швы обтачек и разутюжить их. —        Притачать обтачки, вывернуть наизнанку, обметать их свободный срез, заметать и заутюжить. Прикрепить свободный срез обтачек к изнанке потайным швом. —        Вметать и вшить молнию в щель левого бока. —        Подгибку низа платья отогнуть наизнанку, заутюжить и подшить потайным швом. Прием оформления платья тесьмой поможет нам в других моделях «облегчить» крой рукава- реглан, фигурные кокетки, вырезы горловины, низ длинных широких рукавов. Модель № 2. Костюм из узорной туники и однотонной прямой юбки. Перед туники — цельнокроенный, спинка — со средним швом. Туника приталенная, с рукавом до локтя. Талия подчеркнута широким драпирующимся поясом с застежкой-брошью. Расход ткани: на тунику — 1,2 м, на юбку — 0,7 м при ширине 120 см. Размер пояса — 1,06 х 0,13 м. Вам понадобится 1 молния 18 см, 2 молнии 15 см (рис. 3, 4). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед туники, полотнища юбки — цель- нокроенные, а спинка туники — со средним швом. —        Выкроить костюм, прибавляя на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 2 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — 2 см, на подгибку низа туники, юбки и рукава — 4 см, на обработку пояса — 1 см). —        Сметать и стачать все вытачки, заутюжить их. —        Сметать и стачать средний шов спинки туники, оставив в верхней части нестаченные 15 см для молнии. —        Сметать и стачать плечевые и боковые швы туники, а также боковые швы юбки. В левом боку туники оставить щель 18 см, а в левом шве юбки — незастроченные 15 см. —        Разутюжить все швы, обметать их срезы. —        Подкроить к горловине обтачку шириной 4 см. Обметать нижний срез обтачки. Приметать ее на лицевую часть горловины, притачать и вывернуть наизнанку. Заметать обтачку и отутюжить ее. —        Присборить окат рукава на длину проймы. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава. Отутюжить и обметать соединительный шов. —        Подкроить пояс д ля юбки длиной 76 см и шириной 6 см плюс припуск по краю 1 см. —        Проклеить пояс с изнанки клеевой прокладкой и стачать торцевые части пояса, перегнув его пополам. —        Вметать и втачать молнии в левые бока туники, юбки, средний шов спинки. Отутюжить их. —        Приметать и притачать одну сторону пояса к юбке, начиная со спинки, оставив свободными 3 см от его длины. —        Заутюжить соединительный шов пояса внутрь. —        Приметать и пристрочить свободную сторону пояса по всей длине. Отутюжить пояс. —        Прибавки на подшивку низа туники, рукавов, юбки отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом. —        Вынуть всю наметку в костюме и окончательно отутюжить его. —        Для драпирующегося пояса выкроить из плотного двустороннего шелка полосу размером 1,06 х 0,13 м с припуском на подгибку 1 см по всему периметру. —        Дважды загнуть припуск на 0,5 см и застрочить его по всему периметру. —        Один конец пояса собрать как можно туже, отступив от края на расстояние 12 см. Заметать и закрепить это место строчкой. —        При надевании пояса его несобранный конец 1 раз перекидывается через закрепленный и получившийся узел, застегивается брошью. К СЛОВУ СКАЗАТЬ.. Царица .бала (каковой вы, конечно, станете, если воспользуетесь нашими выкройками) не должна забывать об украшениях. Они могут быть самыми разнообразными: золотыми и серебряными; металлическими и даже пластмассовыми, и все же надо учесть следующие правила. Во-первых, никогда не надевайте вместе украшения, выполненные из разных материалов. Во-вторых, надо знать, какие из имеющихся у вас изделий могут быть использованы каждый день, а какие — только в торжественных случаях. И наконец, украшения должны гармонировать с цветом и стилем костюма, сочетаться с внешним обликом. Самое сложное — подобрать серьги. К круглому лицу выбирают удлиненные серь ги или серьги с подвесками. Блондинкам со светлыми глазами пойдут серьги со светлыми камнями, а при темных глазах камни должны быть теплых оттенков. Брюнеткам больше идут серьги с яркими цветными камнями. Если мочка маленькая, то следует подбирать серьги продолговатой формы без блеска. Если, наоборот, мочка крупная, удачнее будут смотреться клипсы плоской формы. При тонкой мочке лучше выбрать более легкие, изящные серьга. Объемные (крупные круглые) серьги подходят для ушей, которые плотно прилегают к голове. Правил ношения колец совсем немного: —        тонкие пальцы требуют более тонких и нежных колец; —        крупные кольца не стоит, пожалуй, носить на полных пальцах; —        если перстень массивный, пусть он будет один; —        если в кольце есть яркий камень, его цвет надо обязательно повторить в одежде; —        не следует надевать даже на разные руки кольца с разноцветными камнями, цветной камень хорошо сочетается только с прозрачными и белыми камнями. Еще один вид ювелирных украшений — это брошь. Керамические броши хорошо смотрятся на одежде из натуральных тканей грубой фактуры, а шелковое платье уже само по себе требует тонкой по замыслу и художественному исполнению брошки. К более плотным тканям подойдут украшения с полудрагоценными камнями или же из дерева. К костюмам из искусственных тканей лучше надевать бижутерию. Модель № 3. Платье из тонкого шелка, прямое, цельнокроенное, приталенное, с кокелье по горловине и настроченными басками по бедрам. Расход ткани: на платье — 1,05 м при ширине 120 см, на кокелье и баски — 0,5 м при ширине 90 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 5, 6). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по бокам — 3 см, по горловине и пройме — 0,5 см, на подгибку низа — 4 см). —        Выкроить для горловины, пройм, для не- пришиваемых срезов, кокелье и басок косые бейки шириной 3 см —        Обработать непришиваемые срезы кокелье и басок косыми бейками или обметать их на оверлоке. —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Приметать кокелье и баски по месту их расположения. Баски уложить вверх ногами, соединив лицевые стороны с лицом переда платья. Приметать их. Крайние боковые части басок выходят в боковой шов. —        Притачать баски, вернуть их в нормальное положение, заутюжить и застрочить в край шва. —        Крайние боковые части басок уложить на припуск бокового шва. При стачивании бокового шва они закрепляются в нем. Приметать эти части. —        Плечевые части кокелье уложить на припуск плечевого шва и приметать их. —        Сметать и стачать плечевые и боковые швы, оставив в боковом шве щель 18 см. Разутюжить их и обметать. —        Обработать горловину и проймы, захватывая срезы кокелье, косыми бейками. Заутюжить их. —        Вметать и вшить молнию в щель бокового шва. Отутюжить ее. —        Прибавки на подшивку низа отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. Модель № 4. Платье прямое, цельнокроен- ное, приталенное, с широким узорным рукавом ниже локтя, с драпирующимися вставками в боковых швах. Расход ткани: на основу платья — 1,05 м, на рукава — 0,5 м, на вставки — 0,18 м при ширине 120 см. Вам понадобится молния 40 см (рис. 7, SV Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани с учетом того, что перед платья — цельнокроенный, а спинка — со средним швом. —        Выкроить платье, прибавляя на швы и обработку (по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, по среднему шву спинки — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см, на обработку вставок — 1,5 см по всему периметру). —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы. —        Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см. —        Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее. Вывернуть обтачку наизнанку горловины, заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки. Прикрепить его к изнанке потайным швом. —        Заутюжить и застрочить с двойной подгибкой на 0,5 см дугообразный срез вставок. —        Приметать вставки к припускам по боковым швам на спинке и в местах их расположения с лицевой стороны спинки. Для этого прямые стороны каждой вставки сложить друг с другом изнаночными сторонами и приметать их вместе. —        Сметать и стачать боковые швы и средний шов спинки, оставив в среднем шве сверху не застроченные40 см. Вставки будут закреплены в боках. —        Разутюжить и обметать швы. —        Вметать и вшить молнию в средний шов спинки. Заутюжить ее. —        Присборить окат рукавов на длину пройм. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава к пройме. —        Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов. —        Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и подшить к изнанке потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. Модель № 5. Платье прямое, приталенное, отрезное в верхней части переда, с драпирующейся вставкой на груди, с широким рукавом ниже локтя. Рукава и вставка могут быть узорными. Расход ткани: на основу платья — 1,5 м при ширине 120 см, на рукава — 0,5 м при ширине 120 см, на вставку — полоса размером 24 * 32 см. Вам понадобится молния 18 см (рис. 9, 10). Порядок выполнения работы: —        Разложить выкройку на ткани и выкроить платье с учетом припусков на швы и обработку (по краям отрезных частей переда — 1,5 см, по бокам и плечам — 3 см, по горловине и пройме — 1 см, по окату рукава — 1,5 см, по сторонам рукава — 2 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см). —        Выкроить вставку в виде полосы размером 24 х 32 см с припуском на обработку 1,5 см по всему периметру. —        Сметать и стачать все вытачки. Заутюжить их. —        Обметать две длинные и одну короткую стороны вставки, подогнуть их на 1,5 см наизнанку и застрочить по лицевому краю подгибки. ! — Приметать вставку с лицевой стороны по верхней линии разреза лифа. —        Свободный конец вставки сильно стянуть на расстоянии 10 см от края и приметать это место к лифу. Притачать его строчкой. —        Стачать верхний и нижний края разреза лифа. Нижний край вставки окажется закрепленным в этом шве. —        Сметать, стачать и разутюжить плечевые швы. Обметать их срезы. —        Подкроить обтачку для горловины шириной 4 см. —        Приметать обтачку изнаночной стороной по лицевой стороне горловины. Притачать ее и вывернуть наизнанку. Заметать и заутюжить ее. Обметать свободный срез обтачки и прикрепить его к изнанке потайным швом. —        Сметать и стачать боковые швы, оставив в левом боку шель 18 см. —        Разутюжить и обметать швы. —        Вметать и вшить молнию в щель левого бока. —        Присборить окат рукавов на длину пройм. —        Сметать, стачать, обметать и разутюжить швы рукавов. —        Приметать и притачать рукава к пройме. Отутюжить и обметать соединительный шов рукавов. —        Припуски на подгибку низа платья, низа рукавов отогнуть наизнанку, заутюжить, обметать и прикрепить к изнанке потайным швом. —        Очистить платье от наметки и окончательно отутюжить его. О.М. ТЕРЕБКОВА «Сделай сам», 1/99 https://masterdom.top/probyem/614-tehnologija-izgotovlenija-konfet-petushkov-i.html Вопрос: В.Т.Джепка, Новосибирская обл. Какова технология изготовления конфет-петушков и других не очень сложных в изготовлении сладостей? Ответ: Л.А.МАЛЯВКО.Смоленская обл. Любителям сладкой жизни посвящается... Во втором номере журнала за 1998 год В.Т. Джепка из Новосибирской области спрашивал, какова технология изготовления конфет-петушков и других не очень сложных в изготовлении сладостей. Вот какие рецепты предложили мои дочки, которые сами готовят такие яства. Петушки. На 10 петушков берут 1 стакан сахара, 1 ст. л. воды, 1 каплю уксуса (получатся кисло-сладкие). Все это перемешать и варить до получения массы коричневого цвета. Затем смазать формочку растительным маслом (для лучшего отставания петушков), залить туда полученную смесь и воткнуть в отверстия спички (без серных головок, конечно). Остудить под краном, открыть формочку, и пять петушков готовы. Для получения цветных петушков вместо воды берут соки разных цветов. Козинаки. 1 стакан геркулеса, 1 стакан сахара, 100 г маргарина. Варить на слабом огне, помешивая, до коричневого цвета. Разложить в формочки (в любые), но можно дать застыть и в виде куска (как халва, например). Трюфеля. 1 пачка детского питания «Малютка», 25 г воды, 150 г масла сливочного, полстакана сахара, 1 пачка какао. Все, кроме «Малютки», смешать, довести до кипения и варить 5 минут. Дать остыть, добавить «Малютку» и размешать. Вылепить конфеты в форме трюфелей, обмакнуть в сахаре, перемешанном с какао (1/3 часть пачки для этого следует оставить, а 2/3 варить, как указано выше). Конфеты из яблок и орехов. Измельченные на терке яблоки уварите с сахаром до густого пюре. Добавьте измельченные ядра грецкого ореха и миндаля. Снова поварите до нужной консистенции, затем массу раскатайте в толстый слой и нарежьте прямоугольниками конфеты, обсыпьте их сахарной пудрой. Яблок надо 1 кг, сахара — 500 г, ядер миндаля и грецких орехов — по 100 г, воды — 150 г. Конфеты из рябины. Разотрите яичный белок с сахарным песком, влейте лимонный сок и размешайте до загустения. Отберите крупные спелые плоды рябины (желательно после первых заморозков), промойте, дайте обсохнуть, а затем обваляйте каждую ягоду в подготовленной смеси, а потом — в сахарной пудре, разложите рябину в один слой для просушивания. Рябины возьмите 400 г, сахара — 150 г, белок одного яйца, пудры — 20 г, сок лимона — 1 ст. л. Конфеты из боярышника и орехов. В горячее пюре из отваренных и протертых через дуршлаг плодов боярышника добавьте сахар, крахмал и орехи, тщательно все перемешайте, доводя до кипения. Затем разложите слоем 1—2 см на деревянном лотке, смазанном растительном маслом, нарежьте ромбиками, пересыпьте сахарной пудрой и оставьте на воздухе для подсушивания. Готовые изделия храните в стеклянных банках. Для изготовления конфет потребуется: пюре — 1 кг, сахара — 400 г, крахмала — 50 г, орехов — 100 г, пудры — 50 г. Конфеты из седины. Промытые ягоды калины поместите в большую кастрюлю или миску, пересыпьте смесью сахарной пудры с крахмалом, обкатайте ягоды в этой смеси 5— 10 минут, затем обсушите на воздухе при комнатной температуре в течение 10—12 часов. Ягод — 1 кг, сахарной пудры — 200 г, крахмала — 10 г. Конфеты из чернослива. Промойте чернослив, замочите в теплом сахарном сиропе, дайте выстояться в течение часа. Набухший чернослив выложите в глубокую посуду, залейте кипящим молоком, поставьте в духовку при t=50° и держите там до образования пенки. Подавать на стол можно и в горячем и холодном виде, разрезав на конфетки. На 500 г чернослива 100 г сахара и 750 г молока. Конфеты из чернослива с орехами. Отобрать крупные сливы, промыть и всыпать в дуршлаг, поставленный на кастрюлю с кипящей водой. Набухшие и размякшие от пара плоды надрежьте с одной стороны, удалите косточки, вложите поджаренное ядро ореха (можно миндаля) и зажмите. Обваляйте чернослив в молотых орехах, смешанных с сахарной пудрой. Конфеты из ореха и кишмиша. Очищенные ядра грецкого ореха слегка поджарьте: положите на противень, поставьте в духовку. Потом выньте и быстро охладите на ветру. Кишмиш переберите, удалите плодоножки, промойте водой и пропустите через мясорубку вместе с ядрами орехов. В эту массу добавьте толокно, фруктовую эссенцию, хорошенько перемешайте и сделайте шарики величиной с грецкий орех, уложите в вазу, посыпьте сахарной пудрой и подайте к чаю. Ядер грецкого ореха и кишмиша — по 500 г, толокна — 5 г, сахарной пудры — 40 г, фруктовой эссенции — 15—20 капель. Конфеты из айвы с орехами. Спелые плоды айвы очистите от пушка, выньте сердцевину с семенами, окуните в холодную воду. Пропустите орехи через мясорубку и, добавив сахар-песок, перемешайте. Этой начинкой наполните подготовленные плоды, поставьте на ярусы паровой кастрюли и варите 30—35 минут на пару. Конфеты подайте к чаю в холодном виде. Между прочим, в народной медицине рекомендуется эта сладость как лекарство от простудных заболеваний. Айвы следует брать 1 кг, ядер грецкого ореха — 300 г, сахара — 200 г. Земляничный крем. Землянику протереть через сито, добавить к ней растворенный желатин и сливки, взбитые с сахаром. Кремом заполнить широкие бокалы и дать ему загустеть. Украсить свежими, разрезанными пополам ягодами. 