https://masterdom.top/ ru Строителями не рождаются - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/stroysam/588-materialy-kotorymi-mozhno-uteplit-kryshu-chastnogo-doma.html Задумываются об утеплении крыши дома, как правило, в двух случаях – при строительстве нового здания и после приобретения дома на вторичном рынке. В данном обзоре мы дадим ответы на часто задаваемые в обоих случаях вопросах: с чего следует начинать, какие материалы использовать и как утеплять крышу частного дома. Прежде чем выбирать подходящий теплоизоляционный материал для утепления крыши частного дома следует ознакомиться с параметрами отбора. Важные параметры теплоизоляционного материала 1) весомое значение при определении свойств теплоизоляционных материалов имеет коэффициент теплопроводности. Чем ниже его показатель, тем меньший слой утеплителя можно будет уложить на крышу; 2)следующий коэффициент водопоглощения, указывающий какой объем жидкости в % по массе может впитать в себя данный утеплитель. Чем ниже показатель, тем лучше качество утеплителя; 3) плотность теплоизоляционного материала позволяет судить о том, какой дополнительный вес создаст он на конструкцию; 4) класс горючести утеплителя позволит судить о том, насколько безопасно использовать его в строительстве частных домов. Лучшим показателем является класс Г1; 5) долговечность; 6) экологичность; 7) сложность при монтаже; 8) звукоизоляция; 9) способность пропускать пар. Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья Ярким представителем этой группы является утеплитель — минеральная вата. Производят этот продукт из шлаков или же горных пород. Структура минеральной ваты волокнистая. Производится в виде рулона и плит. Также производитель выпускает минеральную вату различной плотности, что расширяет сферу ее применения. К преимуществам минеральной ваты относят демократичная цена; отменный уровень теплоизоляции; негорючесть; несложный монтаж; экологичность; паропроницаемость; биостойкость; звукоизоляция; сохранение геометрических размеров. Минеральная вата используется как утеплитель скатных видов крыш частного дома. Каменная вата используется в качестве дополнительной защиты от огня. Базальтовой вате свойственно сохранять первоначальную форму благодаря разным направлениям ее волокон и специальным связующим. Совет: «При условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя на крышу, настоятельно рекомендуется проложить гидроизоляционный слой, препятствующий накоплению влаги, и создать вентиляционные зазоры». Более ранним представителем минеральной ваты является стеклянная вата. Своими характеристиками вата из стеклянных волокон близка к современной минеральной вате, только при работе с ней соблюдайте технику безопасности. Пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол Не меньшим спросом пользуется еще один традиционный утеплитель — пенополистирол или пенопласт. Производится он в виде плит, поэтому его чаще других применяют при утеплении кровли частного дома. Пенопласту не свойственно впитывать пары, и поэтому такой утеплитель позволительно крепить прямо на гидроизоляционной слой без соблюдения гидроизоляционных зазоров на скатную крышу. Совет: «Не следует использовать пенополистирол для утепления плоской мягкой кровли, так как он горюч и паронепроницаем.» При условии же утепления скатной крыши частного дома, плиты из пенопласта монтируют в один слой между деревянных стропил. Только следует соблюдать плотность прилегания плит к конструкциям. В том случае, если образовались щели, их следует заполнить с помощью монтажной пены, и закрепить сверху армированным скотчем. Следующий подобный пенополистиролу материал – пенополиуретан. К преимуществам данного материала стоит отнести: небольшой удельный вес; биостойкость; низкий уровень теплопроводности; гидро и звукоизоляция. К потребителю утеплитель пенополиуретан поступает в виде уже готовых жестких плит. Возможен еще способ напыления на крышу (рабочую поверхность) с помощью специальной установки. В конечном итоге плиты или напыленный материал, получается довольно плотным и жестким, который поддается резке, сверлению и долго сохраняет свою первоначальную форму. Преимуществом напыляемого метода является то, что в результате получается монолитный слой из пенополиуретана, который заполняет все возможные щели и труднодоступные места. Пеноизол имеет схожую с пенополиуретаном технологию напыления, но по своему составу этот материал больше похож на пенопласт. То есть его структура не такая плотная как у пенополиуретана. Пеноизол отличается демократичной ценой, безопасностью для здоровья человека и нормальным показателем коэффициента теплопроводности. Наносится данный утеплитель с помощью пенообразующей установки, оснащенной шлангом. Полученная застывшая пена не добавит веса конструкции крыши, не приведет к порче деревянных стропил. Совет: «В отличие от напыляемого пенополистирола, пеноизол обладает более высоким показателем влагопоглощения. По этой причине при его использовании необходимо делать пароизоляцию.» Технология утепления крыши частного дома Примечательно, что современные технологии позволяют утеплять крышу частного дома как изнутри, так и снаружи. В том случае, если частное строение оснащено мансардой, имеет чердачное помещение или скатную форму крыши — рекомендуется утеплить ее с внутренней стороны. Разнообразие утеплителей и инженерных подходов не вызывает сомнений в том, что утеплить крышу частного строения не очень сложно. Среди большого числа разновидностей материала, выделяют наиболее пригодные для того, чтобы утеплить кровлю: пенобетон, минеральная вата, пенобетон, пеноизол, пенополиуретан, пенька. Технология по которой можно утеплить крышу частного дома с внутренней стороны происходит проверенным способом: делают специальную обрешетку между стропильной системой кровли и на нее, затем крепят плиты теплоизоляционного материала. Совет: «Рекомендуется при любом выборе утеплителя использовать со стороны крыши гидроизоляционную пленку, а со стороны внутреннего помещения – пароизоляцию». Если утепление дома производится на скатную крышу снаружи, то стоит рассмотреть материал — экструдированный пенополистирол или плиты из базальтовой минеральной ваты. То есть рассматривать необходимо только негорючие утеплители для плоских крыш. Утепление снаружи крыши дома с помощью гидрофобизированных плит экструдированного пенополистирола является практичным вариантом. При его монтаже крепление плит осуществляют с помощью специальных крепежных дюбелей в виде тарелки, оснащенных шипами. Технология выполнения утепления крыши будет напрямую зависеть от способа, которым можно утеплить (наружного или внешнего), типа крыши (плоская, скатная, инверсионная), вида используемого утеплителя. Традиционно, чтобы утеплить крышу в частном доме используют метод размещения утеплителя между стропильных балок. При этом следует ширину плит подбирать на 10 см больше необходимого, чтобы обеспечить максимальную плотность прилегания. Не рекомендуется использовать большие размеры плит, так как они станут выгибаться и пострадают от вентиляционного зазора и конденсата. Совет: «Толщина теплоизоляционного материала должна быть тоньше от стропильных ног, но не больше чем 5 см». Использования метода, по которому можно утеплить крыши домов под стропильными балками в частном строении используется крайне редко. Чаще подобный метод применим при строительстве промышленных зданий. Подобная схема по которой можно утеплить пространство под стропильными балками может быть применима для крыш, где имеется мансарда и требуется обеспечить нормальную вентиляцию помещению. Технология утепления в этом случае не отличается сложностью, так как количество стыков при условии использования рулонного утеплителя будет минимальное. Возможны и комбинированные схемы утепления крыш частных домов, когда используется утеплитель над стропилами и между ними. В качестве основного слоя может быть использована минеральная вата средней плотности, а в качестве верхнего слоя могут быть использованы базальтовые или древесноволокнистые плиты. При подобном способе утепления нужно проследить, чтобы не образовались мостики холода. Слой пароизоляции выполнять рекомендуется на любом утеплителе. Он предназначен для того, чтобы служить барьером на пути пара из дома который, проникнув в поры утеплителя, вызовет конденсат, и снизит качественные свойства самого теплоизоляционного материла. Слой пароизоляции может быть выполнен из полиэтилена или полипропилена. Строителями не рождаются Wed, 11 Nov 2015 08:03:00 +0300 Задумываются об утеплении крыши дома, как правило, в двух случаях – при строительстве нового здания и после приобретения дома на вторичном рынке. В данном обзоре мы дадим ответы на часто задаваемые в обоих случаях вопросах: с чего следует начинать, какие материалы использовать и как утеплять крышу частного дома. Прежде чем выбирать подходящий теплоизоляционный материал для утепления крыши частного дома следует ознакомиться с параметрами отбора. Важные параметры теплоизоляционного материала 1) весомое значение при определении свойств теплоизоляционных материалов имеет коэффициент теплопроводности. Чем ниже его показатель, тем меньший слой утеплителя можно будет уложить на крышу; 2)следующий коэффициент водопоглощения, указывающий какой объем жидкости в % по массе может впитать в себя данный утеплитель. Чем ниже показатель, тем лучше качество утеплителя; 3) плотность теплоизоляционного материала позволяет судить о том, какой дополнительный вес создаст он на конструкцию; 4) класс горючести утеплителя позволит судить о том, насколько безопасно использовать его в строительстве частных домов. Лучшим показателем является класс Г1; 5) долговечность; 6) экологичность; 7) сложность при монтаже; 8) звукоизоляция; 9) способность пропускать пар. Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья Ярким представителем этой группы является утеплитель — минеральная вата. Производят этот продукт из шлаков или же горных пород. Структура минеральной ваты волокнистая. Производится в виде рулона и плит. Также производитель выпускает минеральную вату различной плотности, что расширяет сферу ее применения. К преимуществам минеральной ваты относят демократичная цена; отменный уровень теплоизоляции; негорючесть; несложный монтаж; экологичность; паропроницаемость; биостойкость; звукоизоляция; сохранение геометрических размеров. Минеральная вата используется как утеплитель скатных видов крыш частного дома. Каменная вата используется в качестве дополнительной защиты от огня. Базальтовой вате свойственно сохранять первоначальную форму благодаря разным направлениям ее волокон и специальным связующим. Совет: «При условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя на крышу, настоятельно рекомендуется проложить гидроизоляционный слой, препятствующий накоплению влаги, и создать вентиляционные зазоры». Более ранним представителем минеральной ваты является стеклянная вата. Своими характеристиками вата из стеклянных волокон близка к современной минеральной вате, только при работе с ней соблюдайте технику безопасности. Пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол Не меньшим спросом пользуется еще один традиционный утеплитель — пенополистирол или пенопласт. Производится он в виде плит, поэтому его чаще других применяют при утеплении кровли частного дома. Пенопласту не свойственно впитывать пары, и поэтому такой утеплитель позволительно крепить прямо на гидроизоляционной слой без соблюдения гидроизоляционных зазоров на скатную крышу. Совет: «Не следует использовать пенополистирол для утепления плоской мягкой кровли, так как он горюч и паронепроницаем.» При условии же утепления скатной крыши частного дома, плиты из пенопласта монтируют в один слой между деревянных стропил. Только следует соблюдать плотность прилегания плит к конструкциям. В том случае, если образовались щели, их следует заполнить с помощью монтажной пены, и закрепить сверху армированным скотчем. Следующий подобный пенополистиролу материал – пенополиуретан. К преимуществам данного материала стоит отнести: небольшой удельный вес; биостойкость; низкий уровень теплопроводности; гидро и звукоизоляция. К потребителю утеплитель пенополиуретан поступает в виде уже готовых жестких плит. Возможен еще способ напыления на крышу (рабочую поверхность) с помощью специальной установки. В конечном итоге плиты или напыленный материал, получается довольно плотным и жестким, который поддается резке, сверлению и долго сохраняет свою первоначальную форму. Преимуществом напыляемого метода является то, что в результате получается монолитный слой из пенополиуретана, который заполняет все возможные щели и труднодоступные места. Пеноизол имеет схожую с пенополиуретаном технологию напыления, но по своему составу этот материал больше похож на пенопласт. То есть его структура не такая плотная как у пенополиуретана. Пеноизол отличается демократичной ценой, безопасностью для здоровья человека и нормальным показателем коэффициента теплопроводности. Наносится данный утеплитель с помощью пенообразующей установки, оснащенной шлангом. Полученная застывшая пена не добавит веса конструкции крыши, не приведет к порче деревянных стропил. Совет: «В отличие от напыляемого пенополистирола, пеноизол обладает более высоким показателем влагопоглощения. По этой причине при его использовании необходимо делать пароизоляцию.» Технология утепления крыши частного дома Примечательно, что современные технологии позволяют утеплять крышу частного дома как изнутри, так и снаружи. В том случае, если частное строение оснащено мансардой, имеет чердачное помещение или скатную форму крыши — рекомендуется утеплить ее с внутренней стороны. Разнообразие утеплителей и инженерных подходов не вызывает сомнений в том, что утеплить крышу частного строения не очень сложно. Среди большого числа разновидностей материала, выделяют наиболее пригодные для того, чтобы утеплить кровлю: пенобетон, минеральная вата, пенобетон, пеноизол, пенополиуретан, пенька. Технология по которой можно утеплить крышу частного дома с внутренней стороны происходит проверенным способом: делают специальную обрешетку между стропильной системой кровли и на нее, затем крепят плиты теплоизоляционного материала. Совет: «Рекомендуется при любом выборе утеплителя использовать со стороны крыши гидроизоляционную пленку, а со стороны внутреннего помещения – пароизоляцию». Если утепление дома производится на скатную крышу снаружи, то стоит рассмотреть материал — экструдированный пенополистирол или плиты из базальтовой минеральной ваты. То есть рассматривать необходимо только негорючие утеплители для плоских крыш. Утепление снаружи крыши дома с помощью гидрофобизированных плит экструдированного пенополистирола является практичным вариантом. При его монтаже крепление плит осуществляют с помощью специальных крепежных дюбелей в виде тарелки, оснащенных шипами. Технология выполнения утепления крыши будет напрямую зависеть от способа, которым можно утеплить (наружного или внешнего), типа крыши (плоская, скатная, инверсионная), вида используемого утеплителя. Традиционно, чтобы утеплить крышу в частном доме используют метод размещения утеплителя между стропильных балок. При этом следует ширину плит подбирать на 10 см больше необходимого, чтобы обеспечить максимальную плотность прилегания. Не рекомендуется использовать большие размеры плит, так как они станут выгибаться и пострадают от вентиляционного зазора и конденсата. Совет: «Толщина теплоизоляционного материала должна быть тоньше от стропильных ног, но не больше чем 5 см». Использования метода, по которому можно утеплить крыши домов под стропильными балками в частном строении используется крайне редко. Чаще подобный метод применим при строительстве промышленных зданий. Подобная схема по которой можно утеплить пространство под стропильными балками может быть применима для крыш, где имеется мансарда и требуется обеспечить нормальную вентиляцию помещению. Технология утепления в этом случае не отличается сложностью, так как количество стыков при условии использования рулонного утеплителя будет минимальное. Возможны и комбинированные схемы утепления крыш частных домов, когда используется утеплитель над стропилами и между ними. В качестве основного слоя может быть использована минеральная вата средней плотности, а в качестве верхнего слоя могут быть использованы базальтовые или древесноволокнистые плиты. При подобном способе утепления нужно проследить, чтобы не образовались мостики холода. Слой пароизоляции выполнять рекомендуется на любом утеплителе. Он предназначен для того, чтобы служить барьером на пути пара из дома который, проникнув в поры утеплителя, вызовет конденсат, и снизит качественные свойства самого теплоизоляционного материла. Слой пароизоляции может быть выполнен из полиэтилена или полипропилена. https://masterdom.top/stroysam/589-kak-sdelat-derevyannuyu-lestnicu-na-vtoroy-etazh-svoimi-rukami.html Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись. Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно. Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа? Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу своими руками, с «нуля». Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья. Терминология Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах. Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком. Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром. Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка. Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами. Виды конструкций лестниц Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику. Особенности расчета параметров лестницы Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе. Крутизна Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450.  По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится. Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина. Ширина Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно. Параметры ступеней Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм. Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции. На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится. Высота лестницы Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270  + 40 – 310 (см). Количество ступеней Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см. Итого – 310 : 24 = 13 (ступеней). Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов).  Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции. Длина лестницы Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются. Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени. Забежные ступени — вид сверху Высота пролетов относительно пола Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову. Материалы В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя. Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части. Порядок работы по монтажу лестницы Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов. Подготовка конструктивных элементов Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени. Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм. Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15. Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее. Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской. Сборка лестницы Разметка стены В соответствии со схемой установки и чертежом. Крепление опорных балок (косоуров) Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным. Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на анкерных болтах. Установка подступенков Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам. Укладка поступей Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру). Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме. Установка балясин В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки. Установка поручней Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево. Обработка В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными. Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы: Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов! better-house.ru Образцы готовых лестниц смотрите здесь. Строителями не рождаются Sun, 08 Nov 2015 08:08:57 +0300 Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись. Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно. Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа? Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу своими руками, с «нуля». Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья. Терминология Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах. Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком. Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром. Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка. Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами. Виды конструкций лестниц Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику. Особенности расчета параметров лестницы Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе. Крутизна Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450.  По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится. Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина. Ширина Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно. Параметры ступеней Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм. Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции. На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится. Высота лестницы Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270  + 40 – 310 (см). Количество ступеней Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см. Итого – 310 : 24 = 13 (ступеней). Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов).  Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции. Длина лестницы Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются. Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени. Забежные ступени — вид сверху Высота пролетов относительно пола Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову. Материалы В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя. Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части. Порядок работы по монтажу лестницы Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов. Подготовка конструктивных элементов Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени. Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм. Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15. Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее. Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской. Сборка лестницы Разметка стены В соответствии со схемой установки и чертежом. Крепление опорных балок (косоуров) Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным. Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на анкерных болтах. Установка подступенков Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам. Укладка поступей Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру). Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме. Установка балясин В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки. Установка поручней Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево. Обработка В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными. Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы: Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов! better-house.ru Образцы готовых лестниц смотрите здесь. https://masterdom.top/stroysam/587-kak-pravilno-uteplit-chastnyy-dom.html Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома. Теплоизоляционные материалы для частного дома Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики: Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать. Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше. Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес. Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня. Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих. Долговечность материала. Паропропускная способность. Сложность монтажа. Звукоизоляционные способности. Материалы из неорганического сырья Минеральная вата (=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации. К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны. Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие. Пенополистирол или пенопласт (=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей. Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования. Экструдированный пенополистирол или ЭППС (=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы. Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так. Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже. «Теплые» штукатурки (=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства. «Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят. По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.   Материалы из органического сырья – натуральные Пробковые утеплители (=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты. Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ. Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы. Эковата или целлюлозная вата (=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность. Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих. Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки. Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.     А чтобы в вашем доме стало еще теплее, обратитесь к нам на сайт kpbd.ru/okazyvaem-uslugi/montazh-kaminov-i-topok/ установим уютный камин. Строителями не рождаются Wed, 04 Nov 2015 07:59:46 +0300 Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома. Теплоизоляционные материалы для частного дома Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики: Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать. Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше. Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес. Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня. Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих. Долговечность материала. Паропропускная способность. Сложность монтажа. Звукоизоляционные способности. Материалы из неорганического сырья Минеральная вата (=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации. К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны. Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие. Пенополистирол или пенопласт (=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей. Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования. Экструдированный пенополистирол или ЭППС (=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы. Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так. Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже. «Теплые» штукатурки (=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства. «Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят. По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.   Материалы из органического сырья – натуральные Пробковые утеплители (=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты. Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ. Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы. Эковата или целлюлозная вата (=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность. Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих. Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки. Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.     А чтобы в вашем доме стало еще теплее, обратитесь к нам на сайт kpbd.ru/okazyvaem-uslugi/montazh-kaminov-i-topok/ установим уютный камин. https://masterdom.top/stroysam/543-chto-nam-stoit-dom-ili-podval-postroit.html Хочу поделиться фотографиями подвала, который строил еще мой покойный дед. На сайте уже опубликован рассказ о мамином маленьком домике. Именно под ним дед в свое время построил капитальный подвал. О капитальности постройки можно судить по ступенькам, ведущим вниз: Ступеньки невероятно крутые, высокие. Даже моя детвора устает бегать по разным поручениям туда-сюда. Раньше внутри подвала было много всякой всячины,но мама у меня навела лет 7 назад такой порядок, что впору отнести дизайн подвала к японскому стилю минимализм. Все запасы на зиму занимают только один угол. Возле другой стены стоит бак с водой, к которому подключен насос. Вода в доме и флигеле идет строго по графику, поэтомупока она идет, бак всегда набирается под завязку. В сложной системе трубок я не разбираюсь, но мама сразу каким-то образом определяет, что централизованно вода закончилась, и пора переключаться на бак. Когда воду отключают, мама от этого никогда не зависит, может делать что угодно — стирать, убирать, готовить. Вот этот красавец: И сложная для меня конструкция насоса со всеми трубами: В доме же идет капитальная перепланировка. Все внутренние перегородки были ликвидированы, вместо них стоят гипсокартонные, но совершенноне так, как раньше. Сначала попадаем в крохотный будущий коридорчик, временно ставший мини-гаражом: Оттуда переходим в будущую громадную кухню: В будущей гостиной уже просматривается какой-то «движняк»: В моей бывшей спальне, хоть она и не доведена до ума, уже поселились беговая дорожка и велотренажер (что страннов своем доме с огородом и садом- а надо ли?): Но самая главная будущая сенсация — это ванна-джакузи, под которуюначали переоборудовать большую часть бывшего коридора: Почему я решила не ждать, когда закончатся все работы, а выложить фото сейчас? Дело в том, что «проект» временно заморожен, как принято говорить в строительных кругах. Вот уже больше года главный «прораб» и финансист, мой брат переключился на благоустройство подворья, посадку деревьев и другие не менее важные вещи.Мама смеется над этим долгостроем и надеется, что к концу ближайшей пятилеткиновоселье все-таки состоится! Источник: http://www.7dach.ru/Valentina/chto-nam-stoit-dom-ili-podval-postroit-3533.html#ixzz3nHeQ8mjz Строителями не рождаются Wed, 07 Oct 2015 09:35:00 +0300 Хочу поделиться фотографиями подвала, который строил еще мой покойный дед. На сайте уже опубликован рассказ о мамином маленьком домике. Именно под ним дед в свое время построил капитальный подвал. О капитальности постройки можно судить по ступенькам, ведущим вниз: Ступеньки невероятно крутые, высокие. Даже моя детвора устает бегать по разным поручениям туда-сюда. Раньше внутри подвала было много всякой всячины,но мама у меня навела лет 7 назад такой порядок, что впору отнести дизайн подвала к японскому стилю минимализм. Все запасы на зиму занимают только один угол. Возле другой стены стоит бак с водой, к которому подключен насос. Вода в доме и флигеле идет строго по графику, поэтомупока она идет, бак всегда набирается под завязку. В сложной системе трубок я не разбираюсь, но мама сразу каким-то образом определяет, что централизованно вода закончилась, и пора переключаться на бак. Когда воду отключают, мама от этого никогда не зависит, может делать что угодно — стирать, убирать, готовить. Вот этот красавец: И сложная для меня конструкция насоса со всеми трубами: В доме же идет капитальная перепланировка. Все внутренние перегородки были ликвидированы, вместо них стоят гипсокартонные, но совершенноне так, как раньше. Сначала попадаем в крохотный будущий коридорчик, временно ставший мини-гаражом: Оттуда переходим в будущую громадную кухню: В будущей гостиной уже просматривается какой-то «движняк»: В моей бывшей спальне, хоть она и не доведена до ума, уже поселились беговая дорожка и велотренажер (что страннов своем доме с огородом и садом- а надо ли?): Но самая главная будущая сенсация — это ванна-джакузи, под которуюначали переоборудовать большую часть бывшего коридора: Почему я решила не ждать, когда закончатся все работы, а выложить фото сейчас? Дело в том, что «проект» временно заморожен, как принято говорить в строительных кругах. Вот уже больше года главный «прораб» и финансист, мой брат переключился на благоустройство подворья, посадку деревьев и другие не менее важные вещи.Мама смеется над этим долгостроем и надеется, что к концу ближайшей пятилеткиновоселье все-таки состоится! Источник: http://www.7dach.ru/Valentina/chto-nam-stoit-dom-ili-podval-postroit-3533.html#ixzz3nHeQ8mjz https://masterdom.top/stroysam/536-page.html Преимущества этого отопления по сравнению с печным сразу же проявляются, когда необходимо обогревать 3...5 и более помещений вне зависимости от этажности. Причем котел, как и печь, — источник нечистоты, но его можно разместить на кухне или в подвале А какую теплицу можно соорудить на чердаке! Горячее водоснабжение в квартире! И все это при экономии 20% топлива по сравнению с печным. Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть воду насос не гонит по системе, вод а сама движется). Спрашивается, за счет чего? Вода практически несжимаема, хотя ее плотность меняется в зависимости от температуры. Так, при 40 — плотность 992,24 кг/м , а пру 70 — 977 кг/м . Ко всему при температуре свыше 40с из воды выделяется воздух. Его растворимость в воде резко падает. Поэтому давление воды в охлаждаемых стояках (рис. 1; 4) будет больше давления в главном стояке. И вода, пройдя отопительные приборы, поступит снова в котел, вытесняя нагретую. Вот почему рекомендуют утепление главного стояка. Циркуляция будет продолжаться, пока система заполнена, подогревается котел, при сохранении разницы в пределах не менее 25 С между холодной и горячей водой. Ускорить циркуляцию можно увеличением расстояния между котлом и отопительными приборами по высоте. Минимальное расстояние по теории равно 3 м. Поэтому предпочтительнее котел монтировать в подвале, где разместите и топли- вохранилище. Да и тяга в дымовой трубе возрастет. Но подвал из-за близости подземных вод не всегда выстроишь, и котел оказывается на уровне отопительных приборов на первом этаже дома Постарайтесь тогда центр котла по вертикали (рис. 1,3,а,б) хотя бы на пару десятков сантиметров поместать ниже средин отопительных приборов, например благодаря приямку. Существует несколько систем отопления с естественной циркуляцией воды. Все они действенны в пределах 15- 30 м. Именно на этой длине расходуется циркуляционный напор на преодоление трения о внутренние поверхности труб, запорную арматуру и т.д. Для уменьшения сопротивления используют трубы крупных диаметров и отопительные приборы с широкими проходными сечениями, скажем, типа регистров (рис.2, 10,6). Двухтрубная одноэтажная система отопления Двухтрубной она называется потому, что есть трубы или стояки для подачи горячей врды и специальные трубы или стояки для отвода охлажденной воды в котел. В однотрубных системах эти функции выполняет одна труба (рис.5) или стояк. Имеется множество двухтрубных систем отопления На рис. 1 показана такая система с прокладкой горячей и обратных труб на уровне отопительных приборов. которые и этом случае можно так сдвинуть, чтобы достигнуть минимума в расходе труб. Не зря систему назвали кустовой. По расположению отопительных приборов она напоминает печь, которая обогревает сразу несколько помещений своими «боками». Кустовая система прежде всего применима в южных районах страны, где при небольших расходах топлива достигается высокая обогреваемость помещения, несмотря на длительные остановки сжигания дров или угля под котлом. Я не зря ввожу термины одно и двухэтажные двухтрубные системы отопления. При расположении отопления на одном этаже стояк и трубы подводки холодной и горячей воды к отопительному прибору часто одно и то же. А уже с отопления на двух и более этажах четко выделяются стояки для подводки горячей воды н отвода холодной, Поэтому в описанной кустовой и в отоплении железнодорожного пассажирского вагона (на рис.2) сложно квалифицировать одно- или двухтрубную систему. По отношению к вагону будем только констатировать верхнюю подводку горячей воды и отвод охлажденной воды у пола прямиком в котел. Подобная система есть и для индивидуальных домов (рис 3,а). Вести обратную линию удобно у пола. когда на пути нет дверей. В противном случае их приходится обходить П-образной трубой или монтироватъ часть или всю обратную линию под полом. Но тогда на подпольной части не должно быть соединений. Возникнет течь. Не увидите. «Заведется» сырость под домом. Эти трубы станут еще невидимей, когда их утеплите. Но без утепления есть опасность подмерзания. Рис.1. Схема «кустовой» системы отопления: а — вид сверху; б — косоугольная фронтальная изометрическая проекция; 1 — охлаждаемый стояк 2 — расширительный бак проточного типа; 3 — главный стояк; 4 — переливная и воздушная труба; 5 — раковина; 6 — котел; 7 — трубы охлажденной воды (обработка): 8 — радиатор Верхняя разводка труб с горячей водой крепится к стенам на расстоянии 40...50 см от потолка. Это отнюдь не украшает комнаты и в какой-то степени увеличивает теплопотери через потолок и стены. Для упорядочения интерьера комнат трубы горячей разводки можно расположить на чердаке, добротно их утеплив. Хотя снова возникает недостаток: отверстия в потолке для «впуска» труб. На рис.3,б,в показаны варианты двухтрубных систем отопления, в которых обратная линия «простирается» рядом с горячей разводкой у потолка. Эти варианты, в частности, применяют, когда возникают препятствия к прокладыванию обратной линии у пола. Двухтрубная система с горячей разводкой под подоконниками (рис.З.г) и над отопительными приборами устраняет проблему предыдущей системы Однако надпольиая или подпольная обратная линия сохраняется. Такая разводка ведет к замедлению прогрева системы. Чтобы ускорить прогрев, устанавливайте проточный расширительный бак (рис.З.г, 26). Рис.2. Схема системы отопления железнодорожного пассажирского вагона: 1 — отопительный прибор в туалете: 2 — регистры у пола аагона; 3 — труба горячей воды; 4 — расширительный бак проточного типа; 5 — котел; 6 — раковина Двухтрубные двухэтажные системы отопления Они надежнее и эффективнее функционируют, чем двухтрубные одноэтажные. Благодаря отопи- Рис.З. Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления: а — труба с горячей водой у потолка и обратной линией с охлажденной водой у пола- б — с разводкой у потолка; в — с раэводкой у потолка и подмесом воды из расширительного бачка а обратную линию; г — с нижней разводкой Рис.4. Схемы двухтрубных двухэтажных систем отопления: а — вертикальной, тупиковой с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и (обратной линией у пола:1 — котел; 2 — обратная Ьиния с охлажденной водой; 3 — отопительный Прибор; 4 — горячий трубопровод: 5 — главный Стояк; 6 — расширительный Бак; 7 — переливная |||иния; 8 — вентиль; 9 — насос, 10 — раковина или 'емкость; 11 — вентиль на линии спуска системы;6 — горизонтальной тупиковой, с горячим трубопроводом у потолка или иа чердаке и обратной линией у пола:1 этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу: в — в горизонтальном тупиковая, с нижней разводкой: I — этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу: г — вертикальная тупиковая, с нижней разводкой; д — кран водоразборный настенный KB 15:1 — котел; 2 — обратная линия; 3 — кран пробкового типа; 4 — отопительный прибор; 5 — трубы воздушной линии, 6 — главный стояк; 7 — расширительный бак; 8 — переливная линия; 9 — кран для выпуска воздуха: 10 — горячий трубопровод; 11 — раковина Р и с .5.Схемы однотрубных систем отопления а — вертикальная двухэтажная с верхним расположением горячего трубопровода и различными способами включения отопительных приборов в стояки: I — проточный стояк с двухсторонним расположением приборов, имеющих одностороннюю подводку: II — проточный стояк с односторонним расположением приборов и односторонней подводкой к ним; III — приточный стояк с односторонним расположением приборов и разносторонней подводкой к ним; IV - стояк с разносторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и замыкающими участками; V — стояк с односторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и с замыкающими участками; VI — стояк типа I с одностс онними замыкающими участками: — горизонтальная трехэтажная, с различными способами включения приборов в лежаки на каждом этаже: I — лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам и с замыкающими участками: II — проточный лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам; III — цепочный лежак с проходом горячих труб на уровне верхних ниппелей и обратной линии с охлажденной водой — на уровне нижних ниппелей приборов: 1 — линия опорожнения системы: 2 — котел; 3 — главный стояк; 4 — расширительный бак; 5 — горячий трубопровод; б -зт кран водяной; 7 — обратная линия; 8 — кран воздушный тельным приборам на втором этаже и котлу на первом или в подвале создается значительное циркуляционное давление, не говоря уже о более полном сгорании топлива нз-за усиления вытяжки.   Р и с .6. Схема двухтрубной трехэтажной попутной системы отопления с двухсторонним расположением отопительных приборов и односторонней подводкой к ним I и II этажи — вертикальная система; III этаж — горизонтальная система На рис 4,а показана система с верхней разводной. Горячая вода поступает нз котла по главному стояку под потолок верхнего этажа или на чердак и по наклонным трубопроводам н вертикальным стоякам в отопительные нагревательные приборы. Одновременно избыток, возникший нз-за расширения воды при увеличении температуры, «выделяется» в расширительный бак Из отопительных приборов вода возвращается в котел. Подводка к приборам от стояков I и II односторонняя, от стояка III разносторонняя (см. раздел «Подводка к отопительным приборам»). Эта система, как и другие, функционирует, когда заполнена водой, то есть в месте разветвления главного стояка (где горячая вода начинает течь в горизонтальном направлении) всегда должна быть вода, иначе прекратится циркуляция. Поэтому перед розжигом котла проверьте наличие воды в расширительном баке. Это самое близкое место к разветвлению главного стояка. Наполняют или дополняют систему водой непосредственно в котел ручным насосом или из водопровода. В последних двух случаях открывают н закрывают нужные вентили. В системе отопления с нижней разводкой (рнс.4,г) горячая вода нз котла направляется к стоякам и оттуда в отопительные приборы Сплошными линиями показаны стояки горячей воды, пунктиром — стояки с вышедшей из приборов охлажденной водой. Стояк V — цепочный, остальные — столбовые (см. «Трубопроводы»), Рис.7. Разносторонняя подводка к отопительным приборам;а — при потоке снизу вниз; б — при потоке сверху вниз; в - при потоке снизу вниз в горизонтальной однотрубной системе; г — при потоке сверху-вниз в вертикальной двухтрубной системе; д — при потоке сверху вниз и сцепке приборов с подворачиванием обратной линии в однотрубной системе, е — при потоке сверху вниз и регистровой форме прибора; ж — при потоке сверху — вниз и сцепка приборов, расположенных между стояками, в двухтрубной системе Рис.8. Односторонняя подводка к отопитель ным приборам при потоке в них сверху вниз: а — при однотрубной системе и проточном стояке; б — при однотрубной системе, в — двухтрубная сис тема; г — сцепка приборов в однотрубной систе ме; д — в гладкотрубном приборе змеевиковой формы; е — в гладкотрубном приборе регистровой формы; ж — в двух приборах при однотрубной системе   Из-за нижней подводки избавить приборы верхнего этажа воздуха не просто. Приходится на каждом приборе ставить кран или краны (рис.4,г). Вместо них можно проложить специальные воздушные трубы OA с петлей АБВГ. На участке АБ постоянно скапливается воздух. Он по частям попадает в главный стояк и выходит через расширительный бак. Без участка АБ с воздухом горячая вода попадала бы в приборы из главною стояка наряду с подои снизу из стояка Создавались бы встречные циркуляции, но не в них беда. Любое движение воды препятствует выделению воздуха. "Это прежде всего ощутимо в многоэтажных домах, когда при теплом стояке «мертвеет» прибор. И лишь после остановки переметения воды в стояке краном или задвижкой в подвале из прибора через стояк с треском удалится мало-помалу воздух. Достоинство двухтрубных горизонтальных систем (рис.4,б) в том, что благодаря одному вентилю Л отключаются отопительные приборы сразу на всем этаже. Но вентиль со временем будет пропускать вг ду в закрытом состоянии, поэтому пользуйтесь в основном пробковыми кранами. При нижней разводке (рис.4,в) на каждом при боре ставится кран для выпуска воздуха. Такая разводка позволяет размещать подводящие трубы на уровне приборов или под ними. Однотрубные системы отопления Применимы, когда имеется достаточный циркуляционный напор. Сложно подобрать так диаметры труб, чтобы отопительные приборы одинаково нагреть даже на одном этаже. Ибо чем дальше прибор от котла, тем он меньше дает тепла. Схемы с попутным движением воды (рис.5.