500 г земляники, 2 стакана сливок, 100 г сахара, 20 г желатина. Шоколадный кисель. В горячее молоко (один стакан) высыпать 1 ст. л. с верхом сахара и и влить смесь, состоящую из 1 ч. л. какао, разведенного в 1 ст. л. воды, и 1 ч. л. крахмала, разведенного 2 ст. л. воды. Поставить на слабый огонь и, непрерывно помешивая, дать закипеть. Сняв с огня, добавить щепотку ванилина, перемешать, выложить в чашки или стаканы. Остудить. Холодный кисель можно полить холодным, слегка подслащенным молоком. К нему хорошо также сухое печенье. Халва из манной крупы. Вскипятить 4 стакана воды с 2 стаканами сахара и оставить в теплом месте. Поджарить 3 стакана манной крупы на 1 стакане топленого сливочного масла, непрерывно помешивая до тех пор, пока крупа не подрумянится. Залить горячим сиропом и перемешивать до полного впитывания сиропа крупой. Снять с огня, накрыть сложенной вдвое салфеткой, а потом крышкой. Минут через 20 снять крышку и салфетку и массу слегка перемешать вилкой. Емкость, в которой готовилась халва, снова накрыть крышкой и подождать, пока халва остынет. Подавать халву лучше в вазочке, посыпав ее молотой корицей и толчеными жареными орехами, если таковые имеются. Яблочные конфетки. На 2,5 кг яблок 1 кг сахара, 1 л воды. Яблоки мелко нарезать и залить водой. Варить, пока вся жидкость не выпарится. Протереть сквозь сито, добавить сахар, варить 20—30 минут до получения густой массы. Выложить эту массу на лист, предварительно смазанный растительным маслом. Разровнять слоем в 8—10 мм и хорошо разгладить сверху ножом. Оставить на два дня сушиться. Рюмочкой или формочкой нарезать яблочную массу кружками и снова 2— 3 дня сушить, затем пересыпать кружки сахарной пудрой, снова сушить. Затвердевшие конфетки сложить в коробку, перестилая пергаментной бумагой. Сливовая пастила. На 2 кг сливового пюре 300 г сахарного песка. Сливы вымыть, вынуть косточки и варить до загустения, подлив стакан воды. Всыпать сахар и снова варить. Положить на противень промасленную растительным маслом пергаментную бумагу, размазать по ней пастилу слоем 2 см и поместить в духовку. Сушить надо медленно, пока она не затвердеет. Пастила по-словацки. I кг абрикосового пюре, 150 г сахара. Из перезревших плодов приготовить пюре и при непрерывном помешивании варить дозагустения. Добавить сахар и варить до готовности. На противень положить пергаментную бумагу, слегка смазать ее растительным маслом и размазать на ней горячую массу слоем 2 см. Медленно высушить в духовке на слабом огне. Высушенную пастилу свернуть рулоном, уложить в банки, накрыть целлофаном и завязать или закрыть полиэтиленовыми крышками. Мармелад мягкий. 1 кг вишни, 550 г сахара, удалите косточки, выложите плоды в кастрюлю, подогрейте на слабом огне, пока вишни не пустят сок. Горячие плоды протереть через сито или дуршлаг. Полученное пюре смешать с сахаром и варить на слабом огне до готовности. Посуду с содержимым периодически взвешивать. Мармелад готов, когда чистый вес его будет равен 1 кг. Расфасовать в горячем виде и герметически закупорить. Мармелад-ассорти по-польски. 500 г ягод черной смородины, 500 г ягод крыжовника, 500 г яблок, 500 г тыквы, 400 г сахара. Сладкие яблоки нарезать дольками, не очищая, положить в кастрюлю. Зеленую тыкву очистить от семян и кожицы, нарезать мелкими кусочками и тоже положить в кастрюлю. Влить несколько ложек воды и распарить яблоки с тыквой под крышкой до полного размягчения. Горячую массу протереть через сито. Черную смородину и крыжовник размять деревянным пестиком, засыпать сахаром, перемешать и подогреть до полного растворения сахара. Эту массу также протереть через сито, а затем смешать с яблочно-тыквенным пюре. Варить до готовности, фасовать в горячем виде. Джем абрикосово-крыжовенный. 500 г абрикосов без косточек, 500 г крыжовенного пюре, 800 г сахара. Этот джем варят небольшими порциями. Абрикосы нарезать кусочками, удалив косточки. Приготовить крыжовенное пюре. Отобрать зрелые здоровые ягоды. Примерно половину их размять пестиком и с небольшим количеством воды подогреть до размягчения. Затем протереть массу через сито, подогреть на слабом огне. В пюре положить остальные ягоды и варить до готовности. В горячее пюре положить 3/4 подготовленных абрикосов, быстро довести до кипения и варить 3 минуты. Добавить 1 ст. сахара и продолжать варку на сильном огне. Через 10—15 минут частями добавить остальной сахар и оставшиеся абрикосы. Варить до готовности при постоянном помешивании. Разлить в горячем виде до краев банок, укупорить и перевернуть вверх дном до полного остывания. Джем из дыни. Подготавливают плоды, отбирая с толстой мякотью. Тщательно их промыть, снять кожицу толщиной не более 1,5 мм, мякоть нарезать кубиками, посыпать сахаром и поставить на 2 часа в холодное место. Для джема на 1 кг очищенной дыни требуется 1,5 кг сахара. Нарезанную кусочками дыню бланшировать в 10%-ном сахарном сиропе в течение 10—15 минут (на 500 см3 воды берут 50 г сахара), затем добавить сахар и джем уварить до готовности. Для улучшения аромата и вкуса добавить в середине варки лимонную кислоту, а в конце варки перед расфасовкой джема — ванилин. Готовый джем расфасовывают в горячем состоянии в сухие и прогретые банки, которые по мере наполнения закатывают жестяными крышками. Джем по-чешски. 1—2 кг пюре черной смородины, 600 г черешни без косточек, 800 г сахара, 0,5 стакана воды. Черешню вымыть, удалить плодоножки и косточки, проварить плоды 10—15 минут в сахарном сиропе. Сахарный сироп приготовить из 300 г сахара и 0,5 стакана воды. Черешню отбросить на дуршлаг. Черную смородину распарить в кастрюле под крышкой и протереть через сито. Оставшийся сироп смешать с черносмородиновым пюре и варить 15—20 минут, добавить оставшийся сахар и варить до готовности. После этого в горячий джем положить черешню, перемешать, варить еще 1—2 минуты и фасовать. Цукаты.1 кг вишен, 2,2 кг сахара, 0,5 л воды. Приготовить сироп из 400 г сахара и 0,5 л воды. Кипящим сиропом залить вишни и оставить на 1—2 дня. После этого вишни отделить на дуршлаге. В сироп добавить 300 г сахара, довести до кипения, залить плоды, вновь оставить. Так поступать раз 5—6, каждый раз добавляя сахар. Последний раз вишни оставить в сиропе на 10—15 дней. Затем вылить в дуршлаг и оставить на несколько часов, чтобы сироп отделился полнее. Вишни разложить на сите и подсушивать в духовке при температуре около 40°.Чтобы они не слипались, подсохшие плоды пересыпать мелким сахарным песком. Хранить цукаты в герметичной посуде. Оставшийся сироп используйте для приготовления других сладких блюд. Желе из абрикосов. Абрикосы без косточек пропустить через соковыжималку. Полученный сок с мякотью смешать с сахаром. На 1 л сока — 0,5 кг сахара. Уварить в течение 5 минут, снимая пену. Горячее желе расфасовать и закрыть полиэтиленовыми крышками. Полученную в соковыжималке мякоть с кожицей можно использовать для приготовления джема. Желе из черной смородины. Черную смородину пропустить через мясорубку и смешать с сахаром: на 1 л массы — 1 кг сахара. Довести до кипения, снять пену и варить 2— 3 минуты. Расфасовать и закатать. Крем клубничный. Выжать из клубники сок. Желтки растереть с сахаром добела, белки взбить в пену, осторожно соединить, влить разведенный желатин, добавить клубничный сок, перемешать. Выложить крем в форму, облитую водой и обсыпанную сахарной пудрой. За час до подачи на стол поставить в холодильник, чтобы крем застыл. 4 яйца, 0,75 стакана сахара, 400 г клубники, 1,5 ч. л. желатина, сахарная пудра для обсыпки формы. Крем шоколадный. Разломанный на кусочки шоколад залить молоком, поставить в духовку, чтобы он растаял. Затем растереть шоколад ложкой, добавляя постепенно по одному желтку (до образования пышной массы). Белки взбить в чистую пену, осторожно перемешать с шоколадной массой. Разложить крем в бокалы, сверху посыпать натертым шоколадом, смешанным с сахарной пудрой. Крем следует готовить незадолго до подачи на стол и держать в холодильнике, иначе белки осядут. 100 г шоколада, 0,5 стакана молока, 3 желтка, 4 белка, 2 ст. л. сахарной пудры. Сахарная халва с мукой. Сахар распустить в воде, добавить лимонную кислоту и уварить до образования густой карамельной массы. Вылить ее на металлическую или мраморную плиту и вытягивать до появления белого цвета. К этому времени в отдельной посуде растопить масло, положить в него муку и, помешивая, довести до светло-желтого цвета. Подготовленную муку распределить ровным слоем по горячей растянутой карамельной массе, стараясь перемешать их как можно лучше. Полученную массу вытянуть в тонкие нити, нарезать их небольшими кусками и свернуть в виде колбасок. Эта халва — очень нестойкий продукт, поэтому его делают в небольших количествах и сразу же употребляют. 1 кг сахара, 0,5 стакана пшеничной муки, 50 г топленого масла, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1 стакан воды. Козинаки (конфеты-орешки). Очищенные грецкие орехи положить на сковородку и слегка поджарить, затем нарезать острым ножом (не очень мелко). Мед влить в таз для варенья и, помешивая, кипятить на небольшом огне до такого состояния, чтобы капля, взятая на пробу, не растекалась на блюдце. Всыпать в кипящий мед подготовленные орехи и, непрерывно помешивая, варить до тех пор, пока мед не приобретет аромат и вкус поджаренного, т.е. пока не начнется карамелизация. Выложить полученную густую массу на деревянную, смоченную холодной водой доску и скалкой, также смоченной водой, раскатать в пласт толщиной 1 см, немного остудить и нарезать небольшими ромбами, затем подсушить до затвердевания. Чтобы козинаки получились ломкими, во время варки меда с орехами нужно добавить 0,25 стакана сахара. Козинаки можно также приготовить из лесных орехов и миндаля, но предварительно их следует ошпарить и снять кожицу. 1 кг очищенных грецких орехов, 1 кг меда. Чурчхела (конфеты-орешки). Очищенные грецкие орехи нанизать крупными кусочками (лучше половинками) на крепкую хлопчатобумажную нитку длиной 20—25 см с петелькой на одном конце для подвешивания. На другом конце, чтобы орехи не соскальзывали, привязывается кусочек спички. Из винограда отжать сок и варить его на медленном огне 2—3 часа, постепенно подсыпая сахар. При этом необходимо все время помешивать и снимать пену. Затем дать жидкости остыть примерно до температуры 45°, понемногу всыпать пшеничную муку, размешивая ее рукой и разминая образующиеся комки. После получения однородной массы вновь варить на слабом огне, непрерывно помешивая, пока не останется 3/4 первоначального объема и масса не приобретет консистенцию киселя. В уваренной таким образом горячий виноградный сок 2—3 раза окунуть на полминуты каждую связку орехов. После того как получена желаемая толщина, чурчхелу развесить для просушки на солнце. Сушка прекращается тогда, когда чурчхела перестает прилипать к рукам, но остается мягкой на ощупь. Просушенную чурчхелу завернуть в чистую ткань и оставить для созревания в сухом проветриваемом помещении на 2—3 месяца (жара и мороз одинаково вредят созреванию). К концу этого срока чурчхела покрывается тончайшим налетом сахарной пудры, выделяющейся в результате созревания, и при этом не теряет мягкости. 5 л виноградного сока, 500 г пшеничной муки, 250 г сахара, 500 г очищенных грецких орехов. Сахарный хлеб. Охлажденное топленое масло растереть, добавить яйца. Перемешивая, постепенно всыпать сахарную пудру и ванилин, затем частями муку. Хорошо вымесить тесто и разделить его на куски по 75 г. Каждому куску придать форму шара и уложить на смазанный маслом противень. Выпекать в горячей духовке 25—30 минут, затем охладить и обсыпать сахарной пудрой. 500 г муки,250 г топленого масла, 250 г сахарной пудры, 2 яйца, 0,5 пакетика порошка ванилина. «Сделай сам», 1/99 Стоит попробовать Thu, 17 Dec 2015 12:12:50 +0300 Вопрос: В.Т.Джепка, Новосибирская обл. Какова технология изготовления конфет-петушков и других не очень сложных в изготовлении сладостей? Ответ: Л.А.МАЛЯВКО.Смоленская обл. Любителям сладкой жизни посвящается... Во втором номере журнала за 1998 год В.Т. Джепка из Новосибирской области спрашивал, какова технология изготовления конфет-петушков и других не очень сложных в изготовлении сладостей. Вот какие рецепты предложили мои дочки, которые сами готовят такие яства. Петушки. На 10 петушков берут 1 стакан сахара, 1 ст. л. воды, 1 каплю уксуса (получатся кисло-сладкие). Все это перемешать и варить до получения массы коричневого цвета. Затем смазать формочку растительным маслом (для лучшего отставания петушков), залить туда полученную смесь и воткнуть в отверстия спички (без серных головок, конечно). Остудить под краном, открыть формочку, и пять петушков готовы. Для получения цветных петушков вместо воды берут соки разных цветов. Козинаки. 1 стакан геркулеса, 1 стакан сахара, 100 г маргарина. Варить на слабом огне, помешивая, до коричневого цвета. Разложить в формочки (в любые), но можно дать застыть и в виде куска (как халва, например). Трюфеля. 