а, стояки I, II, III) устраняют недостатки тупиковых систем и обеспечивают одинаковую циркуляцию воды в приборах этажей. Ставить краны у «верхушек» стояков — значит, уменьшать теплоотдачу приборов. когда будем закручивать эти краны. Правда, на стояке I можно поставить краны непосредственно скажем, у левых приборов, как это показано на стояке VI. Это выключит почти левый прибор, а пра вый будет также функционировать. Вот такая схема установки кранов и труб называется способом замыкающих участков На стояках IV и V этот способ полностью осуществлен у каждого прибора. И понятно, что выключение прибора на втором этаже благодаря закручиванию крана приведет к большему нагреву прибора на первом этаже. На рис.5,6 показано, что в лежаке III — достоинство одно и двухтрубных систем: сравнительно одинаковый нагрев приборов Ставить кран в месте, указанном на лежаке — значит, регулировать нагрев сразу всех приборов. У приборов лежаков I и II обязательна установка воздушных кранов. Периодическое стравливание собирающегося воздуха устранит непрогревы В лежаке I на каждой горячем подводке к прибору монтируется кран, например пробковый. Не путайте его с воздушным, который ввертывается в проходную пробку. Устраивая индивидуальную систему отопления, стремитесь выбрать одни тин стояков или лежаков для всех этажей Запорную арматуру применяйте лишь в крайних случаях, когда без нее не обойтись для опорожнения и наполнения системы и т.п. Любая запорная арматура резко снижает естественную циркуляцию воды. Двухтрубная трехэтажная система отопления В ней применено попутное движение воды в горячих и отводящих лежаках отдельно на третьем этаже н сразу на первом и втором (рис.6). Поэтому через отопительные приборы проходит примерно одно н то же количество циркулирующей воды. Если при тупиковой схеме из стояка вода, охладившаяся в приборах, немедленно возвращалась в котел, то проточная схема «гарантирует»: чем ближе прибор к главному стояку, тем дальше путь охлажденной воды из прибора до котла. Недостатком системы с попутным движением воды является повышенный расход труб, ибо чаше всего не обойтись у пола или в подвале без второй обратной линии. Отопительные приборы Имеется много видов отопительных приборов. В индивидуальном жилищном строительстве используются чаще всего чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры (рис.10). Первые стойки в эксплуатации н не слишком реагируют на состав циркулирующей по ним воды, вторые корродируют до сквозных «проколов» при высоком содержании кислорода в воде. Любые отопительные приборы должны удовлетворять гигиеническим, теплотехническим и техиико- экономическим требованиям Так, в жилых комнатах не разрешается повышать температуру воды в отопительных приборах свыше 95^ согласно строительных норм, ибо пригорает пыль. Понятно, что с гладкотрубных регистров легче смести пыль, чем с секций радиатора. Но зато у чугунных радиаторов значительнее тепловая емкость и сохранность «жара». Правда, у регистров коэффициент теплопередачи 10,5.214 Вт/м К, а у радиаторов — всего 9,1...10,6 Вт/м К.   Рис.10. Проникновение холодных потоков из окна в зависимости от длины отопительного при бора: а — радиатор с малым количеством секций б — регистр Рис.12. Зависимость теплопередачи отопительного прибора от его ограждения: а — специальное декоративное закрытие (принято за 1):1 — горизонтальная доска; 2 — радиатор; 3 — вертикальный щит; б — ниша (1,05); в — вертикальный щит (0,9); г — радиаторы друг иад другом (без шкафа — 1,05); 1 — радиаторы; 2 — шкаф; д — подоконник и щит (1,12)   Рис.11. Тепловые потоки в радиаторе То есть стальные стенки регистров вода проворнее нагревает, и следовательно, интенсифицируется подъем температуры в помещении. Кроме того, регистры прочны, не хрупки, хотя мало транспортабельны, громоздки и не украшают интерьера. Радиаторы терпимее, но требуют нежности в обращении, иначе растрескиваются от ударов Может возникнуть необходимость у живущих в многоэтажном доме, когда жильцы захотят дополнить или заменить уже стоящие отопительные приборы. Решающим фактором должно быть давление воды, которое эти приборы выдерживают. Снятые с производства чугунные радиаторы были рассчитаны на максимальное давление 0,4...0,6 МПа. Современные чугунные радиаторы, ребристые чугунные грубы, стальные радиаторы типа РГС, РСВ, МЗ, ЗС допускают предельное давление тоже в 0,6 МПа. Лишь чугунные радиаторы МС-140 спроектированы на давление до 0,8 МПа. Зато листотрубные радиаторы КЛТ, регистры из гладких труб и конвекторы «терпят» до I МПа. Замена, предположим, конвектора в домах с 16 .24 этажами на чугунный радиатор марки М-90 может привести к потопу. Пример приведен для городских жителей. А для индивидуальных застройщиков выбор отопительных приборов зависит от возможностей, конструкции дома и т.п.   Рис.13 Чугунные радиаторы: а — конструкция: 1 — труба подводки; 2 — проходная пробка; 3 — ниппель; 4 — секция; 5 — прокладка; 6 — глухая пробка; б — радиаторы в сцепке. 1 — труба подводки с резьбой G1 1/4'В; 2 — муфта: 3 — уплотнение; 4 — контргайка: 5 — сгон: 6 — бобышка секции; 7 — ниппель Кстати, о скорой помощи при авариях в системе отоплення квартиры в многоэтажном доме. Если льется с потолка горячая вода, то следует подняться в вышерасположенную квартиру или на чердак. Выяснить причину и звать на помощь. Но если бьет струя из места дефекта трубы или отопительного прибора, то следует по возможности на это место набросить тряпку, одежду, чтобы струя не била в потолок или стены. В кухне, ванной комнате, туалете иногда устраивают сток из клеенки для вытекающей воды из места аварии. Такой импровизированный желоб направляют в умывальник, ванну, мойку. Когда труба, например, в дефектном месте позволяет, ее обертывают тряпицей, концы которой опускают в газ или санприбор. Главное — не растеряться! Таблица 1 Примечания: 1.Квадратный метр — это физический показатель площади поверхности нагрева. 2. Эквивалентный квадратный метр (экм) — это теплотехнический показатель. Он равен площади поверхности нагревательного прибора, отдающей в I ч 435 ккал теплоты при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5 С и расходе воды в приборе 17.4 кг/ч по схеме сверху вниз. 3. Объем в литрах указан из расчета на I экм. Вот как можно подсчитать вместимость секции в литрах, например, для радиатора марки M-I4QAO: 0,35 экм х 4.1 л - 1,435 л. Марка радиатора Поверхность нагрева секции Объем, л на 1 экм Высота, мм Ширина мм Глубина, мм Масса с ниппелями и пробками, кг i м экм полная монтажная М-140А0 0,299 0,35 4.1 582 500 96 140 8,23 М-140А 0,254 0,31 5 582 500 96 140 7,44 МС-140 0.238 0,31   582 500 96 140 7,5 М-90 0.2 0,261 4.8 582 500 96 90 6.58 РД-90с 0,203 0,275 5.45 582 500 96 90 6,95   Рис 14. Просечки: а — глухая; б — сквозная, с выталкивателем   Подводка (присоединение) труб к отопительным приборам Она квалифицируется по нескольким признакам. Если труба входит с одной стороны и выходит в другой, то подводку называют разносторонней. Соответственно подводку с одной стороны отопительного прибора называют односторонней. Для индивидуальных систем отопления с естественной циркуляцией результативнее разносторонняя (рис.7). Кроме того, вода может поступать по трубам к отопительным приборам сверху вниз, снизу вниз и снизу вверх. Самая действенная схема при односторонней подводке, когда горячую воду подводят, скажем, к верхней пробке радиатора н отводят с этой же стороны через нижнюю пробку (рис.7,а). Из двух схем подключения отопительных приборов на сцепке (рис.7,д,ж) предпочтительнее вторая из-за меньшей протяженности подающей и обратной линий. Когда расстояние между отопительными приборами более 1.5 м или когда на сцепке 3...4 прибора, обязательна разносторонняя подводка. Особенно она удачна, если приборы растянуть между стояками подающей и обратной линии (рис.7,ж). Эти стояки могут оказаться радом. Применяйте тогда способ «подвертывания» трубы обратной линии (рис.7,г). Без разностороннего подключения прибора не обойтись, когда число секций в радиаторе подступает к 20—25. Желательно в этом случае обратку (так для краткости называют обратную линию) вести под радиатором. Не следует путать подводку к приборам от стояков и расположение приборов по отношению к стоякам. Так, иа рис.8,ж это расположение двухстороннее. а на рис.8.б,в, г одностороннее. То же можно увидеть на рис.4, скажем, двухтрубных двухэтажных систем отопления. Оно должно быть осуществлено, чтобы обеспечить благоприятный тепловой режим, не уродуя интерьер. На рис.9 показаны тепловые потоки в комнате в зависимости от положения отопительного прибора. Чтобы из щелей в окнах меньше прорывалось холодного воздуха на пол. прибор должен охватывать н даже перекрывать длину оконного проема (рис.10). При достаточно широких окнах лучше ставить гладко- трубные регистры. Размещение отопительных приборов На рис. 11 видно, что предпочтительно смонтировать с промежутком пару чугунных радиаторов, чем один, например, в 20 секций. Встречные тепловые потоки словно гасят друг друга. Вот, в частности, почему при заводской группировке радиаторы имеют 7...8 секций. Это «золотое» количество: свыше упадет коэффициент теплоотдачи радиатора. Но в тех местах жилищ, где происходит завоздушивание части секций чугунных радиаторов, следует уменьшить число секций до 2...3. Это делают, когда нет возможности установить на радиатор в его верхней, самой удаленной от стояка части обычный настенный край (рис.4,д) для выпуска воздуха (рис 4,в,г;5) Чугунный или чугунные радиаторы из 2...3 секций подсоединяют непосредственно к стояку или стоякам. Последовательное соединение радиаторов а условиях завоздушивания допустимо лишь при наличии монтажа на самом удаленном от стояка радиаторе настенного крана. В кустовых индивидуальных системах отопления (рис. 1) приборы сосредоточиваются вблизи друг друга. Допускается их установка и не под окнами. Иногда в комнате с балконным проемом, служащим и окном, скажем, остается смонтировать прибор или приборы лишь у внутренних стен при любой системе отопления. Рис. 12 иллюстрирует зависимость теплопередачи прибора от способа его ограждения Ниши экономят площадь комнаты, но уменьшают теплопередачу. То же можно сказать о декоративных щитах. Хотя гладкие, высокие, вертикальные поверхности типа шкафа для случая, изображенного на рнс. 12,г, даже увеличивают теплопередачу. Стена и шкаф способствуют направленному движению тепловых потоков. Низкую мебель следует располагать не ближе полуметра от отопительного прибора. В остекленных верандах, в тамбурах, у открывающихся даже на веранду дверей нельзя монтиро вать приборы. Холодные потоки могут заморо зить воду в трубах и приборах, предположим, ночью, когда прекратите топить. Вообще трубы и приборы должны быть не закрыты мебелью, особенно в местах соединений, чтобы вовремя заметить течь. И пускай не успокаивает мысль, что в одноэтажном доме без погреба некого заливать. Во-первых, течь создаст сырость под полом; во вторых, отопительная система частично опорожнится, циркуляция воды прекратится и возможно вскипание оставшейся... Рис.15. Группировка секций и радиаторов: а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьб секций; б — окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик; б — длинный радиаторный ключ Сцепку из 2...3 радиаторов правильнее "не разводить" по комнатам. Деление сцепки стеной допускается для коридоров, кладовой, санузла и т.п. Чугунные радиаторы Конструкция Батарея, или радиаторная печь, как ее раньше называли, состоит из секций (рис.13). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер в 500 мм. В радиаторах давнего производства этот размер поднимался до 1000 мм. Еще во многих домах стоят радиаторы марки «Польза» и «Нерис» такой высоты. Технические характеристики выпускаемых радиаторов приведены в табл I Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами после тщательной промывки на принципе противотока можно оснащать индивидуальные дома, душевые, в сельской местности и на садовых участках. В ДЭЗах, РЭУ, ЖЭУ городов и поселков такие радиаторы долго валяются у подъездов и на свалках металлолома, пока их ие вывезут в переплавку. Все радиаторы состоят из секций. Каждая секция имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы Благодаря сквозным резьбовым отверстиям н ниппелям из ковкого чугуна секции стыкуются (рис.13,6). Название «ковкий» не означает, чточ угун обладает теми же качествами, как и сталь, и по нему можно «ахать» молотком. Просто после отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. А ниппель должен быть сторцован и с резьбой, нарезанной снаружи. Чтобы «смягчить»" ниппель после отливки, его отжигают в печи, частицы цементации разлагаются. Чугун приобретает пластические качества. Рис.16. Пробки и ниппеля: а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1«В; 6 — ниппель; в — подводка к радиатору; 1 — секция радиатора; 2 — прокладке; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2.В, применяемой в радиаторах Ниппель — это короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую с другого. На ниппель надевают прокладку (рис.13,а). Ее можно изготовить из паронита толщиной а 2...3 мм, который размягчен длительным пребыванием в воде. Перед установкой смажьте прокладку смесью графита с олифой или масляной краской. Графит «добудьте» из грифеля обычного черного карандаша. Перед смешиванием грифель размельчите молотком. Хуже прокладки из сплошного, не гофрированного, картона. Перед монтажом их отмачивают н проваривают в олифе. Заводские прокладки, как правило, из термостойкой резины. Из любой резииы не рискуйте изготавливать прокладки, так как она может отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. Но 2...4 прокладки из термостойкой резииы всегда можно найти на новом радиаторе. Для их «добычи» отверните пробки и вместо прокладок подмотайте льняную прядь с масляной краской. Для самостоятельного изготовления прокладок примените просечки (рис.14), «инструмент» из труб подходя щего диаметра и шаблоны. Последние можно выпилить из любого твердого материала. Шаблонов должно быть два с отверстием посередине для гвоздика. Сначала обведите, скажем, больший шаблон. Потом его уберите и на место положите меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность. Вместо прокладки на середину ниппеля шириной в несколько миллиметров наматывается асбестовой шнур илн скрученная льняная прядь, пропитанная масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. Точно столько же намотайте на второй ниппель на тех же смежных сторонах секций. Возникнут ненужные перенапряжения из-за перекоса в двух соединяемых секциях, если на ниппелях будет слишком разное количество уплотнения (рис.15,а). Группировка секции Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15,а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска. Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину. Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т.н. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды. Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки. Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей (рис 15. 17). Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделав один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть. Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее Рис 17. Ключи радиаторные а — длинный ключ для группировки радиаторов 6 — короткий ключ для группировки секций' в — ключ, изготовленный из лома; 1 — наконечник; 2 — остов' 3 — рукоятка; 4 — закругление для рукоятки Рис 18 Ключ для пробок чугунных радиаторов СТД-960: 1 — храповое колесо; 2 — собачка; 3 — рычажок для реверса ключа при завинчивании и отвинчивании; 4 — пустотелая рукоятка Рис 19. Уровни строительные и ватерпасы: а — УС-1, б — УС-2. в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный: 1 — корпус. 2 — крышка. 3 — винт, 4 — неподвижный блок с ампулой. 5 — подвижной блок с ампулой. 6 — пробка. 7 — стеклянная пробка, 8 — резиновая труба, 9 — кронштейн. 10 — брус, 11 — груз, 12 — нить, 13 — стойка. 14 — основная продольная ампула. 15 — поперечная установочная ампула Третью секцию аналогично подсоединяйте к мерным двум. На заводах ограничиваются 7 . 8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований. Самостоятельно группируйте для систем индивидуального отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа. Без него не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15,г). Рис .20. Отвесы строительные: а — отвес типа ОТ с головкой: б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки; 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 9 — лента; 10 — направляющие стержни: 11 — пружина; 12 — накладки Завершают группировку секции вкручивания пробок ь нужной комбинации в зависимости or схемы подсоединения к трубам (рис.7, 8). Пробки делятся иа проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы С 1 1/4'В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис.16,а), G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1 /2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных. Оба вида прооок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами G 1 1/4*В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции. Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на .пробках с левой резьбой — маркировка «Л». Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки CTD-960 (рис. 18). Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуиы, проникающие друг в друга. И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор ис предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также ие удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку иа токарном станке. Материал пойдет любой; от чугуна и стали до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировы- вайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат. Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной. Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное наложение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания. Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16,6) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы. Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, заоив в отверстие деревянный клинышек, если нет чуянной или стальной пробки с резьбой G1 /2»В. Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркулвция воды. Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи». Когда нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис.7,8) еще не стоят, и переверните радиатор на них Наполняйте радиа тор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят. Установка чугунных радиаторов Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Высоко нельзя подвешивать радиатор Пространство у пола ие будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60...100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом Для разметки применяют уровень (рис.19), отвес (рис.20), линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис.22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис.21 ,б.в). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн иа глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлинякгт и в консольной и в заделанной в стену частях. В коисольиой увеличивается на ту величину, иа какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20...40%. И все это, ие считая слоя штукатурки в домах давией постройки, да и в современных кирпичных домах. Далее примените второй шаблон (рис.24) для фиксации кронштейнов в цементной массе В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т.п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому ие используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка. Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т.д. Сам шаблон состоит из доски и половинки прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки ради атора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и  подходящим ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны. Рис.21. Установка чугунных радиаторов а — у деревянной стены. 1 — планка. 2 — подставка б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цельной опорой Рис.22. Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регистров при стенах облегченной конструкции: 1 — крюк: 2 — гайка: 3 — стержень; 4 — основание; 5 — опора После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить па лоску, охватывающую все верхушки секций. Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности степы и т.п. С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис.23,а) и составные (рис.22), но применению — на настенные (рис.23,а), поддерживающие (рис.23,в), комбинированные (рис.23,г) Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены. При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор or опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис.21,а). Для выбора количества опор руководствуйтесь табл. 2. По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора (см.табл. 1). Рис .23. Крепления для чугунных радиаторов: а — кронштейн с цельной опорой для стен облегчен ной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д - металлическая конструкция. 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание. 7 — зажимы 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка. 12 — зажимная планка, 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 корпус с наружной и внутренней резьбой. 16 — плита: 17 — стальное основание. 18 — стальная стенка Ьыиаст, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части онор, чгобм выглядывал радиатор из ниши (рис. 12,6, например) Это повысит теплопередачу прибора Ремонт радиаторов Согласно ГОСТ 8690 — 75 на наружной поверхности отливок не допускается., шлаковых включений... раковин глубиной более 1 мм и диаметром более 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах стенок возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы в летний период без воды и т.п. Рис .24. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы 1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь Через свищ или свищи проступает вода. Если это только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не торопитесь бороться с течью. 11е исключено, что выделяющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц- два, подставив под течь посудину. Но под свищ, скажем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с трудом подсунешь Поступите иначе: обвяжите это мес то длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину Не затягивающийся свищ можно оперировать Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдением всех правил техники безопасности, когда пользуетесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезаете в ием резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивайте болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения. Бывает свищ и в недоступном для механический обработки месте. В индивидуальных системах отопления, где практически давление отсутствует, из радиатора или всей системы спустите воду. Попытайтесь полоской хлопчатобумажной ткани, промазашюй масляной крп ской, забинтован, дефект. Зимой не ждите подсыхания масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краскн. Вместо краски можно иаюдьзовать эпоксидную смолу. В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких Mlla, прочны лишь механические способы ремонта При их невозможности меняйте радиатор. Правда, еще есть способ заварки дефектов в чугуне. Но он мало осуществим. Нужен материал, специалист, сварка и т.д. Гладкотрубные регистры В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис 8л), параллельной — регистровую (см. рнс.8,е). Трубы применяются значительных диаметров: 60 . 120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равеи Д трубы + 50 мм. На рис.25 поэтому и даиы интервалы в 230 и 250 мм. Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль. Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50.. 60 мм). Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01 ...0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис. 10,6). Расширительные баки Служат для: 1) приема дополнительного объема воды, возникающего из-за ее расширения при нагреве; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испарения и т.п.; 3) сигнализации об уровне воды в системе, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию по отопительным приборам; 4) воздухоотделения. таблица 2 Опоры Количество секций в радиаторе 2 3...5 6...8 9...I2 13... 16 I Верхние 1 1 2 2...3 3 1 Нижние 2 2 2 2. 3 3 В заводской комплект системы отопления для индивидуального жилого дома или квартиры расширительный бак обязательно входит. Но таких комплектов производится мало, и застройщику самому приходится компоновать систему. Практически минимальный объем бака берется в пределах 25..,50л (рис.26). Этот объем подсчитыва- ется от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду. Фляга многооборотиая металлическая для лакокрасочных материалов (рис.27.д) годится для расширительного бака. Ее слабииа — в тонкости стенки, всего 1,2 мм. И у автомобильных топливных баков она невелика. Преимущество по форме и толщине стенки у баков грузовых автомашин. Но вваривать штуцеры для подсоединения труб в любую емкость можно только после очистки, выпаривания, если в ней содержался какой-то вид горюче-смазочных материалов. Без устранения остатков сварка может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — бак из нержавейки от списанной стиральной машины. предположим, марки ЗВИ Сварить бак можно любой формы из стального листа толщиной 2.5. 4 мм Для цилиндрического бака пригоден обрезок трубы крупного диаметра, металлическая бочка или ее часть (рис.27). Чем солиднее стенка, тем долговечнее бак, хотя не забывайте о весе, который дополнительно нагрузит, например, чердачное перекрытие. Р и с 25 Крепления для регистров и чугунных ра диаторов: а — иа деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры) ; в —заделкой в бетонные и кирпичные стены Бак оснастите крышкой иа болтах или люком в приваренной крышке (см рис.26). Будет всегда возможность выскрести внутреннюю поверхность. Такие баки называются открытыми Они сообщаются с атмосферой, скажем, через переливную трубу. Главный стояк подсоединяют к баку или со стороны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непосредственно верхушка главного стояка должны воз вышаться над плоскостью внутреннего диа бака иа 40 100 мм, тогда частицы песка, ржавчины и т.п. будут оседать на дно, спасая отопительные приборы и котел. Через спускную трубу или спускную пробку часть осадка будете удалять. Идеально, если дно бака имеет форму усеченной) конуса (см. рис.26), обращенного вершиной книзу. В эту вершину и ввари вангт штуцер или прямо спускную грубу. По стенкам конуса осадок будет сползать к выпускному отверстию и покидать бак вместе с водой. Однако заготовка такого днища и придание ему конической формы из стального листа толщиной даже 1,5 3 мм — трудоемкое дело. Облегчить его можно, сделав дно корытообразной или угловой формы, но очистка дна ухудшится. Спускная труба позволяет выводить осадок, предположим, в ведро, стоящее рядом с котлом. А к спускной пробке придется подыматься с ведром, скажем, на чердак Да и под пробкой непременно должен стоять поддон, чтобы предупредить попадание воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, что спускная труба в начале или в конце имеет вентиль, которым и осуществляем открытие трубы. Рис.26. Схема расширительного и водонапорного баков: 1 — подводящая линия: 2 — водонапорный бак; 3 — поплавковый клапан; 4 — кран пробковый; 5 — муфта с контргайкой; 6 — патрубок расширительного бака с удлиненной резьбой на конце. 7 — расширительный бак. 8 — крышка ящика утепления; 9 — стенка ящика утепления. 10 — главный стояк; 11 — балка чердачного перекрытия 12 — брусок; 13 - спускная труба: 14 — поддон расширительного бака: 15 — циркуляционная труба; 16 — опора расширительного бака; 17 — сигнальная труба; 18 — опора; 19 — поддон; 20 — водосливная труба; 21 — переливная труба Переливная труба предохраняет бак от перепол нения. Ее выводят в раковину, когда есть канализация. Можно и в специальный бак, которым будете пользоваться для дополнения системы, или, как говорят специалисты, для подпитки системы. Предпочтительно применять одну и ту же оборотную воду, так как многократные нагревы выделяют из нее часть солей. Через эту трубу осуществляют и вывод воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда труоа служит и для подпитки системы. Эта подпитка, как правило, реализуется в системах двояко. В котел или в какое-то место обратной магистрали воду можно подавать только пол давлением, учитывая те столбы воды, которые находятся в стояках. Следовательно, давление будет отсутствовать над столбами Имеется одно такое пространство: над уровнем воды в расширительном баке. От крывайте крышку бака и хоть ведром заливайте воду. Это ие вызовет возражений, когда бак у потолка кухии. А если бак на чердаке, над мансардой дома? Невольно вспомнишь притчу, как «добрый» хозяин таскал корову на чердак, чтобы накормить ее сеном. Настоящий добрый хозяин, без сомнения, для подпитки системы применит давление, имеющееся в водопроводе, или ручной насос. И впустит воду не в расширительный бак, а поближе, в котел или рядом с иим в обратную магистраль. Кроме того, во многих конструкциях баков вообще отсутствует крышка.{PAGEBREAK} Об уровне воды в баке судят без трудностей, ког да он в одном помещении с котлом. Достаточно либо заглянуть в бак. либо еще лучше — оснастить бак водомерным стеклом. Если бак в выси,на чердаке к нему приваривают еще одну трубу — сигнальную. Ее ведут вниз, параллельно переливной и главному стояку, и оканчивают иад раковиной или специальным накопительным баком. На трубе обязателен вентиль. Для проверки уровня открываете его. Дайте воде стечь, потому что в трубе может накопиться вода, попавшая туда до падения уровня в бахе. Если ее окажется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте систему, пока из сигналки обильно не польется. Прекращайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт. Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровень в нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение уплотнения между стеклом и держателями — вот и пятна на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь: заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп, как в двигателях внутреннего сгорания для определения уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательно отверстие для него. Оно должно быть 1ерметичным. Штуцер выточите из стали, если вваривать его будете в бак, пробку — из латуни или бронзы с транями под гаечный ключ. Внутрь пробки уложите резиновую прокладку толщиной 4...5 мм Щуп в отличие, скажем, от автомобильного держите вне бака На самом щупе нанесите деления. Для проверки уровня воды в баке отворачиваете пробку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его, за ворачнваете пробку Резьбы штуцера и пробки обильно смажьте. Это обеспечит легкость отворачивания и послу жит дополнительным запором против просачивания во ды и пара. Да, там горячая вода, поэтому смазку выбирайте погуще. Годится и свиной жир без вытапливания. Просто натрите кусочком сала резьбы. Бак на чердаке обезопасьте от подмерзания не только утеплением. Пониже сигналки, учитывая горизонтальный уровень, подключите еще одну трубу, циркуляционную. Второй конец циркуляционной подсоедините к ближайшей трубе стояка, соединяемого с обратной линией. Температура воды в баке будет поднята. Помимо этого, циркуляционная труба способствует интенсификации движения воды, что важно для индивидуальных систем с естественной циркуляцией. Отопительные приборы стремительнее прогреваются. Рис .27. Фляги и бочки: а — бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке: б — бочка из коррозийиостойкой стали; в — бочка стальная сварная с обручами катания на обечайке: г — бочка стальная сварная толстостенная для химических продуктов; д — фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов Устанавливать расширительный бак со всей гаммой труб на чердаке рекомендуется до покрытия дома крышей, если ои строится. Проточные расширительные баки Их монтируют, когда требуется энергичное отделение воздуха от воды (рис.28). Действуют баки на принципе замедления скорости воды. Как уже упоминали, при этом шарики воздуха выкатываются из воды. Применяют баки, например, при нижней разводке. Бак герметичен. О том. что в нем происходит, можно выяснить через подсоединенные трубы. На них не разрешается ставить запорную или регулировочную арматуру. Представьте, что вы забыли открыть вентиль или край на главном стояке, если вопреки запрету смонтировали. Во-первых, это излишнее гидравлическое сопротивление даже при полиостью открытом, скажем, кране. Во-вторых, подогреваемая вода расширяется. Куда ей деваться? В обратную линию? Или взорвать когел? Отопительные чугунные котлы для обогрева отдельных квартир и индивидуальных домов Конструкция К конструкции котлов предъявляются определенные требования, учитывающие их назначения. Одновременно покажем, для примера, как удовлетворяются эти требования в котлах модели КЧМ-2М «Жарок-2» (рис 29) 1.  Возможность сжигания от печного бытового топлива типа сучьев, дров до угля, кокса, брикетов и после переоснащения — газа и жидких горючих материалов. 2.  Температура в помещении не должна резко опускаться иа период прекращения добавки топлива, скажем, в ночное время. То есть продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения должна укладываться в 8. v 12 ч. У названной модели эта продолжительность на антраците и каменных углях с зольностью до 20% и влажностью до 13% составляет ие менее 12 ч. при выходе летучих компонентов до 17%. А если выход летучих компонентов в каменных и бурых углях повышается до 50%, то продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения сокращается ло 8 ч, что едва покрывает ночной отдых. 3.  В вытяжной трубе должна быть тяга, не допускающая выбивание дыма в помещение. Для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт необходимая тяга от 1,7 Па (1,7 мм вод.столба). Практически это означает, что дымоход в сечении имеет ие менее • 130x250 мм, вертикален, гладок, без трещин и сужений, пролегает во виутреиией капитальной стене. Допустима и отдельная кирпичная труба, установленная с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Они подробно изложены дальше. От колосников котла высота трубы обязана быть более5 м и выступать над коньком крыши более чем на 0,5 м. Это минимум, если нет рядом высоких деревьев или домов, которые создают зоны ветрового подпора. Для котлов мощностью от 25 до 50 кВт сечение дымохода возрастает до 250x250 мм. Рис .28. Расширительные баки проточного типа: а — с вертикальной подводкой главного стояка: 1 — патрубок воздушной и переливной трубы; 2 — бак; 3 — водомерное стекло; 4 — патрубок разводящего трубопровода: 5 — спускная труба; 6 — патрубок главного стояка; б — с горизонтальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок главного стояка; 2 — муфта; 3 — бак; 4 — воздушная и переливная труба; 5 — разводящий трубопровод; 6 — патрубок спускной трубы; 7 — прокладка: 8 — пробка 4. Каналы в котле для теплоносителя должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, что гарантирует использование котла в системах отопления с естественной циркуляцией. Запрещается установка на обратной и подающих магистралях запорно-регулирующей арматуры. Эго, по нятно, не относится к вспомогательным магистралям, в частности, для подпитки и спуска теплоносителя из системы отопления (см.рисунки 1 ...6 одно- и двухтрубных систем отопления). По мере эксплуатации каиялы котла, трубопроводы системы, отопительные приборы, расширительный бак периодически очищайте и промывайте. На лето систему непременно оставляйте с водой, что резко снизит коррозию внутренних поверхностей. 5 Подбор нужного типоразмера котла для обеспечения минимального расхода топлива при высоком КПД можно осуществить по укрупненным данным табл. 3, в которой приведен и годовой расход сортированного антрацита в зависимости от объема отапливаемого помещения. 6.  Минимальные габариты при иаииизшем расположении центра нагрева — необходимые освоенности котла. Приведены технические характеристики котлов разных заводов в табл. 3 и 4. 7.  Котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» рассчитаны на отопление помещений объемом 300—950 м . Ясно, что для обогрева максимального объема нужны девятисекционные котлы. Котлы типа КЧМ-2УЭ «Каунас» и КЧМ-2У «Каунас» уже можно использовать в сисгеуах водяного отопления помещений объемом 400...1200м (табл.5). Собирают котлы из отдельных секций (рис.30), как чугунные радиаторы. И внешне секции схожи. Правда, котловые отливаютя так, чтобы на стороне, обращенной к полу, возникла полость для топки. Соединяют секции ниппелями, вкручиваемыми в специальные резьбовые отверстия этих секций. Каждый из нинпелей имеет внутреннее отверстие, через которое циркулируетв ода между секциями. Наружные поверхности секции с ребрами. После стыковки секций ребра образуют каналы, по которым мчатся продукты сгорания: газы, пламя. Р и с .29. Отопительный котел КЧМ-2 «Жарок-2»: а — котел с частично отсоединенными деталями; 6 — установка котла в плане; в — подсоединение котла к дымоходу; 1 — термобаллон манометрического термометра- 2 — отвод горячей воды по главному стояку; 3 — патрубок газохода; 4 — планка крепления стенки кожуха; 5 — правая стенка кожуха; 6 — отвод к обратной магистрали. 7 — стеклянный термометр с оправкой: 8 — панель, 9 — скоба. 10 — воздуховод; 11 — заслонка; 12 — задняя секция, 13 — теплоизоляционное полотно; 14 — средняя секция; 15 — лобовая секция; 16 — шуровочиая решетка; 17 — зольииковый ящик: 18— воздухосборник; 19— передняя стеи- ка кожуха: 20 — отражатель; 21 — нижняя дверка; 22 — верхняя дверка; 23 — отражатель; 24 — левая стенка кожуха; 25 — крышка кожуха; 26 — асбестовый шнур; 27 — заглушка; 28 — дымоход Таблица 3 Установка котла Тип котла Объем помещения но наружному обмеру, м Годовой расход антрацита, т КЧМ-2М до 460 5,5 «Жарок-2»     КЧМ-2М-4 до 530 6.5 «Жарок-2»     КЧМ 2М-5 до 675 7.5 «Жарок-2»     КЧМ-2М-6 до 830 9,1 «Жарок-2»     Секции делятся на лобовую, средние, заднюю. В лобоной размещаются дверки, ящики зольниковые, воздухосборник, к задней подсоединяют отводы к главному стояку и обратной линии системы отопления, патрубок газохода, воздуховод. Вели чина тепловой мощности котла зависит от общего количества секций и от их размеров. Выражается она в кВт. Ящики зольииковые вставляются в специальные замкнутые пространства под тонкой. Эти пространства также образованы ребрами секций, которые обеспечивают газоплотность, необходимую для регулировки подачи первичного воздуха. Последняя осуществляется поворотом па определенный угол крышки воздухосборника. Подключаемые к котлу трубопроводы укладывают с уклоном I: 100 ( рис.3,а), что способствует выходу воздуха и сливу воды при опорожнении системы. Должна соответствовать противопожарным требованиям. 1.         Котел монтируют, устанавливают в нежилом помещении высотой не менее 2 м, объемом не менее8.5 м 2.         Обязательна вентиляция помещения, обеспечивающая не менее трехкратного обмена воздуха за I ч. Естественная вентиляция, для примера, функционирует лишь при температуре выше +5 С на улице. Поэтому для ее побуждения в морозное время года на оголовке вытяжной трубы закрепляется дефлектор (рис.31 ). Полезно вентиляционные каналы прокладывать в непосредственной близости от дымоотводящих. Подогрев вентиляционных каналов интенсифицирует вытяжку. Эти каналы прокладывайте без крутых поворотов радиусом ие менее 100 мм. На доступном расстоянии от пола для человека среднего роста, скажем, канал должен иметь шибер. Тогда в зависимости от окружающей температуры сможете изменять сечение вентиляционного канала. В некоторых случаях для проветривания помещений бывает достаточно форточного вентилятора. 3          Котел ставят или на специальный фундамент, или прямо на пол в зависимости от качества перекрытия. При деревянном поле место монтажа облицовывают кирпичом, укладываемым на ребро по всей площади основания котла. Кирпичи заменимы стальным листом, положенным иа войлок, вымоченный в глине. 4          Пол перед дверками облицовывают стальным листом по асбестовому картону. По фронту лист выстилают ие менее чем на полметра за габариты котла, а по бокам — на 0,3 м. И здесь вместо стального листа допустимы кирпичи и даже слой щебенки, огражденный рамкой. 5. Боковые стенки котла от кирпичных стен располагайте на расстоянии 0,4 .0,5 м. заднюю стенку — 0,17 .0,5 м. Легко возгораемые стены облицовывают асбестом толщиной не менее 3 мм н стальным листом Замена — кирпичная кладка По горизонтали эта облицовка пусть выходит за стенки котла на 0,2 ..0,3 м, по вертикали — на 0,5 м выше уровня крышки. Таблица 4 Технические xapактеристики котлов Наименование Котлы Модель КЧМ-2М «Жарок-2» КЧМ-2У «Каунас» КЧМ-2УЭ «Каунас» Число секций 3 4 5 4 5 4 5 Тепловая мощность, кВт 16,5 23,0 29,5 22.0 28.0 22,0 28.0 КПД. % 76 76 76 78 77 76 76 Длина, мм 320 430 540 375 475 375 475 Ширина, мм 475 - 475 475 470 470 470 470 Высота, мм 1070 1070 1070 1100 1100 1100 1100 Масса, кг 222 280 340 281 327 281 327 Примечания: а) тепловая мощность определяется при сжигании антрацита Донецкого бассейна (по ГОСТ 8188 — 74 класса 25—50); б) в режиме длительного горения тепловая мощность снижается при работе на антраците до 25У„. при работе на каменном угле с выходом летучих до 17% — иа 30...35%, при работе на каменном и буром углях с выходом летучих до 50% — на 35- 40%; в» в таблице показаны лишь котлы наименьшей тепловой мощности, рассчитанные на обогрев квартиры или индивидуального дома и небольших вспомогательных помещений: гаража, мастерской и т.п. Братский завод отопительного оборудования выпускает котлы тина КЧМ-2М «Жарок-2» тепловой мощностью до 55,5 кВт. Наибольшее количество секций в них 9. Зато Каунасский завод сантехизделий производит котлы с тепловой мощностью до 71.5 кВт, имеющие до 12 секций включительно. Тип КЧМ-2УЭ «Каунас» не оснащен передней панелью декоративного кожуха, как тип КЧМ- 2У «Каунас». Таблица 5 Котлы КЧМ-ЗМ и КЧМ-За Наименование 1 Число секций 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тепловая мощность, кВт 16,5 23,0 29,0 35,0 41,5 48,0 54,0 60.5 66.0 КПД КЧМ-ЗМ. % 77 77 77 77 77 76 76 76 76 КПД КЧМ-ЗА, % 76 76 76 76 75 75 75 75 75 Длина КЧМ-ЗМ, мм 435 535 635 730 830 930 1025 1120 1220 Длина КЧМ-ЗА, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1 100 1200 Ширина, мм 470 (всюду) Высота, мм 1066 (всюд V) Масса КЧМ ЗМ. кг 215 260 305 350 395 442 485 532 575 Масса КЧМ-ЗА. кг 210 255 300 345 390 435 480 525 570 Примечании: а) КЧМ-ЗА в отличие от КЧМ-ЗМ выпускается без передней нанели декоративного кожуха; б) этими котлами можно отопить помещения объемом 400... 1300 м". Для объема помещений 1300 м производятся котлы с 12 секциями при тепловой мощности 72,5 кВт; в) смотрите примечания табл. 4. 6.         Топливо складируете не ближе 0,5 м от котла. 7.         Проход между фронтоном котла и стеной разрешается не менее I м, а с боков — не менее 0,4 м. 8.         Температур передней и задней утенок котла допустима до 110 С,(|хжоных — до 90 и для пола под котлом —40 . . .50 9.         Отопительные приборы рядом с котлом не монтируйте, достаточно тепловыделения котла Поступают котлы с завода-изготовителя в магазины обычно н разобранном виде. При покупке котла проверьте его комплектность, хоть это и связано со вскрытием ящиков. На месте установки котла в первую очередь убедитесь в целостности герметизирующей обмазки стыков секций по всему их периметру. Разгерметизированные края промажьте любым теплостойким материалом, скажем глиной или размельченным и размоченным асбестом. Многое зависит от того, как расположен стык: по горизонтали или вертикали. Сборку котла ведите в соответствии с инструкцией в паспорте. Расширительный бак любой конструкции монтируйте п наивысшей точке системы отопления (см «Расширительные баки»). Для использования природного газа на котле дополнительно устанавливают автоматику безопасности с горелками, приобретаемыми в магазине. Но пуск и подсоединение этой аппаратуры осуществляет местная контора газового хозяйства. Эксплуатация котла Подсоединив через отводы с прокладками котел к главному стояку и обратной магистрали, заполняйте систему отопления водой. Когда вода потечет из пёреливной трубы расширительного бака, прекращайте наполнение. Если система отопления только смонтирована, проверьте места соединений. Обнаружив течь, устраните ее, спустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева системы течь усиливается. Как и в любой печи, особенно в пасмурную безветренную погоду, на колосники укладываете бумагу, щепу, дрова, открываете нижнюю дверку (рнс.29) или дверку поддувала и шнбер (рис.30). Если котел имеет воздуховод, то поднимите его и зафиксируйте в верхнем положении, заслонку закройте с помощью скобы. На разгоревшиеся дрова насыпьте топкий слой мелкого угля. Когда он раскалится, сверху уложите большой пласт того же угля или крупный уголь в кусках не более кулака Благодаря промежуткам крупный уголь п>рит лучше мелочи. А совсем пылевидный уго н, не пропускает кислород и словно полог тушит пламя Поэтому смочите его водой. Ведь химическая формула воды tl20, где О — кислород Уголь старайтесь разложить равномерно по всей площади колосников, когда в тонке гудит пламя. Рекомендуются приблизительные толщины и зависимости от тина топлива. Эти толщины при нелепы и табл. 6. Практика доказывает, что. чем больше слой топлива, тем выше- КПД котла. Т а б л и ц а 6 Наименование топлива Толщина слоя, мм Кокс, антрацит, каменный уголь марки Т 100 .200 Каменные угли марок 1 , Д и бурые, торфяные брикеты 200. ..3(H) Дрова 300... 