1 пачка детского питания «Малютка», 25 г воды, 150 г масла сливочного, полстакана сахара, 1 пачка какао. Все, кроме «Малютки», смешать, довести до кипения и варить 5 минут. Дать остыть, добавить «Малютку» и размешать. Вылепить конфеты в форме трюфелей, обмакнуть в сахаре, перемешанном с какао (1/3 часть пачки для этого следует оставить, а 2/3 варить, как указано выше). Конфеты из яблок и орехов. Измельченные на терке яблоки уварите с сахаром до густого пюре. Добавьте измельченные ядра грецкого ореха и миндаля. Снова поварите до нужной консистенции, затем массу раскатайте в толстый слой и нарежьте прямоугольниками конфеты, обсыпьте их сахарной пудрой. Яблок надо 1 кг, сахара — 500 г, ядер миндаля и грецких орехов — по 100 г, воды — 150 г. Конфеты из рябины. Разотрите яичный белок с сахарным песком, влейте лимонный сок и размешайте до загустения. Отберите крупные спелые плоды рябины (желательно после первых заморозков), промойте, дайте обсохнуть, а затем обваляйте каждую ягоду в подготовленной смеси, а потом — в сахарной пудре, разложите рябину в один слой для просушивания. Рябины возьмите 400 г, сахара — 150 г, белок одного яйца, пудры — 20 г, сок лимона — 1 ст. л. Конфеты из боярышника и орехов. В горячее пюре из отваренных и протертых через дуршлаг плодов боярышника добавьте сахар, крахмал и орехи, тщательно все перемешайте, доводя до кипения. Затем разложите слоем 1—2 см на деревянном лотке, смазанном растительном маслом, нарежьте ромбиками, пересыпьте сахарной пудрой и оставьте на воздухе для подсушивания. Готовые изделия храните в стеклянных банках. Для изготовления конфет потребуется: пюре — 1 кг, сахара — 400 г, крахмала — 50 г, орехов — 100 г, пудры — 50 г. Конфеты из седины. Промытые ягоды калины поместите в большую кастрюлю или миску, пересыпьте смесью сахарной пудры с крахмалом, обкатайте ягоды в этой смеси 5— 10 минут, затем обсушите на воздухе при комнатной температуре в течение 10—12 часов. Ягод — 1 кг, сахарной пудры — 200 г, крахмала — 10 г. Конфеты из чернослива. Промойте чернослив, замочите в теплом сахарном сиропе, дайте выстояться в течение часа. Набухший чернослив выложите в глубокую посуду, залейте кипящим молоком, поставьте в духовку при t=50° и держите там до образования пенки. Подавать на стол можно и в горячем и холодном виде, разрезав на конфетки. На 500 г чернослива 100 г сахара и 750 г молока. Конфеты из чернослива с орехами. Отобрать крупные сливы, промыть и всыпать в дуршлаг, поставленный на кастрюлю с кипящей водой. Набухшие и размякшие от пара плоды надрежьте с одной стороны, удалите косточки, вложите поджаренное ядро ореха (можно миндаля) и зажмите. Обваляйте чернослив в молотых орехах, смешанных с сахарной пудрой. Конфеты из ореха и кишмиша. Очищенные ядра грецкого ореха слегка поджарьте: положите на противень, поставьте в духовку. Потом выньте и быстро охладите на ветру. Кишмиш переберите, удалите плодоножки, промойте водой и пропустите через мясорубку вместе с ядрами орехов. В эту массу добавьте толокно, фруктовую эссенцию, хорошенько перемешайте и сделайте шарики величиной с грецкий орех, уложите в вазу, посыпьте сахарной пудрой и подайте к чаю. Ядер грецкого ореха и кишмиша — по 500 г, толокна — 5 г, сахарной пудры — 40 г, фруктовой эссенции — 15—20 капель. Конфеты из айвы с орехами. Спелые плоды айвы очистите от пушка, выньте сердцевину с семенами, окуните в холодную воду. Пропустите орехи через мясорубку и, добавив сахар-песок, перемешайте. Этой начинкой наполните подготовленные плоды, поставьте на ярусы паровой кастрюли и варите 30—35 минут на пару. Конфеты подайте к чаю в холодном виде. Между прочим, в народной медицине рекомендуется эта сладость как лекарство от простудных заболеваний. Айвы следует брать 1 кг, ядер грецкого ореха — 300 г, сахара — 200 г. Земляничный крем. Землянику протереть через сито, добавить к ней растворенный желатин и сливки, взбитые с сахаром. Кремом заполнить широкие бокалы и дать ему загустеть. Украсить свежими, разрезанными пополам ягодами. 500 г земляники, 2 стакана сливок, 100 г сахара, 20 г желатина. Шоколадный кисель. В горячее молоко (один стакан) высыпать 1 ст. л. с верхом сахара и и влить смесь, состоящую из 1 ч. л. какао, разведенного в 1 ст. л. воды, и 1 ч. л. крахмала, разведенного 2 ст. л. воды. Поставить на слабый огонь и, непрерывно помешивая, дать закипеть. Сняв с огня, добавить щепотку ванилина, перемешать, выложить в чашки или стаканы. Остудить. Холодный кисель можно полить холодным, слегка подслащенным молоком. К нему хорошо также сухое печенье. Халва из манной крупы. Вскипятить 4 стакана воды с 2 стаканами сахара и оставить в теплом месте. Поджарить 3 стакана манной крупы на 1 стакане топленого сливочного масла, непрерывно помешивая до тех пор, пока крупа не подрумянится. Залить горячим сиропом и перемешивать до полного впитывания сиропа крупой. Снять с огня, накрыть сложенной вдвое салфеткой, а потом крышкой. Минут через 20 снять крышку и салфетку и массу слегка перемешать вилкой. Емкость, в которой готовилась халва, снова накрыть крышкой и подождать, пока халва остынет. Подавать халву лучше в вазочке, посыпав ее молотой корицей и толчеными жареными орехами, если таковые имеются. Яблочные конфетки. На 2,5 кг яблок 1 кг сахара, 1 л воды. Яблоки мелко нарезать и залить водой. Варить, пока вся жидкость не выпарится. Протереть сквозь сито, добавить сахар, варить 20—30 минут до получения густой массы. Выложить эту массу на лист, предварительно смазанный растительным маслом. Разровнять слоем в 8—10 мм и хорошо разгладить сверху ножом. Оставить на два дня сушиться. Рюмочкой или формочкой нарезать яблочную массу кружками и снова 2— 3 дня сушить, затем пересыпать кружки сахарной пудрой, снова сушить. Затвердевшие конфетки сложить в коробку, перестилая пергаментной бумагой. Сливовая пастила. На 2 кг сливового пюре 300 г сахарного песка. Сливы вымыть, вынуть косточки и варить до загустения, подлив стакан воды. Всыпать сахар и снова варить. Положить на противень промасленную растительным маслом пергаментную бумагу, размазать по ней пастилу слоем 2 см и поместить в духовку. Сушить надо медленно, пока она не затвердеет. Пастила по-словацки. I кг абрикосового пюре, 150 г сахара. Из перезревших плодов приготовить пюре и при непрерывном помешивании варить дозагустения. Добавить сахар и варить до готовности. На противень положить пергаментную бумагу, слегка смазать ее растительным маслом и размазать на ней горячую массу слоем 2 см. Медленно высушить в духовке на слабом огне. Высушенную пастилу свернуть рулоном, уложить в банки, накрыть целлофаном и завязать или закрыть полиэтиленовыми крышками. Мармелад мягкий. 1 кг вишни, 550 г сахара, удалите косточки, выложите плоды в кастрюлю, подогрейте на слабом огне, пока вишни не пустят сок. Горячие плоды протереть через сито или дуршлаг. Полученное пюре смешать с сахаром и варить на слабом огне до готовности. Посуду с содержимым периодически взвешивать. Мармелад готов, когда чистый вес его будет равен 1 кг. Расфасовать в горячем виде и герметически закупорить. Мармелад-ассорти по-польски. 500 г ягод черной смородины, 500 г ягод крыжовника, 500 г яблок, 500 г тыквы, 400 г сахара. Сладкие яблоки нарезать дольками, не очищая, положить в кастрюлю. Зеленую тыкву очистить от семян и кожицы, нарезать мелкими кусочками и тоже положить в кастрюлю. Влить несколько ложек воды и распарить яблоки с тыквой под крышкой до полного размягчения. Горячую массу протереть через сито. Черную смородину и крыжовник размять деревянным пестиком, засыпать сахаром, перемешать и подогреть до полного растворения сахара. Эту массу также протереть через сито, а затем смешать с яблочно-тыквенным пюре. Варить до готовности, фасовать в горячем виде. Джем абрикосово-крыжовенный. 500 г абрикосов без косточек, 500 г крыжовенного пюре, 800 г сахара. Этот джем варят небольшими порциями. Абрикосы нарезать кусочками, удалив косточки. Приготовить крыжовенное пюре. Отобрать зрелые здоровые ягоды. Примерно половину их размять пестиком и с небольшим количеством воды подогреть до размягчения. Затем протереть массу через сито, подогреть на слабом огне. В пюре положить остальные ягоды и варить до готовности. В горячее пюре положить 3/4 подготовленных абрикосов, быстро довести до кипения и варить 3 минуты. Добавить 1 ст. сахара и продолжать варку на сильном огне. Через 10—15 минут частями добавить остальной сахар и оставшиеся абрикосы. Варить до готовности при постоянном помешивании. Разлить в горячем виде до краев банок, укупорить и перевернуть вверх дном до полного остывания. Джем из дыни. Подготавливают плоды, отбирая с толстой мякотью. Тщательно их промыть, снять кожицу толщиной не более 1,5 мм, мякоть нарезать кубиками, посыпать сахаром и поставить на 2 часа в холодное место. Для джема на 1 кг очищенной дыни требуется 1,5 кг сахара. Нарезанную кусочками дыню бланшировать в 10%-ном сахарном сиропе в течение 10—15 минут (на 500 см3 воды берут 50 г сахара), затем добавить сахар и джем уварить до готовности. Для улучшения аромата и вкуса добавить в середине варки лимонную кислоту, а в конце варки перед расфасовкой джема — ванилин. Готовый джем расфасовывают в горячем состоянии в сухие и прогретые банки, которые по мере наполнения закатывают жестяными крышками. Джем по-чешски. 1—2 кг пюре черной смородины, 600 г черешни без косточек, 800 г сахара, 0,5 стакана воды. Черешню вымыть, удалить плодоножки и косточки, проварить плоды 10—15 минут в сахарном сиропе. Сахарный сироп приготовить из 300 г сахара и 0,5 стакана воды. Черешню отбросить на дуршлаг. Черную смородину распарить в кастрюле под крышкой и протереть через сито. Оставшийся сироп смешать с черносмородиновым пюре и варить 15—20 минут, добавить оставшийся сахар и варить до готовности. После этого в горячий джем положить черешню, перемешать, варить еще 1—2 минуты и фасовать. Цукаты.1 кг вишен, 2,2 кг сахара, 0,5 л воды. Приготовить сироп из 400 г сахара и 0,5 л воды. Кипящим сиропом залить вишни и оставить на 1—2 дня. После этого вишни отделить на дуршлаге. В сироп добавить 300 г сахара, довести до кипения, залить плоды, вновь оставить. Так поступать раз 5—6, каждый раз добавляя сахар. Последний раз вишни оставить в сиропе на 10—15 дней. Затем вылить в дуршлаг и оставить на несколько часов, чтобы сироп отделился полнее. Вишни разложить на сите и подсушивать в духовке при температуре около 40°.Чтобы они не слипались, подсохшие плоды пересыпать мелким сахарным песком. Хранить цукаты в герметичной посуде. Оставшийся сироп используйте для приготовления других сладких блюд. Желе из абрикосов. Абрикосы без косточек пропустить через соковыжималку. Полученный сок с мякотью смешать с сахаром. На 1 л сока — 0,5 кг сахара. Уварить в течение 5 минут, снимая пену. Горячее желе расфасовать и закрыть полиэтиленовыми крышками. Полученную в соковыжималке мякоть с кожицей можно использовать для приготовления джема. Желе из черной смородины. Черную смородину пропустить через мясорубку и смешать с сахаром: на 1 л массы — 1 кг сахара. Довести до кипения, снять пену и варить 2— 3 минуты. Расфасовать и закатать. Крем клубничный. Выжать из клубники сок. Желтки растереть с сахаром добела, белки взбить в пену, осторожно соединить, влить разведенный желатин, добавить клубничный сок, перемешать. Выложить крем в форму, облитую водой и обсыпанную сахарной пудрой. За час до подачи на стол поставить в холодильник, чтобы крем застыл. 4 яйца, 0,75 стакана сахара, 400 г клубники, 1,5 ч. л. желатина, сахарная пудра для обсыпки формы. Крем шоколадный. Разломанный на кусочки шоколад залить молоком, поставить в духовку, чтобы он растаял. Затем растереть шоколад ложкой, добавляя постепенно по одному желтку (до образования пышной массы). Белки взбить в чистую пену, осторожно перемешать с шоколадной массой. Разложить крем в бокалы, сверху посыпать натертым шоколадом, смешанным с сахарной пудрой. Крем следует готовить незадолго до подачи на стол и держать в холодильнике, иначе белки осядут. 100 г шоколада, 0,5 стакана молока, 3 желтка, 4 белка, 2 ст. л. сахарной пудры. Сахарная халва с мукой. Сахар распустить в воде, добавить лимонную кислоту и уварить до образования густой карамельной массы. Вылить ее на металлическую или мраморную плиту и вытягивать до появления белого цвета. К этому времени в отдельной посуде растопить масло, положить в него муку и, помешивая, довести до светло-желтого цвета. Подготовленную муку распределить ровным слоем по горячей растянутой карамельной массе, стараясь перемешать их как можно лучше. Полученную массу вытянуть в тонкие нити, нарезать их небольшими кусками и свернуть в виде колбасок. Эта халва — очень нестойкий продукт, поэтому его делают в небольших количествах и сразу же употребляют. 1 кг сахара, 0,5 стакана пшеничной муки, 50 г топленого масла, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1 стакан воды. Козинаки (конфеты-орешки). Очищенные грецкие орехи положить на сковородку и слегка поджарить, затем нарезать острым ножом (не очень мелко). Мед влить в таз для варенья и, помешивая, кипятить на небольшом огне до такого состояния, чтобы капля, взятая на пробу, не растекалась на блюдце. Всыпать в кипящий мед подготовленные орехи и, непрерывно помешивая, варить до тех пор, пока мед не приобретет аромат и вкус поджаренного, т.е. пока не начнется карамелизация. Выложить полученную густую массу на деревянную, смоченную холодной водой доску и скалкой, также смоченной водой, раскатать в пласт толщиной 1 см, немного остудить и нарезать небольшими ромбами, затем подсушить до затвердевания. Чтобы козинаки получились ломкими, во время варки меда с орехами нужно добавить 0,25 стакана сахара. Козинаки можно также приготовить из лесных орехов и миндаля, но предварительно их следует ошпарить и снять кожицу. 1 кг очищенных грецких орехов, 1 кг меда. Чурчхела (конфеты-орешки). Очищенные грецкие орехи нанизать крупными кусочками (лучше половинками) на крепкую хлопчатобумажную нитку длиной 20—25 см с петелькой на одном конце для подвешивания. На другом конце, чтобы орехи не соскальзывали, привязывается кусочек спички. Из винограда отжать сок и варить его на медленном огне 2—3 часа, постепенно подсыпая сахар. При этом необходимо все время помешивать и снимать пену. Затем дать жидкости остыть примерно до температуры 45°, понемногу всыпать пшеничную муку, размешивая ее рукой и разминая образующиеся комки. После получения однородной массы вновь варить на слабом огне, непрерывно помешивая, пока не останется 3/4 первоначального объема и масса не приобретет консистенцию киселя. В уваренной таким образом горячий виноградный сок 2—3 раза окунуть на полминуты каждую связку орехов. После того как получена желаемая толщина, чурчхелу развесить для просушки на солнце. Сушка прекращается тогда, когда чурчхела перестает прилипать к рукам, но остается мягкой на ощупь. Просушенную чурчхелу завернуть в чистую ткань и оставить для созревания в сухом проветриваемом помещении на 2—3 месяца (жара и мороз одинаково вредят созреванию). К концу этого срока чурчхела покрывается тончайшим налетом сахарной пудры, выделяющейся в результате созревания, и при этом не теряет мягкости. 