400 В последних двух случаях допускаемся поступить вопреки привычному То есть сначала на колосниковую решетку загрузить слой топлива и уже на нем разложить и разжечь растопку. Ясно, что кокс, антрацит, уголь марки 1 — высококалорийные топлива с выходом летучих компонентов до 17%. При их сжигании полностью открывается шибер патрубка газохода и крышка воздухозаборника (рис.29, 30). Когда применяются другие виды топлива, у которых выход летучих компонентов до 50% и калорийность понижена, то крышку воздухосборника выдвигают иа угол до 15 , а заслонку прикрывают. Интенсивность сгорания топлива — во многом функция тяги. Количество подаваемого воздуха можно регулировать и закрытием дверцы молчу нала и шуровкой топлива. Синие язычки пламени над углем сигнализируют о непрогораемости, красноватый отблеск — о нормализации процесса. На это обращайте внимание, когда хотите завершть топку и закрыть шибер Все процессы но кормлению (обслуживанию) котла производите быстро, что исключит прорыв масс воздуха через дверцы. Нельзя прекращать процесс топки на время очистки колосников. Это испечь. Здесь в стенках котла циркулирует охлажденная вода из обратной магистрали. Поэтому загрузку топки производите на сгоревшее или догорающее топливо. Рис .30. Переоснащение отопительного чугунного котла под газовое топливо: 1 — зольииковый ящик; 2 — стяжной болт; 3 — дверка поддувала; 4 — нижняя дверка; 5 — левая стенка кожуха. 6 — лобовая секция; 7 — верхняя дверка. 8 — передняя стенка кожуха; 9 — отвод горячей воды. 10 — понижающий трансформатор; 11 — колено; 12 — карман прочистки; 13 — заглушка; 14 — патрубок газохода; 15 — шибер; 16 — задняя секция; 17 — колосники; 18 — патрубок обратной магистрали; 19 — теплоизолирующее основание, 20 — ниппель' 21 — прокладка; 22 — средняя секция; 23 — крышка: 24 — горелка; 25 — соленоидный клапан; 26 — трубка запальника; 27 — электромагнитный клапан; 28 — газопровод После этого резаком подрезайте шлак через пазы и угловые прозоры решетки. При этом часть свежего топлива провалится в зольниковые ящики. Возвратите его в топку. Шлак старайтесь удалять не менее двух раз в сутки и до момента его схватывания с колосниками. Если это произойдет, то оттесните горящее топливо к стенкам. Кочергой и резаком, действуя вдоль колосников, сбейте шлак. Самый опасный период в эксплуатации как котла, так и печи — это момент закрытия шибера, заслонки или другого вида запора вытяжки. Предпочтительно закрывать их после полного догорания топлива Это гарантия ие угореть. Но жаль отпускать жар, когда топливо уже ие выделяет угарного газа и продолжает догорать, поддерживая температуру циркулирующей воды. Попробуйте закрывать шибер в тот миг, когда на колосниках останется сравни тельио тонкий слой темно-красиых углей, над которыми будут отсутствовать синеватые всполохи. Котел в отличие от печи имеет хвост — водяной контур. Чрезвычайно важно, чтобы в контуре была вода, включая расширительный бак. И во та не только на дие расширительного бака, ибо в баках проточного типа это прервет циркуляцию воды (см.рис.26). Показателями прекращения движения воды будут охлаждение труб, появление стуков. Принимайте срочные меры. Под угрозой секции котла, которые могут перегреться, что вызовет неравномерные напряжения и приведет к трещинам. Эти трещины не заваришь и не замажешь. Единственный путь — замена секций, но их в отдельности не продают. Придется вновь приобретать котел. Рис.31. Дымовые трубы: а — высота дымовой трубы по отношению к коньку крыши; б — многоярусный дефлектор; 1 — колпак; 2 — скрепляющий кронштейн; 3 — конус; 4 — хомут; 5 — асбоцементная дымовая труба; в — пирамидальный зонт; 1 — заклепка; 2 — стойка; 3 — заготовка колпака: 4 — колпак; г — дефлектор Григоровича: 1 — колпак; 2 — обратный конус; 3 — стойка; 4 — диффузор; 5 — заклепка; 6 — дымоаая труба; д — конический зонт; 1 — заклепка; 2 — колпак; 3 — стойка; 4 — заготовка зонта; е — дефлектор: 1 — колпак: 2 — заклепка; 3 — стойка; 4 — металлическая дымовая труба; 5 — обечайка Если по термометру в главном стояке температура воды до 95 С и не слышно в системе стуков, то дополняйте систему обычным путем. Хуже, когда температура свыше 95 С и слышны стуки — гидравлические удары из-за парообразования. Открывайте дверцы и рискните удалить часть или все горящее топливо. Есть и более медленный путь. За кройте шибер, воздухосборник, заслоику воздухово да, что несколько сбавит горение, но возможно угорание. Проветривайте помещение котельной всеми доступными путями. Добавление сверх меры в топку свежих порций топлива тоже будет способствовать понижению температуры. Когда она упадет до 75 С, можете дополнять систему водой и вновь растапливать котел. Температура воды еще быстрее уменьшится, если очень осторожно в обратную магистраль влить холодную воду Начните с минимальных порций, чтобы ие создать в секциях температурных перенапряжений. Экономичная работа котла зависит от многих факторов. В соответствии с табл.7 в зависимости от температуры окружающего воздуха поддерживай те в котле на его выходе следующую температуру. Таблица 7 Температура наружного воздуха, °С Температура воды на выходе из о,, котла, С Температура наружного возду- ха,°С Температура воды на выходе из о_ котла, С +4 46 -24 84 0 53 -26 86 4 59 -28 88 -8 64 -29 89 -14 72 -30 90 18 77     -22 81     Перечислю некоторые причины неудовлетворительной работы котла. 1.         Малое сечение дымохода. Считается, что для котла с водяным контуром оно должно быть в пределах 100...230 см2. Точно сечение расчитывается по формуле: где: Qnp — максимальная производительность когла Вт; h — высота дымовой трубы по вертикали от колосниковой решетки до устья трубы, м. Нельзя подключать и два котла к одному дымоходу сечением 130x250 мм 2.         Слабая тяга в дымоходе нормального сечеиия: а)         кирпич в дымоход упал; б)         трещины в дымоходе; в)         от колосников котла до устья трубы менее 5 м, г)         оголовок трубы ииже коиька крыши; д)         оголовок трубы выше конька крыши, но рядом высокий дом или дерево; е)         негерметичиость подсоединения патрубка газохода к дымоходу (все щели тщательно замажьте глиной, предварительно введя в нее асбест; при отсутствии заводского патрубка изготовьте слой из листовой стали толщиной ие менее I мм); з)         неверная установка защитного колпака или дефлектора на оголовке дымохода; и)         приоткрыта заглушка (рис 27) 3.         Уклон трубопроводов в противоположную сторону от нужного. 4.         Завоздушениость радиаторов отопления и т.п. Очистка от накипи В пресной воде всегда содержатся различные соли в растворенном состоянии. Состав солей определяет жесткость водь- Кипячение вызывает разрушение бикарбонатов (кислые соли угольной кислоты) кальция и магния Они выпадают в виде карбонатов кальция и магния в осадок Возникает пленка накипи, которая, как любой камень, имеет низкую теплопроводность. Накипь в 20 раз хуже проводит тепло, чем чугун. Каждый миллиметр слоя накипи требует на 2...3% сжигания большего количества топлива, чтобы стенки сосуда довести до нужной температуры. Признаками накипи является более высокая температура отходящих газов и пониженная температура нагреваемой воды при одном и том же расходе топлива. Кроме того, создается неравномерный температурный режим стенок секций Это вызывает в них трещины, вытекание воды в топку. Меняйте котел. Первый способ борьбы с накипью — кислотный. Минеральные кислоты отменно растворяют накипь, но разрушают и металл. Поэтому перед началом кислотного наступления на накипь проверьте, сколько ее осело. Для этого в теплое время года спустите из системы воду, выверните болты и снимите крышки на лобовой и задней секциях (рис.29, 30). Соскребите с одного из мест внутренней поверхности накипь до металла за каждой крышкой Обнажится относительная толщина слоя накипи. Закройте крышки. Котел заслуживает промывки и очистки, если этот слой более 1 ...2 мм. Для очистки применяют, в частности, раствор ингибироваиной соляной кислоты. В иее для замедления реакции с чугуном добавляют специальные вещества. Можно использовать и 4%-иый раствор чистой соляной кислоты. Тот или иной раствор заливает в холодный котел и нагревают его до 60...80 С, выдерживают 20...30 мии до разрыхления накипи. Потом через патрубок обратной магистрали спускают половин; раствора и через этот же патрубок подают сжатый воздух от компрессора. Бурление должно сорвать накипь. Такой способ отделения накипи называется гидропневматическим и в домашней обстановке сложно осуществить, даже если кислотный раствор заменить антинакипином. Ведь перед заливкой раствора в котел от него следует отсоединить главный стояк и обратную магистраль. К отводу обратной магистрали подводят трубу или резиновый шланг. То или другое должно возвышаться нал котлом, чтобы компрессор смог начать действовать после действия раствора иа внутренние стеики секций и ниппелей. Для выпуска части раствора перед действием сжатым воздухом резиновый шланг достаточно наклонить, но на трубе у отвода без тройника и вентиля не обойтись... В отводе к главному стояку нужно обеспечить какой-то отражатель, чтобы сжатый воздух не выгнал раствор из котла и т.д. Безопаснее и не так сложно применение способа выщелачивания накипи. Хорошо бы его провести для всей системы отопления. Вливается раствор кальцинированной соды. Его приготавливают из расчета 20 г соды на I л воды. Раствор кипятят 10 . 20 ч. После охлаждения выпускаете его через трубу опорожнения. Можно еще снять крышки (рис.28) и металлической щеткой или ершом поскрести доступные поверхности. Таблица 8 Техническая характеристика теплогенератора «Уют» №п/п Показатель Единица измерения Величина 1. Тепловая мощность, не менее кВт 23 2. КПД при работе в отопительном режиме на каменном угле, ие менее % 60 3. Вместимость бака бойлера, не менее л 90 4. Давление воды в водопроводе МПа 0,6 J. Давление воды в отопительной системе МПа 0,1 6. Обогреваемая площадь 1 м 165 7. Габариты без учета штуцеров, дымохода, дверок: длина. мм 600   ширина высота мм 600 мм 2300 8. Масса кг 350 Очистку накипи всегда завершайте промывкой. Предпочтительно использование способа противотока: пускайте воду, скажем, через горячую разводящую магистраль в направлении главного стояка, котла... Очистка от сажи и золы При охлажденном котле топку освободите от шлака и золы. Скребком и металлическими щетками соскребайте сажу и другие отложения в топке и газо- ходных каналах. Выньте заглушку и все. что за ией скопилось, после опускания в дымоход, предположим, гири на веревке. Можно поступить и иначе. Но успешнее работу проводить вдвоем. Когда гиря приземлится на дне дымохода, откройте заглушку, выгребите все обвалившееся н привяжите или обвяжите гирю тряпкой. Чем тряпка будет ворсистей, тем чище выметет дымоход. Еще лучше из проволоки сделать ежа. Если к ежу привязать веревку в дополнение к веревке в сторону крышн, то вдвоем, двигая ежом ваерх-вииз, быстро очистите дымоход. Понятно, что второй человек периодически тянет веревку через карман (рис.28) дымохода. Последний прием применим при сравнительно прямолинейном дымоходе. Отопительные стальные котлы для обогрева отдельных квартир н индивидуальных домов Теплогенератор «Уют» Этот теплогенератор предназначен для отопления жилых помещений, горячего водоснабжения, приготовления пищи и т.п. в домах усадебного типа при наличии в них водопровода (табл. 8). Теплогенератор (рис.32) состоит из котла, сушильного шкафа и бойлера. В свою очередь части котла показаны на рис.32, г. Его стенки сварены из толстостенных стальных листов. Топка рассчитана на применение твердого топлива в виде сортированного антрацита для коммунальных и жилищно-бытовых нужд, кускового каменного угля, брекетированного малозольного топлива, дров. На фронтальной поверхности котла имеются дверцы. Через верхнюю загрузочную дверцу производится и очистка конвективного газохода от сажи, а через нижнюю, шуровочную дверцу очищается колосниковая решетка. Кроме того, в нижней дверце есть воздухозаборник, им регулируем количество поступающего в топку воздуха. В верхней части котла установлена плита с конфорками для варки пищи. При монтаже теплогенератора следует проверни, состояние уплотнения этой плиты. Для этого отворачивают винты, крепящие прижимную рамку. Ее приподымают вместе с плитой. Если окажется, что при транспортировке было нарушено уплотнение, то его нужно восстановить асбестом и глиной. Два с половиной метра асбестового шнура марки ШАСН12 или ШАСН 15 входят в материалы, прилагаемые к теплогенератору. Винтами при монтаже теплогенератора в нужном месте рамку можно не фиксировать. В процессе эксплуатации теплогенератора они еще пригорят, и рамку от котла не отделить. Перед установкой сушильного шкафа для уплотнения стыков по периметру верха котла укладывают асбестовый шнур. Дверцу или дверцы шкафа открывают для пользования конфорками. При закрытых дверцах шкаф, хотя и ие в полной мере, выполняет функции духовки. Чтобы удобнее было располагать нужное, в шкафу имеются противни. Но для поднятия температуры в шкафу нельзя открывать конфорки. Это приведет к попаданию дыма и угара в помещение и к ухудшению вытяжки в котле. Для обеспечения надежной естественной циркуляции воды котел желательно монтировать в приямке глубиной не менее 0.5 м. При этом соблюдение противопожарных правил как по отношению к котлу, так и ко всему теплогенератору обязательно (см. «Установка котла»). К верхней части тыльной стенки котла присоединен газоход, который внутри имеет заслонку. Ею и воздухозаборником (рис.32,г,д) регулируем тягу в котле. Дымоход для газохода котла должен проходить по внутренней капитальной стене здания. При устройстве дымохода в наружной стене толщина кладки, обращенная к улице, должна соответствовать указанной в табл. 9. Т а б л и ц а 9 Толщина кладки дымохода, обращенной к улице Расчетная температура наружного воздуха, С Толщина кладки, кирпичей -20 1,5 -30 2 -40 2,5 Дымоход может выступать и за пределы степы, и тогда соблюдение толщины кладки обязательно. Ведь чем раньше наступит охлаждение выходящих из котла газов, тем значительнее падение тяги. Причем минимальное внутреннее отверстие дымохода должно лежать в пределах 250x250 мм. То есть оно примерно такое же, как для чугунных котлов, где изложены остальные требования к дымоходу. Бойлер (рис 32.6) водружают на сушильный шкаф, и вновь следует уложить уплотнение между ними. Из комплектующих термогенератор деталей нужно взять трубу с резьбой G 1 1/4*В. Ею с помощью муфт и контргаек соедините бойлер и котел (рис.32.л). Через эту трубу в бойлер будет попадать нагретая вода из котла. Но горячая вода не будет расходоваться и попадать в смесители умывальников (0ис.32,а) и ванны по двум причинам. Эта вода можс. иметь температуру до 95°С. и, значит, не исключены травмы, если пустить горячую воду без подмеса холодной Вторая причина заключается в том, что количество циркулирующей в системе отопления воды нельзя уменьшать даже при одновременной добавки холодной воды. Всякая новая порция воды из водопровода содержит соли, которые будут осаживаться на всех внутренних поверхностях, по которым циркулирует вода. И это еще ие все. Отбор горячей воды из системы отопления без добавки может опустошить верхнюю разводящую по отопительным приборам трубу. Тогда в котле прекратится движение воды, возникнет парообразование, которое выведет котел из строя. Бойлер и предназначен для нагрева той воды, которая обеспечивает горячее водоснабжение. Благодаря трубам внутри бойлера горячая вода греет холодную, не смешиваясь с ней. На передней стенке бойлера не зря установлены два манометрических термометра. При монтаже бойлера со стекол термометров следует сиять наклейки и удалить солидол. Левый термометр на лицевой панели бойлера показывает температуру воды в котле, правый термометр — температуру воды в бойлере, которая не должна превышать 60 65°С, что, к сожалению, не указано в паспорте теплогенератора. Эта температура волы из бойлера узаконена для любых зданий, в которых горячей водой пользуются люди. Водой с такой температурой ие обожжешься, но она предупреждает о необходимости разбавления холодной водой в смесителе. А запорная арматура в виде вентиля иа подводе к бойлеру холодной воды должна быть открыта во избежание повреждения бака вследствие теплового расширения воды в нем (рис. 32.6). Горячая вода из котла лишь частично попадает в бойлер. После того как эта вода нагреет холодную, она вновь возвращается в котел. Основная часть горячей воды из котла направляется в отопительные приборы и расширительный бак, который следует установить в самой высокой точке отопительной системы, но не более чем в 5 м от основания котла, и в месте, где температура окружающего пространства не опускается ниже 0°С. Несоблюдение последнего условия может привести к замерзанию воды в баке, а это означает, что воде при нагреве в котле некуда будет расширяться. Это вызывает аварию и даже взрыв котла. Вот почему так нужно следить за ypoвнем и состоянием воды в баке (см. «Расширительные баки»). Если в зимнее время на несколько дней возникает необходимость прекратить топку котла, то, чтобы исключить замерзание воды в бакс, следует слить столько воды, чтооы она осталась только в той части системы которая находится в отапливаемом помещении. Замерзание воды в любой части системы ведет к ее размораживанию, т.е., как правило, лопаюта стенкн или выдавливается дно расширительного бака, трубы расходятся по сварному шву и т.п. Поэтому при пуске отопительной системы в зимнее время следует убедиться в отсутствии таких аварий. Иногда, правда, при небольших минусовых температурах окружающего воздуха возникают в системе ледяные пробки и без повреждения металлической оболочки. Поэтому растопку котла нужно производить медленно проверяя, нагреваются ли трубы и нагревательные приборы. Если трубы остаются холодными, следует сразу прекратить растопку и выгрести горящее из топки, соблюдая противопожарные правила. Вывалившийся при этом уголек и вовремя не замеченный может привести к пожару. У некоторых возникает вопрос, откуда появилась ледяная пробка, если спустили из системы воду. Одной из причин является несоблюдение уклонов труб при монтаже системы. Чем значительнее уклон, тем большая гарантия от застаивания воды в системе. Сколько раз приходилось видеть лопнувшие секции толстостенных чугунных радиаторов из- за оставшейся в них воды. На территории страны, где в зимний период температура не опускается ниже -40°С, хорошо бы применить в качестве теплоносителя для системы отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но для системы отопления потребуются не десятки, а сотии литров антифриза Рис.32. Система отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором типа «Уют»: а - схема двухтрубной одноэтажной системы отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором «Уют»: б — бойлер; а — сушильный шкаф; г— котел; д — термогенератор в сборе; 1 — противень: 2 — штуцер с пробкой для промывки бойлера; 3 — заслонка; 4 — гезоход; 5 — теплоизол* ция; 6 — колосники; 7 — поддон; 8 — тройник; 9 - воздухозаборник; 10 — шуровочная дверца; 11 - котел; 12 — загрузочная дверца; 13 — вентиль; 14- сушильный шкаф 15 - манометрический указатель температуры воды в бойлере: 16 — манометрический указатель температуры воды в котле: 17 - бойлер в кожухе; В — линия из водопровода, Г — линия трубопровода горячего водоснабжения, ОЛ — обратная линия с охлажденной водой из системы отопления; П — переливная линия води из расширительного бака; ПЛ — подводящая к отопительным приборам горячую воду разводящая линия; РБ — расширительный бак Монтаж и техобслуживание теплогенератора Теплогенератор монтируют на основании, удовлетворяющем противопожарным правилам (см.«Установка котла»). Кго присоединяют к системе отоплении и горячего водоснабжения но схеме (рис. 32,а). При этом предпочтительно иметь систему отопления с верхней разводкой. Величины уклонов труб следует выдерживать более 0,01 в сторону нагревательных приборов Холодная вода из водопровода подается к патрубку, не имеющему красной метки (рис.32,6, д). К патрубку с красной меткой подсоединяют систему горячего водоснабжения. Наполнение системы водой из водопровода производят через вентиль (рис.32,а), а при отсутствии водопровода — ручным насосом или ведрами через воронку, вставленную в отверстие расширительного бака. После появления поды из трубы переливной линии расширительного бака наполнение системы прекращают. Если системы отопления и горячего водоснабжения только смонтированы, то нужно сразу проверить все места соединении, включая секции чугунных радиаторов, если они применены для отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева течь усиливается в системе. Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке, который допускается не ниже верхней кромки патрубка подсоединения бака к главному стояку системы, следует периодически пополнять систему водой до ее появления из переливной трубы. Ксли нужный уровень воды в расширительном баке упущен, то, как уже указывалось, прекращается циркуляции воды в системе, и это без груда можно обнаружить по охлаждению стояков и подающих труб нагревательных приборов. В этом случае следует: I) при температуре воды по манометрическому термометру на горячей линии до +95°С и отсутствии постукивания в системе медленно пополнять ее водой; 2) при температуре свыше +95°С и при наличии стуков в системе из-за гидравлических ударов вследствие парообразования немедленно удалить жар из топки 1 После охлаждения воды в котле до +50°С нужно пополнить систему водой и вновь растопить котел. В зимнее время, когда требуется на длительный срок прекратитт, отопление, следует во избежание замерзания полностью освободить систему от воды, открыв вентиль (рис.32,а). Но окончании отопительного сезона для уменьшения коррозии внутренних поверхностей всей системы воду в ней нужно оставлять. Ясно, что это правило относится и к бойлеру. Эксплуатация котла Здесь прослеживается специфика по сравнению с эксплуатацией котла, имеющего чугунные секции. Но также перед растопкой нужно проверить заполнение системы водой, открыть заслонку (рис.32,г) и воздухозаборник. Как при растопке, так и в процессе горения рекомендуется закладывать топливо не выше нижней кромки загрузочной дверцы. Дровами, в частности, допускается заполнять топку на 3/4 ее высоты так, чтобы они закрывали все колосниковое полотно. При беспрерывном горении котла очистку колосниковой решетки производят не реже двух раз в сутки, одновременно удаляя золу и из поддона. Когда возникает необходимость снизить температуру горячей воды, нужно частично прикрыть заслонку и дверцу воздухозаборника (рис.32,д). А для повышения температуры воды забрасывают топливо мелкими порциями по мере сгорания. Заслонка и дверца воздухозаборника при этом полностью открыты. Когда горение топлива хорошее, но вода в системе нагревается плохо после длительного периода эксплуатации котла, то вина обычно падает на слой накипи на внутренних стенках частей системы. Это может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю систему или только в бойлер заливается раствор кальцинированной соды. Для его приготовления берется несколько иное соотношение соды и воды, чем для чугунных секций котла типа КЧМ, а именно: 0,5 кг соды на 10 л воды. Желательно это делать в летний период, когда вся система не эксплуатируется. Раствор содержится в системе или ее частях в течение 2 суток, потом спускают, и места em нахождения промывают теплой водой. Некачественный нагрев воды в системе при отменном горении топлива может быть вызван и плохой циркуляцией воды. В этом случае следует спустить пониже теплогенератор по отношению к отопительным приборам или приподнять последний. Выход дыма в помещение, кроме уже указанных причин, в эксплуатации котла типа КЧМ возникает еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного воздуха, что наблюдается в переходное время года. Для восстановления тяги в кармане дымохода, расположенного у котла и предназначенного для извлечения сажи, сжигают бумагу, стружку, солому и т.п. Правило хранения частей теплогенератора до монтажа. Части теплогенератора следует хранить в вертикальном положении в закрытом помещении без снятия заводской упаковки. Не нужно забывать, что сталь корродирует быстрее, чем чугун. Самостоятельное изготовление термогенератора. Если чугунные секции котла типа КЧМ, как и секции чугунного радиатора, невозможно отлить даже в хорошо оборудованной мастерской, то стальной котел, бойлер, расширительный бак, ие говоря уже о сушильном шкафе, вполне можно изготовить при наличии исходного материала и приведенных здесь рисунков. Но вентили, термометры, трубы, колосники, набор конфорок следует приобрести. Примечание: Вам может также понадобится гидроизоляция трубопроводов на сайте вы найдете нужное решение. Строителями не рождаются Wed, 23 Sep 2015 14:33:25 +0300 Преимущества этого отопления по сравнению с печным сразу же проявляются, когда необходимо обогревать 3...5 и более помещений вне зависимости от этажности. Причем котел, как и печь, — источник нечистоты, но его можно разместить на кухне или в подвале А какую теплицу можно соорудить на чердаке! Горячее водоснабжение в квартире! И все это при экономии 20% топлива по сравнению с печным. Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть воду насос не гонит по системе, вод а сама движется). Спрашивается, за счет чего? Вода практически несжимаема, хотя ее плотность меняется в зависимости от температуры. Так, при 40 — плотность 992,24 кг/м , а пру 70 — 977 кг/м . Ко всему при температуре свыше 40с из воды выделяется воздух. Его растворимость в воде резко падает. Поэтому давление воды в охлаждаемых стояках (рис. 1; 4) будет больше давления в главном стояке. И вода, пройдя отопительные приборы, поступит снова в котел, вытесняя нагретую. Вот почему рекомендуют утепление главного стояка. Циркуляция будет продолжаться, пока система заполнена, подогревается котел, при сохранении разницы в пределах не менее 25 С между холодной и горячей водой. Ускорить циркуляцию можно увеличением расстояния между котлом и отопительными приборами по высоте. Минимальное расстояние по теории равно 3 м. Поэтому предпочтительнее котел монтировать в подвале, где разместите и топли- вохранилище. Да и тяга в дымовой трубе возрастет. Но подвал из-за близости подземных вод не всегда выстроишь, и котел оказывается на уровне отопительных приборов на первом этаже дома Постарайтесь тогда центр котла по вертикали (рис. 1,3,а,б) хотя бы на пару десятков сантиметров поместать ниже средин отопительных приборов, например благодаря приямку. Существует несколько систем отопления с естественной циркуляцией воды. Все они действенны в пределах 15- 30 м. Именно на этой длине расходуется циркуляционный напор на преодоление трения о внутренние поверхности труб, запорную арматуру и т.д. Для уменьшения сопротивления используют трубы крупных диаметров и отопительные приборы с широкими проходными сечениями, скажем, типа регистров (рис.2, 10,6). Двухтрубная одноэтажная система отопления Двухтрубной она называется потому, что есть трубы или стояки для подачи горячей врды и специальные трубы или стояки для отвода охлажденной воды в котел. В однотрубных системах эти функции выполняет одна труба (рис.5) или стояк. Имеется множество двухтрубных систем отопления На рис. 1 показана такая система с прокладкой горячей и обратных труб на уровне отопительных приборов. которые и этом случае можно так сдвинуть, чтобы достигнуть минимума в расходе труб. Не зря систему назвали кустовой. По расположению отопительных приборов она напоминает печь, которая обогревает сразу несколько помещений своими «боками». Кустовая система прежде всего применима в южных районах страны, где при небольших расходах топлива достигается высокая обогреваемость помещения, несмотря на длительные остановки сжигания дров или угля под котлом. Я не зря ввожу термины одно и двухэтажные двухтрубные системы отопления. При расположении отопления на одном этаже стояк и трубы подводки холодной и горячей воды к отопительному прибору часто одно и то же. А уже с отопления на двух и более этажах четко выделяются стояки для подводки горячей воды н отвода холодной, Поэтому в описанной кустовой и в отоплении железнодорожного пассажирского вагона (на рис.2) сложно квалифицировать одно- или двухтрубную систему. По отношению к вагону будем только констатировать верхнюю подводку горячей воды и отвод охлажденной воды у пола прямиком в котел. Подобная система есть и для индивидуальных домов (рис 3,а). Вести обратную линию удобно у пола. когда на пути нет дверей. В противном случае их приходится обходить П-образной трубой или монтироватъ часть или всю обратную линию под полом. Но тогда на подпольной части не должно быть соединений. Возникнет течь. Не увидите. «Заведется» сырость под домом. Эти трубы станут еще невидимей, когда их утеплите. Но без утепления есть опасность подмерзания. Рис.1. Схема «кустовой» системы отопления: а — вид сверху; б — косоугольная фронтальная изометрическая проекция; 1 — охлаждаемый стояк 2 — расширительный бак проточного типа; 3 — главный стояк; 4 — переливная и воздушная труба; 5 — раковина; 6 — котел; 7 — трубы охлажденной воды (обработка): 8 — радиатор Верхняя разводка труб с горячей водой крепится к стенам на расстоянии 40...50 см от потолка. Это отнюдь не украшает комнаты и в какой-то степени увеличивает теплопотери через потолок и стены. Для упорядочения интерьера комнат трубы горячей разводки можно расположить на чердаке, добротно их утеплив. Хотя снова возникает недостаток: отверстия в потолке для «впуска» труб. На рис.3,б,в показаны варианты двухтрубных систем отопления, в которых обратная линия «простирается» рядом с горячей разводкой у потолка. Эти варианты, в частности, применяют, когда возникают препятствия к прокладыванию обратной линии у пола. Двухтрубная система с горячей разводкой под подоконниками (рис.З.г) и над отопительными приборами устраняет проблему предыдущей системы Однако надпольиая или подпольная обратная линия сохраняется. Такая разводка ведет к замедлению прогрева системы. Чтобы ускорить прогрев, устанавливайте проточный расширительный бак (рис.З.г, 26). Рис.2. Схема системы отопления железнодорожного пассажирского вагона: 1 — отопительный прибор в туалете: 2 — регистры у пола аагона; 3 — труба горячей воды; 4 — расширительный бак проточного типа; 5 — котел; 6 — раковина Двухтрубные двухэтажные системы отопления Они надежнее и эффективнее функционируют, чем двухтрубные одноэтажные. Благодаря отопи- Рис.З. Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления: а — труба с горячей водой у потолка и обратной линией с охлажденной водой у пола- б — с разводкой у потолка; в — с раэводкой у потолка и подмесом воды из расширительного бачка а обратную линию; г — с нижней разводкой Рис.4. Схемы двухтрубных двухэтажных систем отопления: а — вертикальной, тупиковой с горячим трубопроводом у потолка или на чердаке и (обратной линией у пола:1 — котел; 2 — обратная Ьиния с охлажденной водой; 3 — отопительный Прибор; 4 — горячий трубопровод: 5 — главный Стояк; 6 — расширительный Бак; 7 — переливная |||иния; 8 — вентиль; 9 — насос, 10 — раковина или 'емкость; 11 — вентиль на линии спуска системы;6 — горизонтальной тупиковой, с горячим трубопроводом у потолка или иа чердаке и обратной линией у пола:1 этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу: в — в горизонтальном тупиковая, с нижней разводкой: I — этаж — подключение отопительных приборов по цепочному принципу; II этаж — подключение отопительных приборов по столбовому принципу: г — вертикальная тупиковая, с нижней разводкой; д — кран водоразборный настенный KB 15:1 — котел; 2 — обратная линия; 3 — кран пробкового типа; 4 — отопительный прибор; 5 — трубы воздушной линии, 6 — главный стояк; 7 — расширительный бак; 8 — переливная линия; 9 — кран для выпуска воздуха: 10 — горячий трубопровод; 11 — раковина Р и с .5.Схемы однотрубных систем отопления а — вертикальная двухэтажная с верхним расположением горячего трубопровода и различными способами включения отопительных приборов в стояки: I — проточный стояк с двухсторонним расположением приборов, имеющих одностороннюю подводку: II — проточный стояк с односторонним расположением приборов и односторонней подводкой к ним; III — приточный стояк с односторонним расположением приборов и разносторонней подводкой к ним; IV - стояк с разносторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и замыкающими участками; V — стояк с односторонним расположением приборов, односторонней подводкой к ним и с замыкающими участками; VI — стояк типа I с одностс онними замыкающими участками: — горизонтальная трехэтажная, с различными способами включения приборов в лежаки на каждом этаже: I — лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам и с замыкающими участками: II — проточный лежак с односторонним расположением и односторонней подводкой к приборам; III — цепочный лежак с проходом горячих труб на уровне верхних ниппелей и обратной линии с охлажденной водой — на уровне нижних ниппелей приборов: 1 — линия опорожнения системы: 2 — котел; 3 — главный стояк; 4 — расширительный бак; 5 — горячий трубопровод; б -зт кран водяной; 7 — обратная линия; 8 — кран воздушный тельным приборам на втором этаже и котлу на первом или в подвале создается значительное циркуляционное давление, не говоря уже о более полном сгорании топлива нз-за усиления вытяжки.   Р и с .6. Схема двухтрубной трехэтажной попутной системы отопления с двухсторонним расположением отопительных приборов и односторонней подводкой к ним I и II этажи — вертикальная система; III этаж — горизонтальная система На рис 4,а показана система с верхней разводной. Горячая вода поступает нз котла по главному стояку под потолок верхнего этажа или на чердак и по наклонным трубопроводам н вертикальным стоякам в отопительные нагревательные приборы. Одновременно избыток, возникший нз-за расширения воды при увеличении температуры, «выделяется» в расширительный бак Из отопительных приборов вода возвращается в котел. Подводка к приборам от стояков I и II односторонняя, от стояка III разносторонняя (см. раздел «Подводка к отопительным приборам»). Эта система, как и другие, функционирует, когда заполнена водой, то есть в месте разветвления главного стояка (где горячая вода начинает течь в горизонтальном направлении) всегда должна быть вода, иначе прекратится циркуляция. Поэтому перед розжигом котла проверьте наличие воды в расширительном баке. Это самое близкое место к разветвлению главного стояка. Наполняют или дополняют систему водой непосредственно в котел ручным насосом или из водопровода. В последних двух случаях открывают н закрывают нужные вентили. В системе отопления с нижней разводкой (рнс.4,г) горячая вода нз котла направляется к стоякам и оттуда в отопительные приборы Сплошными линиями показаны стояки горячей воды, пунктиром — стояки с вышедшей из приборов охлажденной водой. Стояк V — цепочный, остальные — столбовые (см. «Трубопроводы»), Рис.7. Разносторонняя подводка к отопительным приборам;а — при потоке снизу вниз; б — при потоке сверху вниз; в - при потоке снизу вниз в горизонтальной однотрубной системе; г — при потоке сверху-вниз в вертикальной двухтрубной системе; д — при потоке сверху вниз и сцепке приборов с подворачиванием обратной линии в однотрубной системе, е — при потоке сверху вниз и регистровой форме прибора; ж — при потоке сверху — вниз и сцепка приборов, расположенных между стояками, в двухтрубной системе Рис.8. Односторонняя подводка к отопитель ным приборам при потоке в них сверху вниз: а — при однотрубной системе и проточном стояке; б — при однотрубной системе, в — двухтрубная сис тема; г — сцепка приборов в однотрубной систе ме; д — в гладкотрубном приборе змеевиковой формы; е — в гладкотрубном приборе регистровой формы; ж — в двух приборах при однотрубной системе   Из-за нижней подводки избавить приборы верхнего этажа воздуха не просто. Приходится на каждом приборе ставить кран или краны (рис.4,г). Вместо них можно проложить специальные воздушные трубы OA с петлей АБВГ. На участке АБ постоянно скапливается воздух. Он по частям попадает в главный стояк и выходит через расширительный бак. Без участка АБ с воздухом горячая вода попадала бы в приборы из главною стояка наряду с подои снизу из стояка Создавались бы встречные циркуляции, но не в них беда. Любое движение воды препятствует выделению воздуха. "Это прежде всего ощутимо в многоэтажных домах, когда при теплом стояке «мертвеет» прибор. И лишь после остановки переметения воды в стояке краном или задвижкой в подвале из прибора через стояк с треском удалится мало-помалу воздух. Достоинство двухтрубных горизонтальных систем (рис.4,б) в том, что благодаря одному вентилю Л отключаются отопительные приборы сразу на всем этаже. Но вентиль со временем будет пропускать вг ду в закрытом состоянии, поэтому пользуйтесь в основном пробковыми кранами. При нижней разводке (рис.4,в) на каждом при боре ставится кран для выпуска воздуха. Такая разводка позволяет размещать подводящие трубы на уровне приборов или под ними. Однотрубные системы отопления Применимы, когда имеется достаточный циркуляционный напор. Сложно подобрать так диаметры труб, чтобы отопительные приборы одинаково нагреть даже на одном этаже. Ибо чем дальше прибор от котла, тем он меньше дает тепла. Схемы с попутным движением воды (рис.5.а, стояки I, II, III) устраняют недостатки тупиковых систем и обеспечивают одинаковую циркуляцию воды в приборах этажей. Ставить краны у «верхушек» стояков — значит, уменьшать теплоотдачу приборов. когда будем закручивать эти краны. Правда, на стояке I можно поставить краны непосредственно скажем, у левых приборов, как это показано на стояке VI. Это выключит почти левый прибор, а пра вый будет также функционировать. Вот такая схема установки кранов и труб называется способом замыкающих участков На стояках IV и V этот способ полностью осуществлен у каждого прибора. И понятно, что выключение прибора на втором этаже благодаря закручиванию крана приведет к большему нагреву прибора на первом этаже. На рис.5,6 показано, что в лежаке III — достоинство одно и двухтрубных систем: сравнительно одинаковый нагрев приборов Ставить кран в месте, указанном на лежаке — значит, регулировать нагрев сразу всех приборов. У приборов лежаков I и II обязательна установка воздушных кранов. Периодическое стравливание собирающегося воздуха устранит непрогревы В лежаке I на каждой горячем подводке к прибору монтируется кран, например пробковый. Не путайте его с воздушным, который ввертывается в проходную пробку. Устраивая индивидуальную систему отопления, стремитесь выбрать одни тин стояков или лежаков для всех этажей Запорную арматуру применяйте лишь в крайних случаях, когда без нее не обойтись для опорожнения и наполнения системы и т.п. Любая запорная арматура резко снижает естественную циркуляцию воды. Двухтрубная трехэтажная система отопления В ней применено попутное движение воды в горячих и отводящих лежаках отдельно на третьем этаже н сразу на первом и втором (рис.6). Поэтому через отопительные приборы проходит примерно одно н то же количество циркулирующей воды. Если при тупиковой схеме из стояка вода, охладившаяся в приборах, немедленно возвращалась в котел, то проточная схема «гарантирует»: чем ближе прибор к главному стояку, тем дальше путь охлажденной воды из прибора до котла. Недостатком системы с попутным движением воды является повышенный расход труб, ибо чаше всего не обойтись у пола или в подвале без второй обратной линии. Отопительные приборы Имеется много видов отопительных приборов. В индивидуальном жилищном строительстве используются чаще всего чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры (рис.10). Первые стойки в эксплуатации н не слишком реагируют на состав циркулирующей по ним воды, вторые корродируют до сквозных «проколов» при высоком содержании кислорода в воде. Любые отопительные приборы должны удовлетворять гигиеническим, теплотехническим и техиико- экономическим требованиям Так, в жилых комнатах не разрешается повышать температуру воды в отопительных приборах свыше 95^ согласно строительных норм, ибо пригорает пыль. Понятно, что с гладкотрубных регистров легче смести пыль, чем с секций радиатора. Но зато у чугунных радиаторов значительнее тепловая емкость и сохранность «жара». Правда, у регистров коэффициент теплопередачи 10,5.214 Вт/м К, а у радиаторов — всего 9,1...10,6 Вт/м К.   Рис.10. Проникновение холодных потоков из окна в зависимости от длины отопительного при бора: а — радиатор с малым количеством секций б — регистр Рис.12. Зависимость теплопередачи отопительного прибора от его ограждения: а — специальное декоративное закрытие (принято за 1):1 — горизонтальная доска; 2 — радиатор; 3 — вертикальный щит; б — ниша (1,05); в — вертикальный щит (0,9); г — радиаторы друг иад другом (без шкафа — 1,05); 1 — радиаторы; 2 — шкаф; д — подоконник и щит (1,12)   Рис.11. Тепловые потоки в радиаторе То есть стальные стенки регистров вода проворнее нагревает, и следовательно, интенсифицируется подъем температуры в помещении. Кроме того, регистры прочны, не хрупки, хотя мало транспортабельны, громоздки и не украшают интерьера. Радиаторы терпимее, но требуют нежности в обращении, иначе растрескиваются от ударов Может возникнуть необходимость у живущих в многоэтажном доме, когда жильцы захотят дополнить или заменить уже стоящие отопительные приборы. Решающим фактором должно быть давление воды, которое эти приборы выдерживают. Снятые с производства чугунные радиаторы были рассчитаны на максимальное давление 0,4...0,6 МПа. Современные чугунные радиаторы, ребристые чугунные грубы, стальные радиаторы типа РГС, РСВ, МЗ, ЗС допускают предельное давление тоже в 0,6 МПа. Лишь чугунные радиаторы МС-140 спроектированы на давление до 0,8 МПа. Зато листотрубные радиаторы КЛТ, регистры из гладких труб и конвекторы «терпят» до I МПа. Замена, предположим, конвектора в домах с 16 .24 этажами на чугунный радиатор марки М-90 может привести к потопу. Пример приведен для городских жителей. А для индивидуальных застройщиков выбор отопительных приборов зависит от возможностей, конструкции дома и т.п.   Рис.13 Чугунные радиаторы: а — конструкция: 1 — труба подводки; 2 — проходная пробка; 3 — ниппель; 4 — секция; 5 — прокладка; 6 — глухая пробка; б — радиаторы в сцепке. 1 — труба подводки с резьбой G1 1/4'В; 2 — муфта: 3 — уплотнение; 4 — контргайка: 5 — сгон: 6 — бобышка секции; 7 — ниппель Кстати, о скорой помощи при авариях в системе отоплення квартиры в многоэтажном доме. Если льется с потолка горячая вода, то следует подняться в вышерасположенную квартиру или на чердак. Выяснить причину и звать на помощь. Но если бьет струя из места дефекта трубы или отопительного прибора, то следует по возможности на это место набросить тряпку, одежду, чтобы струя не била в потолок или стены. В кухне, ванной комнате, туалете иногда устраивают сток из клеенки для вытекающей воды из места аварии. Такой импровизированный желоб направляют в умывальник, ванну, мойку. Когда труба, например, в дефектном месте позволяет, ее обертывают тряпицей, концы которой опускают в газ или санприбор. Главное — не растеряться! Таблица 1 Примечания: 1.Квадратный метр — это физический показатель площади поверхности нагрева. 