5 л виноградного сока, 500 г пшеничной муки, 250 г сахара, 500 г очищенных грецких орехов. Сахарный хлеб. Охлажденное топленое масло растереть, добавить яйца. Перемешивая, постепенно всыпать сахарную пудру и ванилин, затем частями муку. Хорошо вымесить тесто и разделить его на куски по 75 г. Каждому куску придать форму шара и уложить на смазанный маслом противень. Выпекать в горячей духовке 25—30 минут, затем охладить и обсыпать сахарной пудрой. 500 г муки,250 г топленого масла, 250 г сахарной пудры, 2 яйца, 0,5 пакетика порошка ванилина. «Сделай сам», 1/99 https://masterdom.top/marya/610-laskovye-seti-kruzheva-file.html * Окончание. Начало см. в № 2, 3 за 1998 г. Фигурки для вышивания Узор для вышивания изделия состоит из различных фигурок. Поэтому, прежде чем вышивать целое изделие, надо научиться выполнять отдельные фигурки, составляющие часть узора. Фигурки в виде паутинок, ромбиков, цветов, звездочек заполняются различными швами, описанными выше. В технике выполнения каждой фигурки имеются свои особенности. Обычно одной вышивальной нитки в игле не хватает для вышивания целой фигурки. Для того чтобы продолжить вышивание, надо к концу вышивальной нитки, оставшейся на изделии, привязать конец новой нитки. Узелок при связывании концов должен быть маленьким и прочным. Завязывание узелка показано на рис. 1. Паучок, выполненный штопальным швом Паучок выполняют на четырех клетках, составляющих квадрат. Он применяется для заполнения фона и окаймления различных фигурок. Вышивают его так (рис. 2, а). Сначала делают крест. Затем начинают выполнять паучок в центре пересечения четырех ниток креста и четырех ниток столбиков сетки (всего восемь ниток). Вокруг узла, где перекрещиваются эти нитки, прокладывают нитку так, как при штопальном шве, то есть иглу пропускают то над одной, то под другой ниткой. Таким образом, как бы перебирая восемь перекрещивающихся ниток (креста и столбиков), прокладывают первый круг паучка. Затем прокладывают второй круг. Нитку пропускают так, чтобы там, где она в первом круге была над ниткой креста или столбика, во втором круге она оказалась бы под этой ниткой, а там, где нитка проходила под перекрещивающимися нитками, во втором круге она должна пройти над ними и т.д. Рис. 1 Так заполняют кружок до нужного размера, получая фигурку, которую и называют паучком (рис. 2, б). Для перехода к вышиванию другой фигурки иглу прокалывают в плотную часть паучка и обвивают соседний столбик. Паучок можно сделать и на четырех перекрещивающихся нитках. Выполняется он так же. Но эти паучки делают маленькими (с небольшим числом оборотов нитки). При большом количестве оборотов проложенные нитки будут набегать друг на друга, отчего паучок будет свертываться в комочек, то есть не будет круглой формы. Паучок на восьми нитках может быть по размеру большим, так как и форма его не искажается, и проложенные нитки лучше закрепляются. Штопальный шов из восьми скрещенных ниток может быть выполнен и в другой последовательности. Например, иглу проводят только под столбики клеток и над нитками проложенного креста или, наоборот, иглу проводят только под нитки креста и над столбиками клеток. Этот способ удобен при выполнении маленьких паучков в два-три оборота нитки. При большем количестве оборотов этот способ не применяется, так как проложенные в последних оборотах нитки будут набегать одна на другую и форма паучка исказится. Вышитые паучки должны быть плотными. На рис. 3 показан фон, вышитый паучками. Подковки Фигурки, называемые подковками, напоминают часть паучка. Выполняются они следующим образом (рис. 4, а). Нитки прокладывают в трех клетках и выполняют неполный крест. Обвивают последнюю нитку неполного креста, проложенную по диагонали, и приступают к вышиванию подковки. Подковку выполняют штопальным швом так же, как паучок, только оборот нитки вокруг перекрещивающихся ниток делают неполным, при этом заполняют уголки трех, а не четырех клеток. При выполнении подковки надо помнить, что, после того как нитку проложили один раз (вокруг трех клеток), обвивают столбик и прокладывают нитку второй раз (второй оборот). Затем опять обвивают столбик и прокладывают нитку в третий раз (третий оборот) и т.д. Нитку прокладывают до тех пор, пока подковка не будет нужного размера (рис. 4, б). На рис. 5, 6 изображены подковки в разном сочетании. Например (рис. 5), две подковки выполнены и соединены между собой, образуя фигурки в виде латинской буквы S. Красивая фигурка для вышивания получилась из подковок (рис. 6), выполненных не на полукрестах, а на одной нитке, проложенной по диагонали клетки. Рис. 7 Веер Эту фигурку (рис. 7) вышивают на двух смежных клетках сетки. Сначала из центра двух клеток прокладывают две диагонали (по одной диагонали в клетке). Затем по полукругу прокладывают нитки, подтягивая их к центру так же, как при заполнении паучков. Нитку также пропускают то над ниткой (диагонали или столбика), то под ниткой. Выполняя веера в разном сочетании, образуют новые фигурки. На рис. 8 изображена фигурка, в центре которой находится паучок, а по краям — веера. Рис. 8 Рубчатый паучок Кроме описанных паучков, применяют фигурки, называемые рубчатыми паучками (рис. 9). Выполняются они так же, как и простые паучки. Рубчатые паучки вышивают на восьми или на двенадцати скрещенных нитках. Чем больше таких ниток, тем красивее и больше по размеру получаются рубчатые паучки. Чаще всего их выполняют на фоне, заполненном швом «цепочка». На рисунке показаны рубчатые паучки, выполненные на двенадцати перекрещивающихся нитках, восемь — на «цепочке» и четыре — на нитках столбиков. Для образования рубчатого паучка через каждую натянутую нитку делают стежок назад, отчего получается как бы строчка при шитье назад иголкой. Затем иглу ведут под две скрещивающиеся нитки и выводят вверх. Далее иглу проводят снова под вторую нитку, обвивая ее. В последнем стежке проводят иглу под две нитки, под одну из которых уже была проложена нитка. Обвивают одну, последнюю нитку, а под вторую снова проводят иглу. Такие стежки делают вокруг скрещенных ниток до тех пор, пока рубчатый паучок не будет нужного размера. Рис. 9 Рис. 10 Паутинка Паутинку применяют для заполнения крупных клеток сетки. Выполняют паутинку на четырех клетках, образующих квадрат. Сначала вышивают крест (рис. 10, А) и в центре квадрата делают паучок. После его выполнения закрепляют нитку, протягивая ее сквозь паучок. У места а, где нитка осталась необвитой, обвивают ее половину и с точки б начинают выполнять по краям квадрата воздушно-петельный шов. Первый раз нитку проводят под горизонтальный столбик, затем воздушную петлю образуют на вертикальном столбике. При этом нитка пройдет под середину нижнего горизонтального столбика клетки. В этой же клетке прокладывают воздушную петлю на диагональную нитку, пропуская нитку под середину вертикального столбика. И так прокладывают воздушную петлю по краям квадрата, вокруг паучка, слева направо. Воздушные петли прокладывают то на столбики клеток, то на диагональные нитки. Нитку подводят к необвитой части диагональной нитки, началу прокладывания первой петли. В квадрате образуются восемь воздушных петель. Для закрепления этих петель нитку прокладывают второй раз (рис. 10, Б). Иглу вводят в каждую воздушную петлю под столбик или под диагональную нитку и выводят ее по другую сторону столбика. Нитку слегка притягивают к паучку так, чтобы вокруг паучка получилось колечко в. Это колечко держится на нитках воздушных петель и находится на равном расстоянии от паучка и внешних столбиков клеток сетки. В паутинках, находящихся в центре различных фигурок, колечко обвивают (делают его рельефнее), как показано на рис. 10, В. На рис. 11 показана фигурка из паутинок, применяемая для заполнения узора изделия. В зависимости от узора сочетание паутинок может изменяться. Рис. 11 Рельефные листики Часто применяются фигурки в виде веточек с рельефными листиками. Листики заполняют штопальным швом. Рассмотрим выполнение одного листика в двух клетках. За узелки противоположных углов клеток протягивают вышивальную нитку. Делают полных два оборота нитки, а третий оборот неполный (рис. 12, а). Получилась фигурка, которая и будет основой листика. С одной стороны фигурки проложены две нитки, а с другой — три. Для образования рельефного листика его основу заполняют штопальным швом (рис. 12, б). Начинают заполнение с верхнего уголка. Третью нитку основы пропускают под узелок клетки. Затем проводят нитку то вправо, то влево под нитки основы. Стежки вышивальной нитки слегка притягивают и иглой подвигают друг к другу. Начало и конец листика стягивают сильнее, чем середину. Рис. 12 Получился рельефный листик с одной прожилкой (рис. 12, в). Если листик нужно сделать более рельефным, то делают его не с одной жилкой, а с двумя, тремя или четырьмя. Для этого разделяют нитки, проложенные для основания листика, на три, четыре или пять частей. Игла проходит уже не через середину проложенных ниток, как в первом случае, а сверху или снизу одной, двух ниток, служащих основой. На рис. 13, а,б показано выполнение рельефных листиков с двумя прожилками (двужильный листик). Нитки основы листика разделены на три части (рис. 13, в). На рис. 14 рельефный листик выполнен с тремя прожилками (трехжильный листик). Нитки основы листика разделены на четыре части. Теперь можно начать вышивать веточку (рис. 15). Сначала прокладывают три нитки по стеблю, а затем основу для верхнего вертикального листика 1. Верхний листик заполняют штопальным швом. Затем вышивают листики 2 и 3, расположенные по сторонам верхнего листика. Прокладывают для одного из листиков основу и заполняют ее штопальным швом. Так же выполняют другой листик. Затем обвивают часть стебля до следующей пары листиков 4 и J. Их выполняют так же, как предыдущие листики. Обвивают часть стебля до ответвления и приступают к выполнению трех листиков — 6, 7 и 8. По диагонали клетки протягивают три нитки для ответвления, прокладывают основу для листика 6 и заполняют ее штопальным швом. Далее вышивают листики 7 и 8, расположенные по столбикам клеток. Обвивают нитки, проложенные по ответвлению, и выполняют по другую сторону стебля такие же три листика — 9, 10 и 11. Обвивают оставшуюся часть стебля так, чтобы он был твердым. Для этого стежки должны ложиться близко друг к другу. Средние листики (7, 6 и 9) выполнены с двумя прожилками. Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Грибок Фигурку, называемую грибком, заполняют штопальным швом (рис. 16). Если грибок расположен в одной клетке, то нитку привязывают у узелка в одном углу клетки и ведут в противоположный угол. Затем нитку ведут обратно в первый угол клетки и обвивают проложенную первую нитку. Две обвитые нитки будут похожи на одну — крученую. Нитки, проложенные по диагонали клетки, должны быть туго натянуты. С того уголка, где привязана нитка, прокладывают нитку то под столбики, то над крученой ниткой, то есть выполняют штопальный шов. При следующем прокладывании меняют их чередование. Таким образом настилают нитками уголок клетки до конца горизонтального и вертикального столбиков. Грибки можно вышивать в разных направлениях. рис. 16 На рис. 17 изображена фигурка из двух грибков, соединенных вершинами. При вышивании их нитку прокладывают по диагонали сразу через две клетки. Во второй клетке нитку по диагонали обвивают полностью и с угла начинают плотный настил. Сделав настил до половины нитки, проложенной по диагонали клеток, ведут нитку обратно к углу клетки, откуда начали работу. Иглу проводят внутрь проложенных стежков так, чтобы, когда нитка пройдет, ее не было видно. Для выполнения грибка в первой клетке нитку можно протянуть около столбиков клетки или нитки, лежащей по диагонали клетки. С этого общего уголка вышивают грибок в первой клетке. Затем обвивают нитку, лежащую по диагонали клетки. Грибки можно располагать и по-иному. В сочетании с другими фигурками они образуют новые узоры. На рис. 18 изображена фигурка из четырех грибков. На рис. 19, а в центре фигурки одна клетка заполнена воздушно-петельным швом. Вся фигурка окаймлена контуром из натянутых ниток (рис. 19, б). Рис. 19 Зубчики, выполненные штопальным швом В гипюрных изделиях применяют фигурки в виде звездочек, которые состоят из четырех треугольников (зубчиков), расположенных симметрично. В центре звездочки клетка заполнена воздушно-петельным швом. Зубчики выполняют следующим образом (рис. 20, а). Нитку привязывают у узла клетки и прокладывают в ней основу зубчика в две нитки. Переход к вершине треугольника делают, прокладывая третью нитку по стороне треугольника. Заполнение треугольника штопальным швом всегда начинают с его вершины. Настилают треугольник штопальным швом так же, как рельефные листики. В вершине треугольника нитку затягивают туго, а направляя нитку к основанию, делают ее посвободнее. Стежки кладут плотно один к другому (рис. 20, б). Для того чтобы зубчики выглядели красивее, их заполняют и по-другому, так же как двужильные и трехжильные рельефные листики рис. 20, в). Краевая цепочка из ромбиков (колечек) Краевой цепочкой из ромбиков (колечек) отделяют середину изделия от зубчатых краев. Краевую цепочку из ромбиков (рис. 21) выполняют следующим образом. Привязывают нитку с внешней стороны узелка клетки 1 и протягивают ее по диагонали к углу 2. Иглу пропускают под столбик с внешней стороны и ведут нитку также по диагонали к углу 3. С внешней стороны нитку проводят под горизонтальный столбик и ведут по диагонали клетки к углу 4. От него нитку ведут по диагонали клетки к началу вышивания ромбика. В результате в четырех клетках образуется ромбик из одной нитки. Вторую нитку прокладывают таким же образом в этих же клетках. Для перехода ко второму ромбику внизу или вверху через две клетки прокладывают третью нитку. Следовательно, в месте перехода, в данном случае в нижнем ряду клеток, будет три нитки, а в верхнем — две. Конец нитки находится у угла 3 под горизонтальным столбиком с внешней стороны узла. Для выполнения второго ромбика обвивают этот узелок и нитку ведут под внутренний горизонтальный столбик первого ромбика. Затем протягивают нитку за внешние столбики следующих четырех клеток. Заканчивают выполнение второго ромбика так же, как и первого, затем переходят к выполнению третьего ромбика и т.д. Получилась цепочка из одинарных ромбиков. Вид цепочки можно разнообразить, выполняя ромбики в различных направлениях клеток. Рис. 20 Рис. 21 На рис. 22 показана цепочка из двойных ромбиков. Эта цепочка также вышивается на двух радах клеток. Первый ромбик делают на четырех клетках так же, как в первой цепочке. При выполнении цепочки нитку провязывают за левый столбик первой клетки. Выполнив ромбик из двух оборотов ниток, обвивают нижний горизонтальный столбик и вышивают второй ромбик. Затем опять обвивают нижний горизонтальный столбик одной клетки и приступают к вышиванию третьего ромбика и т.