2. Эквивалентный квадратный метр (экм) — это теплотехнический показатель. Он равен площади поверхности нагревательного прибора, отдающей в I ч 435 ккал теплоты при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5 С и расходе воды в приборе 17.4 кг/ч по схеме сверху вниз. 3. Объем в литрах указан из расчета на I экм. Вот как можно подсчитать вместимость секции в литрах, например, для радиатора марки M-I4QAO: 0,35 экм х 4.1 л - 1,435 л. Марка радиатора Поверхность нагрева секции Объем, л на 1 экм Высота, мм Ширина мм Глубина, мм Масса с ниппелями и пробками, кг i м экм полная монтажная М-140А0 0,299 0,35 4.1 582 500 96 140 8,23 М-140А 0,254 0,31 5 582 500 96 140 7,44 МС-140 0.238 0,31   582 500 96 140 7,5 М-90 0.2 0,261 4.8 582 500 96 90 6.58 РД-90с 0,203 0,275 5.45 582 500 96 90 6,95   Рис 14. Просечки: а — глухая; б — сквозная, с выталкивателем   Подводка (присоединение) труб к отопительным приборам Она квалифицируется по нескольким признакам. Если труба входит с одной стороны и выходит в другой, то подводку называют разносторонней. Соответственно подводку с одной стороны отопительного прибора называют односторонней. Для индивидуальных систем отопления с естественной циркуляцией результативнее разносторонняя (рис.7). Кроме того, вода может поступать по трубам к отопительным приборам сверху вниз, снизу вниз и снизу вверх. Самая действенная схема при односторонней подводке, когда горячую воду подводят, скажем, к верхней пробке радиатора н отводят с этой же стороны через нижнюю пробку (рис.7,а). Из двух схем подключения отопительных приборов на сцепке (рис.7,д,ж) предпочтительнее вторая из-за меньшей протяженности подающей и обратной линий. Когда расстояние между отопительными приборами более 1.5 м или когда на сцепке 3...4 прибора, обязательна разносторонняя подводка. Особенно она удачна, если приборы растянуть между стояками подающей и обратной линии (рис.7,ж). Эти стояки могут оказаться радом. Применяйте тогда способ «подвертывания» трубы обратной линии (рис.7,г). Без разностороннего подключения прибора не обойтись, когда число секций в радиаторе подступает к 20—25. Желательно в этом случае обратку (так для краткости называют обратную линию) вести под радиатором. Не следует путать подводку к приборам от стояков и расположение приборов по отношению к стоякам. Так, иа рис.8,ж это расположение двухстороннее. а на рис.8.б,в, г одностороннее. То же можно увидеть на рис.4, скажем, двухтрубных двухэтажных систем отопления. Оно должно быть осуществлено, чтобы обеспечить благоприятный тепловой режим, не уродуя интерьер. На рис.9 показаны тепловые потоки в комнате в зависимости от положения отопительного прибора. Чтобы из щелей в окнах меньше прорывалось холодного воздуха на пол. прибор должен охватывать н даже перекрывать длину оконного проема (рис.10). При достаточно широких окнах лучше ставить гладко- трубные регистры. Размещение отопительных приборов На рис. 11 видно, что предпочтительно смонтировать с промежутком пару чугунных радиаторов, чем один, например, в 20 секций. Встречные тепловые потоки словно гасят друг друга. Вот, в частности, почему при заводской группировке радиаторы имеют 7...8 секций. Это «золотое» количество: свыше упадет коэффициент теплоотдачи радиатора. Но в тех местах жилищ, где происходит завоздушивание части секций чугунных радиаторов, следует уменьшить число секций до 2...3. Это делают, когда нет возможности установить на радиатор в его верхней, самой удаленной от стояка части обычный настенный край (рис.4,д) для выпуска воздуха (рис 4,в,г;5) Чугунный или чугунные радиаторы из 2...3 секций подсоединяют непосредственно к стояку или стоякам. Последовательное соединение радиаторов а условиях завоздушивания допустимо лишь при наличии монтажа на самом удаленном от стояка радиаторе настенного крана. В кустовых индивидуальных системах отопления (рис. 1) приборы сосредоточиваются вблизи друг друга. Допускается их установка и не под окнами. Иногда в комнате с балконным проемом, служащим и окном, скажем, остается смонтировать прибор или приборы лишь у внутренних стен при любой системе отопления. Рис. 12 иллюстрирует зависимость теплопередачи прибора от способа его ограждения Ниши экономят площадь комнаты, но уменьшают теплопередачу. То же можно сказать о декоративных щитах. Хотя гладкие, высокие, вертикальные поверхности типа шкафа для случая, изображенного на рнс. 12,г, даже увеличивают теплопередачу. Стена и шкаф способствуют направленному движению тепловых потоков. Низкую мебель следует располагать не ближе полуметра от отопительного прибора. В остекленных верандах, в тамбурах, у открывающихся даже на веранду дверей нельзя монтиро вать приборы. Холодные потоки могут заморо зить воду в трубах и приборах, предположим, ночью, когда прекратите топить. Вообще трубы и приборы должны быть не закрыты мебелью, особенно в местах соединений, чтобы вовремя заметить течь. И пускай не успокаивает мысль, что в одноэтажном доме без погреба некого заливать. Во-первых, течь создаст сырость под полом; во вторых, отопительная система частично опорожнится, циркуляция воды прекратится и возможно вскипание оставшейся... Рис.15. Группировка секций и радиаторов: а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьб секций; б — окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик; б — длинный радиаторный ключ Сцепку из 2...3 радиаторов правильнее "не разводить" по комнатам. Деление сцепки стеной допускается для коридоров, кладовой, санузла и т.п. Чугунные радиаторы Конструкция Батарея, или радиаторная печь, как ее раньше называли, состоит из секций (рис.13). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер в 500 мм. В радиаторах давнего производства этот размер поднимался до 1000 мм. Еще во многих домах стоят радиаторы марки «Польза» и «Нерис» такой высоты. Технические характеристики выпускаемых радиаторов приведены в табл I Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами после тщательной промывки на принципе противотока можно оснащать индивидуальные дома, душевые, в сельской местности и на садовых участках. В ДЭЗах, РЭУ, ЖЭУ городов и поселков такие радиаторы долго валяются у подъездов и на свалках металлолома, пока их ие вывезут в переплавку. Все радиаторы состоят из секций. Каждая секция имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы Благодаря сквозным резьбовым отверстиям н ниппелям из ковкого чугуна секции стыкуются (рис.13,6). Название «ковкий» не означает, чточ угун обладает теми же качествами, как и сталь, и по нему можно «ахать» молотком. Просто после отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. А ниппель должен быть сторцован и с резьбой, нарезанной снаружи. Чтобы «смягчить»" ниппель после отливки, его отжигают в печи, частицы цементации разлагаются. Чугун приобретает пластические качества. Рис.16. Пробки и ниппеля: а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1«В; 6 — ниппель; в — подводка к радиатору; 1 — секция радиатора; 2 — прокладке; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2.В, применяемой в радиаторах Ниппель — это короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую с другого. На ниппель надевают прокладку (рис.13,а). Ее можно изготовить из паронита толщиной а 2...3 мм, который размягчен длительным пребыванием в воде. Перед установкой смажьте прокладку смесью графита с олифой или масляной краской. Графит «добудьте» из грифеля обычного черного карандаша. Перед смешиванием грифель размельчите молотком. Хуже прокладки из сплошного, не гофрированного, картона. Перед монтажом их отмачивают н проваривают в олифе. Заводские прокладки, как правило, из термостойкой резины. Из любой резииы не рискуйте изготавливать прокладки, так как она может отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. Но 2...4 прокладки из термостойкой резииы всегда можно найти на новом радиаторе. Для их «добычи» отверните пробки и вместо прокладок подмотайте льняную прядь с масляной краской. Для самостоятельного изготовления прокладок примените просечки (рис.14), «инструмент» из труб подходя щего диаметра и шаблоны. Последние можно выпилить из любого твердого материала. Шаблонов должно быть два с отверстием посередине для гвоздика. Сначала обведите, скажем, больший шаблон. Потом его уберите и на место положите меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность. Вместо прокладки на середину ниппеля шириной в несколько миллиметров наматывается асбестовой шнур илн скрученная льняная прядь, пропитанная масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. Точно столько же намотайте на второй ниппель на тех же смежных сторонах секций. Возникнут ненужные перенапряжения из-за перекоса в двух соединяемых секциях, если на ниппелях будет слишком разное количество уплотнения (рис.15,а). Группировка секции Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15,а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска. Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину. Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т.н. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды. Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки. Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей (рис 15. 17). Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделав один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть. Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее Рис 17. Ключи радиаторные а — длинный ключ для группировки радиаторов 6 — короткий ключ для группировки секций' в — ключ, изготовленный из лома; 1 — наконечник; 2 — остов' 3 — рукоятка; 4 — закругление для рукоятки Рис 18 Ключ для пробок чугунных радиаторов СТД-960: 1 — храповое колесо; 2 — собачка; 3 — рычажок для реверса ключа при завинчивании и отвинчивании; 4 — пустотелая рукоятка Рис 19. Уровни строительные и ватерпасы: а — УС-1, б — УС-2. в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный: 1 — корпус. 2 — крышка. 3 — винт, 4 — неподвижный блок с ампулой. 5 — подвижной блок с ампулой. 6 — пробка. 7 — стеклянная пробка, 8 — резиновая труба, 9 — кронштейн. 10 — брус, 11 — груз, 12 — нить, 13 — стойка. 14 — основная продольная ампула. 15 — поперечная установочная ампула Третью секцию аналогично подсоединяйте к мерным двум. На заводах ограничиваются 7 . 8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований. Самостоятельно группируйте для систем индивидуального отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа. Без него не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15,г). Рис .20. Отвесы строительные: а — отвес типа ОТ с головкой: б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки; 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 9 — лента; 10 — направляющие стержни: 11 — пружина; 12 — накладки Завершают группировку секции вкручивания пробок ь нужной комбинации в зависимости or схемы подсоединения к трубам (рис.7, 8). Пробки делятся иа проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы С 1 1/4'В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис.16,а), G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1 /2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных. Оба вида прооок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами G 1 1/4*В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции. Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на .пробках с левой резьбой — маркировка «Л». Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки CTD-960 (рис. 18). Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуиы, проникающие друг в друга. И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор ис предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также ие удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку иа токарном станке. Материал пойдет любой; от чугуна и стали до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировы- вайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат. Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной. Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное наложение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания. Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16,6) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы. Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы. Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, заоив в отверстие деревянный клинышек, если нет чуянной или стальной пробки с резьбой G1 /2»В. Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркулвция воды. Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи». Когда нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис.7,8) еще не стоят, и переверните радиатор на них Наполняйте радиа тор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят. Установка чугунных радиаторов Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Высоко нельзя подвешивать радиатор Пространство у пола ие будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60...100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом Для разметки применяют уровень (рис.19), отвес (рис.20), линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис.22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис.21 ,б.в). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн иа глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлинякгт и в консольной и в заделанной в стену частях. В коисольиой увеличивается на ту величину, иа какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20...40%. И все это, ие считая слоя штукатурки в домах давией постройки, да и в современных кирпичных домах. Далее примените второй шаблон (рис.24) для фиксации кронштейнов в цементной массе В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т.п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому ие используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка. Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т.д. Сам шаблон состоит из доски и половинки прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки ради атора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и  подходящим ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны. Рис.21. Установка чугунных радиаторов а — у деревянной стены. 1 — планка. 2 — подставка б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цельной опорой Рис.22. Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регистров при стенах облегченной конструкции: 1 — крюк: 2 — гайка: 3 — стержень; 4 — основание; 5 — опора После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить па лоску, охватывающую все верхушки секций. Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности степы и т.п. С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис.23,а) и составные (рис.22), но применению — на настенные (рис.23,а), поддерживающие (рис.23,в), комбинированные (рис.23,г) Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены. При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор or опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис.21,а). Для выбора количества опор руководствуйтесь табл. 2. По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора (см.табл. 1). Рис .23. Крепления для чугунных радиаторов: а — кронштейн с цельной опорой для стен облегчен ной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д - металлическая конструкция. 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание. 7 — зажимы 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка. 12 — зажимная планка, 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 корпус с наружной и внутренней резьбой. 16 — плита: 17 — стальное основание. 18 — стальная стенка Ьыиаст, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части онор, чгобм выглядывал радиатор из ниши (рис. 12,6, например) Это повысит теплопередачу прибора Ремонт радиаторов Согласно ГОСТ 8690 — 75 на наружной поверхности отливок не допускается., шлаковых включений... раковин глубиной более 1 мм и диаметром более 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах стенок возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы в летний период без воды и т.п. Рис .24. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы 1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь Через свищ или свищи проступает вода. Если это только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не торопитесь бороться с течью. 11е исключено, что выделяющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц- два, подставив под течь посудину. Но под свищ, скажем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с трудом подсунешь Поступите иначе: обвяжите это мес то длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину Не затягивающийся свищ можно оперировать Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдением всех правил техники безопасности, когда пользуетесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезаете в ием резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивайте болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения. Бывает свищ и в недоступном для механический обработки месте. В индивидуальных системах отопления, где практически давление отсутствует, из радиатора или всей системы спустите воду. Попытайтесь полоской хлопчатобумажной ткани, промазашюй масляной крп ской, забинтован, дефект. Зимой не ждите подсыхания масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краскн. Вместо краски можно иаюдьзовать эпоксидную смолу. В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких Mlla, прочны лишь механические способы ремонта При их невозможности меняйте радиатор. Правда, еще есть способ заварки дефектов в чугуне. Но он мало осуществим. Нужен материал, специалист, сварка и т.д. Гладкотрубные регистры В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис 8л), параллельной — регистровую (см. рнс.8,е). Трубы применяются значительных диаметров: 60 . 120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равеи Д трубы + 50 мм. На рис.25 поэтому и даиы интервалы в 230 и 250 мм. Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль. Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50.. 60 мм). Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01 ...0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис. 10,6). Расширительные баки Служат для: 1) приема дополнительного объема воды, возникающего из-за ее расширения при нагреве; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испарения и т.п.; 3) сигнализации об уровне воды в системе, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию по отопительным приборам; 4) воздухоотделения. таблица 2 Опоры Количество секций в радиаторе 2 3...5 6...8 9...I2 13... 16 I Верхние 1 1 2 2...3 3 1 Нижние 2 2 2 2. 3 3 В заводской комплект системы отопления для индивидуального жилого дома или квартиры расширительный бак обязательно входит. Но таких комплектов производится мало, и застройщику самому приходится компоновать систему. Практически минимальный объем бака берется в пределах 25..,50л (рис.26). Этот объем подсчитыва- ется от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду. Фляга многооборотиая металлическая для лакокрасочных материалов (рис.27.д) годится для расширительного бака. Ее слабииа — в тонкости стенки, всего 1,2 мм. И у автомобильных топливных баков она невелика. Преимущество по форме и толщине стенки у баков грузовых автомашин. Но вваривать штуцеры для подсоединения труб в любую емкость можно только после очистки, выпаривания, если в ней содержался какой-то вид горюче-смазочных материалов. Без устранения остатков сварка может вызвать взрыв емкости. Предел мечтаний — бак из нержавейки от списанной стиральной машины. предположим, марки ЗВИ Сварить бак можно любой формы из стального листа толщиной 2.5. 4 мм Для цилиндрического бака пригоден обрезок трубы крупного диаметра, металлическая бочка или ее часть (рис.27). Чем солиднее стенка, тем долговечнее бак, хотя не забывайте о весе, который дополнительно нагрузит, например, чердачное перекрытие. Р и с 25 Крепления для регистров и чугунных ра диаторов: а — иа деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры) ; в —заделкой в бетонные и кирпичные стены Бак оснастите крышкой иа болтах или люком в приваренной крышке (см рис.26). Будет всегда возможность выскрести внутреннюю поверхность. Такие баки называются открытыми Они сообщаются с атмосферой, скажем, через переливную трубу. Главный стояк подсоединяют к баку или со стороны дна, или сбоку. Штуцер или вваренная непосредственно верхушка главного стояка должны воз вышаться над плоскостью внутреннего диа бака иа 40 100 мм, тогда частицы песка, ржавчины и т.п. будут оседать на дно, спасая отопительные приборы и котел. Через спускную трубу или спускную пробку часть осадка будете удалять. Идеально, если дно бака имеет форму усеченной) конуса (см. рис.26), обращенного вершиной книзу. В эту вершину и ввари вангт штуцер или прямо спускную грубу. По стенкам конуса осадок будет сползать к выпускному отверстию и покидать бак вместе с водой. Однако заготовка такого днища и придание ему конической формы из стального листа толщиной даже 1,5 3 мм — трудоемкое дело. Облегчить его можно, сделав дно корытообразной или угловой формы, но очистка дна ухудшится. Спускная труба позволяет выводить осадок, предположим, в ведро, стоящее рядом с котлом. А к спускной пробке придется подыматься с ведром, скажем, на чердак Да и под пробкой непременно должен стоять поддон, чтобы предупредить попадание воды на перекрытие и потом на потолок. Ясно, что спускная труба в начале или в конце имеет вентиль, которым и осуществляем открытие трубы. Рис.26. Схема расширительного и водонапорного баков: 1 — подводящая линия: 2 — водонапорный бак; 3 — поплавковый клапан; 4 — кран пробковый; 5 — муфта с контргайкой; 6 — патрубок расширительного бака с удлиненной резьбой на конце. 7 — расширительный бак. 8 — крышка ящика утепления; 9 — стенка ящика утепления. 10 — главный стояк; 11 — балка чердачного перекрытия 12 — брусок; 13 - спускная труба: 14 — поддон расширительного бака: 15 — циркуляционная труба; 16 — опора расширительного бака; 17 — сигнальная труба; 18 — опора; 19 — поддон; 20 — водосливная труба; 21 — переливная труба Переливная труба предохраняет бак от перепол нения. Ее выводят в раковину, когда есть канализация. Можно и в специальный бак, которым будете пользоваться для дополнения системы, или, как говорят специалисты, для подпитки системы. Предпочтительно применять одну и ту же оборотную воду, так как многократные нагревы выделяют из нее часть солей. Через эту трубу осуществляют и вывод воздуха. Поэтому на ней ставят вентили, лишь когда труоа служит и для подпитки системы. Эта подпитка, как правило, реализуется в системах двояко. В котел или в какое-то место обратной магистрали воду можно подавать только пол давлением, учитывая те столбы воды, которые находятся в стояках. Следовательно, давление будет отсутствовать над столбами Имеется одно такое пространство: над уровнем воды в расширительном баке. От крывайте крышку бака и хоть ведром заливайте воду. Это ие вызовет возражений, когда бак у потолка кухии. А если бак на чердаке, над мансардой дома? Невольно вспомнишь притчу, как «добрый» хозяин таскал корову на чердак, чтобы накормить ее сеном. Настоящий добрый хозяин, без сомнения, для подпитки системы применит давление, имеющееся в водопроводе, или ручной насос. И впустит воду не в расширительный бак, а поближе, в котел или рядом с иим в обратную магистраль. Кроме того, во многих конструкциях баков вообще отсутствует крышка.{PAGEBREAK} Об уровне воды в баке судят без трудностей, ког да он в одном помещении с котлом. Достаточно либо заглянуть в бак. либо еще лучше — оснастить бак водомерным стеклом. Если бак в выси,на чердаке к нему приваривают еще одну трубу — сигнальную. Ее ведут вниз, параллельно переливной и главному стояку, и оканчивают иад раковиной или специальным накопительным баком. На трубе обязателен вентиль. Для проверки уровня открываете его. Дайте воде стечь, потому что в трубе может накопиться вода, попавшая туда до падения уровня в бахе. Если ее окажется в избытке, бак полон. Если мизер, подпитайте систему, пока из сигналки обильно не польется. Прекращайте подпитку и закрывайте вентиль. Разницу между избытком воды из сигналки и мизером подскажет опыт. Поднимитесь несколько раз к баку и выясните уровень в нем. Для этого не обязательно монтировать водомерное стекло, что сложно, да и опасно. Малейшее нарушение уплотнения между стеклом и держателями — вот и пятна на потолке. Не всегда и под крышку бака заглянешь: заржавеют болты — и мучайся. Проще соорудить щуп, как в двигателях внутреннего сгорания для определения уровня масла в картере (поддоне). Сделайте тщательно отверстие для него. Оно должно быть 1ерметичным. Штуцер выточите из стали, если вваривать его будете в бак, пробку — из латуни или бронзы с транями под гаечный ключ. Внутрь пробки уложите резиновую прокладку толщиной 4...5 мм Щуп в отличие, скажем, от автомобильного держите вне бака На самом щупе нанесите деления. Для проверки уровня воды в баке отворачиваете пробку, опускаете щуп в сухом виде, вынимаете его, за ворачнваете пробку Резьбы штуцера и пробки обильно смажьте. Это обеспечит легкость отворачивания и послу жит дополнительным запором против просачивания во ды и пара. Да, там горячая вода, поэтому смазку выбирайте погуще. Годится и свиной жир без вытапливания. Просто натрите кусочком сала резьбы. Бак на чердаке обезопасьте от подмерзания не только утеплением. Пониже сигналки, учитывая горизонтальный уровень, подключите еще одну трубу, циркуляционную. Второй конец циркуляционной подсоедините к ближайшей трубе стояка, соединяемого с обратной линией. Температура воды в баке будет поднята. Помимо этого, циркуляционная труба способствует интенсификации движения воды, что важно для индивидуальных систем с естественной циркуляцией. Отопительные приборы стремительнее прогреваются. Рис .27. Фляги и бочки: а — бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке: б — бочка из коррозийиостойкой стали; в — бочка стальная сварная с обручами катания на обечайке: г — бочка стальная сварная толстостенная для химических продуктов; д — фляга многооборотная металлическая для лакокрасочных материалов Устанавливать расширительный бак со всей гаммой труб на чердаке рекомендуется до покрытия дома крышей, если ои строится. Проточные расширительные баки Их монтируют, когда требуется энергичное отделение воздуха от воды (рис.28). Действуют баки на принципе замедления скорости воды. Как уже упоминали, при этом шарики воздуха выкатываются из воды. Применяют баки, например, при нижней разводке. Бак герметичен. О том. что в нем происходит, можно выяснить через подсоединенные трубы. На них не разрешается ставить запорную или регулировочную арматуру. Представьте, что вы забыли открыть вентиль или край на главном стояке, если вопреки запрету смонтировали. Во-первых, это излишнее гидравлическое сопротивление даже при полиостью открытом, скажем, кране. Во-вторых, подогреваемая вода расширяется. Куда ей деваться? В обратную линию? Или взорвать когел? Отопительные чугунные котлы для обогрева отдельных квартир и индивидуальных домов Конструкция К конструкции котлов предъявляются определенные требования, учитывающие их назначения. Одновременно покажем, для примера, как удовлетворяются эти требования в котлах модели КЧМ-2М «Жарок-2» (рис 29) 1.  Возможность сжигания от печного бытового топлива типа сучьев, дров до угля, кокса, брикетов и после переоснащения — газа и жидких горючих материалов. 2.  Температура в помещении не должна резко опускаться иа период прекращения добавки топлива, скажем, в ночное время. То есть продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения должна укладываться в 8. v 12 ч. У названной модели эта продолжительность на антраците и каменных углях с зольностью до 20% и влажностью до 13% составляет ие менее 12 ч. при выходе летучих компонентов до 17%. А если выход летучих компонентов в каменных и бурых углях повышается до 50%, то продолжительность рабочего цикла в режиме длительного горения сокращается ло 8 ч, что едва покрывает ночной отдых. 3.  В вытяжной трубе должна быть тяга, не допускающая выбивание дыма в помещение. Для котлов теплопроизводительностью до 25 кВт необходимая тяга от 1,7 Па (1,7 мм вод.столба). Практически это означает, что дымоход в сечении имеет ие менее • 130x250 мм, вертикален, гладок, без трещин и сужений, пролегает во виутреиией капитальной стене. Допустима и отдельная кирпичная труба, установленная с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Они подробно изложены дальше. От колосников котла высота трубы обязана быть более5 м и выступать над коньком крыши более чем на 0,5 м. Это минимум, если нет рядом высоких деревьев или домов, которые создают зоны ветрового подпора. Для котлов мощностью от 25 до 50 кВт сечение дымохода возрастает до 250x250 мм. Рис .28. Расширительные баки проточного типа: а — с вертикальной подводкой главного стояка: 1 — патрубок воздушной и переливной трубы; 2 — бак; 3 — водомерное стекло; 4 — патрубок разводящего трубопровода: 5 — спускная труба; 6 — патрубок главного стояка; б — с горизонтальной подводкой главного стояка; 1 — патрубок главного стояка; 2 — муфта; 3 — бак; 4 — воздушная и переливная труба; 5 — разводящий трубопровод; 6 — патрубок спускной трубы; 7 — прокладка: 8 — пробка 4. Каналы в котле для теплоносителя должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, что гарантирует использование котла в системах отопления с естественной циркуляцией. Запрещается установка на обратной и подающих магистралях запорно-регулирующей арматуры. Эго, по нятно, не относится к вспомогательным магистралям, в частности, для подпитки и спуска теплоносителя из системы отопления (см.рисунки 1 ...6 одно- и двухтрубных систем отопления). По мере эксплуатации каиялы котла, трубопроводы системы, отопительные приборы, расширительный бак периодически очищайте и промывайте. На лето систему непременно оставляйте с водой, что резко снизит коррозию внутренних поверхностей. 5 Подбор нужного типоразмера котла для обеспечения минимального расхода топлива при высоком КПД можно осуществить по укрупненным данным табл. 3, в которой приведен и годовой расход сортированного антрацита в зависимости от объема отапливаемого помещения. 6.  Минимальные габариты при иаииизшем расположении центра нагрева — необходимые освоенности котла. Приведены технические характеристики котлов разных заводов в табл. 3 и 4. 7.  Котлы типа КЧМ-2М «Жарок-2» рассчитаны на отопление помещений объемом 300—950 м . Ясно, что для обогрева максимального объема нужны девятисекционные котлы. Котлы типа КЧМ-2УЭ «Каунас» и КЧМ-2У «Каунас» уже можно использовать в сисгеуах водяного отопления помещений объемом 400...1200м (табл.5). Собирают котлы из отдельных секций (рис.30), как чугунные радиаторы. И внешне секции схожи. Правда, котловые отливаютя так, чтобы на стороне, обращенной к полу, возникла полость для топки. Соединяют секции ниппелями, вкручиваемыми в специальные резьбовые отверстия этих секций. Каждый из нинпелей имеет внутреннее отверстие, через которое циркулируетв ода между секциями. Наружные поверхности секции с ребрами. После стыковки секций ребра образуют каналы, по которым мчатся продукты сгорания: газы, пламя. Р и с .29. Отопительный котел КЧМ-2 «Жарок-2»: а — котел с частично отсоединенными деталями; 6 — установка котла в плане; в — подсоединение котла к дымоходу; 1 — термобаллон манометрического термометра- 2 — отвод горячей воды по главному стояку; 3 — патрубок газохода; 4 — планка крепления стенки кожуха; 5 — правая стенка кожуха; 6 — отвод к обратной магистрали. 7 — стеклянный термометр с оправкой: 8 — панель, 9 — скоба. 10 — воздуховод; 11 — заслонка; 12 — задняя секция, 13 — теплоизоляционное полотно; 14 — средняя секция; 15 — лобовая секция; 16 — шуровочиая решетка; 17 — зольииковый ящик: 18— воздухосборник; 19— передняя стеи- ка кожуха: 20 — отражатель; 21 — нижняя дверка; 22 — верхняя дверка; 23 — отражатель; 24 — левая стенка кожуха; 25 — крышка кожуха; 26 — асбестовый шнур; 27 — заглушка; 28 — дымоход Таблица 3 Установка котла Тип котла Объем помещения но наружному обмеру, м Годовой расход антрацита, т КЧМ-2М до 460 5,5 «Жарок-2»     КЧМ-2М-4 до 530 6.5 «Жарок-2»     КЧМ 2М-5 до 675 7.5 «Жарок-2»     КЧМ-2М-6 до 830 9,1 «Жарок-2»     Секции делятся на лобовую, средние, заднюю. В лобоной размещаются дверки, ящики зольниковые, воздухосборник, к задней подсоединяют отводы к главному стояку и обратной линии системы отопления, патрубок газохода, воздуховод. Вели чина тепловой мощности котла зависит от общего количества секций и от их размеров. Выражается она в кВт. Ящики зольииковые вставляются в специальные замкнутые пространства под тонкой. Эти пространства также образованы ребрами секций, которые обеспечивают газоплотность, необходимую для регулировки подачи первичного воздуха. Последняя осуществляется поворотом па определенный угол крышки воздухосборника. Подключаемые к котлу трубопроводы укладывают с уклоном I: 100 ( рис.3,а), что способствует выходу воздуха и сливу воды при опорожнении системы. Должна соответствовать противопожарным требованиям. 1.         Котел монтируют, устанавливают в нежилом помещении высотой не менее 2 м, объемом не менее8.5 м 2.         Обязательна вентиляция помещения, обеспечивающая не менее трехкратного обмена воздуха за I ч. Естественная вентиляция, для примера, функционирует лишь при температуре выше +5 С на улице. Поэтому для ее побуждения в морозное время года на оголовке вытяжной трубы закрепляется дефлектор (рис.31 ). Полезно вентиляционные каналы прокладывать в непосредственной близости от дымоотводящих. Подогрев вентиляционных каналов интенсифицирует вытяжку. Эти каналы прокладывайте без крутых поворотов радиусом ие менее 100 мм. На доступном расстоянии от пола для человека среднего роста, скажем, канал должен иметь шибер. Тогда в зависимости от окружающей температуры сможете изменять сечение вентиляционного канала. В некоторых случаях для проветривания помещений бывает достаточно форточного вентилятора. 3          Котел ставят или на специальный фундамент, или прямо на пол в зависимости от качества перекрытия. При деревянном поле место монтажа облицовывают кирпичом, укладываемым на ребро по всей площади основания котла. Кирпичи заменимы стальным листом, положенным иа войлок, вымоченный в глине. 4          Пол перед дверками облицовывают стальным листом по асбестовому картону. По фронту лист выстилают ие менее чем на полметра за габариты котла, а по бокам — на 0,3 м. И здесь вместо стального листа допустимы кирпичи и даже слой щебенки, огражденный рамкой. 5. Боковые стенки котла от кирпичных стен располагайте на расстоянии 0,4 .0,5 м. заднюю стенку — 0,17 .0,5 м. Легко возгораемые стены облицовывают асбестом толщиной не менее 3 мм н стальным листом Замена — кирпичная кладка По горизонтали эта облицовка пусть выходит за стенки котла на 0,2 ..0,3 м, по вертикали — на 0,5 м выше уровня крышки. Таблица 4 Технические xapактеристики котлов Наименование Котлы Модель КЧМ-2М «Жарок-2» КЧМ-2У «Каунас» КЧМ-2УЭ «Каунас» Число секций 3 4 5 4 5 4 5 Тепловая мощность, кВт 16,5 23,0 29,5 22.0 28.0 22,0 28.0 КПД. % 76 76 76 78 77 76 76 Длина, мм 320 430 540 375 475 375 475 Ширина, мм 475 - 475 475 470 470 470 470 Высота, мм 1070 1070 1070 1100 1100 1100 1100 Масса, кг 222 280 340 281 327 281 327 Примечания: а) тепловая мощность определяется при сжигании антрацита Донецкого бассейна (по ГОСТ 8188 — 74 класса 25—50); б) в режиме длительного горения тепловая мощность снижается при работе на антраците до 25У„. при работе на каменном угле с выходом летучих до 17% — иа 30...35%, при работе на каменном и буром углях с выходом летучих до 50% — на 35- 40%; в» в таблице показаны лишь котлы наименьшей тепловой мощности, рассчитанные на обогрев квартиры или индивидуального дома и небольших вспомогательных помещений: гаража, мастерской и т.п. Братский завод отопительного оборудования выпускает котлы тина КЧМ-2М «Жарок-2» тепловой мощностью до 55,5 кВт. Наибольшее количество секций в них 9. Зато Каунасский завод сантехизделий производит котлы с тепловой мощностью до 71.5 кВт, имеющие до 12 секций включительно. Тип КЧМ-2УЭ «Каунас» не оснащен передней панелью декоративного кожуха, как тип КЧМ- 2У «Каунас». Таблица 5 Котлы КЧМ-ЗМ и КЧМ-За Наименование 1 Число секций 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тепловая мощность, кВт 16,5 23,0 29,0 35,0 41,5 48,0 54,0 60.5 66.0 КПД КЧМ-ЗМ. % 77 77 77 77 77 76 76 76 76 КПД КЧМ-ЗА, % 76 76 76 76 75 75 75 75 75 Длина КЧМ-ЗМ, мм 435 535 635 730 830 930 1025 1120 1220 Длина КЧМ-ЗА, мм 400 500 600 700 800 900 1000 1 100 1200 Ширина, мм 470 (всюду) Высота, мм 1066 (всюд V) Масса КЧМ ЗМ. кг 215 260 305 350 395 442 485 532 575 Масса КЧМ-ЗА. кг 210 255 300 345 390 435 480 525 570 Примечании: а) КЧМ-ЗА в отличие от КЧМ-ЗМ выпускается без передней нанели декоративного кожуха; б) этими котлами можно отопить помещения объемом 400... 1300 м". Для объема помещений 1300 м производятся котлы с 12 секциями при тепловой мощности 72,5 кВт; в) смотрите примечания табл. 4. 6.         Топливо складируете не ближе 0,5 м от котла. 7.         Проход между фронтоном котла и стеной разрешается не менее I м, а с боков — не менее 0,4 м. 8.         Температур передней и задней утенок котла допустима до 110 С,(|хжоных — до 90 и для пола под котлом —40 . . .50 9.         Отопительные приборы рядом с котлом не монтируйте, достаточно тепловыделения котла Поступают котлы с завода-изготовителя в магазины обычно н разобранном виде. При покупке котла проверьте его комплектность, хоть это и связано со вскрытием ящиков. На месте установки котла в первую очередь убедитесь в целостности герметизирующей обмазки стыков секций по всему их периметру. Разгерметизированные края промажьте любым теплостойким материалом, скажем глиной или размельченным и размоченным асбестом. Многое зависит от того, как расположен стык: по горизонтали или вертикали. Сборку котла ведите в соответствии с инструкцией в паспорте. Расширительный бак любой конструкции монтируйте п наивысшей точке системы отопления (см «Расширительные баки»). Для использования природного газа на котле дополнительно устанавливают автоматику безопасности с горелками, приобретаемыми в магазине. Но пуск и подсоединение этой аппаратуры осуществляет местная контора газового хозяйства. Эксплуатация котла Подсоединив через отводы с прокладками котел к главному стояку и обратной магистрали, заполняйте систему отопления водой. Когда вода потечет из пёреливной трубы расширительного бака, прекращайте наполнение. Если система отопления только смонтирована, проверьте места соединений. Обнаружив течь, устраните ее, спустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева системы течь усиливается. Как и в любой печи, особенно в пасмурную безветренную погоду, на колосники укладываете бумагу, щепу, дрова, открываете нижнюю дверку (рнс.29) или дверку поддувала и шнбер (рис.30). Если котел имеет воздуховод, то поднимите его и зафиксируйте в верхнем положении, заслонку закройте с помощью скобы. На разгоревшиеся дрова насыпьте топкий слой мелкого угля. Когда он раскалится, сверху уложите большой пласт того же угля или крупный уголь в кусках не более кулака Благодаря промежуткам крупный уголь п>рит лучше мелочи. А совсем пылевидный уго н, не пропускает кислород и словно полог тушит пламя Поэтому смочите его водой. Ведь химическая формула воды tl20, где О — кислород Уголь старайтесь разложить равномерно по всей площади колосников, когда в тонке гудит пламя. Рекомендуются приблизительные толщины и зависимости от тина топлива. Эти толщины при нелепы и табл. 6. Практика доказывает, что. чем больше слой топлива, тем выше- КПД котла. Т а б л и ц а 6 Наименование топлива Толщина слоя, мм Кокс, антрацит, каменный уголь марки Т 100 .200 Каменные угли марок 1 , Д и бурые, торфяные брикеты 200. ..3(H) Дрова 300... 400 В последних двух случаях допускаемся поступить вопреки привычному То есть сначала на колосниковую решетку загрузить слой топлива и уже на нем разложить и разжечь растопку. Ясно, что кокс, антрацит, уголь марки 1 — высококалорийные топлива с выходом летучих компонентов до 17%. При их сжигании полностью открывается шибер патрубка газохода и крышка воздухозаборника (рис.29, 30). Когда применяются другие виды топлива, у которых выход летучих компонентов до 50% и калорийность понижена, то крышку воздухосборника выдвигают иа угол до 15 , а заслонку прикрывают. Интенсивность сгорания топлива — во многом функция тяги. Количество подаваемого воздуха можно регулировать и закрытием дверцы молчу нала и шуровкой топлива. Синие язычки пламени над углем сигнализируют о непрогораемости, красноватый отблеск — о нормализации процесса. На это обращайте внимание, когда хотите завершть топку и закрыть шибер Все процессы но кормлению (обслуживанию) котла производите быстро, что исключит прорыв масс воздуха через дверцы. Нельзя прекращать процесс топки на время очистки колосников. Это испечь. Здесь в стенках котла циркулирует охлажденная вода из обратной магистрали. Поэтому загрузку топки производите на сгоревшее или догорающее топливо. Рис .30. Переоснащение отопительного чугунного котла под газовое топливо: 1 — зольииковый ящик; 2 — стяжной болт; 3 — дверка поддувала; 4 — нижняя дверка; 5 — левая стенка кожуха. 6 — лобовая секция; 7 — верхняя дверка. 8 — передняя стенка кожуха; 9 — отвод горячей воды. 10 — понижающий трансформатор; 11 — колено; 12 — карман прочистки; 13 — заглушка; 14 — патрубок газохода; 15 — шибер; 16 — задняя секция; 17 — колосники; 18 — патрубок обратной магистрали; 19 — теплоизолирующее основание, 20 — ниппель' 21 — прокладка; 22 — средняя секция; 23 — крышка: 24 — горелка; 25 — соленоидный клапан; 26 — трубка запальника; 27 — электромагнитный клапан; 28 — газопровод После этого резаком подрезайте шлак через пазы и угловые прозоры решетки. При этом часть свежего топлива провалится в зольниковые ящики. Возвратите его в топку. Шлак старайтесь удалять не менее двух раз в сутки и до момента его схватывания с колосниками. Если это произойдет, то оттесните горящее топливо к стенкам. Кочергой и резаком, действуя вдоль колосников, сбейте шлак. Самый опасный период в эксплуатации как котла, так и печи — это момент закрытия шибера, заслонки или другого вида запора вытяжки. Предпочтительно закрывать их после полного догорания топлива Это гарантия ие угореть. Но жаль отпускать жар, когда топливо уже ие выделяет угарного газа и продолжает догорать, поддерживая температуру циркулирующей воды. Попробуйте закрывать шибер в тот миг, когда на колосниках останется сравни тельио тонкий слой темно-красиых углей, над которыми будут отсутствовать синеватые всполохи. Котел в отличие от печи имеет хвост — водяной контур. Чрезвычайно важно, чтобы в контуре была вода, включая расширительный бак. И во та не только на дие расширительного бака, ибо в баках проточного типа это прервет циркуляцию воды (см.рис.26). Показателями прекращения движения воды будут охлаждение труб, появление стуков. Принимайте срочные меры. Под угрозой секции котла, которые могут перегреться, что вызовет неравномерные напряжения и приведет к трещинам. Эти трещины не заваришь и не замажешь. Единственный путь — замена секций, но их в отдельности не продают. Придется вновь приобретать котел. Рис.31. Дымовые трубы: а — высота дымовой трубы по отношению к коньку крыши; б — многоярусный дефлектор; 1 — колпак; 2 — скрепляющий кронштейн; 3 — конус; 4 — хомут; 5 — асбоцементная дымовая труба; в — пирамидальный зонт; 1 — заклепка; 2 — стойка; 3 — заготовка колпака: 4 — колпак; г — дефлектор Григоровича: 1 — колпак; 2 — обратный конус; 3 — стойка; 4 — диффузор; 5 — заклепка; 6 — дымоаая труба; д — конический зонт; 1 — заклепка; 2 — колпак; 3 — стойка; 4 — заготовка зонта; е — дефлектор: 1 — колпак: 2 — заклепка; 3 — стойка; 4 — металлическая дымовая труба; 5 — обечайка Если по термометру в главном стояке температура воды до 95 С и не слышно в системе стуков, то дополняйте систему обычным путем. Хуже, когда температура свыше 95 С и слышны стуки — гидравлические удары из-за парообразования. Открывайте дверцы и рискните удалить часть или все горящее топливо. Есть и более медленный путь. За кройте шибер, воздухосборник, заслоику воздухово да, что несколько сбавит горение, но возможно угорание. Проветривайте помещение котельной всеми доступными путями. Добавление сверх меры в топку свежих порций топлива тоже будет способствовать понижению температуры. Когда она упадет до 75 С, можете дополнять систему водой и вновь растапливать котел. Температура воды еще быстрее уменьшится, если очень осторожно в обратную магистраль влить холодную воду Начните с минимальных порций, чтобы ие создать в секциях температурных перенапряжений. Экономичная работа котла зависит от многих факторов. В соответствии с табл.7 в зависимости от температуры окружающего воздуха поддерживай те в котле на его выходе следующую температуру. Таблица 7 Температура наружного воздуха, °С Температура воды на выходе из о,, котла, С Температура наружного возду- ха,°С Температура воды на выходе из о_ котла, С +4 46 -24 84 0 53 -26 86 4 59 -28 88 -8 64 -29 89 -14 72 -30 90 18 77     -22 81     Перечислю некоторые причины неудовлетворительной работы котла. 1.         Малое сечение дымохода. Считается, что для котла с водяным контуром оно должно быть в пределах 100...230 см2. Точно сечение расчитывается по формуле: где: Qnp — максимальная производительность когла Вт; h — высота дымовой трубы по вертикали от колосниковой решетки до устья трубы, м. Нельзя подключать и два котла к одному дымоходу сечением 130x250 мм 2.         Слабая тяга в дымоходе нормального сечеиия: а)         кирпич в дымоход упал; б)         трещины в дымоходе; в)         от колосников котла до устья трубы менее 5 м, г)         оголовок трубы ииже коиька крыши; д)         оголовок трубы выше конька крыши, но рядом высокий дом или дерево; е)         негерметичиость подсоединения патрубка газохода к дымоходу (все щели тщательно замажьте глиной, предварительно введя в нее асбест; при отсутствии заводского патрубка изготовьте слой из листовой стали толщиной ие менее I мм); з)         неверная установка защитного колпака или дефлектора на оголовке дымохода; и)         приоткрыта заглушка (рис 27) 3.         Уклон трубопроводов в противоположную сторону от нужного. 4.         Завоздушениость радиаторов отопления и т.п. Очистка от накипи В пресной воде всегда содержатся различные соли в растворенном состоянии. Состав солей определяет жесткость водь- Кипячение вызывает разрушение бикарбонатов (кислые соли угольной кислоты) кальция и магния Они выпадают в виде карбонатов кальция и магния в осадок Возникает пленка накипи, которая, как любой камень, имеет низкую теплопроводность. Накипь в 20 раз хуже проводит тепло, чем чугун. Каждый миллиметр слоя накипи требует на 2...3% сжигания большего количества топлива, чтобы стенки сосуда довести до нужной температуры. Признаками накипи является более высокая температура отходящих газов и пониженная температура нагреваемой воды при одном и том же расходе топлива. Кроме того, создается неравномерный температурный режим стенок секций Это вызывает в них трещины, вытекание воды в топку. Меняйте котел. Первый способ борьбы с накипью — кислотный. Минеральные кислоты отменно растворяют накипь, но разрушают и металл. Поэтому перед началом кислотного наступления на накипь проверьте, сколько ее осело. Для этого в теплое время года спустите из системы воду, выверните болты и снимите крышки на лобовой и задней секциях (рис.29, 30). Соскребите с одного из мест внутренней поверхности накипь до металла за каждой крышкой Обнажится относительная толщина слоя накипи. Закройте крышки. Котел заслуживает промывки и очистки, если этот слой более 1 ...2 мм. Для очистки применяют, в частности, раствор ингибироваиной соляной кислоты. В иее для замедления реакции с чугуном добавляют специальные вещества. Можно использовать и 4%-иый раствор чистой соляной кислоты. Тот или иной раствор заливает в холодный котел и нагревают его до 60...80 С, выдерживают 20...30 мии до разрыхления накипи. Потом через патрубок обратной магистрали спускают половин; раствора и через этот же патрубок подают сжатый воздух от компрессора. Бурление должно сорвать накипь. Такой способ отделения накипи называется гидропневматическим и в домашней обстановке сложно осуществить, даже если кислотный раствор заменить антинакипином. Ведь перед заливкой раствора в котел от него следует отсоединить главный стояк и обратную магистраль. К отводу обратной магистрали подводят трубу или резиновый шланг. То или другое должно возвышаться нал котлом, чтобы компрессор смог начать действовать после действия раствора иа внутренние стеики секций и ниппелей. Для выпуска части раствора перед действием сжатым воздухом резиновый шланг достаточно наклонить, но на трубе у отвода без тройника и вентиля не обойтись... В отводе к главному стояку нужно обеспечить какой-то отражатель, чтобы сжатый воздух не выгнал раствор из котла и т.д. Безопаснее и не так сложно применение способа выщелачивания накипи. Хорошо бы его провести для всей системы отопления. Вливается раствор кальцинированной соды. Его приготавливают из расчета 20 г соды на I л воды. Раствор кипятят 10 . 20 ч. После охлаждения выпускаете его через трубу опорожнения. Можно еще снять крышки (рис.28) и металлической щеткой или ершом поскрести доступные поверхности. Таблица 8 Техническая характеристика теплогенератора «Уют» №п/п Показатель Единица измерения Величина 1. Тепловая мощность, не менее кВт 23 2. КПД при работе в отопительном режиме на каменном угле, ие менее % 60 3. Вместимость бака бойлера, не менее л 90 4. Давление воды в водопроводе МПа 0,6 J. Давление воды в отопительной системе МПа 0,1 6. Обогреваемая площадь 1 м 165 7. Габариты без учета штуцеров, дымохода, дверок: длина. мм 600   ширина высота мм 600 мм 2300 8. Масса кг 350 Очистку накипи всегда завершайте промывкой. Предпочтительно использование способа противотока: пускайте воду, скажем, через горячую разводящую магистраль в направлении главного стояка, котла... Очистка от сажи и золы При охлажденном котле топку освободите от шлака и золы. Скребком и металлическими щетками соскребайте сажу и другие отложения в топке и газо- ходных каналах. Выньте заглушку и все. что за ией скопилось, после опускания в дымоход, предположим, гири на веревке. Можно поступить и иначе. Но успешнее работу проводить вдвоем. Когда гиря приземлится на дне дымохода, откройте заглушку, выгребите все обвалившееся н привяжите или обвяжите гирю тряпкой. Чем тряпка будет ворсистей, тем чище выметет дымоход. Еще лучше из проволоки сделать ежа. Если к ежу привязать веревку в дополнение к веревке в сторону крышн, то вдвоем, двигая ежом ваерх-вииз, быстро очистите дымоход. Понятно, что второй человек периодически тянет веревку через карман (рис.28) дымохода. Последний прием применим при сравнительно прямолинейном дымоходе. Отопительные стальные котлы для обогрева отдельных квартир н индивидуальных домов Теплогенератор «Уют» Этот теплогенератор предназначен для отопления жилых помещений, горячего водоснабжения, приготовления пищи и т.п. в домах усадебного типа при наличии в них водопровода (табл. 8). Теплогенератор (рис.32) состоит из котла, сушильного шкафа и бойлера. В свою очередь части котла показаны на рис.32, г. Его стенки сварены из толстостенных стальных листов. Топка рассчитана на применение твердого топлива в виде сортированного антрацита для коммунальных и жилищно-бытовых нужд, кускового каменного угля, брекетированного малозольного топлива, дров. На фронтальной поверхности котла имеются дверцы. Через верхнюю загрузочную дверцу производится и очистка конвективного газохода от сажи, а через нижнюю, шуровочную дверцу очищается колосниковая решетка. Кроме того, в нижней дверце есть воздухозаборник, им регулируем количество поступающего в топку воздуха. В верхней части котла установлена плита с конфорками для варки пищи. При монтаже теплогенератора следует проверни, состояние уплотнения этой плиты. Для этого отворачивают винты, крепящие прижимную рамку. Ее приподымают вместе с плитой. Если окажется, что при транспортировке было нарушено уплотнение, то его нужно восстановить асбестом и глиной. Два с половиной метра асбестового шнура марки ШАСН12 или ШАСН 15 входят в материалы, прилагаемые к теплогенератору. Винтами при монтаже теплогенератора в нужном месте рамку можно не фиксировать. В процессе эксплуатации теплогенератора они еще пригорят, и рамку от котла не отделить. Перед установкой сушильного шкафа для уплотнения стыков по периметру верха котла укладывают асбестовый шнур. Дверцу или дверцы шкафа открывают для пользования конфорками. При закрытых дверцах шкаф, хотя и ие в полной мере, выполняет функции духовки. Чтобы удобнее было располагать нужное, в шкафу имеются противни. Но для поднятия температуры в шкафу нельзя открывать конфорки. Это приведет к попаданию дыма и угара в помещение и к ухудшению вытяжки в котле. Для обеспечения надежной естественной циркуляции воды котел желательно монтировать в приямке глубиной не менее 0.5 м. При этом соблюдение противопожарных правил как по отношению к котлу, так и ко всему теплогенератору обязательно (см. «Установка котла»). К верхней части тыльной стенки котла присоединен газоход, который внутри имеет заслонку. Ею и воздухозаборником (рис.32,г,д) регулируем тягу в котле. Дымоход для газохода котла должен проходить по внутренней капитальной стене здания. При устройстве дымохода в наружной стене толщина кладки, обращенная к улице, должна соответствовать указанной в табл. 9. Т а б л и ц а 9 Толщина кладки дымохода, обращенной к улице Расчетная температура наружного воздуха, С Толщина кладки, кирпичей -20 1,5 -30 2 -40 2,5 Дымоход может выступать и за пределы степы, и тогда соблюдение толщины кладки обязательно. Ведь чем раньше наступит охлаждение выходящих из котла газов, тем значительнее падение тяги. Причем минимальное внутреннее отверстие дымохода должно лежать в пределах 250x250 мм. То есть оно примерно такое же, как для чугунных котлов, где изложены остальные требования к дымоходу. Бойлер (рис 32.6) водружают на сушильный шкаф, и вновь следует уложить уплотнение между ними. Из комплектующих термогенератор деталей нужно взять трубу с резьбой G 1 1/4*В. Ею с помощью муфт и контргаек соедините бойлер и котел (рис.32.л). Через эту трубу в бойлер будет попадать нагретая вода из котла. Но горячая вода не будет расходоваться и попадать в смесители умывальников (0ис.32,а) и ванны по двум причинам. Эта вода можс. иметь температуру до 95°С. и, значит, не исключены травмы, если пустить горячую воду без подмеса холодной Вторая причина заключается в том, что количество циркулирующей в системе отопления воды нельзя уменьшать даже при одновременной добавки холодной воды. Всякая новая порция воды из водопровода содержит соли, которые будут осаживаться на всех внутренних поверхностях, по которым циркулирует вода. И это еще ие все. Отбор горячей воды из системы отопления без добавки может опустошить верхнюю разводящую по отопительным приборам трубу. Тогда в котле прекратится движение воды, возникнет парообразование, которое выведет котел из строя. Бойлер и предназначен для нагрева той воды, которая обеспечивает горячее водоснабжение. Благодаря трубам внутри бойлера горячая вода греет холодную, не смешиваясь с ней. На передней стенке бойлера не зря установлены два манометрических термометра. При монтаже бойлера со стекол термометров следует сиять наклейки и удалить солидол. Левый термометр на лицевой панели бойлера показывает температуру воды в котле, правый термометр — температуру воды в бойлере, которая не должна превышать 60 65°С, что, к сожалению, не указано в паспорте теплогенератора. Эта температура волы из бойлера узаконена для любых зданий, в которых горячей водой пользуются люди. Водой с такой температурой ие обожжешься, но она предупреждает о необходимости разбавления холодной водой в смесителе. А запорная арматура в виде вентиля иа подводе к бойлеру холодной воды должна быть открыта во избежание повреждения бака вследствие теплового расширения воды в нем (рис. 32.6). Горячая вода из котла лишь частично попадает в бойлер. После того как эта вода нагреет холодную, она вновь возвращается в котел. Основная часть горячей воды из котла направляется в отопительные приборы и расширительный бак, который следует установить в самой высокой точке отопительной системы, но не более чем в 5 м от основания котла, и в месте, где температура окружающего пространства не опускается ниже 0°С. Несоблюдение последнего условия может привести к замерзанию воды в баке, а это означает, что воде при нагреве в котле некуда будет расширяться. Это вызывает аварию и даже взрыв котла. Вот почему так нужно следить за ypoвнем и состоянием воды в баке (см. «Расширительные баки»). Если в зимнее время на несколько дней возникает необходимость прекратить топку котла, то, чтобы исключить замерзание воды в бакс, следует слить столько воды, чтооы она осталась только в той части системы которая находится в отапливаемом помещении. Замерзание воды в любой части системы ведет к ее размораживанию, т.е., как правило, лопаюта стенкн или выдавливается дно расширительного бака, трубы расходятся по сварному шву и т.п. Поэтому при пуске отопительной системы в зимнее время следует убедиться в отсутствии таких аварий. Иногда, правда, при небольших минусовых температурах окружающего воздуха возникают в системе ледяные пробки и без повреждения металлической оболочки. Поэтому растопку котла нужно производить медленно проверяя, нагреваются ли трубы и нагревательные приборы. Если трубы остаются холодными, следует сразу прекратить растопку и выгрести горящее из топки, соблюдая противопожарные правила. Вывалившийся при этом уголек и вовремя не замеченный может привести к пожару. У некоторых возникает вопрос, откуда появилась ледяная пробка, если спустили из системы воду. Одной из причин является несоблюдение уклонов труб при монтаже системы. Чем значительнее уклон, тем большая гарантия от застаивания воды в системе. Сколько раз приходилось видеть лопнувшие секции толстостенных чугунных радиаторов из- за оставшейся в них воды. На территории страны, где в зимний период температура не опускается ниже -40°С, хорошо бы применить в качестве теплоносителя для системы отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но для системы отопления потребуются не десятки, а сотии литров антифриза Рис.32. Система отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором типа «Уют»: а - схема двухтрубной одноэтажной системы отопления и горячего водоснабжения с теплогенератором «Уют»: б — бойлер; а — сушильный шкаф; г— котел; д — термогенератор в сборе; 1 — противень: 2 — штуцер с пробкой для промывки бойлера; 3 — заслонка; 4 — гезоход; 5 — теплоизол* ция; 6 — колосники; 7 — поддон; 8 — тройник; 9 - воздухозаборник; 10 — шуровочная дверца; 11 - котел; 12 — загрузочная дверца; 13 — вентиль; 14- сушильный шкаф 15 - манометрический указатель температуры воды в бойлере: 16 — манометрический указатель температуры воды в котле: 17 - бойлер в кожухе; В — линия из водопровода, Г — линия трубопровода горячего водоснабжения, ОЛ — обратная линия с охлажденной водой из системы отопления; П — переливная линия води из расширительного бака; ПЛ — подводящая к отопительным приборам горячую воду разводящая линия; РБ — расширительный бак Монтаж и техобслуживание теплогенератора Теплогенератор монтируют на основании, удовлетворяющем противопожарным правилам (см.«Установка котла»). Кго присоединяют к системе отоплении и горячего водоснабжения но схеме (рис. 32,а). При этом предпочтительно иметь систему отопления с верхней разводкой. Величины уклонов труб следует выдерживать более 0,01 в сторону нагревательных приборов Холодная вода из водопровода подается к патрубку, не имеющему красной метки (рис.32,6, д). К патрубку с красной меткой подсоединяют систему горячего водоснабжения. Наполнение системы водой из водопровода производят через вентиль (рис.32,а), а при отсутствии водопровода — ручным насосом или ведрами через воронку, вставленную в отверстие расширительного бака. После появления поды из трубы переливной линии расширительного бака наполнение системы прекращают. Если системы отопления и горячего водоснабжения только смонтированы, то нужно сразу проверить все места соединении, включая секции чугунных радиаторов, если они применены для отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева течь усиливается в системе. Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке, который допускается не ниже верхней кромки патрубка подсоединения бака к главному стояку системы, следует периодически пополнять систему водой до ее появления из переливной трубы. Ксли нужный уровень воды в расширительном баке упущен, то, как уже указывалось, прекращается циркуляции воды в системе, и это без груда можно обнаружить по охлаждению стояков и подающих труб нагревательных приборов. В этом случае следует: I) при температуре воды по манометрическому термометру на горячей линии до +95°С и отсутствии постукивания в системе медленно пополнять ее водой; 2) при температуре свыше +95°С и при наличии стуков в системе из-за гидравлических ударов вследствие парообразования немедленно удалить жар из топки 1 После охлаждения воды в котле до +50°С нужно пополнить систему водой и вновь растопить котел. В зимнее время, когда требуется на длительный срок прекратитт, отопление, следует во избежание замерзания полностью освободить систему от воды, открыв вентиль (рис.32,а). Но окончании отопительного сезона для уменьшения коррозии внутренних поверхностей всей системы воду в ней нужно оставлять. Ясно, что это правило относится и к бойлеру. Эксплуатация котла Здесь прослеживается специфика по сравнению с эксплуатацией котла, имеющего чугунные секции. Но также перед растопкой нужно проверить заполнение системы водой, открыть заслонку (рис.32,г) и воздухозаборник. Как при растопке, так и в процессе горения рекомендуется закладывать топливо не выше нижней кромки загрузочной дверцы. Дровами, в частности, допускается заполнять топку на 3/4 ее высоты так, чтобы они закрывали все колосниковое полотно. При беспрерывном горении котла очистку колосниковой решетки производят не реже двух раз в сутки, одновременно удаляя золу и из поддона. Когда возникает необходимость снизить температуру горячей воды, нужно частично прикрыть заслонку и дверцу воздухозаборника (рис.32,д). А для повышения температуры воды забрасывают топливо мелкими порциями по мере сгорания. Заслонка и дверца воздухозаборника при этом полностью открыты. Когда горение топлива хорошее, но вода в системе нагревается плохо после длительного периода эксплуатации котла, то вина обычно падает на слой накипи на внутренних стенках частей системы. Это может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю систему или только в бойлер заливается раствор кальцинированной соды. Для его приготовления берется несколько иное соотношение соды и воды, чем для чугунных секций котла типа КЧМ, а именно: 0,5 кг соды на 10 л воды. Желательно это делать в летний период, когда вся система не эксплуатируется. Раствор содержится в системе или ее частях в течение 2 суток, потом спускают, и места em нахождения промывают теплой водой. Некачественный нагрев воды в системе при отменном горении топлива может быть вызван и плохой циркуляцией воды. В этом случае следует спустить пониже теплогенератор по отношению к отопительным приборам или приподнять последний. Выход дыма в помещение, кроме уже указанных причин, в эксплуатации котла типа КЧМ возникает еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного воздуха, что наблюдается в переходное время года. Для восстановления тяги в кармане дымохода, расположенного у котла и предназначенного для извлечения сажи, сжигают бумагу, стружку, солому и т.п. Правило хранения частей теплогенератора до монтажа. Части теплогенератора следует хранить в вертикальном положении в закрытом помещении без снятия заводской упаковки. Не нужно забывать, что сталь корродирует быстрее, чем чугун. Самостоятельное изготовление термогенератора. Если чугунные секции котла типа КЧМ, как и секции чугунного радиатора, невозможно отлить даже в хорошо оборудованной мастерской, то стальной котел, бойлер, расширительный бак, ие говоря уже о сушильном шкафе, вполне можно изготовить при наличии исходного материала и приведенных здесь рисунков. Но вентили, термометры, трубы, колосники, набор конфорок следует приобрести. Примечание: Вам может также понадобится гидроизоляция трубопроводов на сайте вы найдете нужное решение. https://masterdom.top/stroysam/521-kak-zalit-fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html Специальные мероприятия по заливке фундамента считаются наиболее ответственной частью строительных работ, проводимых при возведении современных зданий и сооружений, и должны выполняться (согласно действующим строительным нормам) при строительстве даже очень небольших построек. Ни одно современное здание не может быть застраховано от проседания, перекоса или возможного разрушения, если не имеет в своём основании заранее обсчитанного, прочного и надёжного фундамента. Перед устройством фундамента под какую-либо домашнюю постройку (домик, баню, сарай или гараж, например) вам, прежде всего, необходимо определиться с его типом. Хорошо известно, что при возведении различных объектов бытового назначения (а также при строительстве небольших сооружений производственного профиля) наиболее часто применяется сегодня обычный ленточный фундамент. Этот тип фундамента представляет собой залитую по периметру постройки бетонную (железобетонную) полосу, которая, благодаря своей жесткости, предотвращает нежелательные перекосы, проседания и обрушения строительной конструкции, возможные в нестабильных грунтах. Этапы работ Любой владелец садового участка или индивидуальный застройщик рано или поздно сталкивается с проблемой заливки фундамента под то или иное сооружение и должен быть готовым к тому, чтобы справиться с этим своими собственными силами. Решение вопроса то том, как залить фундамент под дом своими руками не является настолько уж сложным, как это может показаться на первый взгляд. Решающим фактором в пользу выбора такого решения является, в первую очередь то, что при самостоятельном изготовлении фундамента вы можете обойтись без привлечения наёмных рабочих и специальных подрядчиков. В результате этого вам удастся существенно снизить расходы на строительство дома. Строительство фундамента обязательно должно включать в себя следующие основные этапы: разбивка местности; земляные работы; подготовка опалубки; укладка арматурной сетки; заливка бетонной смеси. Разбивка на местности На начальной стадии строительства осуществляется разбивка участка под будущий фундамент, которая проводится согласно принятого к исполнению проекта постройки. В процессе разбивки производится обозначение контуров будущего сооружения на местности; причём делается это при помощи специальных колышков и веревки. В ходе разметочных работ на местности наносятся отметки, относящиеся не только к габаритам сооружения в целом и расположению элементов его капитальной конструкции, но также и касающиеся необходимой ширины фундамента, соответствующей, как правило, толщине будущих стен (с поправкой на 10-15 см. в сторону увеличения). Земляные работы Следующим этапом работ по подготовке фундамента являются земляные работы. На этой стадии подготавливается траншея по ширине фундамента, соответствующая нанесённой ранее разметке. Особое внимание следует обращать при этом на то, чтобы стены траншеи были ровными и строго вертикальными, а её глубина несколько превышала (примерно на 20 см) глубину промерзания почвы в данной местности. Для того чтобы усадка фундамента была равномерной — необходимо закрыть дно траншеи ровным слоем песка (сделать так называемую песчаную подушку) толщиной 10-20 см и очень хорошо утрамбовать его. Рабочую поверхность подготовленной траншеи вслед за этим рекомендуется выложить каким-либо гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка. Установка опалубки и заливка После того, как земляные работы завершены — необходимо приступить к сооружению опалубки. В настоящее время широкое распространение получила опалубка разборного типа, подготавливаемая из отдельных деревянных щитов, которые отличаются простотой изготовления и достаточной надёжностью и которые, при необходимости, всегда можно изготовить самому. Устанавливаемые в траншею щиты обязательно должны быть закреплены снаружи специальными подпорками, которые не позволят бетону распирать щиты наружу. С этой же целью по верху опалубки устраиваются стягивающие перемычки, которые придают щитовой конструкции дополнительную устойчивость. При этом следует обращать особое внимание на жёсткость крепления угловых узлов полученной опалубочной конструкции. При сооружении опалубки не следует забывать также и о том, что высота цоколя (наземной части фундамента) не должна быть менее 300 мм. В целях придания ленточному фундаменту дополнительной прочности (в случае высокой нагрузки на фундамент) перед его заливкой в траншею с опалубкой необходимо уложить заранее подготовленную арматурную сетку. Для того чтобы арматура не "гуляла" при заливке в объёме опалубки — желательно с помощью кусочков мягкой проволоки произвести крепление отдельных её участков прямо к щитам. После этого можно смело заполнять всё подлежащее бетонированию пространство заранее подготовленной бетонной смесью; при этом в ходе заливки необходимо тщательно её утрамбовывать. Трамбовка бетонной смеси является обязательной процедурой, проводимой с той целью, чтобы в полости конструкции не появилось нежелательных пустот. Сверху подготовленный таким образом фундамент накрывают затем стружкой и оставляют на некоторое время, в течение которого материал должен приобрести необходимую технологическую прочность ("выстояться" так сказать). Срок набора прочности для цементов самых "ходовых" марок составляет, как правило, величину от 3-х до 5-ти недель. Опалубочные щиты можно снять уже через неделю; причём делать это нужно очень аккуратно и стараться не повредить текстуру материала фундамента. Стоимость фундаментных работ Любые строительные работы, в том числе и мероприятия по обустройству фундамента под дом, должны предварительно просчитываться на предмет предполагаемых расходов. Общепринятая методика расчёта стоимости заливки фундамента предполагает достаточно простую схему, зависящую от установленных для данного региона уровня цен на те или иные его составляющие. В том случае, если все подготовительные и земляные работы вы будете выполнять самостоятельно — вам потребуется лишь решить вопрос о том, какой объём бетона необходим для изготовления фундамента. Для получения этой цифры необходимо общую длину всех стен здания умножить на предполагаемую ширину фундамента и его высоту, включающую как подземную, так и наземную части. Количество и стоимость армирования можно просчитать с учетом того, что на один метр фундамента укладывается около 6-8 метров стальной сетки. Если вы планируете готовить бетонную смесь самостоятельно, то следует учитывать и то, что для подготовки 1 м 3. бетона марки 300 необходимо иметь в наличии следующие компоненты: цемент М300 (около 900 кг.); песок (примерно 0,5 м 3); щебень (до 1 м 3). С учётом текущих цен на все вышеперечисленные составляющие бетонной смеси и количества необходимого для заливки фундамента бетона вы сможете очень просто посчитать стоимость предполагаемых работ. Подготовленный с учётом всего вышеизложенного ленточный фундамент обойдётся вам в итоге намного дешевле, чем те же работы, проведённые наёмными рабочими. В строительной компании СУПЕРВИНТ можно выбрать готовый фундамент серпухов с высоким качеством. Строителями не рождаются Mon, 21 Sep 2015 17:15:14 +0300 Специальные мероприятия по заливке фундамента считаются наиболее ответственной частью строительных работ, проводимых при возведении современных зданий и сооружений, и должны выполняться (согласно действующим строительным нормам) при строительстве даже очень небольших построек. Ни одно современное здание не может быть застраховано от проседания, перекоса или возможного разрушения, если не имеет в своём основании заранее обсчитанного, прочного и надёжного фундамента. Перед устройством фундамента под какую-либо домашнюю постройку (домик, баню, сарай или гараж, например) вам, прежде всего, необходимо определиться с его типом. Хорошо известно, что при возведении различных объектов бытового назначения (а также при строительстве небольших сооружений производственного профиля) наиболее часто применяется сегодня обычный ленточный фундамент. Этот тип фундамента представляет собой залитую по периметру постройки бетонную (железобетонную) полосу, которая, благодаря своей жесткости, предотвращает нежелательные перекосы, проседания и обрушения строительной конструкции, возможные в нестабильных грунтах. Этапы работ Любой владелец садового участка или индивидуальный застройщик рано или поздно сталкивается с проблемой заливки фундамента под то или иное сооружение и должен быть готовым к тому, чтобы справиться с этим своими собственными силами. Решение вопроса то том, как залить фундамент под дом своими руками не является настолько уж сложным, как это может показаться на первый взгляд. Решающим фактором в пользу выбора такого решения является, в первую очередь то, что при самостоятельном изготовлении фундамента вы можете обойтись без привлечения наёмных рабочих и специальных подрядчиков. В результате этого вам удастся существенно снизить расходы на строительство дома. Строительство фундамента обязательно должно включать в себя следующие основные этапы: разбивка местности; земляные работы; подготовка опалубки; укладка арматурной сетки; заливка бетонной смеси. Разбивка на местности На начальной стадии строительства осуществляется разбивка участка под будущий фундамент, которая проводится согласно принятого к исполнению проекта постройки. В процессе разбивки производится обозначение контуров будущего сооружения на местности; причём делается это при помощи специальных колышков и веревки. В ходе разметочных работ на местности наносятся отметки, относящиеся не только к габаритам сооружения в целом и расположению элементов его капитальной конструкции, но также и касающиеся необходимой ширины фундамента, соответствующей, как правило, толщине будущих стен (с поправкой на 10-15 см. в сторону увеличения). Земляные работы Следующим этапом работ по подготовке фундамента являются земляные работы. На этой стадии подготавливается траншея по ширине фундамента, соответствующая нанесённой ранее разметке. Особое внимание следует обращать при этом на то, чтобы стены траншеи были ровными и строго вертикальными, а её глубина несколько превышала (примерно на 20 см) глубину промерзания почвы в данной местности. Для того чтобы усадка фундамента была равномерной — необходимо закрыть дно траншеи ровным слоем песка (сделать так называемую песчаную подушку) толщиной 10-20 см и очень хорошо утрамбовать его. Рабочую поверхность подготовленной траншеи вслед за этим рекомендуется выложить каким-либо гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована обычная полиэтиленовая пленка. Установка опалубки и заливка После того, как земляные работы завершены — необходимо приступить к сооружению опалубки. В настоящее время широкое распространение получила опалубка разборного типа, подготавливаемая из отдельных деревянных щитов, которые отличаются простотой изготовления и достаточной надёжностью и которые, при необходимости, всегда можно изготовить самому. Устанавливаемые в траншею щиты обязательно должны быть закреплены снаружи специальными подпорками, которые не позволят бетону распирать щиты наружу. С этой же целью по верху опалубки устраиваются стягивающие перемычки, которые придают щитовой конструкции дополнительную устойчивость. При этом следует обращать особое внимание на жёсткость крепления угловых узлов полученной опалубочной конструкции. При сооружении опалубки не следует забывать также и о том, что высота цоколя (наземной части фундамента) не должна быть менее 300 мм. В целях придания ленточному фундаменту дополнительной прочности (в случае высокой нагрузки на фундамент) перед его заливкой в траншею с опалубкой необходимо уложить заранее подготовленную арматурную сетку. Для того чтобы арматура не "гуляла" при заливке в объёме опалубки — желательно с помощью кусочков мягкой проволоки произвести крепление отдельных её участков прямо к щитам. После этого можно смело заполнять всё подлежащее бетонированию пространство заранее подготовленной бетонной смесью; при этом в ходе заливки необходимо тщательно её утрамбовывать. Трамбовка бетонной смеси является обязательной процедурой, проводимой с той целью, чтобы в полости конструкции не появилось нежелательных пустот. Сверху подготовленный таким образом фундамент накрывают затем стружкой и оставляют на некоторое время, в течение которого материал должен приобрести необходимую технологическую прочность ("выстояться" так сказать). Срок набора прочности для цементов самых "ходовых" марок составляет, как правило, величину от 3-х до 5-ти недель. Опалубочные щиты можно снять уже через неделю; причём делать это нужно очень аккуратно и стараться не повредить текстуру материала фундамента. Стоимость фундаментных работ Любые строительные работы, в том числе и мероприятия по обустройству фундамента под дом, должны предварительно просчитываться на предмет предполагаемых расходов. Общепринятая методика расчёта стоимости заливки фундамента предполагает достаточно простую схему, зависящую от установленных для данного региона уровня цен на те или иные его составляющие. В том случае, если все подготовительные и земляные работы вы будете выполнять самостоятельно — вам потребуется лишь решить вопрос о том, какой объём бетона необходим для изготовления фундамента. Для получения этой цифры необходимо общую длину всех стен здания умножить на предполагаемую ширину фундамента и его высоту, включающую как подземную, так и наземную части. Количество и стоимость армирования можно просчитать с учетом того, что на один метр фундамента укладывается около 6-8 метров стальной сетки. Если вы планируете готовить бетонную смесь самостоятельно, то следует учитывать и то, что для подготовки 1 м 3. бетона марки 300 необходимо иметь в наличии следующие компоненты: цемент М300 (около 900 кг.); песок (примерно 0,5 м 3); щебень (до 1 м 3). С учётом текущих цен на все вышеперечисленные составляющие бетонной смеси и количества необходимого для заливки фундамента бетона вы сможете очень просто посчитать стоимость предполагаемых работ. Подготовленный с учётом всего вышеизложенного ленточный фундамент обойдётся вам в итоге намного дешевле, чем те же работы, проведённые наёмными рабочими. В строительной компании СУПЕРВИНТ можно выбрать готовый фундамент серпухов с высоким качеством. https://masterdom.top/stroysam/480-material-dlja-sten-doma-v-iz-chego-postroit-zhiloe.html Современные строительные технологии позволяют возвести стены дома из различных материалов – имеются решения на любой, даже самый скромный, бюджет. Подходя к вопросу возведения здания, следует понимать одну простую истину – все материалы для стен дома обладают различной прочностью, теплопроводностью и своей уникальной технологией строительства. Как ни крути, а это очень важные особенности, которые просто нельзя сбрасывать со счетов, приступая к постройке своего дома или дачи. Давайте выберем лучший строительный материал для строительства здания.   Как выбрать материал для стен: кирпичный дом Пожалуй, кирпич является наиболее распространенным материалом для строительства стен дома – его прочность позволяет сделать не только несущие стены строения, но и межкомнатные перегородки, разделяющие жилую площадь на отдельные помещения. Кирпич человечество придумало давно, и за время его существования разработало достаточно много видов. Существует прочный кирпич для возведения несущих стен, более рыхлый – для кладки перегородок и забутовки пустого пространства, наравне с ними применяется облицовочный кирпич и даже жаропрочный, способный противостоять высоким температурам. Все эти разновидности данного строительного материала позволяют строить кирпичные стены любой прочности с использованием различных технологий и подгонять это строительство под любой бюджет. Самым дорогим вариантом являются стены, выложенные из нескольких сплошных слоев силикатного кирпича – такой подход позволяет соорудить достаточно прочные стены, способные выдерживать большую нагрузку. Таким способом строят даже высотные строения до 9-ти, а то и выше, этажей – здесь все дело в толщине стен и способе укладки кирпича. Такой дом получается достаточно комфортабельный, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Как выбрать материал стен жилого дома Более дешевым вариантом строительства стен является комбинирование различных кирпичей и современных синтетических утеплителей. Эти строительные материалы для стен дома укладываются по особой технологии, позволяют удешевить строительство и при этом оставить характеристики стен на прежнем уровне. Такие комбинированные стены представляют собой некое подобие слоеного пирога. Снаружи укладывается лицевой кирпич, изнутри бутовой (более дешевый), а пространство между ними заполняется либо пенопластом, либо минеральным утеплителем. Дом получается теплым, а вот прочность немного страдает – высокое здание таким способом не построишь (максимум 2-3 этажа). Стены дома из кирпича фото Стены из пеноблоков: за и против Решая вопрос о материале для стен жилого дома, не следует выпускать из виду газобетон и пенобетон – по своим характеристикам они мало чем отличаются друг от друга – легкие, теплые и удобные при строительстве. Единственный их недостаток – это малая прочность. В основном их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Использовать пенобетон и газобетон для создания несущих стен можно только в комбинации с железобетоном – выливаются опорные колоны и балки перекрытия, и пространство между ними закладывается пеноблоками. Такой подход к строительству уменьшает исходную стоимость дома процентов на десять. Стены дома из пеноблоков Используются ли керамзитобетонные стены в частном строительстве Блоки или даже плиты из керамзитобетона изготавливают из цемента с добавлением керамзитовых гранул и армирующего каркаса – такой подход к их созданию позволяет сделать стены дома прочными и теплыми. Керамзитобетон довольно часто использовали при строительстве высоток в прошлом столетии, их применяли как утеплитель, а несущие стены дома располагали внутри строения. В частном строительстве керамзитобетонные стены встречаются редко – стоят они недешево, и работа с ними требует специальной подъемной техники. Стены дома из керамзитобетонных блоков Деревянные стены и более дешевая альтернатива Дерево является экологически чистым материалом, именно по этой причине в современном строительстве коттеджей оно приобретает все большую популярность. Стены дома из дерева являются прочными, теплыми, а главное, безопасными для человека. Обходится такой дом очень недешево – стены, построенные из обработанных бревен, являются самыми дорогими, и позволить себе такой подход к строительству сможет не каждый. Чтобы удешевить возведение деревянных стен, современная промышленность научилась производить так называемый клееный брус – он изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности методом склеивания отдельных деревянных частей. Таким способом можно изготовить брус любой длины и сечения – по прочности этот материал мало чем уступает массивному бревну, а его теплопроводность и экологическая чистота практически не изменяется. Стены дома из бруса фото Стены из пенопласта: преимущества и недостатки Самым дешевым вариантом строительства стен является их возведение из пенопласта. Эта технология достаточно интересная, и обойти ее вниманием просто невозможно. Пенопластовый блок, идентичный шлакоблоку, укладывается, как и обычный кирпич с одной лишь разницей – полости в блоках заливаются бетоном и армируются. В итоге внутри пенопластовых блоков получаются своего рода небольшие колонны из железобетона, на которые и ложится основная нагрузка от здания. Таким способом можно возвести строение высотой до трех этажей. К недостаткам пенопластовых стен можно отнести проблемы с их облицовкой. Чтобы получить качественный фасад, его дополнительно необходимо штукатурить по особой технологии с применением металлической сетки либо использовать системы вентилируемых фасадов. То же самое можно сказать и о внутренних стенах – смеси для штукатурки пенопласта стоят немало, этот нюанс сводит на «нет» малую стоимость материала и работы с ним. Материал для стен дома — пенопласт Каркасное строительство стен В последнее время все большую популярность приобретает так называемое каркасное строительство домов. В эту технологию заложен принцип металлического каркаса из специальных профилей, который впоследствии обшивается листовым материалом типа OSB, а внутренняя полость таких стен утепляется. Каркасные стены являются неким подобием строительного конструктора, позволяющего дешево построить дом чуть ли не в течение месяца. Недостатком такого способа строительства является его невысокая прочность и долговечность – как говорится, на века такой дом не построишь. С другой стороны, вам и вашим детям хватит (хотя на счет последних вопрос остается открытым). Варианты стен дома — каркасное строительство В общем, вариантов строительства стен дома достаточно много, кроме вышеперечисленных, существуют и другие материалы, выбирать которые придется именно вам. Поставки нерудных материалов тоже хороший вариант. На выбор материала для стен дома может повлиять все что угодно: и ваше финансовое состояние, и климатическая зона, в которой вы проживаете, и другие факторы. Главное помнить одно – строить нужно так, чтобы дом являлся убежищем не только для вас, но и для следующих поколений вашей семьи. Автор статьи Александр Куликов Строителями не рождаются Wed, 03 Jun 2015 05:59:47 +0300 Современные строительные технологии позволяют возвести стены дома из различных материалов – имеются решения на любой, даже самый скромный, бюджет. Подходя к вопросу возведения здания, следует понимать одну простую истину – все материалы для стен дома обладают различной прочностью, теплопроводностью и своей уникальной технологией строительства. Как ни крути, а это очень важные особенности, которые просто нельзя сбрасывать со счетов, приступая к постройке своего дома или дачи. Давайте выберем лучший строительный материал для строительства здания.   