д. Все ромбики данного ряда состоят из двух оборотов ниток, так как переход от ромбика к ромбику делают не по диагонали клеток, а по одному горизонтальному столбику. На рис. 23 изображена двойная цепочка в трех рядах клеток. Эту цепочку выполняют так же, как первую (см. рис. 21). Вышивают сначала один ряд, а затем другой. На рис. 24 изображена тройная цепочка в четырех рядах клеток (выполняется так же, как предыдущая). Сначала выполняют один из ромбиков, затем другой рад, который как бы накладывается на первый, а на второй — третий ряд и т.д. Цепочкой из ромбиков можно составить различные зубчики, как это сделано на рис. 25. На рис. 26 показана цепочка из полуромбиков. Выполняют ее так же, как одинарную цепочку из полных ромбиков. Разница заключается лишь в том, что нитку прокладывают по диагонали не в четырех, а в двух клетках. Из таких ромбиков комбинируют всевозможные фигурки для украшения филейного фона. Ромашка Ромашку вышивают на квадрате из четырех клеток. Выполнение ее состоит из нескольких приемов. Прием 1-й (рис. 27, А). Нитку от центра квадрата ведут по диагонали до узелка а. Пропускают нитку под узелок угла справа налево, затем ведут нитку вниз через две клетки в противоположный угол к узелку б. Протаскивают иглу под узелок и ведут нитку вверх по диагонали двух клеток к узелку а. Отсюда второй раз прокладывают нитку под узелки а и б, а затем к центру. Рис. 25 Прием 2-й. От центра нитку ведут вверх — под узелок в (рис. 27, А), а затем по диагонали квадрата к узелку г (рис. 27, Б.В), — нитка ложится на ранее проложенную нитку. Прокладывают в этом же направлении нитку второй раз. Образовались четыье листка, расположенные по углам квадрата. Рис. 26 Прием 3-й. Таким же способом выполняют лепестки д и е, расположенные по горизонтали (рис. 28, А) и вертикали квадрата ж и з (рис. 28, Б). Прием 4-й. Все проложенные нитки (лепестки) скрепляются в центре паучком. Его выполняют в три оборота ниток штопальным швом. При этом иглу проводят под всеми нитками, проложенными с угла на угол, и над ними — по горизонтали и вертикали. Во втором обороте делают наоборот. Закрепляют нитку прокалыванием иглы в паучок — и фигурка готова. Она похожа на ромашку (рис. 29). Такой ромашкой часто заполняют центр различных фигурок; дополнительно ромашку обводят ромбиком (рис. 30), прокладывая нитки в два оборота; при этом их протягивают под внешние столбики. Более крупная ромашка, выполненная на квадрате из 16 клеток, напог. инает звездочку (рис. 31). На этом рисунке изображены две одинаковые звездочки, с той разницей, что паучки выполнены разными способами и поэтому отличаются один от другого. Рис. 27 Ромбики в сочетании с ромашками образуют разнообразные фигурки (рис. 32). Рис. 29 На рис. 32 слева изображен цветок, расположенный на 36 клетках сетки. В центре на четырех клетках вышита ромашка. По ней на этих же клетках вышит ромбик. По сторонам ромашки прокладывают нитки для образования четырех ромбиков. Все фигурки образуют из трех оборотов ниток. На рис. 32 справа изображена фигурка, состоящая из восьми ромбиков и четырех симметрично расположенных ромашек. В центре фигурки сделан маленький паучок. Рис. 32 Лапки Фигурки в виде лепестков ромашки, которые вышивают па одной или двух клетках, называются лапками (рис. 33). Выполняются они так. Конец нитки завязывают за столбик у пересечения клеток и проводят нитку по диагонали клетки. Затем пропускают ее под узелок и возвращаются к тому месту, где привязан узелок (то есть к вертикальному столбику с внешней стороны). Так прокладывают нитку в 2—3 оборота. Затем проводят нитку по диагонали второй клетки. Делают таких же два или три оборота. После этого прокладывают нитку по вертикальному столбику, протаскивая ее под вертикальный столбик с внешней стороны. Лепестки скрепляют паучком или веером. Эта фигурка похожа на лапку птицы. На рис. 34 вышита другая фигурка из пяти лепестков. Выполняется она так же, как и лапка из трех лепестков. На рис. 35 слева показана фигурка в виде ромба, выполненного на 36 клетках сетки. Эта фигурка состоит из четырех ромбиков, образующих один большой ромб. Каждый ромбик располагается в четырех клетках и выполняется тремя оборотами ниток. По внешним сторонам большого ромба вышиты лапки, которые скрепляются паучками. Всего лапок восемь. Такая фигурка частто применяется для украшения зубцов изделий. Лапки в сочетании с другими фигурками применяют для вышивания различных узлов. На рис. 35 справа показана другая фигурка, окаймленная лапками. В середине расположена маленькая ромашка, вокруг которой клетки заполнены воздушно-петельным швом. Вышивают эту фигурку с центра. Начинают с цветка, затем выполняют воздушно-петельный шов, а потом лапки. Лапки на этой фигурке делают в два оборота ниток. Несколько видоизмененная фигурка показана на рис. 36. В ней вышито пять ромбиков, между которыми находятся лапки. По углам квадрата из 16 клеток вышиты фигурки а в виде усиков с листиком. Они вышиваются обвиванием горизонтального и вертикального столбиков клетки четырьмя нитками. Выполнение их показано на рисунке вверху. Рис. 36 Красиво выглядит фигурка, показанная на рис. 37. Она выполнена на 100 клетках сетки и состоит из восьми ромбиков. Между крайними ромбиками вышиты неполные ромашки. Их четыре. По углам внешних ромбиков выполнены лапки; их тоже четыре. «Репеек» Рис. 37 «Репейком» называется фигурка в виде цветка, состоящего из восьми лепестков (четырех больших и четырех маленьких). Рис. 38 Для образования больших лепестков прокладывают значительно большее число ниток, чем при выполнении веточек с листиками. Вышивая лепестки, прокладывают нитку в семь-восемь оборотов вокруг двух столбиков клеток. При меньшем количестве оборотов ниток лепестки будут уже. Нужно помнить, что, прежде чем вышивать лепестки, надо в центре их сделать маленький цветок и обвести его ромбиком в две-три нитки. Когда цветок будет готов, можно вышивать большие лепестки, расположенные по горизонтальным и вертикальным столбикам. На рис. 38 слева показан «репеек» в квадрате из 36 клеток. Каждый большой лепесток сделан на двух клетках. Ниткой обвивается один столбик, находящийся в середине лепестка. Маленький лепесток выполнен в одной клетке. Рис. 39 На рис. 38 справа большой лепесток по длине расположен на трех клетках. При выполнении лепестка ниткой обвивают два поперечных столбика или большой лепесток вышивают также на трех клетках, но он имеет другую форму. Это получается потому, что ниткой обвивают не два столбика, а один. На рис. 39 изображена фигурка, выполненная па квадрате из 16 клеток. Она состоит только из четырех лепестков и четырех лапок, находящихся на концах косого креста. Середина фигурки закреплена паучком. На рис. 40 слева показана фигурка, выполненная в квадрате из 100 клеток. В середине находится цветок, обведенный ромбиком. Вокруг него симметрично расположены четыре клетки, заполненные полотняным швом, и фигурки из листиков, скрепленных паучком. рис. 40 На рис. 40 справа фигурка видоизменена: она состоит из тех же листиков в сочетании с лапками и паучками. Звезда из натянутых ниток На рис. 41 слева показана фигурка в виде звезды из натянутых ниток. Звезда вышивается на квадрате из 36 клеток. Сначала в четырех клетках вышивают маленькую ромашку. Если нитка после выполнения ромашки выведена в правую сторону, то с этой стороны вышивают три луча. Первыми выполняют два маленьких луча 1 и 2. Затем вышивают узкий луч 3. Все лучи выполняют в два оборота ниток. Закрепляют все три луча паучком. Обвивают столбики клеток, на которых вышита ромашка, и ведут нить вниз или вверх. Здесь вышивают такие же три луча. На рис. 42 слева показана такая же звезда на квадрате из 64 клеток. Лучи 1 и 2 расположены в двух клетках и поэтому имеют другую форму. Кроме того, форму звезды изменяют дополнительно вышитые лучи а, б, в, г. На рис. 41 справа изображена звезда другого вида. Она выполняется так же, как и звезда на том же рисунке, но с некоторым дополнением. Протягивают в клетках два оборота нитки в виде четырехконечной звезды. Рис. 41 Цветок, или звезда, на рис. 42 справа состоит из восьми лепестков (лучей), выполненных натянутыми нитками в три оборота. В середине вышивают ромашку и ромбик. После этого из-под горизонтального лепестка ромашки с правой стороны проводят нитку, а по диагонали двух клеток 1 и 2 протаскивают ее под нижний вертикальный столбик. Отсюда по диагонали клетки 3 ведут нитку под горизонтальный и под вертикальный столбики с внешней стороны верхней клетки 4 и затем — к лепестку ромашки б. рис. 42 Так прокладывают нитку в три оборота. Получился большой лепесток (луч) в. В его середине прокладывают по горизонтальным столбикам через две клетки два оборота нитки. Образуется прожилка (узкий луч) г. Затем, обвив вертикальный столбик, прокладывают нитку для лепестка (луча) д. Сначала прокладывают нитку для лепестка, а затем внутри него, по диагонали одной клетки. После выполнения этого лепестка вышивают лепесток вверху, по вертикали, тем же способом, что и первый лепесток. Так вышивают все лепестки. Нитки, которые протягивают три-четыре раза через две клетки для лепестков, надо закрепить все вместе на уголках при последнем обороте. Для этого обвивают один раз узелок вместе с протянутыми к нему нитками или протаскивают нитку в петельку, которую делают при обвивке узелка. После закрепления нитка должна выходить с того же места, где она была до обвивки. На рис. 43 показана большая звезда с четырьмя пучками длинных прямых лучей, закрепленных веером у основания лучей. Звезда выполнена на квадрате в 100 клеток. Сначала внутри этого квадрата в четырех клетках вышивают ромашку. Затем выполняют лучи. Для этого прокладывают нитку сначала с одной стороны ромашки через четыре клетки у горизонтальных столбиков. После выполнения луча 1 (пучка I) вышивают боковые лучи 2, 3,4 и 5. Из них лучи 2 и 3 протягивают с угла на угол через четыре клетки, а лучи 4 и 5 — через три клетки. Далее у основания этих лучей делают веер, вышивая его штопальным швом. Обвивая столбик клетки, проводят нитку к другой стороне ромашки и выполняют лучи пучка II. Прокладывают нитки для среднего луча по четырем вертикальным столбикам, а затем вышивают другие лучи по обе стороны среднего луча. После этого вышивают лучи пучка III, а за ним — лучи пучка IV. В пучках I и III вышивают по пять лучей, а в пучках II и IV — по семь. Звезда, показанная на рис. 44, состоит из лучей, выходящих из центра пучками на концах и с большим рубчатым паучком в центре. Для заполнения фона отдельные клетки, расположенные симметрично, вышиты полотняным швом. Фигурки, заполненные полотняным швом Полотняный шов широко применяется для заполнения различных цветков, фигурок и украшения зубчиков изделий. Кроме того, из клеток, заполненных полотняным швом, часто выполняются различные рамки, окаймляющие фигурки. На рис. 45 показан цветок, выполненный в девяти клетках. Четыре клетки заполнены полотняным швом. Они обведены контуром из натянутых ниток в три оборота и образуют лепестки. В центральной клетке вышит косой крест. В клетках между лепестками, заполненными полотняным швом, вышиты из натянутых ниток маленькие незаполненные листики. Затем полотняным швом заполняют рядом лежащую клетку. Продолжают заполнять таким же образом и три другие клетки. Для придания клеткам формы лепестка три раза обводят ниткой края клеток в виде контура. При этом каждый раз пропускают нитку под конец внутреннего крестика и за внешние столбики клетки. Вначале делают только один оборот нитки вокруг лепестков и в клетках между лепестками по углам вышивают маленькие листики в три оборота ниток. Заполняют первый угловой маленький листик, а затем продолжают прокладывать вокруг лепестка из полотняного шва второй оборот нитки (контура). Вышивают второй маленький листик в следующей угловой клетке. И так продолжают вышивать остальные маленькие листики. Делают последний, третий оборот ниток (контура) вокруг лепестков, и цветок закончен. На рис. 46 показан цветок, лепестки которого также заполнены полотняным швом. Но они вышиты на двух расположенных рядом клетках, обведенных контуром в три оборота ниток. Внутри этого цветка вышита маленькая ромашка, по уголкам — маленькие листики в три оборота ниток. Выполняют такой цветок в последовательности, указанной для предыдущего цветка (см. рис. 45). Заполнение клеток полотняным швом может быть изменено, отчего образуются цветки других видов. На рис. 47 слева изображен цветок другого вида. Внутри него тоже находится ромашка. После выполнения ромашки вышивают лепесток /, заполняя две клетки полотняным швом. Там, где находится конец нитки, делают подковку а на одном из уголков. Затем обвивают столбик клетки и прокладывают одну нитку 1 по диагонали двух клеток. На конце проложенной нитки, как видно на рисунке, делают подковку. Возвращаясь обратно, обвивают проложенную нитку и прокладывают из этого же места нитку 2, на конце которой делают такую же подковку. Возвращаясь, обвивают проложенную нитку и вышивают у основания этих двух обвитых ниток веер. После этого обвивают часть вертикального столбика и делают на другом углу лепестка подковку б. Обвивают часть горизонтального столбика и прокладывают нитку 3 от угла также по диагонали двух клеток. Делают на конце ее подковку, обвивают проложенную нитку и переходят к заполнению верхнего лепестка II. Лепестки II, III и IV с подковками вышивает так же, как лепесток I. рис. 47 На рис. 47 справа показан другой вид цветка. В его середине, как в предыдущих рисунках, сначала вышивают ромашку на четырех клетках. Затем полотняным швом заполняют лепесток из трех клеток, расположенных под углом. Далее с внешней стороны двух уголков лепестка делают подковки. Обвивают горизонтальный или вертикальный столбик заполненной клетки. Прокладывают нитку по диагонали двух клеток, протаскивая ее за вертикальный или горизонтальный лепесток ромашки. Делают три узких листика в три оборота ниток. Эти листики скрепляют у их основания паучком. Обвивают столбик клетки со стороны ромашки и заполняют полотняным швом второй лепесток. Его выполняют так же, как первый. И так продолжают вышивать весь цветок. Часто в фигурках, выполненных различными швами, отдельные клетки заполняют полотняным швом. Это придает фигурке более законченный вид. На рис. 48 слева изображена фигурка, которая состоит из ромашки (в середине), лучей и лапок (по краям) в сочетании с клетками, заполненными полотняным швом. Сначала вышивают ромашку. Затем по ее стороне делают три луча, которые закрепляют паучком. После этого заполняют полотняным швом одну клетку, на ее углу вышивают лапку, которую тоже закрепляют паучком. Далее обвивают столбик клетки и переходят к вышиванию следующих трех лучей. И так продолжают вышивать всю фигурку. Рис. 48 На рис. 48 справа изображена фигурка, которая состоит из паутинки, вышитой на четырех внутренних клетках, четырех ромашек по ее сторонам в сочетании с четырьмя клетками, заполненными полотняным швом. Выполнение этой фигурки начинают с середины, то есть сначала вышивают паутинку, затем делают с одной стороны ромашку; после этого заполняют полотняным швом рядом лежащую клетку и переходят к вышиванию второй ромашки, и т.