Как выбрать материал для стен: кирпичный дом Пожалуй, кирпич является наиболее распространенным материалом для строительства стен дома – его прочность позволяет сделать не только несущие стены строения, но и межкомнатные перегородки, разделяющие жилую площадь на отдельные помещения. Кирпич человечество придумало давно, и за время его существования разработало достаточно много видов. Существует прочный кирпич для возведения несущих стен, более рыхлый – для кладки перегородок и забутовки пустого пространства, наравне с ними применяется облицовочный кирпич и даже жаропрочный, способный противостоять высоким температурам. Все эти разновидности данного строительного материала позволяют строить кирпичные стены любой прочности с использованием различных технологий и подгонять это строительство под любой бюджет. Самым дорогим вариантом являются стены, выложенные из нескольких сплошных слоев силикатного кирпича – такой подход позволяет соорудить достаточно прочные стены, способные выдерживать большую нагрузку. Таким способом строят даже высотные строения до 9-ти, а то и выше, этажей – здесь все дело в толщине стен и способе укладки кирпича. Такой дом получается достаточно комфортабельный, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Как выбрать материал стен жилого дома Более дешевым вариантом строительства стен является комбинирование различных кирпичей и современных синтетических утеплителей. Эти строительные материалы для стен дома укладываются по особой технологии, позволяют удешевить строительство и при этом оставить характеристики стен на прежнем уровне. Такие комбинированные стены представляют собой некое подобие слоеного пирога. Снаружи укладывается лицевой кирпич, изнутри бутовой (более дешевый), а пространство между ними заполняется либо пенопластом, либо минеральным утеплителем. Дом получается теплым, а вот прочность немного страдает – высокое здание таким способом не построишь (максимум 2-3 этажа). Стены дома из кирпича фото Стены из пеноблоков: за и против Решая вопрос о материале для стен жилого дома, не следует выпускать из виду газобетон и пенобетон – по своим характеристикам они мало чем отличаются друг от друга – легкие, теплые и удобные при строительстве. Единственный их недостаток – это малая прочность. В основном их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Использовать пенобетон и газобетон для создания несущих стен можно только в комбинации с железобетоном – выливаются опорные колоны и балки перекрытия, и пространство между ними закладывается пеноблоками. Такой подход к строительству уменьшает исходную стоимость дома процентов на десять. Стены дома из пеноблоков Используются ли керамзитобетонные стены в частном строительстве Блоки или даже плиты из керамзитобетона изготавливают из цемента с добавлением керамзитовых гранул и армирующего каркаса – такой подход к их созданию позволяет сделать стены дома прочными и теплыми. Керамзитобетон довольно часто использовали при строительстве высоток в прошлом столетии, их применяли как утеплитель, а несущие стены дома располагали внутри строения. В частном строительстве керамзитобетонные стены встречаются редко – стоят они недешево, и работа с ними требует специальной подъемной техники. Стены дома из керамзитобетонных блоков Деревянные стены и более дешевая альтернатива Дерево является экологически чистым материалом, именно по этой причине в современном строительстве коттеджей оно приобретает все большую популярность. Стены дома из дерева являются прочными, теплыми, а главное, безопасными для человека. Обходится такой дом очень недешево – стены, построенные из обработанных бревен, являются самыми дорогими, и позволить себе такой подход к строительству сможет не каждый. Чтобы удешевить возведение деревянных стен, современная промышленность научилась производить так называемый клееный брус – он изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности методом склеивания отдельных деревянных частей. Таким способом можно изготовить брус любой длины и сечения – по прочности этот материал мало чем уступает массивному бревну, а его теплопроводность и экологическая чистота практически не изменяется. Стены дома из бруса фото Стены из пенопласта: преимущества и недостатки Самым дешевым вариантом строительства стен является их возведение из пенопласта. Эта технология достаточно интересная, и обойти ее вниманием просто невозможно. Пенопластовый блок, идентичный шлакоблоку, укладывается, как и обычный кирпич с одной лишь разницей – полости в блоках заливаются бетоном и армируются. В итоге внутри пенопластовых блоков получаются своего рода небольшие колонны из железобетона, на которые и ложится основная нагрузка от здания. Таким способом можно возвести строение высотой до трех этажей. К недостаткам пенопластовых стен можно отнести проблемы с их облицовкой. Чтобы получить качественный фасад, его дополнительно необходимо штукатурить по особой технологии с применением металлической сетки либо использовать системы вентилируемых фасадов. То же самое можно сказать и о внутренних стенах – смеси для штукатурки пенопласта стоят немало, этот нюанс сводит на «нет» малую стоимость материала и работы с ним. Материал для стен дома — пенопласт Каркасное строительство стен В последнее время все большую популярность приобретает так называемое каркасное строительство домов. В эту технологию заложен принцип металлического каркаса из специальных профилей, который впоследствии обшивается листовым материалом типа OSB, а внутренняя полость таких стен утепляется. Каркасные стены являются неким подобием строительного конструктора, позволяющего дешево построить дом чуть ли не в течение месяца. Недостатком такого способа строительства является его невысокая прочность и долговечность – как говорится, на века такой дом не построишь. С другой стороны, вам и вашим детям хватит (хотя на счет последних вопрос остается открытым). Варианты стен дома — каркасное строительство В общем, вариантов строительства стен дома достаточно много, кроме вышеперечисленных, существуют и другие материалы, выбирать которые придется именно вам. Поставки нерудных материалов тоже хороший вариант. На выбор материала для стен дома может повлиять все что угодно: и ваше финансовое состояние, и климатическая зона, в которой вы проживаете, и другие факторы. Главное помнить одно – строить нужно так, чтобы дом являлся убежищем не только для вас, но и для следующих поколений вашей семьи. Автор статьи Александр Куликов https://masterdom.top/stroysam/478-kak-postroit-dom-iz-kleenogo-brusa-svoimi-rukami.html Древесина – это один из самых древних и широко используемых строительных материалов. Для сооружения некоторых строений простые бревна не годятся, поэтому ранее их заменяли различными другими материалами. Однако как только был открыт такой материал, как клееный брус, стало вполне возможным возводить из древесины даже достаточно сложные строения. Устройство клееного бруса. Дом из клееного бруса имеет множество преимуществ. Главные из них – это быстрота и отличная скорость строительства, а также высокая прочность и готового дома. Для того чтобы самостоятельно построить дом из клееного бруса, необходимо досконально разобраться во всех нюансах подобного строительства. Возведение фундамента под дом из клееного бруса Инструменты необходимые для работы: молоток, шуруповерт, уровень и рулетка, дрель. Процесс возведения дома из клееного бруса своими руками начинается с устройства основания. Однако прежде чем переходить к выполнению этой работы, вам нужно подготовить следующие инструменты: бензиновую или электрическую пилу; шуруповерт; молоток; топор; перфоратор; дрель; гвозди и саморезы; уровень и рулетку; лопаты; бетономешалку. Лучше всего строить дом своими руками на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Сначала выполняется разметка. В одном из углов нужно вбить деревянный кол, после чего взять прямоугольный треугольник и определить направление, в котором вам нужно будет натянуть 2 нити, при помощи которых будут отмечены стороны будущего фундамента для дома из клееного бруса своими руками. Отмерьте требуемое расстояние и вбейте второй колышек. Вернитесь к первому и натяните новую нить, которая будет показывать еще одну сторону основания. Наметьте таким же образом все остальные стороны конструкции. Обязательно проверьте правильность разметки. Чтобы это сделать, натяните диагонали и измерьте их длины. Если они одинаковы, то разметка выполнена правильно. Виды бруса. Далее вам нужно будет возле каждого вбитого колышка с внутренней стороны разметить квадрат. Обычно размечаются квадраты со стороной 0,5 м. Вбейте в углы полученного квадрата колышки и натяните между ними веревку. Так будет обозначен внутренний контур основания для дома. Когда разметка будет готова, выройте траншею. Углубите ее примерно на 0,5 м. Проверьте равномерность дна вырытого котлована. Устраните имеющиеся перепады. Насыпьте на дно ямы слой песка толщиной 10-15 см. Тщательно его разровняйте и утрамбуйте. Сделайте каркас из арматурных прутков. Опустите его в яму. Посередине, а также в углах котлована следует установить подкладки для каркаса. Их можно сделать из битого и ненужного кирпича. После этого вам нужно будет сделать щиты для цоколя будущего дома из клееного бруса своими руками. Воспользуйтесь для этого досками 2,5х15 см, подойдет и влагостойкая фанера. В стенах основания обязательно обустраиваются вентиляционные продухи, благодаря которым подполье будет оставаться сухим. Возьмите обрезок бруса, изолируйте его рубероидом, а затем втисните между щитами. Дождитесь, пока фундамент для дома из клееного бруса своими руками застынет, и выбейте эти заготовки. Для заливки готовится стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка, воды и 5 частей гравия или щебенки. Раствор нужно заливать равномерными слоями. Следите за целостностью щитов. Каждый залитый слой нужно уплотнить вибратором. Залитый фундамент оставьте примерно на месяц, чтобы он набрал прочность. Руководство по закладыванию венцов Проект дома из клееного бруса. Прежде всего, вам нужно будет обеспечить надежную влагозащиту нижней обвязки от фундамента дома из клееного бурса своими руками. Для этого нужно застелить всю поверхность основания несколькими слоями рубероида. Можно обмазать ее битумной мастикой, а на нее уложить гидроизол. Уложите балки обвязки на свои места в соответствии с чертежом своего дома из клееного бруса своими руками. Соединение балок может быть выполнено несколькими разными способами. Для соединения первых венцов с основанием используйте металлические шпильки либо костыли. Просверлите в балке как минимум 2 сквозных отверстия. Каждое из них должно иметь диаметр порядка 1 см. Углубитесь в фундамент вашего будущего дома из клееного бруса своими руками примерно на 5-10 см. Снимите балку, вбейте внутрь получившегося отверстия деревянную пробку, верните балку на свое место, вбейте костыль либо шпильку. Стартовый ряд покрывается теплоизоляцией (обычно используется пакля или джут). Поверх теплоизоляции устраивается следующий ряд балок. Для максимально надежного соединения балок друг с другом нужно применять деревянные нагели. В местах соединения или же рядом с ними сделайте отверстия диаметром порядка 4 см и глубиной, равной 1,5 балки. Нагель должен быть на 1-2 мм больше диаметра отверстия, а его длина – на 40-50 мм меньше глубины отверстия. Вбейте нагель и дополнительно добейте сверху, чтобы он углубился. Пошаговая инструкция по строительству пола Устройство пола. При строительстве дома из клееного бруса своими руками чаще всего используется метод строительства пола на опорных столбах. Это одно из наиболее простых и эффективных решений. Сначала вынимается земля для опорных столбиков. Для этого нужно вырыть яму со сторонами порядка 40-50 см и глубинок в полметра. Расстояние между столбиками – 70-80 см. Засыпьте в ямы 10 см песка и такой же слой щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. После этого следует изготовить армирующий каркас для основы опорного столбика, опустить его внутрь и залить бетонным раствором. Подождите, пока бетон наберет прочность, и можете делать кирпичную кладку. В том случае если опорные столбики будут выше 25 см, кладка выполняется в 2 кирпича. Если же их высота меньше, будет достаточно 1,5 кирпича. Верхушка столбиков укрывается теплоизоляцией. Уложите балки на подготовленные столбики. На них положите лаги. Данный метод требует достаточно большого расхода пиломатериалов, зато готовый пол дома сможет нормально выдерживать высокие нагрузки и ничего не придется дополнительно клеить. Для соединения балок используйте саморезы. Внутри между лагами необходимо уложить черновой накат. Он скрепляется с лагами при помощи металлических уголков. Для изготовления наката используйте влагостойкую фанеру. Между накатом и лагами следует уложить гидроизоляционный материал. Выведите края изоляции по периметру наверх. Пленка укладывается внахлест. Стыки проклейте скотчем. Уложите внутрь теплоизоляционный материал и настелите черновой пол. Финишное покрытие на данном этапе не укладывается. Это будет сделано в процессе отделки готового дома из клееного бруса своими руками. Как построить стены? Устройство стен дома из клееного бруса. На этом этапе вам нужно будет найти не менее 3 помощников. Поверх венцов укладывается теплоизоляция и устанавливается первый ряд брусьев. Для временной фиксации каждого бруса используйте гвозди. Их нужно вбить в торцы с обеих сторон. Возьмите дрель и сделайте отверстия для нагелей. Вбейте нагели. Следите за уровнем вертикальности и горизонтальности стен. После того как стеновая коробка будет полностью готова, она перекрывается балками межэтажного перекрытия. Установите балки, наметьте места их укладки. Уберите балки в сторону, сделайте в намеченных ранее местах вырезы в половину бруса и опустите в них балки перекрытия. Проверьте горизонтальность их установки строительным уровнем. Если у вашего дома из клееного бруса своими руками планируется несколько этажей, продолжайте возводить стены по этой же технологии. После того как все стены и перекрытия будут готовы, приступайте к изготовлению стропильной конструкции для крыши своего дома из клееного бруса. Инструкция по устройству крыши На данном этапе устанавливается стропильная система, укладывается кровля и выполняется теплоизоляция крыши. При выполнении всех работ, связанных с возведением крыши, нужно быть осторожным и внимательным. Вам предстоит сделать следующее. Клееные стропила из бруса. Сначала вы поднимитесь наверх, уложите там и надежно закрепите мауэрлаты. Для этого подойдет клееная балка. Мауэрлаты необходимо надежно закрепить к стенам дома из клееного бруса. Далее вам нужно будет сделать шаблон для стропил. Возьмите пару досок, подымите их наверх и установите там, где будут находиться стропила. Отрегулируйте угол наклона и скрепите доски друг с другом. Подготовьте в нижней части шаблонов углубления для опоры. Спустите доски на землю и, ориентируясь по ним, подрежьте и подгоните стропила. Далее вам нужно будет соединить стропила в единую конструкцию под названием ферма и поднять ее наверх. Сначала сделайте не более 2 таких ферм. Установите одну из них в начале вашего дома из клееного бруса, а другую в его конце. Натяните между фермами шнурок. Это поможет вам выставить конструкцию по единому горизонтальному уровню. В случае если имеется перекос, его нужно обязательно убрать. Для этого приспустите выступающую ферму. Сделайте, поднимите наверх и установите все остальные фермы. Ориентируйтесь при этом на натянутый шнурок. Набейте на стропила обрешетку. Поверх нее уложите гидрозащитную пленку. В завершение вам нужно будет уложить кровельный материал, и крышу можно считать готовой. Подкровельное пространство обязательно утепляется. Для этого сначала нужно сделать и утеплить пол чердака по ранее рассмотренной схеме устройства пола на лагах. Разница лишь в том, что чистовой пол настилать не придется – оставляется черновой. После этого утепляется кровля. Для этого между лагами нужно уложить утеплитель, поверх него – пароизоляционную пленку. Все это дополнительно закрепляется обрешеткой. В завершение строительства дома из клееного бруса своими руками устанавливаются окна и двери, выполняются отделочные работы, обустраивается электропроводка и т.д. Удачной работы! http://masterbrusa.ru Строителями не рождаются Mon, 01 Jun 2015 04:54:27 +0300 Древесина – это один из самых древних и широко используемых строительных материалов. Для сооружения некоторых строений простые бревна не годятся, поэтому ранее их заменяли различными другими материалами. Однако как только был открыт такой материал, как клееный брус, стало вполне возможным возводить из древесины даже достаточно сложные строения. Устройство клееного бруса. Дом из клееного бруса имеет множество преимуществ. Главные из них – это быстрота и отличная скорость строительства, а также высокая прочность и готового дома. Для того чтобы самостоятельно построить дом из клееного бруса, необходимо досконально разобраться во всех нюансах подобного строительства. Возведение фундамента под дом из клееного бруса Инструменты необходимые для работы: молоток, шуруповерт, уровень и рулетка, дрель. Процесс возведения дома из клееного бруса своими руками начинается с устройства основания. Однако прежде чем переходить к выполнению этой работы, вам нужно подготовить следующие инструменты: бензиновую или электрическую пилу; шуруповерт; молоток; топор; перфоратор; дрель; гвозди и саморезы; уровень и рулетку; лопаты; бетономешалку. Лучше всего строить дом своими руками на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Сначала выполняется разметка. В одном из углов нужно вбить деревянный кол, после чего взять прямоугольный треугольник и определить направление, в котором вам нужно будет натянуть 2 нити, при помощи которых будут отмечены стороны будущего фундамента для дома из клееного бруса своими руками. Отмерьте требуемое расстояние и вбейте второй колышек. Вернитесь к первому и натяните новую нить, которая будет показывать еще одну сторону основания. Наметьте таким же образом все остальные стороны конструкции. Обязательно проверьте правильность разметки. Чтобы это сделать, натяните диагонали и измерьте их длины. Если они одинаковы, то разметка выполнена правильно. Виды бруса. Далее вам нужно будет возле каждого вбитого колышка с внутренней стороны разметить квадрат. Обычно размечаются квадраты со стороной 0,5 м. Вбейте в углы полученного квадрата колышки и натяните между ними веревку. Так будет обозначен внутренний контур основания для дома. Когда разметка будет готова, выройте траншею. Углубите ее примерно на 0,5 м. Проверьте равномерность дна вырытого котлована. Устраните имеющиеся перепады. Насыпьте на дно ямы слой песка толщиной 10-15 см. Тщательно его разровняйте и утрамбуйте. Сделайте каркас из арматурных прутков. Опустите его в яму. Посередине, а также в углах котлована следует установить подкладки для каркаса. Их можно сделать из битого и ненужного кирпича. После этого вам нужно будет сделать щиты для цоколя будущего дома из клееного бруса своими руками. Воспользуйтесь для этого досками 2,5х15 см, подойдет и влагостойкая фанера. В стенах основания обязательно обустраиваются вентиляционные продухи, благодаря которым подполье будет оставаться сухим. Возьмите обрезок бруса, изолируйте его рубероидом, а затем втисните между щитами. Дождитесь, пока фундамент для дома из клееного бруса своими руками застынет, и выбейте эти заготовки. Для заливки готовится стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка, воды и 5 частей гравия или щебенки. Раствор нужно заливать равномерными слоями. Следите за целостностью щитов. Каждый залитый слой нужно уплотнить вибратором. Залитый фундамент оставьте примерно на месяц, чтобы он набрал прочность. Руководство по закладыванию венцов Проект дома из клееного бруса. Прежде всего, вам нужно будет обеспечить надежную влагозащиту нижней обвязки от фундамента дома из клееного бурса своими руками. Для этого нужно застелить всю поверхность основания несколькими слоями рубероида. Можно обмазать ее битумной мастикой, а на нее уложить гидроизол. Уложите балки обвязки на свои места в соответствии с чертежом своего дома из клееного бруса своими руками. Соединение балок может быть выполнено несколькими разными способами. Для соединения первых венцов с основанием используйте металлические шпильки либо костыли. Просверлите в балке как минимум 2 сквозных отверстия. Каждое из них должно иметь диаметр порядка 1 см. Углубитесь в фундамент вашего будущего дома из клееного бруса своими руками примерно на 5-10 см. Снимите балку, вбейте внутрь получившегося отверстия деревянную пробку, верните балку на свое место, вбейте костыль либо шпильку. Стартовый ряд покрывается теплоизоляцией (обычно используется пакля или джут). Поверх теплоизоляции устраивается следующий ряд балок. Для максимально надежного соединения балок друг с другом нужно применять деревянные нагели. В местах соединения или же рядом с ними сделайте отверстия диаметром порядка 4 см и глубиной, равной 1,5 балки. Нагель должен быть на 1-2 мм больше диаметра отверстия, а его длина – на 40-50 мм меньше глубины отверстия. Вбейте нагель и дополнительно добейте сверху, чтобы он углубился. Пошаговая инструкция по строительству пола Устройство пола. При строительстве дома из клееного бруса своими руками чаще всего используется метод строительства пола на опорных столбах. Это одно из наиболее простых и эффективных решений. Сначала вынимается земля для опорных столбиков. Для этого нужно вырыть яму со сторонами порядка 40-50 см и глубинок в полметра. Расстояние между столбиками – 70-80 см. Засыпьте в ямы 10 см песка и такой же слой щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. После этого следует изготовить армирующий каркас для основы опорного столбика, опустить его внутрь и залить бетонным раствором. Подождите, пока бетон наберет прочность, и можете делать кирпичную кладку. В том случае если опорные столбики будут выше 25 см, кладка выполняется в 2 кирпича. Если же их высота меньше, будет достаточно 1,5 кирпича. Верхушка столбиков укрывается теплоизоляцией. Уложите балки на подготовленные столбики. На них положите лаги. Данный метод требует достаточно большого расхода пиломатериалов, зато готовый пол дома сможет нормально выдерживать высокие нагрузки и ничего не придется дополнительно клеить. Для соединения балок используйте саморезы. Внутри между лагами необходимо уложить черновой накат. Он скрепляется с лагами при помощи металлических уголков. Для изготовления наката используйте влагостойкую фанеру. Между накатом и лагами следует уложить гидроизоляционный материал. Выведите края изоляции по периметру наверх. Пленка укладывается внахлест. Стыки проклейте скотчем. Уложите внутрь теплоизоляционный материал и настелите черновой пол. Финишное покрытие на данном этапе не укладывается. Это будет сделано в процессе отделки готового дома из клееного бруса своими руками. Как построить стены? Устройство стен дома из клееного бруса. На этом этапе вам нужно будет найти не менее 3 помощников. Поверх венцов укладывается теплоизоляция и устанавливается первый ряд брусьев. Для временной фиксации каждого бруса используйте гвозди. Их нужно вбить в торцы с обеих сторон. Возьмите дрель и сделайте отверстия для нагелей. Вбейте нагели. Следите за уровнем вертикальности и горизонтальности стен. После того как стеновая коробка будет полностью готова, она перекрывается балками межэтажного перекрытия. Установите балки, наметьте места их укладки. Уберите балки в сторону, сделайте в намеченных ранее местах вырезы в половину бруса и опустите в них балки перекрытия. Проверьте горизонтальность их установки строительным уровнем. Если у вашего дома из клееного бруса своими руками планируется несколько этажей, продолжайте возводить стены по этой же технологии. После того как все стены и перекрытия будут готовы, приступайте к изготовлению стропильной конструкции для крыши своего дома из клееного бруса. Инструкция по устройству крыши На данном этапе устанавливается стропильная система, укладывается кровля и выполняется теплоизоляция крыши. При выполнении всех работ, связанных с возведением крыши, нужно быть осторожным и внимательным. Вам предстоит сделать следующее. Клееные стропила из бруса. Сначала вы поднимитесь наверх, уложите там и надежно закрепите мауэрлаты. Для этого подойдет клееная балка. Мауэрлаты необходимо надежно закрепить к стенам дома из клееного бруса. Далее вам нужно будет сделать шаблон для стропил. Возьмите пару досок, подымите их наверх и установите там, где будут находиться стропила. Отрегулируйте угол наклона и скрепите доски друг с другом. Подготовьте в нижней части шаблонов углубления для опоры. Спустите доски на землю и, ориентируясь по ним, подрежьте и подгоните стропила. Далее вам нужно будет соединить стропила в единую конструкцию под названием ферма и поднять ее наверх. Сначала сделайте не более 2 таких ферм. Установите одну из них в начале вашего дома из клееного бруса, а другую в его конце. Натяните между фермами шнурок. Это поможет вам выставить конструкцию по единому горизонтальному уровню. В случае если имеется перекос, его нужно обязательно убрать. Для этого приспустите выступающую ферму. Сделайте, поднимите наверх и установите все остальные фермы. Ориентируйтесь при этом на натянутый шнурок. Набейте на стропила обрешетку. Поверх нее уложите гидрозащитную пленку. В завершение вам нужно будет уложить кровельный материал, и крышу можно считать готовой. Подкровельное пространство обязательно утепляется. Для этого сначала нужно сделать и утеплить пол чердака по ранее рассмотренной схеме устройства пола на лагах. Разница лишь в том, что чистовой пол настилать не придется – оставляется черновой. После этого утепляется кровля. Для этого между лагами нужно уложить утеплитель, поверх него – пароизоляционную пленку. Все это дополнительно закрепляется обрешеткой. В завершение строительства дома из клееного бруса своими руками устанавливаются окна и двери, выполняются отделочные работы, обустраивается электропроводка и т.д. Удачной работы! http://masterbrusa.ru https://masterdom.top/stroysam/472-samodelki-dlja-stroitelja-betonomeshalka-iz-bochki.html Сначала я пришел к выводу что так как я довольно частенько занимаюсь всякого рода стройкой и мешать бетон вручную довольно таки тяжело, мне надо построить бетономешалку. Стал я думать - из чего же все это собрать? И придумал. Была у меня железная бочка 200 литровая, толстостенная, какая-то старая советская, но довольно в хорошем состоянии. Был у меня и электродвигатель, приобретенный по случаю, у алкашей почти даром. Движок был уже перемотан на однофазный с пусковой на 1500 мин-1, Раньше по внешнему виду, так как таблички нет, был он киловаттный на 3000. Да. еще есть у меня знакомый токарь, который по знакомству токарит, хоть и долго ждать надо, но зато только пивом рассчитываюсь. Поехали дальше. Приобрел переднюю ступицу от «Москвича», хотя можно взять и что-то другое, короче, что можно приспособить и что доступно. Из металлолома взял швеллер на 100 мм. просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил на болтах. Затем обрезал лишнее как показано на рисунке 2 белыми полосками. рис. 1 рис. 2 Потом на сварке собрал вот такой упор для верхних отверстий ступицы (показано на рис. 3) и приварил к швеллеру. рис. 3 Далее в дне бочки вырезал по возможности в центре отверстие для выступающей части ступицы и высверлил 5 отверстий для болтов за которые бочка и крепится к ступице. Для усиления дна я вырезал из листа стали толщиной 3-4 мм 8-мигранник. как показано на рисунке 4. Рис. 4 Болты для усиления дна брал на 10. можно и на 12. Болты ступицы оставил штатные вместе с гайками. Внутри бочки установил 5 уголков на 35° под углом, которые закрепляются за болты ступицы и за стенки бочки, примерно как показано на рисунке 5. с наружной стороны бочки прихватил сваркой накладки из листовой стали в местах крепления уголков. Эти уголки вдобавок к прочности конструкции еще и выполняют роль перемешивающих лопаток. Рис. 5 Далее, подсчитал какое передаточное число мне надо. Порылся в интернете, нашел, что бочка должна крутиться со скоростью где-то 40 мин-1. Но как оказалось потом на практике это много, песок крутился по орбите и никак не хотел перемешиваться (рис. 7), и мне пришлось уменьшать обороты бочки за счет меньшего диаметра шкива двигателя. Сейчас примерно 27-29 мин-1. Так вот сделал расчеты и вышло, что из имеющегося у меня металлолома надо сообразить, что-то на вроде представленного на рис. 6 Рис. 6 Рис. 7. Бочка крутится, а песок не сыпется. Две большие звездочки ведущие, педальные от советских велосипедов на 44 зуба. Звездочка на ступице обрезана по своим спицам в центре и приварена к тыльной стороне ступицы по спицам. Другая большая звездочка вместе со своей ступицей насажана на самодельный вал и закреплена пальцем. Маленькие звездочки на 13 зубов - приводные от главной передачи мотороллера «Муравей». Посажены на шпонки. Цепь использовал от мотороллера. Обоймы для подшипников опор сделал просто, выточили цилиндры, потом в боковой поверхности высверлил 3 отверстия, нарезал резьбу на 6 и прикрепил к уголку на 30 (рис. 8 - рис. 10). Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 2-й вал - опоры сделал аналогично. А то что большие звездочки будут тонкими, переживать не надо. Нормально держится и крутит. И ломаться пока не собирается. Рис. 11 На этом этапе совершил я одну ошибку, а именно двигатель закрепил жестко, потом пришлось переделывать и придумывать плавающую подвеску, чтоб можно было натягивать ремень. Далее дело за подставкой и, как получившуюся станину подвесить на подставке, чтоб можно было удобно высыпать получившуюся смесь. A вот так, как показано на рисунке 12. Здесь опять я немного ошибся с углом подъема бочки, а выяснилось это уже потом при эксплуатации. При таком угле подъема смесь не перемешивается и потому, приходиться наклонять бочку немного больше подкладывая под станину в районе задней перекладины подставки подходящий брусок. Рис. 12 Станину-швеллер я обрезал болгаркой под размер бочки и затем стал наваривать уголки качалки. Примерно посередине длинны качалок приварил накладки усиления. На концы уголков наварил штыри, на которых и качается вся конструкция с бочкой. Лучше видно на следующем рисунке 13. Длину плеч выбирал на глазок с таким расчетом, чтоб бочка с грузом прочно лежала на своем месте, а также было легко переворачивать ее при разгрузке. Конструкцию подставка - станина специально делал разъемной, чтобы было легче транспортировать и хранить. Хотя вес получился довольно большой и одному с ней не справиться, если имеешь 60-70 кг живого веса - перевешивает. А вдвоем нормально. Можно и установить и снять. Рис. 13 С нижней стороны швеллера приварил 2 петли для намотки шнура электропитания (рис. 14) Передний уголок-перекладину подставки приварил специально ниже задней, чтобы можно было свободно наклонять бочку при разгрузке. Рис. 14 Далее, приварил ручку к тыльной стороне станины как показано на рисунке 15 белыми полосками. Рис. 15 Осталось собрать электрику. Со стороны двигателя прикрепил фанеру 10 мм, на которой установил сдвоенный автомат и кнопку пуск - стоп Можно установить УЗО для пущей безопасности. Ну и самое последние: закрыл все вращающиеся части решеткой - мало ли бывает случаев в жизни (рис. 16). Рис. 16. Этот угол возвышения бочки немного большой. На практике он меньше. Ну вот и все. Осталось все это собрать и произвести первые ходовые испытания. Вот тут то и выяснились все те ошибки, о которых я писал ранее. А после доделки - не нарадуюсь, незаменимый помощник. Думал, будет маловато мощности движка, но нет при загрузке, что позволяет бочка двигатель запускается и крутит без особого труда, и не греется. Думаю, он работает с недогрузом. Единственный недостаток самоделки - тяжеловата. Ну и в конце немного об эксплуатации. Перемешиваю за раз 12 10-ти литровых ведер сухих составляющих. Сначала засыпаю щебень. Потом песок и цемент, а когда все перемешается, добавляю воды. Получается классно. Когда смесь готова подставляю корыто и, не выключая бетономешалки, переворачиваю. Центр тяжести выбран довольно удачно. А по окончанию работ тщательно мою бочку. И последнее, при работающей бетономешалке, не смотря на то, что хочется отодрать прилипший местами к стенкам бетон совать руки в бетономешалку не надо. Мощности хватит на то, чтобы эти руки вывернуть и закрутить все тело. Печально, но так бывает. Буду рад, если этот материал кому-то будет полезен. P.S. Как ни крути, первое что нас встречает в доме так это прихожая. По ней и наши гости тоже определяют свое впечатлениие о том куда пришли. Недавно выбирали с подругой прихожие в СПб для ее новой квартиры, я лично узнал много нового для себя. Строителями не рождаются Thu, 02 Apr 2015 10:51:13 +0300 Сначала я пришел к выводу что так как я довольно частенько занимаюсь всякого рода стройкой и мешать бетон вручную довольно таки тяжело, мне надо построить бетономешалку. Стал я думать - из чего же все это собрать? И придумал. Была у меня железная бочка 200 литровая, толстостенная, какая-то старая советская, но довольно в хорошем состоянии. Был у меня и электродвигатель, приобретенный по случаю, у алкашей почти даром. Движок был уже перемотан на однофазный с пусковой на 1500 мин-1, Раньше по внешнему виду, так как таблички нет, был он киловаттный на 3000. Да. еще есть у меня знакомый токарь, который по знакомству токарит, хоть и долго ждать надо, но зато только пивом рассчитываюсь. Поехали дальше. Приобрел переднюю ступицу от «Москвича», хотя можно взять и что-то другое, короче, что можно приспособить и что доступно. Из металлолома взял швеллер на 100 мм. просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил на болтах. Затем обрезал лишнее как показано на рисунке 2 белыми полосками. рис. 1 рис. 2 Потом на сварке собрал вот такой упор для верхних отверстий ступицы (показано на рис. 3) и приварил к швеллеру. рис. 3 Далее в дне бочки вырезал по возможности в центре отверстие для выступающей части ступицы и высверлил 5 отверстий для болтов за которые бочка и крепится к ступице. Для усиления дна я вырезал из листа стали толщиной 3-4 мм 8-мигранник. как показано на рисунке 4. Рис. 4 Болты для усиления дна брал на 10. можно и на 12. Болты ступицы оставил штатные вместе с гайками. Внутри бочки установил 5 уголков на 35° под углом, которые закрепляются за болты ступицы и за стенки бочки, примерно как показано на рисунке 5. с наружной стороны бочки прихватил сваркой накладки из листовой стали в местах крепления уголков. Эти уголки вдобавок к прочности конструкции еще и выполняют роль перемешивающих лопаток. Рис. 5 Далее, подсчитал какое передаточное число мне надо. Порылся в интернете, нашел, что бочка должна крутиться со скоростью где-то 40 мин-1. Но как оказалось потом на практике это много, песок крутился по орбите и никак не хотел перемешиваться (рис. 7), и мне пришлось уменьшать обороты бочки за счет меньшего диаметра шкива двигателя. Сейчас примерно 27-29 мин-1. Так вот сделал расчеты и вышло, что из имеющегося у меня металлолома надо сообразить, что-то на вроде представленного на рис. 6 Рис. 6 Рис. 7. Бочка крутится, а песок не сыпется. Две большие звездочки ведущие, педальные от советских велосипедов на 44 зуба. Звездочка на ступице обрезана по своим спицам в центре и приварена к тыльной стороне ступицы по спицам. Другая большая звездочка вместе со своей ступицей насажана на самодельный вал и закреплена пальцем. Маленькие звездочки на 13 зубов - приводные от главной передачи мотороллера «Муравей». Посажены на шпонки. Цепь использовал от мотороллера. Обоймы для подшипников опор сделал просто, выточили цилиндры, потом в боковой поверхности высверлил 3 отверстия, нарезал резьбу на 6 и прикрепил к уголку на 30 (рис. 8 - рис. 10). Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 2-й вал - опоры сделал аналогично. А то что большие звездочки будут тонкими, переживать не надо. Нормально держится и крутит. И ломаться пока не собирается. Рис. 11 На этом этапе совершил я одну ошибку, а именно двигатель закрепил жестко, потом пришлось переделывать и придумывать плавающую подвеску, чтоб можно было натягивать ремень. Далее дело за подставкой и, как получившуюся станину подвесить на подставке, чтоб можно было удобно высыпать получившуюся смесь. A вот так, как показано на рисунке 12. Здесь опять я немного ошибся с углом подъема бочки, а выяснилось это уже потом при эксплуатации. При таком угле подъема смесь не перемешивается и потому, приходиться наклонять бочку немного больше подкладывая под станину в районе задней перекладины подставки подходящий брусок. Рис. 12 Станину-швеллер я обрезал болгаркой под размер бочки и затем стал наваривать уголки качалки. Примерно посередине длинны качалок приварил накладки усиления. На концы уголков наварил штыри, на которых и качается вся конструкция с бочкой. Лучше видно на следующем рисунке 13. Длину плеч выбирал на глазок с таким расчетом, чтоб бочка с грузом прочно лежала на своем месте, а также было легко переворачивать ее при разгрузке. Конструкцию подставка - станина специально делал разъемной, чтобы было легче транспортировать и хранить. Хотя вес получился довольно большой и одному с ней не справиться, если имеешь 60-70 кг живого веса - перевешивает. А вдвоем нормально. Можно и установить и снять. Рис. 13 С нижней стороны швеллера приварил 2 петли для намотки шнура электропитания (рис. 14) Передний уголок-перекладину подставки приварил специально ниже задней, чтобы можно было свободно наклонять бочку при разгрузке. Рис. 14 Далее, приварил ручку к тыльной стороне станины как показано на рисунке 15 белыми полосками. Рис. 15 Осталось собрать электрику. Со стороны двигателя прикрепил фанеру 10 мм, на которой установил сдвоенный автомат и кнопку пуск - стоп Можно установить УЗО для пущей безопасности. Ну и самое последние: закрыл все вращающиеся части решеткой - мало ли бывает случаев в жизни (рис. 16). Рис. 16. Этот угол возвышения бочки немного большой. На практике он меньше. Ну вот и все. Осталось все это собрать и произвести первые ходовые испытания. Вот тут то и выяснились все те ошибки, о которых я писал ранее. А после доделки - не нарадуюсь, незаменимый помощник. Думал, будет маловато мощности движка, но нет при загрузке, что позволяет бочка двигатель запускается и крутит без особого труда, и не греется. Думаю, он работает с недогрузом. Единственный недостаток самоделки - тяжеловата. Ну и в конце немного об эксплуатации. Перемешиваю за раз 12 10-ти литровых ведер сухих составляющих. Сначала засыпаю щебень. Потом песок и цемент, а когда все перемешается, добавляю воды. Получается классно. Когда смесь готова подставляю корыто и, не выключая бетономешалки, переворачиваю. Центр тяжести выбран довольно удачно. А по окончанию работ тщательно мою бочку. И последнее, при работающей бетономешалке, не смотря на то, что хочется отодрать прилипший местами к стенкам бетон совать руки в бетономешалку не надо. Мощности хватит на то, чтобы эти руки вывернуть и закрутить все тело. Печально, но так бывает. Буду рад, если этот материал кому-то будет полезен. P.S. Как ни крути, первое что нас встречает в доме так это прихожая. По ней и наши гости тоже определяют свое впечатлениие о том куда пришли. Недавно выбирали с подругой прихожие в СПб для ее новой квартиры, я лично узнал много нового для себя. https://masterdom.top/stroysam/384-stroim-dom-sami.html Как бы ни была трудна сегодня жизнь, мы не перестаем надеяться на лучшее, человеку хочется иметь свой добротный и теплый дом. Сейчас выделены десятки, а может, и сотни тысяч участков под индивидуальное строительство. И люди строят на них дворцы и хижины. Но множество участков остаются не освоенными, у людей не хватает денег. Это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль написать статью. Практически все советы по удешевлению стоимости строительства, данные в ней, хорошо известны и проверены опытом. Я просто попытался свести их воедино. Профессиональным строителям она вряд ли понадобится, а человеку, впервые столкнувшемуся со строительством, будет необходима. И если хоть один из советов пригодится вам на практике, значит, я не зря потратил время на написание статьи. Необходимо сразу оговориться: при снижении стоимости возрастают трудозатраты. Тех, у кого денег достаточно, это не пугает, строить-то будут другие. Ну а для людей среднего и малого достатка последнее обстоятельство имеет немаловажное значение. И хотя строительство дома — дело дорогое и хлопотное, но улучшение болагополучия вас самих и вашей семьи стоит всех затрат. С чего начать? Начинать нужно с получения или приобретения участка. От величины и места положения участка будет зависеть выбор проекта дома. Нужно будет подобрать проект, максимально вписывающийся в габариты и природный ландшафт участка. Самым лучшим участком будет тот, вблизи которого расположены хорошие дороги, водопроводные, канализационные и газовые коммуникации. Но, к сожалению, такие участки уже розданы и активно застраиваются. Поэтому основной упор в статье сделан в расчете на автономное водо-, газо- и теплоснабжение. С чего начинается любое строительство? Многие говорят: с забора и туалета. Безусловно, вещи необходимые. Но при нынешнем воровстве туалет, а тем более забор украдут уже через неделю. Строительство надо начинать с электроэнергии. Если вблизи будущего дома проходит линия электропередач с напряжением до 380 В, ваша задача упрощается. Вам нужно вызвать электриков и поставить столб на расстоянии 30 м от будущего дома. На столб установить рубильник и счетчик электроэнергии, все это заключить в металлический или деревянный ящик, закрываемый на замок. Если линия электропередач далеко, надо договариваться с соседями, собирать деньги и тянуть линию на участки по постоянной схеме генплана. Когда на стройплощадке есть электроэнергия, строить гораздо легче, проще и быстрее. Вы сможете подключить растворомешалку, циркульную пилу, фуганок, дрель и другие механизмы. Впрочем, можете работать и по старинке, используя ручные инструменты. Вторым немаловажным вопросом является наличие на участке воды. Если поблизости нет естественных водоемов, колодцев, то надо либо поставить на участке емкость минимум на 3 м3, или вырыть искусственный водоем. Почему трехкубовую емкость? Не будете же вы каждый раз, когда понадобится вода для бетона или раствора, нанимать трехкубовую машину, чтобы слить из нее один кубометр воды. Искусственный водоем можно вырыть на своем участке или один большой на паях с застройщиками. Водоем нужно рыть осенью в низком месте, чтобы весной в нем скопилась талая вода. В другое время года в котлован нужно привезти не одну машину воды, пока достигнете того же эффекта. А лучше всего, когда на участке нет воды, а строительство водопровода в ближайшие 100 лет не предвидится, бурите скважину и используйте погружной насос. Рассудите сами: построили вы дом, хотите жить в нем, а воды нет. Со своей скважиной все проблемы будут решены: и с водой, и с отоплением, и с канализацией. Бурить скважину в начале или в конце строительства, решать вам. Третьим вопросом является наличие на объекте склада. Надо куда-то положить инструмент, переодеться, спрятать от дождя цемент. Лучший склад — это железнодорожный контейнер. Относительно дешев и достаточно прочен. Немаловажный вопрос в наше время — охрана строительства. Если все строятся одновременно, то можно дежурить по очереди. Но часто случается — строят наездами. Один заканчивает, другой только начинает, с третьим еще и не знакомы. Тогда нужно опираться на собственные силы. Посмотрите вокруг, может, какая-нибудь бабушка последит за вашим участком. Кражу она, конечно, не остановит, но номера машин запомнить сможет. А лучше всего не гоняйте мальчишек, крутящихся на каждой стройке. Найдите с ними разумный компромисс, они присмотрят. А чем больше их гоняешь, тем больше они ломают, крушат все, что попадет им под руку. На одной из моих строек эти «цветы жизни» завязали в узел арматуру 020 мм. Пятый организационный вопрос — транспорт. Перевозка всех строительных материалов отнимает до 1/4 денежных затрат на строительство. Нужно договориться с одним или несколькими шоферами о ценах и видах перевозок. Когда шофер будет постоянный, он и брать будет подешевле, и время ваше сэкономит. Впрочем, если у вас хватает денег, автомобиль или трактор можно купить. Себе все привезете и на соседских участках заработаете. А по окончании строительства, если техника вам не нужна, продадите. По окончании решения организационных вопросов приступайте к выбору проекта. Выбор проекта Прежде всего надо решить, из какого материала вы хотите построить дом. Предпочтение надо отдать тому материалу, который наиболее распространен в вашей местности, а следовательно, более доступен. Может случиться так, что какой-то материал более дешев, но стоимость перевозки не даст никаких преимуществ. Определив для себя основной материал стен, приступайте к рассмотрению вариантов проектов домов. Как правило, в отделах архитектуры вместе с разрешением на строительство предлагают несколько вариантов проектов домов. Если вас не устраивают эти проекты, идите в библиотеку, книжные магазины и навдите каталог типовых проектов для индивидуального строительства. В этих каталогах даны десятки вариантов проектов домов и указаны адреса проектных институтов. По вашей письменной заявке вам вышлют всю проектно-смет- ную документацию. Имея на руках подробнейший проект, строить дом гораздо проще В проекте есть ответы на все вопросы. Получив проект, внимательно изучите его и решите, как будете строить — так, как нарисовано, или воспользуетесь какой-либо рекомендацией по уменьшению стоимости строительства, взятой из нашей статьи. При рассмотрении проекта нужно помнить, что он не «привязан» к вашей местности. Поэтому «привязку» проекта необходимо произвести самостоятельно или с помощью знающего человека. Что входит в «привязку» проекта? Во-первых, это расположение будущего дома на участке, вертикальная планировка и благоустройство участка. Прокладка и подключение электро-, газо-, водоснабжения и канализации к действующим инженерным сетям. Во-вторых, это определение глубины заложения и площади опоры низа подушки фундамента. На правах рекламы Затеяли ремонт? Здесь скидка на натяжной потолок, большой выбор. Как выбрать проект из множества вариантов каталога? Листая, в первую очередь нужно обратить внимание на стоимость дома. Стоимость в типовых проектах дана в ценах 1984 и 1991 гг. Поэтому надо хотя бы ориентировочно перевести ее в современные цены. Рассмотрев стоимость и выбрав несколько домов «по карману», сконцентрируйте свое внимание на планировке и размерах будущего дома. Нужно помнить, что, чем ближе геометрия дома приближается к квадрату, тем дешевле обойдется 1 м2 общей площади. Приведу пример: однажды мне пришлось строить дом 15 м длиной и 8 м шириной, общей площадью 120 м2. А теперь представим, что этот же дом в плане представляет квадрат со сторонами 11,5 м. Периметры того и другого дома одинаковы и составляют 46 м, т.