д. Клетки, заполненные полотняным швом в сочетании с рубчатыми ромбиками и цветком, образуют новую фигурку, похожую на орнамент. Такая фигурка показана на рис. 49. Она выполнена на квадрате в 36 клеток. Внутри вышивают ромашку (или паутинку), затем выполняют рубчатый ромбик, обвивают столбики и переходят к заполнению клетки полотняным швом. Для этого в клетке прокладывают по четыре нитки по горизонтали и вертикали. Обвивают столбик клетки у вышитой в середине фигурки (ромашки или паутинки) и выполняют следующий ромбик. И так продолжают вышивать клетки полотняным швом, а на перекрещивании столбиков — рубчатые ромбики (рис. 50). Рис. 50 Фигурки, заполненные воздушно- петельным швом Фигурки, заполняемые воздушно-петельным швом, получаются прозрачными и тонкими. Они напоминают снежинки и цветки. Например, на рис. 51 слева изображен цветок из четырех лепестков. Сначала на внутренних четырех клетках вышивают ромашку. После этого заполняют по четыре клетки (лепестки) воздушно-петельным швом. Обводят эти клетки контуром в три оборота, протягивая нитку под внешние столбики клеток. На рис. 51 справа показана фигурка, в центре которой на четырех клетках выполнен паучок. После паучка заполняют воздушно-петельным швом четыре клетки (лепестки). Обводят клетки контуром из трех оборотов ниток. Обвивают столбик клетки и с уголка, по ее диагонали, прокладывают нитку. На конце этой нитки вышивают усики и листик. Обвивают проложенную по диагонали нитку и на уголке пересечения столбиков клеток делают подковку. Затем переходят к вышиванию другого лепестка и так продолжают вышивать всю фигурку. Рис. 51 Фигурки, показанные на рис. 52, выполнены в квадратах с одинаковым количеством клеток. Цветы имеют по четыре лепестка. Воздушно- петельным швом заполнены те же клетки вокруг внутреннего цветка. Но лепестки отличаются по форме контура. Так, на рисунке вверху лепесток состоит из пяти углов, а на рисунке внизу — из четырех. Контуры в этих цветках обводят тремя оборотами ниток. На рис. 53 слева показана фигурка, где в центре на четырех клетках вышит крест с паучком. Крест обведен ромбиком в два или три оборота. Затем по углам четыре клетки заполнены воздушно-петельным швом. Эти клетки, обведенные контуром, образуют лепестки. Между ними протянуты нитки по диагонали двух клеток. Эти нитки (в два оборота) выходят из-под горизонтальных или вертикальных столбиков клеток. Комбинирование различных деталей вышивки позволяет выполнять бесчисленное количество рисунков, мы же приводим некоторые из них (рис. 53, 54, 55). Рис. 55 Т.А.Гончарова «Сделай сам», 1/99 Секреты Марьи-искусницы Thu, 17 Dec 2015 12:10:01 +0300 * Окончание. Начало см. в № 2, 3 за 1998 г. Фигурки для вышивания Узор для вышивания изделия состоит из различных фигурок. Поэтому, прежде чем вышивать целое изделие, надо научиться выполнять отдельные фигурки, составляющие часть узора. Фигурки в виде паутинок, ромбиков, цветов, звездочек заполняются различными швами, описанными выше. В технике выполнения каждой фигурки имеются свои особенности. Обычно одной вышивальной нитки в игле не хватает для вышивания целой фигурки. Для того чтобы продолжить вышивание, надо к концу вышивальной нитки, оставшейся на изделии, привязать конец новой нитки. Узелок при связывании концов должен быть маленьким и прочным. Завязывание узелка показано на рис. 1. Паучок, выполненный штопальным швом Паучок выполняют на четырех клетках, составляющих квадрат. Он применяется для заполнения фона и окаймления различных фигурок. Вышивают его так (рис. 2, а). Сначала делают крест. Затем начинают выполнять паучок в центре пересечения четырех ниток креста и четырех ниток столбиков сетки (всего восемь ниток). Вокруг узла, где перекрещиваются эти нитки, прокладывают нитку так, как при штопальном шве, то есть иглу пропускают то над одной, то под другой ниткой. Таким образом, как бы перебирая восемь перекрещивающихся ниток (креста и столбиков), прокладывают первый круг паучка. Затем прокладывают второй круг. Нитку пропускают так, чтобы там, где она в первом круге была над ниткой креста или столбика, во втором круге она оказалась бы под этой ниткой, а там, где нитка проходила под перекрещивающимися нитками, во втором круге она должна пройти над ними и т.д. Рис. 1 Так заполняют кружок до нужного размера, получая фигурку, которую и называют паучком (рис. 2, б). Для перехода к вышиванию другой фигурки иглу прокалывают в плотную часть паучка и обвивают соседний столбик. Паучок можно сделать и на четырех перекрещивающихся нитках. Выполняется он так же. Но эти паучки делают маленькими (с небольшим числом оборотов нитки). При большом количестве оборотов проложенные нитки будут набегать друг на друга, отчего паучок будет свертываться в комочек, то есть не будет круглой формы. Паучок на восьми нитках может быть по размеру большим, так как и форма его не искажается, и проложенные нитки лучше закрепляются. Штопальный шов из восьми скрещенных ниток может быть выполнен и в другой последовательности. Например, иглу проводят только под столбики клеток и над нитками проложенного креста или, наоборот, иглу проводят только под нитки креста и над столбиками клеток. Этот способ удобен при выполнении маленьких паучков в два-три оборота нитки. При большем количестве оборотов этот способ не применяется, так как проложенные в последних оборотах нитки будут набегать одна на другую и форма паучка исказится. Вышитые паучки должны быть плотными. На рис. 3 показан фон, вышитый паучками. Подковки Фигурки, называемые подковками, напоминают часть паучка. Выполняются они следующим образом (рис. 4, а). Нитки прокладывают в трех клетках и выполняют неполный крест. Обвивают последнюю нитку неполного креста, проложенную по диагонали, и приступают к вышиванию подковки. Подковку выполняют штопальным швом так же, как паучок, только оборот нитки вокруг перекрещивающихся ниток делают неполным, при этом заполняют уголки трех, а не четырех клеток. При выполнении подковки надо помнить, что, после того как нитку проложили один раз (вокруг трех клеток), обвивают столбик и прокладывают нитку второй раз (второй оборот). Затем опять обвивают столбик и прокладывают нитку в третий раз (третий оборот) и т.д. Нитку прокладывают до тех пор, пока подковка не будет нужного размера (рис. 4, б). На рис. 5, 6 изображены подковки в разном сочетании. Например (рис. 5), две подковки выполнены и соединены между собой, образуя фигурки в виде латинской буквы S. Красивая фигурка для вышивания получилась из подковок (рис. 6), выполненных не на полукрестах, а на одной нитке, проложенной по диагонали клетки. Рис. 7 Веер Эту фигурку (рис. 7) вышивают на двух смежных клетках сетки. Сначала из центра двух клеток прокладывают две диагонали (по одной диагонали в клетке). Затем по полукругу прокладывают нитки, подтягивая их к центру так же, как при заполнении паучков. Нитку также пропускают то над ниткой (диагонали или столбика), то под ниткой. Выполняя веера в разном сочетании, образуют новые фигурки. На рис. 8 изображена фигурка, в центре которой находится паучок, а по краям — веера. Рис. 8 Рубчатый паучок Кроме описанных паучков, применяют фигурки, называемые рубчатыми паучками (рис. 9). Выполняются они так же, как и простые паучки. Рубчатые паучки вышивают на восьми или на двенадцати скрещенных нитках. Чем больше таких ниток, тем красивее и больше по размеру получаются рубчатые паучки. Чаще всего их выполняют на фоне, заполненном швом «цепочка». На рисунке показаны рубчатые паучки, выполненные на двенадцати перекрещивающихся нитках, восемь — на «цепочке» и четыре — на нитках столбиков. Для образования рубчатого паучка через каждую натянутую нитку делают стежок назад, отчего получается как бы строчка при шитье назад иголкой. Затем иглу ведут под две скрещивающиеся нитки и выводят вверх. Далее иглу проводят снова под вторую нитку, обвивая ее. В последнем стежке проводят иглу под две нитки, под одну из которых уже была проложена нитка. Обвивают одну, последнюю нитку, а под вторую снова проводят иглу. Такие стежки делают вокруг скрещенных ниток до тех пор, пока рубчатый паучок не будет нужного размера. Рис. 9 Рис. 10 Паутинка Паутинку применяют для заполнения крупных клеток сетки. Выполняют паутинку на четырех клетках, образующих квадрат. Сначала вышивают крест (рис. 10, А) и в центре квадрата делают паучок. После его выполнения закрепляют нитку, протягивая ее сквозь паучок. У места а, где нитка осталась необвитой, обвивают ее половину и с точки б начинают выполнять по краям квадрата воздушно-петельный шов. Первый раз нитку проводят под горизонтальный столбик, затем воздушную петлю образуют на вертикальном столбике. При этом нитка пройдет под середину нижнего горизонтального столбика клетки. В этой же клетке прокладывают воздушную петлю на диагональную нитку, пропуская нитку под середину вертикального столбика. И так прокладывают воздушную петлю по краям квадрата, вокруг паучка, слева направо. Воздушные петли прокладывают то на столбики клеток, то на диагональные нитки. Нитку подводят к необвитой части диагональной нитки, началу прокладывания первой петли. В квадрате образуются восемь воздушных петель. Для закрепления этих петель нитку прокладывают второй раз (рис. 10, Б). Иглу вводят в каждую воздушную петлю под столбик или под диагональную нитку и выводят ее по другую сторону столбика. Нитку слегка притягивают к паучку так, чтобы вокруг паучка получилось колечко в. Это колечко держится на нитках воздушных петель и находится на равном расстоянии от паучка и внешних столбиков клеток сетки. В паутинках, находящихся в центре различных фигурок, колечко обвивают (делают его рельефнее), как показано на рис. 10, В. На рис. 11 показана фигурка из паутинок, применяемая для заполнения узора изделия. В зависимости от узора сочетание паутинок может изменяться. Рис. 11 Рельефные листики Часто применяются фигурки в виде веточек с рельефными листиками. Листики заполняют штопальным швом. Рассмотрим выполнение одного листика в двух клетках. За узелки противоположных углов клеток протягивают вышивальную нитку. Делают полных два оборота нитки, а третий оборот неполный (рис. 12, а). Получилась фигурка, которая и будет основой листика. С одной стороны фигурки проложены две нитки, а с другой — три. Для образования рельефного листика его основу заполняют штопальным швом (рис. 12, б). Начинают заполнение с верхнего уголка. Третью нитку основы пропускают под узелок клетки. Затем проводят нитку то вправо, то влево под нитки основы. Стежки вышивальной нитки слегка притягивают и иглой подвигают друг к другу. Начало и конец листика стягивают сильнее, чем середину. Рис. 12 Получился рельефный листик с одной прожилкой (рис. 12, в). Если листик нужно сделать более рельефным, то делают его не с одной жилкой, а с двумя, тремя или четырьмя. Для этого разделяют нитки, проложенные для основания листика, на три, четыре или пять частей. Игла проходит уже не через середину проложенных ниток, как в первом случае, а сверху или снизу одной, двух ниток, служащих основой. На рис. 13, а,б показано выполнение рельефных листиков с двумя прожилками (двужильный листик). Нитки основы листика разделены на три части (рис. 13, в). На рис. 14 рельефный листик выполнен с тремя прожилками (трехжильный листик). Нитки основы листика разделены на четыре части. Теперь можно начать вышивать веточку (рис. 15). Сначала прокладывают три нитки по стеблю, а затем основу для верхнего вертикального листика 1. Верхний листик заполняют штопальным швом. Затем вышивают листики 2 и 3, расположенные по сторонам верхнего листика. Прокладывают для одного из листиков основу и заполняют ее штопальным швом. Так же выполняют другой листик. Затем обвивают часть стебля до следующей пары листиков 4 и J. Их выполняют так же, как предыдущие листики. Обвивают часть стебля до ответвления и приступают к выполнению трех листиков — 6, 7 и 8. По диагонали клетки протягивают три нитки для ответвления, прокладывают основу для листика 6 и заполняют ее штопальным швом. Далее вышивают листики 7 и 8, расположенные по столбикам клеток. Обвивают нитки, проложенные по ответвлению, и выполняют по другую сторону стебля такие же три листика — 9, 10 и 11. Обвивают оставшуюся часть стебля так, чтобы он был твердым. Для этого стежки должны ложиться близко друг к другу. Средние листики (7, 6 и 9) выполнены с двумя прожилками. Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Грибок Фигурку, называемую грибком, заполняют штопальным швом (рис. 16). Если грибок расположен в одной клетке, то нитку привязывают у узелка в одном углу клетки и ведут в противоположный угол. Затем нитку ведут обратно в первый угол клетки и обвивают проложенную первую нитку. Две обвитые нитки будут похожи на одну — крученую. Нитки, проложенные по диагонали клетки, должны быть туго натянуты. С того уголка, где привязана нитка, прокладывают нитку то под столбики, то над крученой ниткой, то есть выполняют штопальный шов. При следующем прокладывании меняют их чередование. Таким образом настилают нитками уголок клетки до конца горизонтального и вертикального столбиков. Грибки можно вышивать в разных направлениях. рис. 16 На рис. 17 изображена фигурка из двух грибков, соединенных вершинами. При вышивании их нитку прокладывают по диагонали сразу через две клетки. Во второй клетке нитку по диагонали обвивают полностью и с угла начинают плотный настил. Сделав настил до половины нитки, проложенной по диагонали клеток, ведут нитку обратно к углу клетки, откуда начали работу. Иглу проводят внутрь проложенных стежков так, чтобы, когда нитка пройдет, ее не было видно. Для выполнения грибка в первой клетке нитку можно протянуть около столбиков клетки или нитки, лежащей по диагонали клетки. С этого общего уголка вышивают грибок в первой клетке. Затем обвивают нитку, лежащую по диагонали клетки. Грибки можно располагать и по-иному. В сочетании с другими фигурками они образуют новые узоры. На рис. 18 изображена фигурка из четырех грибков. На рис. 19, а в центре фигурки одна клетка заполнена воздушно-петельным швом. Вся фигурка окаймлена контуром из натянутых ниток (рис. 19, б). Рис. 19 Зубчики, выполненные штопальным швом В гипюрных изделиях применяют фигурки в виде звездочек, которые состоят из четырех треугольников (зубчиков), расположенных симметрично. В центре звездочки клетка заполнена воздушно-петельным швом. Зубчики выполняют следующим образом (рис. 20, а). Нитку привязывают у узла клетки и прокладывают в ней основу зубчика в две нитки. Переход к вершине треугольника делают, прокладывая третью нитку по стороне треугольника. Заполнение треугольника штопальным швом всегда начинают с его вершины. Настилают треугольник штопальным швом так же, как рельефные листики. В вершине треугольника нитку затягивают туго, а направляя нитку к основанию, делают ее посвободнее. Стежки кладут плотно один к другому (рис. 20, б). Для того чтобы зубчики выглядели красивее, их заполняют и по-другому, так же как двужильные и трехжильные рельефные листики рис. 20, в). Краевая цепочка из ромбиков (колечек) Краевой цепочкой из ромбиков (колечек) отделяют середину изделия от зубчатых краев. Краевую цепочку из ромбиков (рис. 21) выполняют следующим образом. Привязывают нитку с внешней стороны узелка клетки 1 и протягивают ее по диагонали к углу 2. Иглу пропускают под столбик с внешней стороны и ведут нитку также по диагонали к углу 3. С внешней стороны нитку проводят под горизонтальный столбик и ведут по диагонали клетки к углу 4. От него нитку ведут по диагонали клетки к началу вышивания ромбика. В результате в четырех клетках образуется ромбик из одной нитки. Вторую нитку прокладывают таким же образом в этих же клетках. Для перехода ко второму ромбику внизу или вверху через две клетки прокладывают третью нитку. Следовательно, в месте перехода, в данном случае в нижнем ряду клеток, будет три нитки, а в верхнем — две. Конец нитки находится у угла 3 под горизонтальным столбиком с внешней стороны узла. Для выполнения второго ромбика обвивают этот узелок и нитку ведут под внутренний горизонтальный столбик первого ромбика. Затем протягивают нитку за внешние столбики следующих четырех клеток. Заканчивают выполнение второго ромбика так же, как и первого, затем переходят к выполнению третьего ромбика и т.д. Получилась цепочка из одинарных ромбиков. Вид цепочки можно разнообразить, выполняя ромбики в различных направлениях клеток. Рис. 20 Рис. 21 На рис. 22 показана цепочка из двойных ромбиков. Эта цепочка также вышивается на двух радах клеток. Первый ромбик делают на четырех клетках так же, как в первой цепочке. При выполнении цепочки нитку провязывают за левый столбик первой клетки. Выполнив ромбик из двух оборотов ниток, обвивают нижний горизонтальный столбик и вышивают второй ромбик. Затем опять обвивают нижний горизонтальный столбик одной клетки и приступают к вышиванию третьего ромбика и т.д. Все ромбики данного ряда состоят из двух оборотов ниток, так как переход от ромбика к ромбику делают не по диагонали клеток, а по одному горизонтальному столбику. На рис. 23 изображена двойная цепочка в трех рядах клеток. Эту цепочку выполняют так же, как первую (см. рис. 21). Вышивают сначала один ряд, а затем другой. На рис. 24 изображена тройная цепочка в четырех рядах клеток (выполняется так же, как предыдущая). Сначала выполняют один из ромбиков, затем другой рад, который как бы накладывается на первый, а на второй — третий ряд и т.д. Цепочкой из ромбиков можно составить различные зубчики, как это сделано на рис. 25. На рис. 26 показана цепочка из полуромбиков. Выполняют ее так же, как одинарную цепочку из полных ромбиков. Разница заключается лишь в том, что нитку прокладывают по диагонали не в четырех, а в двух клетках. Из таких ромбиков комбинируют всевозможные фигурки для украшения филейного фона. Ромашка Ромашку вышивают на квадрате из четырех клеток. Выполнение ее состоит из нескольких приемов. Прием 1-й (рис. 27, А). Нитку от центра квадрата ведут по диагонали до узелка а. Пропускают нитку под узелок угла справа налево, затем ведут нитку вниз через две клетки в противоположный угол к узелку б. Протаскивают иглу под узелок и ведут нитку вверх по диагонали двух клеток к узелку а. Отсюда второй раз прокладывают нитку под узелки а и б, а затем к центру. Рис. 25 Прием 2-й. От центра нитку ведут вверх — под узелок в (рис. 27, А), а затем по диагонали квадрата к узелку г (рис. 27, Б.В), — нитка ложится на ранее проложенную нитку. Прокладывают в этом же направлении нитку второй раз. Образовались четыье листка, расположенные по углам квадрата. Рис. 26 Прием 3-й. Таким же способом выполняют лепестки д и е, расположенные по горизонтали (рис. 28, А) и вертикали квадрата ж и з (рис. 28, Б). Прием 4-й. Все проложенные нитки (лепестки) скрепляются в центре паучком. Его выполняют в три оборота ниток штопальным швом. При этом иглу проводят под всеми нитками, проложенными с угла на угол, и над ними — по горизонтали и вертикали. Во втором обороте делают наоборот. Закрепляют нитку прокалыванием иглы в паучок — и фигурка готова. Она похожа на ромашку (рис. 29). Такой ромашкой часто заполняют центр различных фигурок; дополнительно ромашку обводят ромбиком (рис. 30), прокладывая нитки в два оборота; при этом их протягивают под внешние столбики. Более крупная ромашка, выполненная на квадрате из 16 клеток, напог. инает звездочку (рис. 31). На этом рисунке изображены две одинаковые звездочки, с той разницей, что паучки выполнены разными способами и поэтому отличаются один от другого. Рис. 27 Ромбики в сочетании с ромашками образуют разнообразные фигурки (рис. 32). Рис. 29 На рис. 32 слева изображен цветок, расположенный на 36 клетках сетки. В центре на четырех клетках вышита ромашка. По ней на этих же клетках вышит ромбик. По сторонам ромашки прокладывают нитки для образования четырех ромбиков. Все фигурки образуют из трех оборотов ниток. На рис. 32 справа изображена фигурка, состоящая из восьми ромбиков и четырех симметрично расположенных ромашек. В центре фигурки сделан маленький паучок. Рис. 32 Лапки Фигурки в виде лепестков ромашки, которые вышивают па одной или двух клетках, называются лапками (рис. 33). Выполняются они так. Конец нитки завязывают за столбик у пересечения клеток и проводят нитку по диагонали клетки. Затем пропускают ее под узелок и возвращаются к тому месту, где привязан узелок (то есть к вертикальному столбику с внешней стороны). Так прокладывают нитку в 2—3 оборота. Затем проводят нитку по диагонали второй клетки. Делают таких же два или три оборота. После этого прокладывают нитку по вертикальному столбику, протаскивая ее под вертикальный столбик с внешней стороны. Лепестки скрепляют паучком или веером. Эта фигурка похожа на лапку птицы. На рис. 34 вышита другая фигурка из пяти лепестков. Выполняется она так же, как и лапка из трех лепестков. На рис. 35 слева показана фигурка в виде ромба, выполненного на 36 клетках сетки. Эта фигурка состоит из четырех ромбиков, образующих один большой ромб. Каждый ромбик располагается в четырех клетках и выполняется тремя оборотами ниток. По внешним сторонам большого ромба вышиты лапки, которые скрепляются паучками. Всего лапок восемь. Такая фигурка частто применяется для украшения зубцов изделий. Лапки в сочетании с другими фигурками применяют для вышивания различных узлов. На рис. 35 справа показана другая фигурка, окаймленная лапками. В середине расположена маленькая ромашка, вокруг которой клетки заполнены воздушно-петельным швом. Вышивают эту фигурку с центра. Начинают с цветка, затем выполняют воздушно-петельный шов, а потом лапки. Лапки на этой фигурке делают в два оборота ниток. Несколько видоизмененная фигурка показана на рис. 36. В ней вышито пять ромбиков, между которыми находятся лапки. По углам квадрата из 16 клеток вышиты фигурки а в виде усиков с листиком. Они вышиваются обвиванием горизонтального и вертикального столбиков клетки четырьмя нитками. Выполнение их показано на рисунке вверху. Рис. 36 Красиво выглядит фигурка, показанная на рис. 37. Она выполнена на 100 клетках сетки и состоит из восьми ромбиков. Между крайними ромбиками вышиты неполные ромашки. Их четыре. По углам внешних ромбиков выполнены лапки; их тоже четыре. «Репеек» Рис. 37 «Репейком» называется фигурка в виде цветка, состоящего из восьми лепестков (четырех больших и четырех маленьких). Рис. 38 Для образования больших лепестков прокладывают значительно большее число ниток, чем при выполнении веточек с листиками. Вышивая лепестки, прокладывают нитку в семь-восемь оборотов вокруг двух столбиков клеток. При меньшем количестве оборотов ниток лепестки будут уже. Нужно помнить, что, прежде чем вышивать лепестки, надо в центре их сделать маленький цветок и обвести его ромбиком в две-три нитки. Когда цветок будет готов, можно вышивать большие лепестки, расположенные по горизонтальным и вертикальным столбикам. На рис. 38 слева показан «репеек» в квадрате из 36 клеток. Каждый большой лепесток сделан на двух клетках. Ниткой обвивается один столбик, находящийся в середине лепестка. Маленький лепесток выполнен в одной клетке. Рис. 39 На рис. 38 справа большой лепесток по длине расположен на трех клетках. При выполнении лепестка ниткой обвивают два поперечных столбика или большой лепесток вышивают также на трех клетках, но он имеет другую форму. Это получается потому, что ниткой обвивают не два столбика, а один. На рис. 39 изображена фигурка, выполненная па квадрате из 16 клеток. Она состоит только из четырех лепестков и четырех лапок, находящихся на концах косого креста. Середина фигурки закреплена паучком. На рис. 40 слева показана фигурка, выполненная в квадрате из 100 клеток. В середине находится цветок, обведенный ромбиком. Вокруг него симметрично расположены четыре клетки, заполненные полотняным швом, и фигурки из листиков, скрепленных паучком. рис. 40 На рис. 40 справа фигурка видоизменена: она состоит из тех же листиков в сочетании с лапками и паучками. Звезда из натянутых ниток На рис. 41 слева показана фигурка в виде звезды из натянутых ниток. Звезда вышивается на квадрате из 36 клеток. Сначала в четырех клетках вышивают маленькую ромашку. Если нитка после выполнения ромашки выведена в правую сторону, то с этой стороны вышивают три луча. Первыми выполняют два маленьких луча 1 и 2. Затем вышивают узкий луч 3. Все лучи выполняют в два оборота ниток. Закрепляют все три луча паучком. Обвивают столбики клеток, на которых вышита ромашка, и ведут нить вниз или вверх. Здесь вышивают такие же три луча. На рис. 42 слева показана такая же звезда на квадрате из 64 клеток. Лучи 1 и 2 расположены в двух клетках и поэтому имеют другую форму. Кроме того, форму звезды изменяют дополнительно вышитые лучи а, б, в, г. На рис. 41 справа изображена звезда другого вида. Она выполняется так же, как и звезда на том же рисунке, но с некоторым дополнением. Протягивают в клетках два оборота нитки в виде четырехконечной звезды. Рис. 41 Цветок, или звезда, на рис. 42 справа состоит из восьми лепестков (лучей), выполненных натянутыми нитками в три оборота. В середине вышивают ромашку и ромбик. После этого из-под горизонтального лепестка ромашки с правой стороны проводят нитку, а по диагонали двух клеток 1 и 2 протаскивают ее под нижний вертикальный столбик. Отсюда по диагонали клетки 3 ведут нитку под горизонтальный и под вертикальный столбики с внешней стороны верхней клетки 4 и затем — к лепестку ромашки б. рис. 42 Так прокладывают нитку в три оборота. Получился большой лепесток (луч) в. В его середине прокладывают по горизонтальным столбикам через две клетки два оборота нитки. Образуется прожилка (узкий луч) г. Затем, обвив вертикальный столбик, прокладывают нитку для лепестка (луча) д. Сначала прокладывают нитку для лепестка, а затем внутри него, по диагонали одной клетки. После выполнения этого лепестка вышивают лепесток вверху, по вертикали, тем же способом, что и первый лепесток. Так вышивают все лепестки. Нитки, которые протягивают три-четыре раза через две клетки для лепестков, надо закрепить все вместе на уголках при последнем обороте. Для этого обвивают один раз узелок вместе с протянутыми к нему нитками или протаскивают нитку в петельку, которую делают при обвивке узелка. После закрепления нитка должна выходить с того же места, где она была до обвивки. На рис. 43 показана большая звезда с четырьмя пучками длинных прямых лучей, закрепленных веером у основания лучей. Звезда выполнена на квадрате в 100 клеток. Сначала внутри этого квадрата в четырех клетках вышивают ромашку. Затем выполняют лучи. Для этого прокладывают нитку сначала с одной стороны ромашки через четыре клетки у горизонтальных столбиков. После выполнения луча 1 (пучка I) вышивают боковые лучи 2, 3,4 и 5. Из них лучи 2 и 3 протягивают с угла на угол через четыре клетки, а лучи 4 и 5 — через три клетки. Далее у основания этих лучей делают веер, вышивая его штопальным швом. Обвивая столбик клетки, проводят нитку к другой стороне ромашки и выполняют лучи пучка II. Прокладывают нитки для среднего луча по четырем вертикальным столбикам, а затем вышивают другие лучи по обе стороны среднего луча. После этого вышивают лучи пучка III, а за ним — лучи пучка IV. В пучках I и III вышивают по пять лучей, а в пучках II и IV — по семь. Звезда, показанная на рис. 44, состоит из лучей, выходящих из центра пучками на концах и с большим рубчатым паучком в центре. Для заполнения фона отдельные клетки, расположенные симметрично, вышиты полотняным швом. Фигурки, заполненные полотняным швом Полотняный шов широко применяется для заполнения различных цветков, фигурок и украшения зубчиков изделий. Кроме того, из клеток, заполненных полотняным швом, часто выполняются различные рамки, окаймляющие фигурки. На рис. 45 показан цветок, выполненный в девяти клетках. Четыре клетки заполнены полотняным швом. Они обведены контуром из натянутых ниток в три оборота и образуют лепестки. В центральной клетке вышит косой крест. В клетках между лепестками, заполненными полотняным швом, вышиты из натянутых ниток маленькие незаполненные листики. Затем полотняным швом заполняют рядом лежащую клетку. Продолжают заполнять таким же образом и три другие клетки. Для придания клеткам формы лепестка три раза обводят ниткой края клеток в виде контура. При этом каждый раз пропускают нитку под конец внутреннего крестика и за внешние столбики клетки. Вначале делают только один оборот нитки вокруг лепестков и в клетках между лепестками по углам вышивают маленькие листики в три оборота ниток. Заполняют первый угловой маленький листик, а затем продолжают прокладывать вокруг лепестка из полотняного шва второй оборот нитки (контура). Вышивают второй маленький листик в следующей угловой клетке. И так продолжают вышивать остальные маленькие листики. Делают последний, третий оборот ниток (контура) вокруг лепестков, и цветок закончен. На рис. 46 показан цветок, лепестки которого также заполнены полотняным швом. Но они вышиты на двух расположенных рядом клетках, обведенных контуром в три оборота ниток. Внутри этого цветка вышита маленькая ромашка, по уголкам — маленькие листики в три оборота ниток. Выполняют такой цветок в последовательности, указанной для предыдущего цветка (см. рис. 45). Заполнение клеток полотняным швом может быть изменено, отчего образуются цветки других видов. На рис. 47 слева изображен цветок другого вида. Внутри него тоже находится ромашка. После выполнения ромашки вышивают лепесток /, заполняя две клетки полотняным швом. Там, где находится конец нитки, делают подковку а на одном из уголков. Затем обвивают столбик клетки и прокладывают одну нитку 1 по диагонали двух клеток. На конце проложенной нитки, как видно на рисунке, делают подковку. Возвращаясь обратно, обвивают проложенную нитку и прокладывают из этого же места нитку 2, на конце которой делают такую же подковку. Возвращаясь, обвивают проложенную нитку и вышивают у основания этих двух обвитых ниток веер. После этого обвивают часть вертикального столбика и делают на другом углу лепестка подковку б. Обвивают часть горизонтального столбика и прокладывают нитку 3 от угла также по диагонали двух клеток. Делают на конце ее подковку, обвивают проложенную нитку и переходят к заполнению верхнего лепестка II. Лепестки II, III и IV с подковками вышивает так же, как лепесток I. рис. 47 На рис. 47 справа показан другой вид цветка. В его середине, как в предыдущих рисунках, сначала вышивают ромашку на четырех клетках. Затем полотняным швом заполняют лепесток из трех клеток, расположенных под углом. Далее с внешней стороны двух уголков лепестка делают подковки. Обвивают горизонтальный или вертикальный столбик заполненной клетки. Прокладывают нитку по диагонали двух клеток, протаскивая ее за вертикальный или горизонтальный лепесток ромашки. Делают три узких листика в три оборота ниток. Эти листики скрепляют у их основания паучком. Обвивают столбик клетки со стороны ромашки и заполняют полотняным швом второй лепесток. Его выполняют так же, как первый. И так продолжают вышивать весь цветок. Часто в фигурках, выполненных различными швами, отдельные клетки заполняют полотняным швом. Это придает фигурке более законченный вид. На рис. 48 слева изображена фигурка, которая состоит из ромашки (в середине), лучей и лапок (по краям) в сочетании с клетками, заполненными полотняным швом. Сначала вышивают ромашку. Затем по ее стороне делают три луча, которые закрепляют паучком. После этого заполняют полотняным швом одну клетку, на ее углу вышивают лапку, которую тоже закрепляют паучком. Далее обвивают столбик клетки и переходят к вышиванию следующих трех лучей. И так продолжают вышивать всю фигурку. Рис. 48 На рис. 48 справа изображена фигурка, которая состоит из паутинки, вышитой на четырех внутренних клетках, четырех ромашек по ее сторонам в сочетании с четырьмя клетками, заполненными полотняным швом. Выполнение этой фигурки начинают с середины, то есть сначала вышивают паутинку, затем делают с одной стороны ромашку; после этого заполняют полотняным швом рядом лежащую клетку и переходят к вышиванию второй ромашки, и т.д. Клетки, заполненные полотняным швом в сочетании с рубчатыми ромбиками и цветком, образуют новую фигурку, похожую на орнамент. Такая фигурка показана на рис. 49. Она выполнена на квадрате в 36 клеток. Внутри вышивают ромашку (или паутинку), затем выполняют рубчатый ромбик, обвивают столбики и переходят к заполнению клетки полотняным швом. Для этого в клетке прокладывают по четыре нитки по горизонтали и вертикали. Обвивают столбик клетки у вышитой в середине фигурки (ромашки или паутинки) и выполняют следующий ромбик. И так продолжают вышивать клетки полотняным швом, а на перекрещивании столбиков — рубчатые ромбики (рис. 50). Рис. 50 Фигурки, заполненные воздушно- петельным швом Фигурки, заполняемые воздушно-петельным швом, получаются прозрачными и тонкими. Они напоминают снежинки и цветки. Например, на рис. 51 слева изображен цветок из четырех лепестков. Сначала на внутренних четырех клетках вышивают ромашку. После этого заполняют по четыре клетки (лепестки) воздушно-петельным швом. Обводят эти клетки контуром в три оборота, протягивая нитку под внешние столбики клеток. На рис. 51 справа показана фигурка, в центре которой на четырех клетках выполнен паучок. После паучка заполняют воздушно-петельным швом четыре клетки (лепестки). Обводят клетки контуром из трех оборотов ниток. Обвивают столбик клетки и с уголка, по ее диагонали, прокладывают нитку. На конце этой нитки вышивают усики и листик. Обвивают проложенную по диагонали нитку и на уголке пересечения столбиков клеток делают подковку. Затем переходят к вышиванию другого лепестка и так продолжают вышивать всю фигурку. Рис. 51 Фигурки, показанные на рис. 52, выполнены в квадратах с одинаковым количеством клеток. Цветы имеют по четыре лепестка. Воздушно- петельным швом заполнены те же клетки вокруг внутреннего цветка. Но лепестки отличаются по форме контура. Так, на рисунке вверху лепесток состоит из пяти углов, а на рисунке внизу — из четырех. Контуры в этих цветках обводят тремя оборотами ниток. На рис. 53 слева показана фигурка, где в центре на четырех клетках вышит крест с паучком. Крест обведен ромбиком в два или три оборота. Затем по углам четыре клетки заполнены воздушно-петельным швом. Эти клетки, обведенные контуром, образуют лепестки. Между ними протянуты нитки по диагонали двух клеток. Эти нитки (в два оборота) выходят из-под горизонтальных или вертикальных столбиков клеток. Комбинирование различных деталей вышивки позволяет выполнять бесчисленное количество рисунков, мы же приводим некоторые из них (рис. 53, 54, 55). Рис. 55 Т.А.Гончарова «Сделай сам», 1/99 https://masterdom.top/main/569-chistka-trub-s-pomoshhju-plastikovoj-butylki.html Ниже переведена подробная инструкция о том, как почистить слив при помощи обычной 2х литровый бутылки из под воды или содовой. Это большая экономия времени и денег. Так что берем бутылку, ножик, маркер, полоску для меры, одеваем кепку Марио и за дело. Инструкция: Берем 2л бутылку, удаляем этикетку. Прикладываем ленту шириной 2 см к бутылки, и начинаем маркером наносить спираль. Начинайте резать бутылку сверху. Поскольку нижняя часть более крепче, то ручку будем делать из неё. Сделайте насечки через равные промежутки, лучше всего делать ножницами под 45 градусов. Насечки не стоит делать глубокими. Финальное действие, закрутите спираль в ваш слив до столкновения с затором и при помощи ручки начинайте тащить подарки)). На все руки от скуки Mon, 07 Dec 2015 14:57:49 +0300 Ниже переведена подробная инструкция о том, как почистить слив при помощи обычной 2х литровый бутылки из под воды или содовой. Это большая экономия времени и денег. Так что берем бутылку, ножик, маркер, полоску для меры, одеваем кепку Марио и за дело. Инструкция: Берем 2л бутылку, удаляем этикетку. Прикладываем ленту шириной 2 см к бутылки, и начинаем маркером наносить спираль. Начинайте резать бутылку сверху. Поскольку нижняя часть более крепче, то ручку будем делать из неё. Сделайте насечки через равные промежутки, лучше всего делать ножницами под 45 градусов. Насечки не стоит делать глубокими. Финальное действие, закрутите спираль в ваш слив до столкновения с затором и при помощи ручки начинайте тащить подарки)). https://masterdom.top/main/571-master-klass-kreslo-gamak-svoimi-rukami.html Недавно мы закончили ремонт на балконе, и я подумала, как было бы прекрасно сидеть там с чашкой горячего какао, плавно покачиваясь, смотреть в окно и любоваться видом. Согласитесь, замечательное времяпрепровождение! И вот, вдохновившись этой идеей, я решила сделать кресло-гамак, и заодно поделиться с вами! Нам понадобится: 1. Кусок любой плотной ткани (У меня был размером 100х150см. Чем больше будет ширина, тем удобней будет сидеть!). 2. Черенок для лопаты (самый обычный толстый черенок, я купила в хозяйственном отделе на рынке). 3. Синтетический шнур (у меня был толщиной 4мм, 2 пачки по 20 м). 4. Акриловая краска. 5. Кисть. 6. Одна крупная картошка. 7. Формочка для печенья. 8. Швейная машинка. 9. Дрель. 10. Толстые нитки и иголка. Итак, приступим. Берем наш кусок ткани и отрезаем от него 2 полоски шириной 4 см и длинной 100 см — это будут петли. У оставшегося кусока подшиваем края на машинке. Получается вот такая заготовка: Далее возвращаемся к нашим отрезанным полоскам. Нарезаем каждую из них на 9 равных частей, загибаем 2 свободные стороны к середине и складываем пополам, чтобы получилась петля. Прострачиваем низ петли на машинке. Вот такие петли у вас должны получиться: Затем прикидываем, как будут размещены петли и наживляем их булавками: Пришиваем петли толстыми нитками: Концы ниток подпаливаем, чтобы они склеились, так надежней: Собственно, сиденье готово! Теперь переходим к самому приятному, к декорированию! Нам нужно сделать штамп. Берем картошку, делаем на одной стороне срез, чтобы была ровная поверхность, вдавливаем туда формочку для печенья, срезаем наружный край кортошки по контуру формочки, и вуаля, у нас получился штамп! Беремакриловую краску (цвет на ваш вкус, можно даже не одну) у меня цвета морской волны! Мне удобней наносить краску на штамп кисточкой, но если хотите, можете налить краску на блюдце и макать штамп туда. А дальше делаете отпечатки на лицевой стороне кресла, я делала в шахматном порядке, вот так: А теперь берем черенок от лопаты и сверлим на каждом конце по отверстию самым большим сверлом: Затем берем наш шнур и делим его на одинаковые части по количеству петель. Складываем кончик шнурапополам,чтобы получилась петля, и продеваем в петлю гамака, затягиваем петлю из шнура, свободные концы завязываем в узел: Далее, свободные длинные концы, продеваем в отверстия на черенке для лопаты (очень удобно использовать невидимку для волос), завязываем свободные концы в узел, потом удобно будет регулировать положение кресла: Теперь делаем петлю, за которую будем крепить гамак к крюку на потолке. Прикидываем, какой длинны нам нужна верхняя перемычка (смотрите по высоте потолков, прикиньте, на какой высоте вы хотите повесить гамак) и отмеряем 3 такие длинны, чтобы перемычка была тройная. Находим серединку, с любой стороны отступаем 5 см вниз от нее и привязываем шнур длинной в 1 м так, чтобы у нас остались свободные концы по 50 см. Далее начинаем оплетать нашу тройную перемычку простым плоским узлом к серединке. Когда оплетете 10 см, складываем перемычку пополам и делаем петлю (оплетаем не 3 нитки а все 6) и закрепляем сободные концы. Петля готова! Привязываем края перемычки к черенку: Теперь нужно отрегулировать кресло, сделать это очень просто. Подвешиваем и смотрим, какой шнурочек нужно подтянуть, а какой ослабить. Когда все отрегулированно, фиксируем перемычку, чтобы она не соскочила с черенка. Берем свободные концы, делим пополам, огибаем черенок и фоксируем внизу плоским узлом. Ну собственно, вот и все! Можно качаться, кататься и отдыхать! Выбрать стильные жалюзи в Перми вам поможет сайт http://xn----7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-perm. На все руки от скуки Tue, 24 Nov 2015 10:21:31 +0300 Недавно мы закончили ремонт на балконе, и я подумала, как было бы прекрасно сидеть там с чашкой горячего какао, плавно покачиваясь, смотреть в окно и любоваться видом. Согласитесь, замечательное времяпрепровождение! И вот, вдохновившись этой идеей, я решила сделать кресло-гамак, и заодно поделиться с вами! Нам понадобится: 1. Кусок любой плотной ткани (У меня был размером 100х150см. Чем больше будет ширина, тем удобней будет сидеть!). 2. Черенок для лопаты (самый обычный толстый черенок, я купила в хозяйственном отделе на рынке). 3. Синтетический шнур (у меня был толщиной 4мм, 2 пачки по 20 м). 4. Акриловая краска. 5. Кисть. 6. Одна крупная картошка. 7. Формочка для печенья. 8. Швейная машинка. 9. Дрель. 10. Толстые нитки и иголка. Итак, приступим. Берем наш кусок ткани и отрезаем от него 2 полоски шириной 4 см и длинной 100 см — это будут петли. У оставшегося кусока подшиваем края на машинке. Получается вот такая заготовка: Далее возвращаемся к нашим отрезанным полоскам. Нарезаем каждую из них на 9 равных частей, загибаем 2 свободные стороны к середине и складываем пополам, чтобы получилась петля. Прострачиваем низ петли на машинке. Вот такие петли у вас должны получиться: Затем прикидываем, как будут размещены петли и наживляем их булавками: Пришиваем петли толстыми нитками: Концы ниток подпаливаем, чтобы они склеились, так надежней: Собственно, сиденье готово! Теперь переходим к самому приятному, к декорированию! Нам нужно сделать штамп. Берем картошку, делаем на одной стороне срез, чтобы была ровная поверхность, вдавливаем туда формочку для печенья, срезаем наружный край кортошки по контуру формочки, и вуаля, у нас получился штамп! Беремакриловую краску (цвет на ваш вкус, можно даже не одну) у меня цвета морской волны! Мне удобней наносить краску на штамп кисточкой, но если хотите, можете налить краску на блюдце и макать штамп туда. А дальше делаете отпечатки на лицевой стороне кресла, я делала в шахматном порядке, вот так: А теперь берем черенок от лопаты и сверлим на каждом конце по отверстию самым большим сверлом: Затем берем наш шнур и делим его на одинаковые части по количеству петель. Складываем кончик шнурапополам,чтобы получилась петля, и продеваем в петлю гамака, затягиваем петлю из шнура, свободные концы завязываем в узел: Далее, свободные длинные концы, продеваем в отверстия на черенке для лопаты (очень удобно использовать невидимку для волос), завязываем свободные концы в узел, потом удобно будет регулировать положение кресла: Теперь делаем петлю, за которую будем крепить гамак к крюку на потолке. Прикидываем, какой длинны нам нужна верхняя перемычка (смотрите по высоте потолков, прикиньте, на какой высоте вы хотите повесить гамак) и отмеряем 3 такие длинны, чтобы перемычка была тройная. Находим серединку, с любой стороны отступаем 5 см вниз от нее и привязываем шнур длинной в 1 м так, чтобы у нас остались свободные концы по 50 см. Далее начинаем оплетать нашу тройную перемычку простым плоским узлом к серединке. Когда оплетете 10 см, складываем перемычку пополам и делаем петлю (оплетаем не 3 нитки а все 6) и закрепляем сободные концы. Петля готова! Привязываем края перемычки к черенку: Теперь нужно отрегулировать кресло, сделать это очень просто. Подвешиваем и смотрим, какой шнурочек нужно подтянуть, а какой ослабить. Когда все отрегулированно, фиксируем перемычку, чтобы она не соскочила с черенка. Берем свободные концы, делим пополам, огибаем черенок и фоксируем внизу плоским узлом. Ну собственно, вот и все! Можно качаться, кататься и отдыхать! Выбрать стильные жалюзи в Перми вам поможет сайт http://xn----7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-perm.