е. расход материала на стены и фундамент у обоих домов одинаков. А теперь сосчитайте площадь квадратного дома, она равна 132 м2. Выигрыш в плошади 12 м2, это целая кухня! Разумеется, планировка такого дома изменится. Но для тех, кто сам составляет проект, это не страшно. Для тех, кто выбирает из готовых вариантов, нужно помнить, что планировка дома, максимально приближенная к квадрату, даст вам выигрыш в стоимости с увеличением обшей площади. Выбирая проект, смотрите на расположение комнат, кухонь, туалетов. Дом должен быть удобен — вам в нем жить. Но смотреть в проект на бумаге это одно, а как это будет на самом деле? Здесь вы должны включить свое воображение, если хотите, помечтать. Рассматривать проект нужно примерно так. Найдите на нем входную дверь и представьте, что вы вошли в дом зимой. Вам нужно раздеться и повесить одежду. Посмотрите, достаточно ли для этого места, есть ли куда пристроить вешалку или шкаф, зеркало и другую мебель. Представьте, если вы вошли не один, а всей семьей, разместились ли вы все? Все необходимые площади помещений указаны в каталоге. Далее посмотрите, далеко ли от прихожей санузел, много ли поворотов нужно пройти, чтобы достигнуть его. Кстати, санузел должен быть в пределах досягаемости из любой комнаты или кухни. После того как вы разделись и посетили санузел, мысленно пройдите на кухню. Она должна быть достаточно просторной, чтобы ваша жена не была зажата между плитой и холодильником. Рядом с кухней можно иметь столовую или большую гостиную или и то и другое. Если у вас старые родители, предусмотрите для них спальню на 1-м этаже, на 2-й им уже трудно подниматься. Если вы деревенский житель, на 1-м этаже неплохо иметь вторую кухню для приготовления корма скоту, с отдельным входом и кладовкой. Если на 1-м этаже набралось слишком много необходимых вам помещений, есть смысл выполнить некоторые из них как пристройку к основному дому. Весь смысл просмотра проекта в каталоге в том и заключается, что нужно немножко пожить в нарисованных домах. Строительство дома — слишком хлопотное и денежное мероприятие, для того чтобы потом в нем что-то переделывать. Сравнивайте разные варианты и выбирайте тот, который нравится вам. Особое внимание уделите лестнице. К ней должен предъявляться ряд требований. Лестница не должна занимать слишком большую площадь, не должна быть крутой. И в то же время она должна быть достаточно широкой и вписываться в интерьер. По лестнице придется не только каждый день ходить, но и еще заносить мебель на 2-й этаж. Лучше всего, когда лестница сблокирована с чем-либо, например с санузлом, кладовкой или топочной. Худший вариант, когда лестница копирует лестничные клетки в многоэтажных домах (там требования к лестнице несколько иные). Площадь, занимаемая такой лестницей, огромна, и никакой эстетики. На 2-м этаже обычно размещают спальни, их количество зависит от размеров вашей семьи. На 2-м этаже разместите второй санузел и душевую или ванную комнату. Это удобно. И еще о ванной комнате. На 1-м этаже она должна быть достаточно просторной для стирок. После того как вы выбрали план дома или начертили его сами, переходите к фасаду дома. Он в каталоге нарисован крупно и ярко, первым бросается в глаза. Но не поддавайтесь на эту красоту — первым делом стоимость и план! Фасад можете оставить запроектированный, а можете и изменить по вашему вкусу. Можно по-другому решить крышу, фронтоны, балконы, пристроить или убрать веранду и т.д. По изменению фасада можете проявить свое творчество, но не изменяя основных конструктивных решений планировки и высоты этажей. Изменив фасад, вы построите такой дом, которого больше ни у кого нет. Выбор проекта сделан, организационные вопросы решены, приступаем к строительству. Разбивка Прежде чем начать строительство дома, необходимо выполнить основные геодезические работы, которые застройщик в состоянии выполнить без помощи специалиста по геодезии. Начнем с разбивки дома на местности, т.е. перенесем начерченный на генплане дом на участок и закрепим его контуры колышками. Расположение дома на участке должно быть отображено в архитектурно-планировочном решении, выданном в отделе архитектуры. Для выполнения геодезической разбивки необходимо иметь 12 металлических штырей диаметром от 8 до 20 мм, длиной 0,5 м. Эти штыри будут выполнять роль колышков для закрепления углов будущего дома на местности. Деревянные колья для этой цели не годятся, так как они имеют большую толщину, у них неровные грани. Со временем забывается, по какой из граней вы делали разбивку, и происходит ошибка в 5—6 см, что в дальнейшем скажется на качестве строительства. Инструменты, необходимые при разбивке: ватерпас (рис. 1), или уровень, шпагат длиной 50 м (чем толще шпагат, тем лучше), рулетка длиной 20 м, тяжелый молоток. Разбивку делают вдвоем или втроем. Разберем разбивку дома на примере. Выбираем стандартный дом с размерами по осям 6x8 м. Любая разбивка проводится по осям стен. Строительство ведется, отмеряя от осей расстояния, указанные в проекте. Итак, по границам участка забиваем колышки 1 и 2 (рис. 2) и натягиваем шпагат, таким образом, мы получили визуальную границу участка. Отмеряем от точки 1 расстояние, на которое вы должны сместить дом от боковой границы участка (в данном случае 3 м) и забиваем кол номер 3. От к.З рулеткой отмеряем расстояние, равное ширине дома (6 м), и забиваем к.4. Теперь от к.З и к.4 поочередно отмеряем расстояние, на которое дом смещается в глубину участка (5 м), и получаем к.5 и к.6. Причем делая это измерение, постарайтесь, чтобы линии 3—5 и 4—6 были перпендикулярны линии 1—2. Эта перпендикулярность определяется на глаз и не имеет принципиального значения, так как граница участка может быть неровной. Если ваши соседи построились и вы хотите поставить свой дом в створ с ними, то линию 5—6 выносят так: ваш помощник заходит за угол существующего дома и смотрит вдоль стены, а вы забиваете колышки. Теперь промеряйте расстояние между 5 и Ь колышками, оно должно быть абсолютно точным (6 м). Будьте внимательны, это будущие углы вашего здания. От к.5 откладываем расстояние, равное длине дома (8 м), причем ваш помощник смотрит за тем, чтобы кол номер 7 не вышел из створа линии 3—5. Для этого он наблюдает за вашими действиями из-за кола 3 и корректирует вас. Вбейте к. 7 не очень крепко. А теперь промеряйте диагональ, 6—7. Она должна быть равнав нашем случае=10 м. Длину своей диагонали сосчитайте заранее, с точностью до 0,5 см. Если длина диагонали не совпала с расчетной, сместите к. 7 так, чтобы оба расстояния 5—7 и 6—7 совпали с проектными. Теперь повторите то же самое с к.8, начиная измерения от к.6. Когда выставите к.8, промеряйте расстояние 6—8. Оно должно соответствовать проектному (6 м) . Это означает, что у вашего дома будут прямые углы. Промеряйте по периметру здания все размеры, они должны соответствовать проекту. Промеряйте диагонали 5—8 и 6—7, они должны быть одинаковы. Ошибка не должна превышать 0,5 см. Если это не так, повторите разбивку. Колья 1, 2, 3, 4 можно вынуть, они больше не нужны. Теперь нужно сделать выноску. Натянем шпагат по линии 5—6 (рис. 3), но на 2 м длиннее в обе стороны, и забьем колья 9 и 10. Причем оба кола забивают глубоко, чтобы над землей оставалось не более 10 см. Повторим то же самое с другими сторонами и забьем колья 11, 12, 13, 14, 15, 16. Таким образом на местности остались забитыми 12 шт. кольев. При производстве земляных работ колышки 5, 6, 7, 8 можно вынуть. А колышки 11, 12, 13, 14, 15, 16 останутся, они забиты глубоко. Между ними опять можно будет натянуть шпагат, и место его пересечения даст углы здания. Примечание. Существуют и другие способы разбивки, но этот наиболее простой. Помните: разбивку надо начинать от той границы участка, параллельно которой вы хотите поставить дом. Производите разбивку тщательно, от этого зависит прямоугольность вашего дома. А теперь над выноской надо сделать обноску. Обноску выполняют на двух столбах, вкопанных или вбитых по обе стороны кола выноски. К столбикам прибивают доску, в которую вбивают гвоздь строго над колом выноски. Этого добиваются с помощью отвеса (рис. 4). Расстояние между столбиками, их высота безразличны. Главное условие, чтобы гвоздь находился строго над колом выноски. Для чего делается обноска? Колышки выноски забиты глубоко, в траве их не видно, а выше их забивать нельзя — выдернут. Обноска покажет местонахождение кола. По гвоздям обноски также можно натянуть шпагат. Его пересечение опять даст углы здания, но уже намного выше. Обноска и выноски дублируют друг друга. Вторым этапом геодезической разбивки является вынос на местности и закрепление отметки 0.000. Отметкой 0.000 называется отметка пола первого этажа здания. От нее считаются все остальные высотные отметки: со знаком «+» выше верха пола первого этажа, со знаком «—» ниже пола. Все отметки в строительстве даны в метрах. Вам второй этап разбивки делать не надо. Только определитесь для себя, на какой высоте вы будете делать пол первого этажа. Например, по ландшафту вам кажется, что дом будет хорошо смотреться приподнятым на 70 см. Вот и запомните эту цифру. На этом работу по разбивке закончим. Она займет не более одного дня. Зато сэкономит несколько сот тысяч рублей. Работа геодезиста недешева. Фундамент Если вы решили построить дом с подвалом под всем домом, то лучшим вариантом будет ленточный фундамент из сборных бетонных блоков. Сэкономить на таком фундаменте не удастся. Я предлагаю другой вид фундамента, который обойдется в 2 раза дешевле. Но сначала надо разобраться с глубиной заложения и площадью опоры подушки фундамента. Глубиной заложения называют отметку низа подошвы фундамента. Глубина заложения для разных регионов России разная, но везде она ниже глубины промерзания грунтов. То есть фундамент должен стоять на незамерзающем грунте. За величиной глубины промерзания синоптики следили десятки лет. Ее величина занесена в СНиПы (строительные нормы и правила). Эту величину для вашего региона вам обязаны сообщить в отделах архитектуры Для Московской и Владимирской областей (для средней полосы России) глубина промерзания грунтов 1,4 м. Что может произойти, если фундамент сделать неглубоким, то есть разместить выше критической черты глубины промерзания? Ничего может не произойти, а может порвать фундамент и дом трещинами. Дело в том, что осенью грунты находятся во влажном состоянии. При замерзании вода превращается в лед, увеличиваясь в объеме. Дом приподнимает. Весной грунт оттаивает и проседает. Дом опускается. Хорошо, если приподнятие и опускание происходят одновременно и на равный объем под всеми углами здания. Тогда дом незаметно перемещается в вертикальной плоскости. Чаще бывает наоборот, с южной стороны грунт оттаивает быстрее. Просадка фунта под разными углами идет по-разному. Трещин в фундаменте и стенах не избежать. Они будут расширяться из года в год все больше и больше, и простым замазыванием раствором от них не избавишься. Рисковать ли вам, делая мелкий фундамент, подумайте сами. Может, в вашем краю 20 лет земля глубже 50 см не промерзала. А вдруг на следующий год зима будет суровая и бесснежная. Сегодня вы сэкономите в деньгах, делая мелкий фундамент, завтра можете потерять уже отстроенный дом. Часто задают вопрос: что делать, если при разработке фунта наткнулись на фунтовую воду выше расчетной глубины промерзания? Ничего страшного, фундамент надо делать мелким, выше уровня фунтовых вод. Такой фунт, как правило, не промерзает, его подогревает вода. Только не надо путать фунтовую воду с верховодкой, которая образуется от дождей и таяния снега. Площадь опоры подушки фундамента — величина расчетная, зависит от фунтов, на которые опирается фундамент. Надо понять, что основное назначение фундамента — передать нагрузку от веса здания на грунт. А это означает, что не обязательно мощный, внушительный фундамент прочный. Фундамент должен быть достаточно широк, чтобы передаваемая нагрузка на фунт не превышала 2 кг/см2. Рис. 5. Фундамент Здесь я должен оговориться: 2 кг/см2 — величина усредненная. Если встретились с каким-то непонятным для вас грунтом, лучше обратиться к специалисту. Он должен определить, что это за грунт и величину его сопротивляемости. Тогда фундамент можно усилить, то есть увеличить площадь опоры. В основном для домов малой этажности на суглинках толщину фундамента принимают 50 см. А теперь, зная основные требования, предлагаю вам простейшую конструкцию фундамента дешевле обычного в 2—3 раза. Нагрузка от веса снега и стен передается через армированную балку на бетонные столбы, низ которых находится ниже глубины промерзания. Нагрузка, возникающая от вспучивания грунта, гасится песчаной подсыпкой под балкой. Для примера приведу грубый расчет несущей способности фундамента. Предположим, что на фундаменте построена глухая кирпичная стена высотой 6 м, толщиной 0,5 м. Длину и ширину фундамента примем, как показано на рис. 5. Рассчитаем вес кирпичной стены: 6 м (длина) х 6 м (высота) х 0,5 м (толщина) = 18 м3. Вес одного куба кирпичной кладки примем 2,5 т (реально кирпичная кладка весит меньше, но расчет грубый, есть еще вес крыши, перекрытия, снега, поэтому берем 2,5 т). Тогда вся стена будет весить 18x2,5 = 45 т = 45000 кг. Площадь опоры фундамента равна сумме площадей столбов и площади балки: 1x1 м = 1 м2; 1м2 х 2 шт. = 2 м2; 5 м х 0,5 = 2,5 м2; 2+2,5 = 4,5 м2 = 4,5x100 см x100 см - 45 000 см2. Сила, с которой фундамент давит на грунт, 45000 кг/45000 см2 = 1 -.г/см2. Как видите, ширина фундамента для такой стены достаточная. Повторяю, расчет грубый, он не учитывает вес самого фундамента, вес перекрытий и кровли. Тем не менее вы можете такой расчет провести сами, не влезая в дебри строительной механики и механики грунтов. Если вдруг для вашего дома такой фундамент слабоват, то надо увеличить ширину последнего. Технология строительства такого фундамента проста. По углам здания и сторонам с шагом 6 м роют ямы 1x1 м глубиной ниже глубины промерзания. Почему 1x1 м, если расчет показал, что площадь опоры можно уменьшить? Потому что более узкие ямы неудобно копать вручную. А если вы призовете на помощь экскаватор, то придется устанавливать деревянную опалубку, а мы договорились экономить средства. А также более широкие ямы дают нам некоторый запас прочности, потому что грунты при всей их изученности все-таки остаются «темной лошадкой». Между ямами роют траншею глубиной 0,50 м. 10 см высоты этой траншеи надо засыпать песком. Приготовьте арматуру диаметром 20 мм, длиной по 6 м или по длине более короткого пролета. На каждый пролет надо по 5 стержней рифленого профиля. Если арматура будет гладкой, то концы ее надо загнуть на 90°. Арматуру закладывают в балку для того, чтобы она работала на изгиб. Неармированная балка в таком фундаменте теряет свой смысл. Заливать фундамент нужно бетоном марки 200 (М200). Лучше такой бетон привезти готовый, тогда работа займет не более 1—2 дней. Арматуру надо заранее выставить в траншею на кирпичики и надежно закрепить проволокой, иначе бетон, вытекая из кузова самосвала, выдавит ее. Единственное условие: заливка бетона в траншеи должна вестись в один прием, то есть без перерыва в бетонировании. Если уж у вас не получается залить балки в один день, то прерывайте бетонирование на столбах вертикальным швом. Вертикальный или горизонтальный разрыв в бетонировании по длине балок не допускается, балка не будет работать. Столбы можете заливать как угодно, они работают только на сжатие. Бетон можно приготовить самим, что займет больше времени по бетонированию, но значительно дешевле. В этом случае ямы надо копать не сразу все, а по одной. Выкопали — залили бетоном, так как может пройти дождь, и стенки ям обрушатся. Как заливать фундамент? В вырытые ямы засыпаете, толщиной до 15—20 см, крупные камни, кирпичный бой или металлический лом. В растворном ящике замешиваете жидкий раствор (густота жидкой сметаны) в пропорциях: 1 часть цемента М400, 2 части песка или 1 часть цемента 200 и 1 часть песка. Для фундаментов цемент М200 лучше не применять. Готовый раствор выливаете в яму опрокидыванием ящика. Ломом протыкайте смесь в яме для лучшего обволакивания камней раствором, и так до самого верха. Если ваша щебенка мелкая, то первый раз сделайте так же, как с крупными камнями (только толщина слоя 5 см). Далее сначала заливайте раствор, а потом равномерно сыпьте щебень. И еще один чисто практический совет: после того как вы сделали первый замес и сосчитали требуемое количество воды, в следующий замес сначала налейте воды, насыпьте цемент и перемешайте, потом досыпайте требуемое количество песка, постепенно перемешивая. Так размешивать раствор гораздо легче. Неплохо для этой цели иметь лопаты с металлическими черенками. Ими размешивают раствор, упираясь черенками в края растворного ящика. Для тех, кто приобрел бетономешалку, приготовление бетона максимально приближается к заводским. На 1 м3 бетона М200 требуется: портландцемент М400 — 275 кг, песок средней крупности — 660 кг, гравий — 1308 кг, вода — 127 кг. Такой бетон из-за сбалансированности водоцементного соотношения получается более плотным и водостойким. Руками такой бетон размешать трудно, поэтому и добавляют больше воды, что сказывается на качестве бетона. Бетон набирает 30% от проектной прочности на 3-й сутки, 50% — на 9-е сутки (его можно постепенно нагружать), 75% — на 28-е сутки. Далее процесс набора прочности идет медленно, 100% он набирает через несколько месяцев. И набирает прочность дальше во весь срок службы. Если, конечно, находится в благоприятных условиях. В сухую жаркую погоду бетон нужно накрыть сырой мешковиной или регулярно смачивать водой. Иначе вода будет испаряться из него быстрее, чем проходит химическая реакция схватывания. Бетон может покрыться трещинами. Верх фундамента приподнимите над землей на 10 см с помощью опалубки из 2 досок. Это необходимо для устройства отмостки. Постарайтесь залить верх фундамента поровнее на глаз или с помощью уровня или ватерпаса. Не беда, что фундамент будет немного неровный, выровняем кирпичной кладкой цоколя. Фундамент можно сделать менее трудоемким и еще более экономичным, если использовать для разработки грунта в ямах механический бур. Его используют электромонтажники для установки столбов. Диаметр бура от 0,5 до 1 м. Нетрудно посчитать требуемую площадь, полученное количество отверстий равномерно распределить по периметру фундамента. Бур устанавливают на тракторах и автомобилях. Производительность его потрясающая, а стенки ям долго не осыпаются. Цоколь Цоколем называется фундамент, расположенный выше отметки поверхности грунта. Цоколь лучше всего выполнить из кирпича. Для этого используют полнотелый, обожженный кирпич. Силикатный или кирпич сухого прессования для этой цели не годятся. Объясню почему. Цоколь находится в непосредственной близости к грунту, поэтому часто возникает опасность намокания от дождя, талой воды и т.д. Кирпич, кроме обожженного глиняного, не выдерживает периодического намокания и высыхания и разрушается. Другая опасность — намокание цоколя от влаги, находящейся в земле. По капиллярам, имеющимся у любого материала, вода поднимается из грунта через фундамент в кирпичную кладку цоколя. Зимой эта вода замерзает, увеличиваясь в объеме. Капилляры разрывает. Из года в год этот процесс повторяется, пока не разрушит всю кладку, для того чтобы остановить это разрушение, выполняют гидроизоляцию из 2-х слоев толя или рубероида (рис. 6). Довольно часто можно наблюдать типичную ошибку: гидроизоляцию выполняют выше цоколя, непосредственно перед кирпичной кладкой стен первого этажа. В результате цоколь мокнет и разрушается. Проходя мимо, вы, наверное, видели, как разрушается цоколь в тех домах, подвалы которых затоплены канализационными стоками. В таких домах процесс разрушения прогрессирует на глазах. Для будущей защиты дома от намокания на гидроизоляции экономить не будем. Лучше выполнить две гидроизоляции. Одну на фундаменте для защиты цоколя от грунтовой влаги, другую на цоколе для защиты стен. Цоколь все равно может намокнуть от брызг дождя, снежных сугробов и т.д. Намокание цоколя от атмосферных осадков периодическое и не так значительно, как от постоянно поступающей из земли влаги. Поэтому вторая гидроизоляция по цоколю желательна, но не обязательна. Как выложить цоколь? По углам дома надо забить деревянные колышки немного выше выбранной вами высоты цоколя. Натяните между двумя кольями шпагат и приставьте к нему ватерпас или уровень. По этим приборам опустите или приподнимите один из концов шпагата, добиваясь его горизонтальности. Как только выверили одну сторону, отметьте эти точки на кольях карандашом и продолжайте выверять все остальные стороны. Пройдя по периметру, вы должны попасть в ту же точку, от которой начали. Как только вы отметили на всех угловых кольях высоту цоколя, снимите шпагат, чтобы он вам не мешал. Теперь шпагат нужно натянуть по гвоздям обноски. Пересечение шпагатов обозначит точку пересечения осей здания. Перенесите их с помощью отвеса на фундамент и отметьте карандашом. Можно приступать к кладке. Отложите расстояние от осей до края стены, заложенное в проекте, и начинайте кладку с углов здания, сразу на всю высоту цоколя. После того как закончите с кладкой углов, натягивайте шпагат между углами, забивая гвозди в швы кладки, кладите простенки. Если даже вы никогда не клали кирпичную кладку, то почитайте литературу и кладите сами. Здесь вы приобретете опыт кладки стен. Работа эта несложная. Не спешите, следите за тем, чтобы швы были заполнены раствором, а кладка была более-менее ровной. Пусть получится некрасиво — потом поштукатурим. Главное, чтобы прочно. Для варианта стен из кирпича толщину цоколя делайте в 51 см. Для варианта стен из бруса достаточно стены цоколя толщиной в один кирпич — 25 см. В обоих случаях оставьте в цоколе сквозные отверстия для проветривания полов. После того как закончите кладку цоколя, проверьте еще раз горизонтальность. У вас наверняка будут небольшие уклоны, выровняйте их раствором. Кстати, неплохой уровень получается из бутылки, наполненной наполовину водой и повернутой набок. Для кирпичной кладки применяют цементно-известковый раствор М50. Для цемента М200 известкового теста и песка требуется в соотношении по объему 1:0,7:6,7. При добавлении в раствор известкового теста раствор становится пластичней, им удобнее работать. Известковое тесто можно заменить глиняным тестом в той же пропорции. Без извести соотношение песка при цементе М200 1:4 и 1:8 при цементе М400. Количество воды следует определить опытным путем, доводя раствор до вязкости густой сметаны. Если раствор будет расслаиваться (песок оседает в растворном ящике, а вода выступает наверх) или будет недостаточно удобоукладываемым, добавьте в него глиняного или известкового теста. Хорошим пластификатором выступает также стиральный порошок, его берут одну столовую ложку с верхом на ведро воды. На 1 м3 кирпичной кладки требуется 390 штук обыкновенного кирпича 250x120x65 мм, раствора М50 — 0,25 м3. При покупке кирпича и цемента считайте все-таки, что кирпича понадобится 400 шт, раствора — 0,3 м3. Сделайте этот допуск на бой, недогруз и другие неприятности. Стены Рассмотрим несколько вариантов стен, стоимость строительства которых можно снизить. Первый вариант — это деревянные стены из бруса. Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 7). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе. В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150x150 мм и 180x150 мм, а для внутренних — 100x150 мм. Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 рядов рубероида и пропитанной битумом доски. Стеновые брусья кладут на паклю и крепят друг к другу деревянными нагелями 025 мм и длиной 400 мм, которые располагают так: первый, отступая 15 см от края бруса; далее через 1,5 м по всей длине бруса, по высоте их располагают в шахматном порядке. Рис. 7. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель 025 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть захватывая верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т.д. Сопряжение внутренних стен между собой и сопряжение внутренних стен с наружными показано на рис. 8. Сопряжение брусьев по длине и с вертикальными элементами дверных и оконных коробок делают на деревянных шпонках или рейках (рис. 9). Прибивать оконные или дверные коробки к стене гвоздями нельзя, так как брусчатые стены вследствие усыхания дают усадку на 1/20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют зазор, равный величине усадки, и заполняют его паклей. Длину всех применяемых нагелей делают на 2—5 см меньше высоты трех рядов брусьев. Рис. 8 При сборке брусчатых стен на каждый ряд укладывается слой пакли, ею прокладывают и вертикальные швы. Паклю можно вполне успешно заменить мхом. При сборке стен не допускайте отклонения от вертикали. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной плоскости. За вертикальностью стен следят при помощи отвеса. Одновременно со сборкой стен устанавливают балки перекрытия и покрытия. Лучшее сопряжение балок — «сковороднем» (рис. 10). После сборки дома, а потом после его усадки проводят конопатку. Свисающие концы пакли заворачивают внутрь и забивают в швы с помощью молотка и деревянной лопаточки-конопатки. Забивают паклю как можно крепче, иначе вся она будет в гнездах птиц. Для предотвращения гниения балок, после их усушки, торцы балок забивают молотком или обухом топора. Ударами сминаются концы капилляров в древесине. Не сминайте капилляры до просушки древесины, иначе влага останется внутри. Снаружи древесину прокрашивают масляной краской или олифой. Покраска древесины — не только эстетическая операция, но и антисептическая. Краска обволакивает трещины и открытые концы капилляров (образуемые при распиловке), не пропуская атмосферную влагу. Углы также можно обшить досками, но только после усадки сруба. Второй вариант — облегченная кирпичная кладка. Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 2 1/2 кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°. Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность. Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 11). Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки. Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 11,а,б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 11,в). Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из половняка должны чередоваться с ложковыми рядами из целых кирпичей. Тычковые ряды вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича. Рис. 11. Облегченная кирпичная кладка: а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40—50% экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 11,6), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом. Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилкобетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны. Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне. Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см. Подробнее, как приготовить опилкобетон, смотрите таблицу 1. Для заполнения стен лучше использовать опилкобетон М не ниже 10. Необходимо помнить, что для изготовления опилкобетона нужно использовать опилки, пролежавшие под открытым небом не менее 2-х месяцев. Свежие опилки содержат сахаристые вещества и в соединении с водой вступают в химическую реакцию, начинается процесс брожения. Шлакобетон приготовляют на цементе, извести и глине. Наиболее прочные стены на цементе и извести. Как приготовить шлакобетон? Шлак надо просеять вначале через сито 40x40 мм, затем 5x5 мм. Крупные куски надо разбить тяжелой трамбовкой на жестком основании. Чтобы получить более мелкий шлак, просейте его еще раз через сито 1x1 мм. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60—70% крупного шлака — частички до 5 мм и 30—40% мелкого шлака — частички до 1 мм. Затем перемешивают и добавляют к ним вяжущее (таблица 2). Толщина стен из шлакобетона как из самостоятельного материала выбирается в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха. При температуре ниже —20° их толщина должна быть 45 см, до —30° — 60 см, до —40° — 70 см. При использовании шлакобетона для облегченной кладки толщину стен выбирают такой, как если бы стена была целиком выполнена из кирпича. Для средней полосы России при температуре ниже —30° толщина стены облегченной кладки должна быть равной 64 см, а при использовании опилкобетона — 38—51 см. В последнее время многие мелкие предприятия производят мелкоразмерные стеновые блоки 40x18x18 см. Прежде чем покупать такие блоки, посмотрите, из чего они сделаны. Если в них только цемент, песок или гравий, а теплоизоляционные материалы отсутствуют, не берите. Такие блоки годятся только для холодного сарая. В помещениях, построенных из таких блоков, летом сыро, а зимой стены собирают конденсат и леденеют. Технология строительства облегченной кладки с горизонтальными диафрагмами (рис. 11,6) такова. Кирпичную кладку начинают с устройства гидроизоляции. На цоколь (на раствор) кладут два слоя рубероида. По изоляции кладут первый ряд кирпичей тычком толщиной в два кирпича. По нижнему тычковому ряду выкладываются углы здания на 5 рядов. Кладут углы наружной версты, все пять рядов размещают ложком, проверяя вертикальность углов по отвесу. Между наружными углами натягивают причалку на каждый ряд. Причалку накручивают на гвозди, забитые в швы кладки. По окончании ряда кладки гвозди вынимают и переставляют в следующий ряд кладки. Итак, 1-й ряд проходится тычком на всю толщину стены (кирпич перпендикулярен стене), 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды наружной версты — ложком (кирпич параллелен стене). Нужно следить за ровностью кладки, заполняемостью и перевязкой швов. В процессе кладки, пока раствор не схватился, расшивают швы. Швы расшивают специальным инструментом — расшивкой. Сначала расшивают вертикальные, потом горизонтальные швы снаружи здания. Внутренние швы не расшивают. По окончании 6 рядов наружной версты начинают кладку внутренней. Начинают опять же с углов. Поднимают углы на 3 ряда. Натянув причалку, выкладывают три ряда внутренней версты. В образовавшуюся пустоту между верстами выливают легкий бетон, например опилкобетон. По окончании заливки проходят 4-й ряд внутренней версты, но уже тычком, 5-й и 6-й ряды ложком. Повторяют заливку и проходят 7-й ряд кладки тычком наружной версты и т.д. Поднимая попеременно то наружную, то внутреннюю версту, заливают легкий бетон, при этом стараясь добиться, чтобы наружная верста была всегда выше внутренней. Это не даст облить наружную сторону стены легким бетоном. Кирпичную кладку начинают и заканчивают тычковыми рядами. Тычковые ряды должны быть и при открытии оконных и дверных проемов. Для того чтобы не отвешивать каждый раз углы кладки, заготавливают ровные деревянные рейки с пропиленными пазами, расстояние между пазами равно высоте ряда кладки. Устанавливают эти рейки по отвесу на каждом из углов здания, прибивая гвоздями в швы уже существующей кладки (например, к цоколю). Впоследствии углы кладут по рейкам, а причалки натягивают в пазы. Установив рейки, нельзя успокаиваться и полностью довериться им. Изредка нужно отходить в сторону от кладки и проверять вертикальность, горизонтальность углов и рядов, заполняя емость швов. Пока раствор не схватился, мелкие огрехи можно исправить постукиванием молотка, а если необходимо, разобрать свежую кладку. Проемы в стенах перекрываются перемычками. В многоэтажных зданиях они, как правило, сборные железобетонные. В малоэтажных проемы пролетом до 2 м можно перекрывать кирпичными рядовыми перемычками, а до 4м — арочными. Рис. 12. Устройство рядовых перемычек: 1 — железобетонная перемычка; 2 — арматура; 3 — опалубочный щит; 4 — стойки опалубки При устройстве рядовых перемычек (рис. 12), чтобы не выпали кирпичи нижнего ряда над проемом, под него укладывают 5—6 стержней арматуры диаметром 8—10 мм. Такие перемычки выполняют по опалубке из досок 40 мм. Щит опалубки опирают на стойки. По опалубке расстилают слой раствора толщиной 2—3 см и в него втапливают арматуру, не доходя до щита опалубки 3—5 мм, иначе арматура будет не защищена раствором и начнется коррозия металла. Концы стержней заводят за грани проема на 25 см. Стержни гладкого профиля должны заканчиваться крюками; для стержней периодического профиля крюки не нужны. Опалубку снимают на 9-е сутки. Клинчатые перемычки (рис. 13) ведут из обычного кирпича со швами клинообразной формы, с минимальным размером внизу 5 мм и максимальными по верху 25 мм. Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке. Количество кирпичей в перемычке — нечетное. Начинают кладку перемычки от краев проема и заканчивают в середине нечетным кирпичом, который ставят враспор. Этот кирпич клинит перемычку и не дает ей обрушиться. Опалубку снимают на 5-е сутки. Заканчивают кирпичную кладку карнизом. Свес каждого ряда карниза не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос — не более чем на половину толщины стены. В верхней части карниза оставляют нишу для укладки маэурлата. В некоторых проектах карниз не предусматривается. Внутренние стены в доме выполняют из кирпича: несущие — толщиной в 250 мм; перегородки длиной до 3 м и высотой до 2,7 м — в 1/4 кирпича, при большей длине и высоте — в 1/2 кирпича. К стенам перегородки крепят при помоши стальных ершей и штырей. Перегородки в санузлах и ванных комнатах выполняют только из красного кирпича. Фундамент под внутренние стены и перегородки делается не глубоким, не более 50 см. Грунт под отапливаемым зданием не промерзает. При строительстве стен необходимо помнить о вентиляции дома. Во внутренних стенах необходимо оставить вентиляционные каналы из расчета 1 канал для кухни, 1 из туалета и ванной. Каналы открываются под потолком каждого этажа размером в кладке 12x12 см и выводятся на крышу. Каналы для приборов отопления и горячего водоснабжения должны быть размером, указанным в паспорте на эти приборы? По ходу кладки в стены, простенки и перегородки закладывают деревянные антисептированные вкладыши по четыре штуки на проем для крепления дверных и оконных коробок. При кладке конструкций в условиях сухого, жаркого лета кирпич смачивают водой. Наличие в порах влаги способствует нормальному твердению раствора. Третий вариант стен — искусственный брус. Этот способ дает возможность выполнить стены из теса с экономией пиломатериала в 2,5 раза. При этом сохраняются все преимущества стен из бруса. В настоящее время активно используются два варианта утепленных дощатых домов. Первый — «финский дом». Стены выполнены из крупноразмерных деревянных панелей с внутренним утеплителем. Второй — «американский дом». Фанерные или тесовые стены выполнены по деревянному каркасу, также с внутренним утеплителем. В качестве утеплителя наиболее часто употребляют минплиту. В обоих случаях снеговую и ветровую (вертикальную и горизонтальную) нагрузку принимает на себя деревянный каркас. В варианте «искусственного бруса» нагрузки принимает на себя не только обшивка, но и утеплитель. Стены выглядят почти так же, как и из настоящего бруса, что ближе к русскому национальному духу строительства. Стена из искусственного бруса — это стена из монолитного опилкобетона с оригинальной неснимаемой опалубкой, имитирующей брус (рис. 14). Рис. 14. Стены из искусственного бруса После устройства цоколя кладут гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и доски шириной 20 см, пропитанной битумной мастикой. На доску размещают первый ряд опалубочных коробов (рис. 14). Нижняя часть перегородок короба должна быть спилена. Опилкобетон заливают в эти короба высотой на 10 см. Ставят второй ряд коробов. Горизонтальному смещению короба препятствуют перегородки, выступающие на 5 см снизу второго короба. Верхний и нижний короба сшиваются между собой гвоздями в перегородке. Как расположены перегородки относительно друг друга, не имеет значения, но расстояние между ними в коробе не должно превышать 1,5 м. После установки второго ряда коробов их заливают опилкобетоном, не доходя до верха 5 см, для установки следующего ряда. Таким образом опилкобетоном заливают одновременно два короба верхнего и нижнего ряда, что обеспечивает необходимую жесткость углов и стен и позволяет вести бетонирование прерывным способом, не нанося ущерба прочности стены. Заканчивают стену доской шириной 20 см, прокладываемой по всему периметру. Длину короба делают соответственно проекту. При необходимости стыковать брус по длине торцы коробов стыкуют открытыми и сбивают изнутри деревянными накладками. Такой брус исключает необходимость внутренней отделки. Достаточно в процессе изготовления коробов прострогать наружную сторону доски и покрыть олифой. Внутреннюю сторону доски строгать нельзя, шероховатая поверхность будет лучше сцепляться с бетоном. Все описанные варианты с легкими бетонами достаточно трудоемки на первый взгляд. Но задумайтесь о трудоемкости кирпичной кладки, хотя технология ее отлажена веками, она не менее трудоемка, а экономия материалов в облегченных стенах значительная. Перекрытие Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева. Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10xl5(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках. Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10x15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома. При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок под- кладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают. Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2—3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 15. Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10—12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет. На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов. Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок. Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3—4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3—4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных. Рис. 15. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250x250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150x100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса Рис. 16. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50x50 мм (40x40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настил ив подшивку, как показано на рис. 16, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол. Крыша Существует множество типов крыш: двух-, трех-, четырехскатные, шатровые, многоскатные, куполообразные и др. Наиболее простые в изготовлении и наиболее дешевые двухскатные и ломаные крыши, чердачное помещение под которыми превращено в жилую зону. В таких домах боковыми стенами второго этажа выступают скаты кровли, а торцевыми — фронтоны, выполненные из того же материала, что и стены первого этажа. Ломаные крыши увеличивают площадь второго этажа по сравнению с двухскатными. Конструкция двухскатной крыши показана на рис. 17. На этом рисунке показан только один из вариантов конструкции крыши — принципиальная схема. В проектах крыши могут быть самыми разнообразными при одинаковых условиях. Крыша должна обеспечить сток воды и передать ветровую и снеговую нагрузку на стены, при этом должна бьггь устойчивой. Строительство крыши начинают с укладки нижних балок подстропильных рам. Балки 10x10 см укладывают на слой гидроизоляции из рубероида или толя. На балки устанавливают строго по отвесу и в одной плоскости стойки из бруса 10x10 см с шагом не более 2 м. В дальнейшем они послужат каркасом для стен второго этажа, достаточно их будет обить с внешней стороны горбылем, а с внутренней, например, фанерой, в середину положив утеплитель. Стойки при установке закрепляют скобами или устанавливают в шип. Для того чтобы они не потеряли вертикальности, их укрепляют временными раскосами. После установки стоек на них сверху кладут верхний брус 10x10 см и закрепляют. Если крышу выполняют не по железобетонному перекрытию, а по деревянному, нижний брус не кладут. Стойки крепят непосредственно к балкам перекрытия. После устройства обеих подстропильных рам укладывают маэурлат. Маэурлат — это нижняя балка, в которую упирается подстропильная нога. В качестве маэурлата может выступать доска толщиной 40 мм или брус. Рис. 17. Двухскатная крыша: 1 — маэурлат; 2 — подстропильная рама; 3 — | я стяжка; 4 — стропильная нога 150x40; 5 — кобылка 100x40, 1            = 1 м; 6 — брусок 66x60; 7 — подол 100x25, 2 шт. Сечение бруса практически не имеет значения. Задача маэурлата — обеспечить надежное зацепление к стропилам и передать вертикальную нагрузку на стену. А так как он лежит всей плоскостью на стене, его сечение не имеет значения. Для предотвращения намокания от стены под него подкладывают рубероид. Другое назначение маэурлата — не дать ветру опрокинуть крышу. Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию. Поэтому в процессе кладки в стену замуровывают отожженную проволоку диаметром 3—4 мм, которой впоследствии прикручивают маэурлат в 2—3 местах по длине стены. В настоящее время зачастую не делают шиповые соединения стропил с маэурлатом, обходятся гвоздями, поэтому прикручивают проволокой не один маэурлат, а захватывают и стропило. После установки подстропильных рам и укладки маэурлата приступают к установке стропильных ног. Для этого на раме и маэурлате карандашом наносят риски, соответствующие шагу стропил. Кладут крайнее к фронтону стропило. Верх стропила должен совпадать с линией обреза фронтона. Для этого маэурлат двигают по стене в ту или другую сторону, достигая нужного угла стропильной ноги. Для стропил выбирают доски толщиной 40—50 мм, шириной 150 мм. Доска должна быть прямой по всей длине и иметь не более 3 сучков на 1 м длины. Шаг установки стропил 1000—1200 мм. Можно в качестве стропил использовать круглый лес диаметром 14—20 мм, но в таком случае одну из сторон надо обтесать. После установки крайних стропил у фронтонов между ними натягивают шпагат и выставляют все остальные стропила. При достаточной длине стропил вверху они пересекаются, будет достаточно сбить их между собой, а лишнее отпилить. При коротких стропилах их наращивают. Иногда ставят коньковую балку и вверху стропильные ноги опирают на нее. При крыше больших размеров, а следовательно тяжелой, это правильно. Но при небольших крышах, когда длина стропильной ноги до 8 м, коньковая балка — непозволительная роскошь. Достаточно будет установить растяжки под коньком. Растяжки устанавливают для предотвращения «разъезжания» крыши в стороны от действия снеговой нагрузки. При правильной установке растяжек их можно будет использовать в качестве балок потолка второго этажа. Выполняют потолок аналогично перекрытию. По окончании установки стропила прикручивают проволокой вместе с маэурлатом 2—3 шт. по длине стены. Кобылки устанавливают аналогично установке стропил, сначала крайние, потом натягивают шпагат и выставляют остальные. Типичная ошибка многих самодеятельных строителей: выпускают стропильную ногу за кладку стены, пренебрегая кобылкой. Кобылка нужна для того, чтобы ее можно было заменить, не разбирая всей кровли. Находясь на открытом воздухе, она сгнивает первой. А у тех, кто выпустил стропильную ногу, поражается стропило. На кобылку прибивают подол. Назначение подола — не допустить заметания снега на чердак. Конструкция ломаной крыши аналогичная, только стропило опирается не на маэурлат, а на балку перекрытия, выпущенную за стену. Форму крыши необязательно делать в виде равнобедренного треугольника. Ее можно выполнить с различными уклонами скатов — такая крыша будет оригинальнее. После установки скелета крыши делают обрешетку. Вид обрешетки зависит от вида кровли. Кровля Кровля является гидроизолирующей конструкцией. От ее надежности зависят условия эксплуатации и долговечности защищаемых частей дома. Наиболее долговечные кровли из штучных материалов: черепичные служат 60 лет и более, асбестоцементные — 30 и более, остальные — 25. Устройство рулонных кровель из рубероида и толи менее трудоемко, но и продолжительность их службы намного меньше. В местностях, богатых лесом, устраивают деревянные кровли. Наиболее экономичной из всех является кровля из асбестоцементных листов. Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля, размером 678x1200 мм укладывают по деревянной обрешетке из брусков сечением 60x60 мм. Каждый лист должен опираться на три бруска (рис. 18,а). Для плотного прилегания листов друг к другу и к обрешетке карнизный брусок поднимают с помощью подкладок на 6 мм, а последующие четные бруски — на 3 мм. Рис. 18. Укладка кровли из асбестоцементных листов Смежные листы в ряду укладывают с перекрытием на одну волну, а смежные ряды с нахлесткой в 120 мм, при уклоне крыши более 50% и 140 мм при уклоне 33—50%. Карнизный ряд может свисать не более чем на 100 мм, иначе лист обломится под тяжестью снега. При нахлесте в 120—140 мм расстояние между брусками будет составлять 540— 530 мм. Если по скату крыши не укладывается целое число листов, величина нахлестки может быть увеличена, а расстояние между прогонами обрешетки соответственно уменьшено. Плотное прилегание листов в рядах вдоль и поперек ската обеспечивают уменьшением количества слоев в нахлестке. Для этого при укладке обрезают углы двух листов (рис. 18,6) или смещают перекрывающие кромки на одну волну (рис. 18,в). Углы листов обрезают ножовкой. При уклоне крыши более 50% листы укладывают насухо, а зазоры в местах нахлестки промазывают со стороны чердака раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне в местах нахлестки листы укладывают на слой раствора. К обрешетке листы крепят нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой в гребень волны. Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны нахлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями, а рядовые — одним гвоздем во вторую волну. Конек шиферной кровли закрывают двумя досками толщиной 25 мм и обивают кровельной сталью. Одна из сложных деталей кровли — устройство примыканий к домовым и вентиляционным трубам. Вентиляционные и дымовые трубы кладут из красного кирпича после устройства перекрытия. Кирпичная кладка труб должна быть выполнена с особой тщательностью, строго по отвесу. На трубе выполняется «распушка» выше ската кровли на 10—20 см, то есть кирпич напускается за кладку трубы на 6—8 см. «Рас- пушку» делают параллельно скату кровли. Сверху на трубу устанавливают козырек. Разделку вокруг трубы выполняют из листового кровельного железа — черного или оцинкованного. Черное железо покрывают двумя слоями олифы с обеих сторон и прокрашивают масляной краской. Схема установки разделки показана на рис. 19. Задняя часть разделки заводится под шифер, боковые и передняя часть — на шифер. Все четыре части соединяют на трубе в «фалец». Технология шиферной кровли простая. Настилают асбестоцементные листы снизу вверх. Прежде чем настелить первый ряд листов, на крайние кобылки прибивают рейки с гвоздями, забитыми на расстоянии, равном расстоянию свеса кровли, 10 см. На эти гвозди натягивают шпагат и по нему настилают первый ряд шифера. Далее шифер укладывают по одному из вариантов (рис. 18,б,в). Рис. 19. Разделка вокруг трубы При устройстве кровель необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности. Привяжитесь веревкой к верху стропильной ноги. К обрешетке привязываться запрещено. Установка оконных и дверных блоков В процессе кирпичной кладки необходимо оставлять оконные и дверные проемы. Проемы в кладке должны быть на 2 см шире коробок окон и дверей. Например, для стандартной санузловской двери размером 2080x700 мм должен быть оставлен проем размером 2100x720 мм. Высота проема считается от уровня чистого пола. Оконные блоки устанавливают как в процессе кладки, так и после. В процессе кирпичной кладки в оконных проемах кирпичом выполняются выступы наружной версты внутрь проема на 6 см. Эти выступы называются четвертями. После установки оконных блоков четверти будут закрывать оконную коробку от атмосферных осадков. В случае, когда коробка здания сложена, а четверти не выполнили, после установки оконного блока наружные откосы штукатурят. В деревянных зданиях блоки ставят вровень с наружной гранью стены и закрывают наличником. На какой высоте открывать проем в процессе кладки? Под окнами размещают радиаторы отопления, высота чугунного радиатора 60 см. От радиатора вверх и вниз должен быть зазор по 5 см для правильного теплообмена воздуха. Под радиатором проходит нижняя труба отопления. В сумме все эти размеры дают высоту до низа подоконника около 80 см от уровня чистого пола. На какой высоте укладывается перемычка и какое расстояние от верха окна до потолка? Высота окна должна соответствовать проектной высоте оконного блока плюс толщина подоконной доски 4 см плюс зазор для теплоизоляции и придания уклона подоконной доске 2 см. Итого 6 см. Расстояние от низа перемычки до низа перекрытия должно быть не менее 20 см, там должна будет разместиться подающая труба отопления, выполненная с уклоном по всему дому. Устанавливают оконные и дверные коробки по уровню. Расстояния до низа коробок отмеряют от балок перекрытия, прибавляя толщину конструкции чистого пола. Низ оконной коробки должен быть на расстоянии 86 см. Дверные коробки устанавливают по следующим размерам: входные двери 2 мм от пола до полотна двери, внутренние двери 8 мм, санузловские 12 мм. Причем нижний брусок коробки внутренних дверей выбивается, коробка ставится без него. Оконные коробки устанавливают с навешанными створками, последние должны быть закрыты. Иначе при установке блок может перекосить. Внешнюю сторону коробки обмазывают битумом, разведенным в керосине, или обивают рубероидом или толем. Оконный блок устанавливают в проем на деревянных клиньях. Рис. 20. Установка оконного блока: 1 — оконный блок; 2 — войлок; 3 — подоконная доска; 4 — отлив; 5 — цементная стяжка Клинья устанавливают снизу блока. Проверяется вертикальность блока. При отклонении блока от вертикали его выравнивают клиньями. После окончательной выверки вертикальности блока его прибивают к деревянным пробкам, заложенным в проем в процессе кладки, гвоздями или ершами. Далее коробку конопатят паклей или войлоком, смоченным в цементном растворе. Под нижний брусок коробки устанавливают подоконную доску с уклоном в комнату. Уклон и крепление подоконной доски осуществляют небольшими клиньями, установленными между доской и стеной. Эти клинья не вынимают, а заштукатуривают при штукатурке внутренних откосов. К оконной коробке доску прибивают гвоздями. Не следует забывать обработать доску перед установкой антисептиком. Со стороны улицы к оконному блоку крепят металлический отлив. Отлив должен быть своими краями заделан в стену. Предназначение отлива — не допускать намокания стены от дождевой воды, стекающей с окна. Профиль отлива показан на рис. 20. Дверные блоки ставят аналогично оконным. В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням коробки и штукатурке. О правильности установки блоков и правильности навески створок и полотен свидетельствуют их плавное открывание и неподвижность в любом положении. Полы Вид пола определяется покрытием, которое может быть из штучных и рулонных материалов. Полы из штучных материалов устраивают из досок, клееных щитов, древесностружечных плит, паркетных досок, керамических и искусственных каменных плиток и других материалов. В качестве рулонных материалов для покрытия полов служат различные виды линолеумов. По строению линолеум может быть безосновным и на тканевой основе. Пол должен быть прочным, жестким, гладким, теплым, бесшумным, беспыльным, водонепроницаемым и ровным. Самой распространенный вид пола — из досок. Дощатые полы настилают из строганых досок толщиной 32—40 мм, шириной 74—124 мм и влажностью до 12%. Полы настилают по балкам перекрытия или лагам. В комнатах доски настилают по направлению света (к окну), а в коридорах — по направлению движения. Настилку пола «паркетным способом» ведут 2 человека. Первую доску укладывают гребнем к стене с зазором в 10— 15 мм и прибивают к балкам перекрытия. Каждую последующую доску прижимают к ранее уложенной, вводя гребень в паз, осаждают ее ударами молотка через деревянную прокладку и прибивают к каждой балке (рис. 21). Гвоздь выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Забивают в основание нижней щеки паза под углом 45°. Шляпки втапливают добойником, при этом пол сплачивается. Ровность поверхности пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры не должны превышать 2 мм. Допускается крепление досок и забивкой гвоздей в лицевую поверхность доски с втапливанием шляпок добойником. Однако забитые таким образом гвозди ухудшают условия острожки пола, требуют замазки втопленных шляпок шпатлевкой и в конечном итоге снижают качество пола. Уступы смежных досок и другие неровности устраняют острожкой. После острожки устанавливают плинтусы. По балкам покрытия можно выполнить пол из древесностружечных плит. Покрытия из ДСП близки по прочности к дощатым, обеспечивают высокую производительность труда и имеют улучшенный внешний вид, так как отсутствует частая система стыков. Под полы из ДСП теплоизоляция обязательно должна быть на цементном вяжущем растворе, а не засыпная, и выполнена на одном уровне с верхом балок, так как ДСП должна опираться на подготовку всей плоскостью. Менее водостойкие кромки ДСП обрезают по периметру на 100—120 мм. В процессе укладки кромки плиток надо тщательно привязать и промазать шпатлевкой, чтобы стыки были более герметичными. Места втапливания гвоздей также заделывают шпатлевкой. Полы грунтуют и окрашивают за 2 раза. Полы из линолеума можно выполнить по ДСП, но можно и по цементной стяжке. Для этого линолеум должен быть на теплозвукоизоляционной основе. Стяжка выполняется из раствора М100 толщиной 2—2,5 см по теплоизоляции. После того как раствор приобретет необходимую прочность, приступают к настилке линолеума. Линолеум раскатывают насухо и прирезают по конфигурации стен. Для выравнивания полотнищ их выдерживают в раскатанном виде 2—3 дня. Вспученные места надо пригрузить мешками с песком. Перед настилкой линолеума основание необходимо тщательно вымести. Потом линолеум настилают насухо. На поверхности не должно быть воздушных пузырей. Смежные полотнища настилают с нахлестом 15—20 мм. Потом кромки линолеума по линейке прирезают острым ножом, перерезая сразу оба слоя. Прирезанные кромки отгибают, промазывая основание клеем «Бустилат», прижимают их к основанию и тщательно прикатывают. Плинтусы прибивают к стенам, так как линолеум от перепада зимних и летних температур будет расширяться и сужаться. При настилке линолеума оставляют зазор 0,5 см между кромкой и стеной. Любые чистые полы выполняют после отделочных работ. Если по каким- либо соображениям полы (например, деревянные) нужно постелить раньше, то необходимо позаботиться об их сохранности. Их нужно застелить чем- либо или засыпать толстым слоем опилок, которые впоследствии можно использовать на утепление чердака. Я рассказал о нескольких вариантах стен, полов и перекрытий. В каждом конкретном случае любой из них может оказаться дешевле другого. У кого-то из читателей недалеко леспромхоз, у другого — котельная, у третьего — кирпичный завод. Дешевое строительство — это строительство с минимальной оплатой перевозок, но бесплатного строительства, к сожалению, не бывает. Инженерные сети Для тех участков, вблизи которых проходят централизованные коммуникации систем отопления, водопровода, канализации, проблем нет. Надо только получить соответствующие разрешения и «врезаться» в эти системы. Врезку осуществляют специализированные организации. За вами остается оплата этих работ и хлопоты для получения разрешения. Как выходить из положения, когда ваш участок удален от действующих сетей? На этот вопрос я и постараюсь ответить, раскрывая в дальнейшем небольшие секреты автономного обеспечения домов водой, отоплением, канализацией, газом. Но даже при полной автономии участок должен быть снабжен централизованной поставкой электроэнергии. При отсутствии электроэнергии все сводится к средним векам: печь, колодец, туалет на улице и керосиновая лампа в доме. Впрочем, и автономное снабжение недалеко ушло от этих понятий. Отопление Во все времена и до сегодняшнего дня самой автономной системой отопления является печь. Остановимся на наиболее распространенной в практике отопительно-варочной печи ИП-2, разработанной инженером-металлургом И.С.Подгорниковым (рис. 22). Эта печь представляет собой двухъярусный колпак с плитой. Низ печи прогревается значительно сильнее верха, что позволяет нагревать воздух у пола. Это выгодно отличает печь от других конструкций. Печь можно топить по-зимнему, с нагревом, и по-летнему, без нагрева. Рис. 22. Отопительно-варочная печь ИП-2 При топке по-зимнему (задвижка летнего хода 11 закрыта) газы из топливника 3, нагревая плиту 4 и духовой шкаф 5, проходят через отверстие 6 у пола в нижний колпак 1. Отдав ему большую часть тепла, они переходят в верхний колпак 2. Нагрев его, охлажденные газы отсасываются трубой 7 через открытую вьюшку 8. При топке по-летнему (задвижка летнего хода 11 открыта) газы из топливника 3 уходят через отверстие 6 сразу в трубу, минуя отопительные колпаки 1 и 2. Благодаря уходу газов через отверстие 6 даже при летней топке под плитой 4 создается пространство, заполненное горячим воздухом. Здесь размещают духовой шкаф 5. Чтобы уменьшить его охлаждение, рекомендуется после топки держать закрытым пространство над плитой с помощью дверцы 9. В нем так же, как в духовом шкафу, долго сохраняются теплыми кастрюли, стоящие на плите, так как это пространство подогревается и снизу и от стенки верхнего колпака 2. Для теплоизоляции дверцы духового шкафа к ее внутренней стороне приклепывается карман, заполненный древесной золой слоем 2—3 см или другим теплоизоляционным материалом. Сверху духовой шкаф обмазывают огнеупорной глиной с песком. Для вентиляции помещения служит вентиляционная задвижка 10, открываемая после топки. Во время топки она должна быть закрыта или чуть приоткрыта для отсоса паров и запахов пищи. Полное открывание задвижки во время топки ухудшает тягу. Если печь полностью остыла, при растопке она может дымить. Чтобы вызвать тягу, нужно открыть вьюшку, задвижку летнего хода и согреть трубу, выпуская дымовые газы из-под плиты прямо в трубу или сжигая4 во вьюшке бумагу. Лучше прогревать трубу в начале каждой топки, открывая на несколько минут задвижку летнего хода, когда топливо хорошо разгорится, задвижку надо закрыть, чтобы газы проходили через печь, нагревая ее. Для пользования самоваром предусмотрен душник 12. Чистят печь ежегодно через специальные отверстия 13, закладываемые кусками кирпича, и дверцу у основания трубы. Щели вокруг замазывают глиной. Для кладки печи (без фундамента и трубы) необходимы следующие материалы: дверца 25x21 см, дверца 25x14 см — 2 шт., дверца 13x14 см, дверца двухстворчатая 77x44 см, задвижка вентиляционная 13x24 см, задвижка летнего хода 13x13 см, колосниковая решетка 25x25 см, плита на две конфорки 71x41 см, уголок 3x3 см длиной 90 см, полосовое железо 5x0,5x35 см — 3 шт., вьюшка с отверстием диаметром 18 см, духовка 30x21x36 см, душник диаметром 10 см, кирпич красный — 600 шт., кирпич огнеупорный — 50 шт. Дверцы желательно ставить герметические. Теплоотдача печи 2300 Вт при двух топках в сутки. Печь можно топить углем и дровами. Как сложить печь? Приступая к строительству печи, надо хорошо изучить чертежи и строго придерживаться их. Печи ставят на фундамент из камня, бетона, обожженного кирпича, выведенный на уровень пола или выше (но не более 3 см). Располагать печь в доме лучше так, чтобы труба была прямой и высокой. Если же без боровка не обойтись, то его повороты следует плавно закруглить. При кладке печи выдерживают определенные расстояния до стен дома. От топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м. Между печью и прилегающей стеной делают разделку (прокладку) толщиной не менее 1/2 кирпича плюс 2 слоя войлока, вымоченного в глине. От внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см. Во время кладки соблюдают правила перевязки швов. При кладке постоянно контролируют правильность углов (равенство диагоналей и граней). Вертикаль проверяют отвесом, диагонали — шнуром, горизонтальность — уровнем. Для ускорения кладки между потолком и углами основания натягивают четыре шнура. С внутренней поверхности периодически счищают выступающие комки глины, впоследствии их выгребают через отверстия для чистки печи. Все щели тщательно замазывают глиной. Толщина швов не должна превышать 0,5 см, иначе глина раскрошится. Кирпич предварительно мочат в ведре с водой, чтобы он не отбирал влагу у глинистого раствора. Огнеупорный кирпич лишь смачивают, так как от длительного вымачивания он разрушается. Не должно быть пустых швов, через неплотности кладки в печь засасывается воздух, охлаждая ее. Раствор делают из глины, песка и воды. Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка, примешиваемого к .глине, зависит от степени ее жирности. К жирной глине добавляют песок в соотношении 1:1, тощая требует его меньше. Песок должен быть мелкозернистым, просеянным через сито 1—2 мм. Крупный песок дает толстые швы. Раствор замешивают в растворном ящике и оставляют на сутки, затем его тщательно перемешивают и удаляют комки. Пригодность раствора определяют на ощупь: при растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор должен быть такой густоты, чтобы он легко выдавливался при нажатии на кирпич рукой. Тогда он плотно заполнит шов. Приборы устанавливают одновременно с кладкой. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанного к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, рамку топочной дверцы по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между рамой и кладкой (3—4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой отожженной проволокой или с помощью лапок из стальной полосы. Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист 70x50 см. Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8—10 дней. В первый день сжигают небольшое количество топлива, на следующий больше и т.д. до нормального расхода топлива. Во время сушки вьюшку в трубе держат открытой для свободного удаления выделяющейся влаги. Печи необходимо ежегодно чистить. Чтобы при чистке пыль не летела в помещение, воздух в дымовой трубе разогревают костром из щепок или бумаги на вьюшке или у основания дымовой трубы. В современных проектах домов отопление проектируют от котлов, работающих на разных видах топлива: на твердом, газообразном и жидком. Котлы на твердом топливе разработаны так, что процесс горения в них происходит непрерывно при одной или двух загрузках топлива в сутки. Газовые и котлы на жидком топливе работают в непрерывном режиме подачи топлива, а температура теплоносителя в них регулируется автоматикой. Принцип установки любого индивидуального котла одинаков. Котлы устанавливают на жесткое основание пола. Это основание должно быть несгораемым. Для этого обычно по полу настилают прокладку из листового асбеста и обивают ее жестью. Несгораемая прокладка должна быть больше габаритов котла на 10—15 см, а для котлов на твердом топливе прокладку устанавливают и перед котлом во избежание пожара при выпадении из топки углей. От котла должен быть организован отвод газов, образующихся после сгорания топлива (рис. 23). Размеры дымоходов зависят от вида топлива и производительности котла, они указаны в техпаспорте на котел. Поэтому котел необходимо приобрести заранее и предусмотреть устройство дымоходов в процессе кладки. Канал дымохода открывается на 30—40 см ниже, чем предусмотрена вытяжка в котле. Это делается для последующей чистки дымохода от сажи. Верх трубы лучше сделать выше конька крыши, это необходимо для нормальной тяги. Иначе во время сильного ветра над крышей создается подъемная сила и может произойти отрыв пламени. Рис. 23. Установка отопительного котла Рис. 24. Принципиальная схема отопления Для квартирного отопления от индивидуального котла применяют двухтрубную систему разводки с естественной циркуляцией воды. Котел должен соответствовать по мощности заданной площади и объему помещения. Принципиальная схема отопления показана на рис. 24. Двухтрубная система водяного отопления состоит из котла 1; главного стояка 2, который изолируется для улучшения циркуляции и уменьшения тепловыделений в том помещении, где установлен котел; горячего подающего трубопровода 4, проложенного под потолком с уклоном 1 см на 1 м длины (0,01%); горячих стояков 5; нагревательных приборов обратного трубопровода 8, проложенного под приборами отопления. Расширительный бак 3 устанавливают на чердаке и утепляют. От расширительного бака прокладывают трубу 9 диаметром 15 мм к кухонной раковине, она служит одновременно переливной и воздушной трубой. В данной системе центр отопительного котла обычно находится ниже центра нагревательных приборов, поэтому вода в системе циркулирует за счет охлаждения и гравитационного давления в трубах и радиаторах. Чем дальше стояк от котла, тем больше будет естественное давление, вызывающее циркуляцию воды на этом участке, так как давление в этой системе мало, трубопроводы должны быть больших диаметров (обычно подающая и обратная труба 50 мм, стояки 32 мм). В качестве приборов лучше всего зарекомендовали себя чугунные радиаторы, но иногда используют и регистры из труб 80—100 мм. Печь и отопление от котла можно совместить, достаточно вмонтировать сварной котел в печь. Количество секций в приборах отопления зависит от теплопотерь помещения и температуры теплоносителя. Количество секций — величина расчетная и указана в типовых проектах для разных температур воздуха. Для тех, кто самостоятельно проектировал свой дом, количество секций надо посчитать из расчета 1 секция на Зм2 помещения комнаты. Систему отопления заливают вручную (ведрами) в расширительный бак или же из водопровода. Врезку водопровода осуществляют в обратный трубопровод отопления не ближе 2 м к котлу. Холодная вода из водопровода должна смешиваться с теплой водой обратки и поступать в котел уже подогретой. На водопроводе устанавливают запорный вентиль. Водопровод Для автономного водоснабжения нужен источник воды. Таким источником может быть вырытый колодец или пробуренная скважина. Вода подземных источников, как правило, прозрачна, поэтому в большинстве случаев используется без очистки. Схема автономного водоснабжения проста (рис. 25). Вода закачивается из скважины 1 или колодца, по трубопроводу 2 она подается в водонапорный бак 3, из которого поступает потребителю 4. Скважину бурят ручным или механическим буром до уровня грунтовых вод. Использованный фунт вынимают, вставляя в скважину трубы внутренним диаметром 100 мм. Нижнюю трубу выполняют с фильтрующими отверстиями. Используют насос «Малыш». Рис. 25. Схема автономного водоснабжения Рис. 26. Водонапорный бак: 1 — корпус бака; 2 — крышка бака; 3 — вентиляционные вырезы; 4 — подающая труба; 5 — сигнальная труба; 6 — поддон; 7 — отводящая труба; 6 — поплавок, с помощью которого происходит автоматическое включение и отключение насоса Подающий трубопровод должен быть такого же диаметра, как и выпуск на насосе. Трубопровод располагают в фунте ниже глубины промерзания, с уклоном не менее 0,01 в сторону скважины. Если нет возможности выполнить трубопровод ниже промерзающего фунта, такой водопровод нужно утеплить. Подающий трубопровод снабжают обратным клапаном 5. Вода, закачанная в водонапорный бак, не должна вытекать обратно после выключения насоса. Водонапорный бак изготавливают из листовой стали, круглой и прямоугольной формы (рис. 26), внутри и снаружи его окрашивают масляной краской. Бак, установленный на чердаке дома, надежно утепляют. Вместимость баков определяется из условий заноса воды на хозяйственно- питьевые нужды, который обычно принимается не менее 20% при ручном пуске насоса и не менее 5% суточного расхода при автоматическом пуске насоса. Расход воды в сутки на 1 человека составляет примерно 200 литров. Сигнальная труба выводится к раковине на кухне. Автоматическое включение и отключение насоса осуществляется при помощи поплавка 8. Внутреннюю разводку системы водопровода осуществляют по типовому проекту. Применяют оцинкованные трубы диаметром 15—20 мм. Горячее водоснабжение Воду в системах горячего водоснабжения подофевают в водяных и газовых водонагревателях. Температура горячей воды должна быть не ниже 60°С. Для круглогодичного нагрева воды используют проточный газовый нагреватель. Водонагреватель работает на природном и сжиженном газе. Водонагреватель выполнен в форме параллелепипеда, его устанавливают в кухнях или в ванных комнатах и крепят с помощью крючков или шурупов, ввертываемых в дюбеля, заделанные в несгораемую стену. Если водонагреватель крепят на деревянной стене, то к ней за водонагревателем прибивают лист кровельной стали по асбесту толщиной 3 мм. Газовые водонагреватели устанавливают на расстоянии 970—1200 мм от низа корпуса до пола. Водонагреватели соединяют с дымоходом трубами из кровельной стали. Диаметр трубы должен быть не менее диаметра патрубка на приборе для отвода дымовых газов. Длина вертикального участка труб над тягопрерывателем должна быть не менее 0,5 м, а горизонтального участка — не более 3 м. Уклон тут делают 0,01 в сторону водонагревателя. Трубы плотно вдвигают одна в другую по ходу газа не менее чем на 0,5 диаметра дымохода, и они должны иметь не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра. На расстоянии 10 см от конца трубы устанавливают шайбу, упирающуюся в стену. Водонагреватель проточный, поэтому схема водопровода проста (рис. 27). Вытяжка для газового водонагревателя, так же как и для котла, должна быть оставлена заранее в процессе строительства. Вытяжки оставляют во внутренних стенах. При полной автономии дома придется пользоваться сжиженным баллонным газом. И если летом придется пользоваться газовым водонагревателем,то зимой лучше приберечь дорогой газ, а для горячей воды воспользоваться отопительным котлом. Как это сделать, когда все инструкции запрещают пользоваться водой из отопления? Рис. 27. Схема горячего водоснабжения: 1 — газовый водонагреватель; 2 — кухонный смеситель; 3 — ванный смеситель Рис. 28. Схема зимнего горячего водоснабжения: 1 — котел; 2 — расширительный бак; 3 — водонапорный бак; 4 — главный стояк отопления; 5 — стояки холодной воды; 6 — стояк горячей воды; 7 — обратный клапан; 8 — запорный вентиль Водой из отопительной системы для хозяйственных нужд можно воспользоваться только при наличии в доме постоянно действующего водопровода. Иначе слив воды из отопления приведет к аварии котла. Приведу схему зимнего горячего водоснабжения (рис. 28). Расширительный и водонапорный баки устанавливают в одном уровне и соединяют между собой при помощи стояков 4 и 5. Стояк горячей воды врезают в главный стояк выше верхней разводки системы отопления. Когда начинают пользоваться горячей водой, уровень воды в расширительном баке падает, следовательно, падает и давление в системе отопления. Тогда открывается обратный клапан 7 и пропускает в систему холодную воду из водопровода. Система пополняется водой — уровень в баках сравнивается. Включается система подкачки воды из скважины. Обратный клапан устанавливается стрелкой по направлению движения воды для подпитки системы отопления, он остается открытым до тех пор, пока пользуются горячей водой. Как только горячую воду выключают, уровень воды в расширительном сосуде поднимается до уровня воды в водонапорном баке, клапан закрывается и не дает горячей воде подняться по стояку холодной воды. Предположим, система подкачки воды из скважины вышла из строя. Рис. 29. Схема местной канализации Тогда водонапорный бак будет опорожняться до тех пор, пока уровень его воды не достигнет уровня врезки стояка 6 в главный стояк 4. А так как точка врезки выше уровня разводки отопления, авария не произойдет, система отопления останется заполненной водой. Можно стояк 6 врезать непосредственно в расширитель, но так как расширитель вынесен на чердак, вода в нем остывает. Этой системой горячего водоснабжения нужно пользоваться осторожно, брать воду в небольших количествах, так как вода из смесителя вытекает быстрее, чем нагревается в котле. Отопление в этот период работать не будет. Но в настоящее время промышленностью выпускаются котлы, успешно работающие в двух режимах, в основном это газовые котлы. Рис. 30. Септик и фильтрующий колодец: 1 — деревянная утепленная крышка; 2 — отбивная доска; 3 — отверстия в кольце; 4 — фильтрующий материал (щебень, гравий); 5 — вентиляционная труба Канализация Канализация предназначена для отвода хозяйственно-фекальных сточных вод. Канализация состоит из внутренних канализационных устройств и наружной сети. Внутренние канализационные устройства выполняются по проекту. А вот как и куда отвести сточные воды за пределами дома, рассмотрим подробнее Для индивидуального дома, оторванного от городских и поселковых систем канализации, нужно использовать схему местной канализации (рис. 29). Наружная сеть канализации выполняется из чугунных труб 100—200 мм. Трубы укладывают раструбом к направлению движения стоков. Трубы вставляют друг в друга и чеканят строительным войлоком, смоченным в растворе. После чеканки швы промазываются цементным раствором. Минимальная глубина укладки трубопроводов 0,7 м. Рис. 31. Люфт-клозет Назначение септика (рис. 30,а) — дать отстояться сточной воде, при этом твердые частички оседают на дно, а вода без твердых частиц, благодаря оригинальному устройству септика, переливается в следующий колодец-фильтр (рис. 30,6). По мере накопления частиц септик выкачивают ассенизаторской машиной. В колодце фильтра в нижней части устраивают отверстия, а сам колодец и пространство вокруг него засыпают крупным щебнем, гравием. На фильтрационный материал сверху кладут отбивную доску во избежание размыва щебня. Колодцы септика и фильтра устраивают из железобетонных колец или из красного кирпича. Люки колодцев утепляют деревянными щитами. В колодцах предусматривают устройство ходовых скоб и вентиляции из асбестоцемент- ных труб. В доме с ограниченным запасом воды можно организовать более архаичное устройство туалета люфт-клозета (рис. 31). Люфт-клозет устраивается из красного кирпича или монолитного бетона. Откачка нечистот производится по мере накопления. Вытяжную трубу 2 (на рисунке поворот и местонахождение показаны условно) выводят в вентиляционную трубу дома, предусматривая для нее отдельный канал, вверху трубы желательно разместить лампочку 15 Вт для подогрева воздуха и создания устойчивой тяги. При устройстве люфт-клозета приходится подкапывать под балку фундамента 1, она оказывается в агрессивной среде. Балку необходимо защитить, промазывая ее двумя слоями расплавленного битума. В настоящее время все более активно используются биотуалеты. Биотуалет представляет из себя компактный унитаз замкнутой системы, выгружаемый один раз в сутки. Желающие могут приобрести его в магазинах. На мой взгляд, такой туалет больше подходит для дачных домиков, а не для такого серьезного сооружения, как дом. Электроснабжение Электротехнические работы выполняются по проекту людьми, имеющими соответствующее образование. Дилетантам электроразводку лучше не доверять, неправильно скоммутированные провода или неправильно выбранное сечение проводов могут вызвать короткое замыкание, а как следствие — пожар. Хозяину дома нужно знать основные правила устройства электропроводки. Электропроводка проводится скрытно в зданиях с несгораемыми конструкциями: кирпичных, железобетонных. Открыто — в деревянных домах. Скрытую проводку проводят в два этапа. Первый этап — монтаж проводов, коробок под выключатели и розетки до начала штукатурных работ. Второй этап — монтаж электроосветительной арматуры, розеток, выключателей и др. после окончания отделочных работ (покраски, наклейки обоев). Розетки лучше устанавливать на высоте 30 см от уровня пола, но можно и по старинке на 80 см. Выключатели устанавливают в комнатах за дверным проемом на высоте 1,50 м. Причем, если дверь открывают левой рукой, выключатель должен быть справа, и наоборот (открывают правой — выключатель слева). Из-за отсутствия проводов нужного сечения возможна замена только на провода большего сечения. Алюминиевые провода можно заменить медными, но ни в коем случае не наоборот. Запрещается спайка алюминиевых проводов с медными путем скручивания, и вообще постарайтесь избежать разнобоя материалов проводов. В деревянных домах электропроводку проводят открыто после окончания отделочных работ. Арматуру выставляют также открыто. Подключение проводится открытой воздушной линией со столба на траверсу, укрепленную на стене дома. Подключение проводит электрик, эксплуатирующий линию. Вместе с монтажом электроарматуры устанавливается счетчик электроэнергии. Счетчик должен быть того же года выпуска, когда его устанавливают. В противном случае он должен быть сдан на ревизию в органы электронадзора (организация, куда вы будете платить за свет). По окончании подключения дома к сети проводят испытания электропроводки и электросчетчика. Потом вызывают представителя электронадзора, который пломбирует счетчик и выдает абонентскую книжку. И еще одно запрещение: не допускается устанавливать розетки вблизи от трубопроводов отопления, водопровода и других, ребенок может засунуть в розетку гвоздь и взяться другой рукой за трубу. Опасно! Газоснабжение Газ используется как топливо для кухонных плит и газовых водонагревателей, для отопительных котлов. При наличии вблизи вашего участка магистрали природного газа целесообразно использовать все эти приборы. Если же магистрали нет, использовать газ для отопления расточительно, оставим ему кухонную плиту и водоподогреватель. Эти приборы снабжаются от индивидуальных установок сжиженного газа. Монтаж установок и трубопроводов газоснабжения ведут специализированные организации «Спецгазстроя» и предприятия, имеющие лицензию на проведение этих работ. Если вы наймете специалистов с улицы, «Росгаз» просто не выдаст вам разрешения на пользование газовыми установками. И вообще это просто опасно для вас. Основные правила монтажа газопроводов Баллоны с сжиженным газом устанавливают на улице в специальном металлическом шкафу. Размещать шкаф и баллоны нужно на прочном основании высотой не менее 20 см; оставлять свободный подъезд или подход к месту установки баллонов; прокладывать горизонтальный участок газопровода, отходящего от наружной баллонной установки, длиной не менее 0,5 м для компенсации, если основание установки сядет; монтировать перед каждым газовым прибором, присоединенным к установке, отключающий кран; расстояние между задней стенкой корпуса кухонной плиты и несгораемой стеной должно быть не менее 50 мм, в кухнях с деревянной стеной — 100 мм или изолировать стену жестью по листовому асбесту; окно кухни должно быть оборудовано форточкой. Расстояние от газопровода до открыто расположенного электропровода должно быть не менее 25 см, при скрытой электропроводке не меньше 5 см. В местах пересечения газопровода с электропроводом не менее 100 мм. При пересечении с водопроводом, канализацией и другими трубопроводами расстояние между трубами предусматривается не менее 20 мм. Резьбовые соединения газопровода должны быть доступны для осмотра и ремонта. Для притока воздуха в помещение, где устанавливают водонагреватель, должен быть зазор между полотном двери и полом не менее 0,02 м. Расстояние от соединительной ды- моотводящей трубы до несгораемого потолка должно быть не менее 50 мм, а от трудносгораемых потолков и стен — не менее 250 мм. Трубопроводы окрашивают масляной краской 2 раза. Вентиляция В жилых домах предусматривается естественная вентиляция воздуха. Вентиляционная система каналов прокладывается во внутренних (теплых) стенах дома и выводится трубой на крышу. Вытяжные каналы предусматривается открывать под потолком каждого этажа размером 12x12 см. Для каждой вытяжки предусматривается отдельный канал. Необходимо иметь по одному каналу из кухни, туалета, ванной, погреба. При наличии котла и водонагревателя требуется еще два канала сечением, указанным в паспорте на эти приборы. Каналы из ванной и туалета допускается объединять в один. Пример. Предположим, имеется двухэтажный дом с погребом, с кухней, туалетом и ванной, с отопительным котлом и водоподогревателем на первом этаже, с душевой и туалетом на втором этаже. Для такого дома необходимо один канал вести из погреба, четыре канала с первого этажа, один канал со второго этажа. Итого шесть каналов, которые на чердаке необходимо объединить в одну или две трубы (в зависимости от проекта) и вывести выше конька кровли. Допускается каналы прокладывать в наружной стене, но такие каналы должны быть надежно утеплены, иначе они не будут выполнять свои функции. Отмостка По окончании устройства вводов водопровода—газопровода, вывода канализации, после всех земляных работ и усадки грунта вокруг дома необходимо выполнить отмостку. Отмостку выполняют для отвода атмосферных осадков и талой воды от фундамента дома. Устройство отмостки показано на рис. 32. Рис. 32. Устройство отмостки Для глиняного замка лучше всего подходит пластичная жирная глина, но можно использовать и любую другую, в том числе и суглинок. Для улучшения пластических свойств глину замачивают на двое суток, а лучше, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте. За это время она вымерзнет и размокнет, пластичность глины резко повысится. Качество глины можно улучшить и другим способом, добавив в нее до 20% (по объему) извести. Стяжку лучше выполнить асфальтовую, так как вода, стекая с крыши, выдалбливает и вымывает в цементной стяжке лунки, что в конечном итоге ведет к разрушению отмостки. Но цементную стяжку можно улучшить путем железнения. Для этого сухим цементом посыпают свежеуложенную стяжку. Слой посыпки до 2 мм. Как только цемент пропитается влагой, стяжку заглаживают мастерком. Погреб Вариант столбчатого фундамента не исключает погреба, но было бы чрезвычайно не экономично воздвигать ленточный фундамент из бетонных блоков ради одного погреба. Погреб выполним сразу после окончания строительства фундамента. Нужно отступить внутрь от фундамента не менее чем на 0,5 м и вырыть яму, например, 3x4 м. 12 м2 вполне хватит для погреба. Яму можно вырыть экскаватором или вручную, так как глубина ее будет незначительна — примерно 1,10— 1,20 м от уровня земли. Высота цоколя примерно 0,6—0,7 м, тогда высота погреба будет равняться 1,8 м, что вполне достаточно. Грунт, выбранный из ямы, размешают тут же между стеной будущего погреба и фундаментом, он будет служить утеплителем для надземной части погреба. Потолком погреба послужит перекрытие первого этажа. Стены погреба лучше выполнить из кирпича толщиной в 1 кирпич в подземной части и в полкирпича в надземной. Пол погреба нужно выполнить из бетона толщиной 10 см. На бетонном полу и строится кирпичная кладка стен. Внутри стен погреба по бетонной подготовке настилается один слой рубероида на битумной мастике, по рубероиду выполняется цементная стяжка. В кирпичную кладку стен не забудьте вложить металлические штыри для устройства стеллажей. Кирпичную кладку стен снаружи надо обмазать битумной мастикой. Потолок погреба для предотвращения гниения также промазывают битумной мастикой. В погребе необходима вентиляция (рис. 33). Вентиляция происходит естественным путем. Протяжную вентиляцию выполняют в виде Г-образного короба, один конец которого вставляют в отверстие в цоколе дома, другой не доходит до пола погреба 20—30 см. Вытяжную вентиляцию устраивают в противоположном конце погреба над потолком, а другим концом заводят в вентиляционный канал внутренней стены. Именно поэтому погреб лучше сделать под кухней, чтобы все вентиляционные каналы были собраны в одну систему. Заключение Конечно, построить дом — занятие не из легких, но, как говорит пословица: «Глаза страшатся — руки делают». Не бойтесь строить дом своими руками. У вас все получится! А для тех, кто сомневается, подойдите к любому дому, построенному профессиональными строителями, приглядитесь к кирпичной кладке. Вы увидете, что дом полон изъянов, кладка неровная: где «пузо», где «провал». Углы далеки от вертикали. А отойдешь подальше, вроде ничего! Так будет и с вашим домом, главное, строить с умом, сначала в голове, потом руками. «Не боги горшки обжигают!». Адреса проектных институтов, составляющих проекты для индивидуального строительства: 1.         ЦНИИЭПграждансельстрой: 117279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., д. 93 2.         МосгипроНИИсельстрой: 117863, Москва, ул. Обручева, 46, АП (акционерное предприятие) 3.         АПБ Главархитектуры Мособлис- полкома: 103031, Москва, Столешников переулок, д. 7 4.         Уралагропромпроект: 620219, Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Примечание. Адреса из моей записной книжки. Как отразился на них бум переименований, к сожалению, ответить не могу. Остается надеяться, что почтальоны не забыли старых названий улиц и институтов. Этот список адресов далеко неполный. Другие адреса можно узнать в отделах архитектуры местной власти. А.Л.Савельев «Сделай сам», № 4/96 Строителями не рождаются Mon, 08 Jul 2013 13:29:53 +0400 Как бы ни была трудна сегодня жизнь, мы не перестаем надеяться на лучшее, человеку хочется иметь свой добротный и теплый дом. Сейчас выделены десятки, а может, и сотни тысяч участков под индивидуальное строительство. И люди строят на них дворцы и хижины. Но множество участков остаются не освоенными, у людей не хватает денег. Это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль написать статью. Практически все советы по удешевлению стоимости строительства, данные в ней, хорошо известны и проверены опытом. Я просто попытался свести их воедино. Профессиональным строителям она вряд ли понадобится, а человеку, впервые столкнувшемуся со строительством, будет необходима. И если хоть один из советов пригодится вам на практике, значит, я не зря потратил время на написание статьи. Необходимо сразу оговориться: при снижении стоимости возрастают трудозатраты. Тех, у кого денег достаточно, это не пугает, строить-то будут другие. Ну а для людей среднего и малого достатка последнее обстоятельство имеет немаловажное значение. И хотя строительство дома — дело дорогое и хлопотное, но улучшение болагополучия вас самих и вашей семьи стоит всех затрат. С чего начать? Начинать нужно с получения или приобретения участка. От величины и места положения участка будет зависеть выбор проекта дома. Нужно будет подобрать проект, максимально вписывающийся в габариты и природный ландшафт участка. Самым лучшим участком будет тот, вблизи которого расположены хорошие дороги, водопроводные, канализационные и газовые коммуникации. Но, к сожалению, такие участки уже розданы и активно застраиваются. Поэтому основной упор в статье сделан в расчете на автономное водо-, газо- и теплоснабжение. С чего начинается любое строительство? Многие говорят: с забора и туалета. Безусловно, вещи необходимые. Но при нынешнем воровстве туалет, а тем более забор украдут уже через неделю. Строительство надо начинать с электроэнергии. Если вблизи будущего дома проходит линия электропередач с напряжением до 380 В, ваша задача упрощается. Вам нужно вызвать электриков и поставить столб на расстоянии 30 м от будущего дома. На столб установить рубильник и счетчик электроэнергии, все это заключить в металлический или деревянный ящик, закрываемый на замок. Если линия электропередач далеко, надо договариваться с соседями, собирать деньги и тянуть линию на участки по постоянной схеме генплана. Когда на стройплощадке есть электроэнергия, строить гораздо легче, проще и быстрее. Вы сможете подключить растворомешалку, циркульную пилу, фуганок, дрель и другие механизмы. Впрочем, можете работать и по старинке, используя ручные инструменты. Вторым немаловажным вопросом является наличие на участке воды. Если поблизости нет естественных водоемов, колодцев, то надо либо поставить на участке емкость минимум на 3 м3, или вырыть искусственный водоем. Почему трехкубовую емкость? Не будете же вы каждый раз, когда понадобится вода для бетона или раствора, нанимать трехкубовую машину, чтобы слить из нее один кубометр воды. Искусственный водоем можно вырыть на своем участке или один большой на паях с застройщиками. Водоем нужно рыть осенью в низком месте, чтобы весной в нем скопилась талая вода. В другое время года в котлован нужно привезти не одну машину воды, пока достигнете того же эффекта. А лучше всего, когда на участке нет воды, а строительство водопровода в ближайшие 100 лет не предвидится, бурите скважину и используйте погружной насос. Рассудите сами: построили вы дом, хотите жить в нем, а воды нет. Со своей скважиной все проблемы будут решены: и с водой, и с отоплением, и с канализацией. Бурить скважину в начале или в конце строительства, решать вам. Третьим вопросом является наличие на объекте склада. Надо куда-то положить инструмент, переодеться, спрятать от дождя цемент. Лучший склад — это железнодорожный контейнер. Относительно дешев и достаточно прочен. Немаловажный вопрос в наше время — охрана строительства. Если все строятся одновременно, то можно дежурить по очереди. Но часто случается — строят наездами. Один заканчивает, другой только начинает, с третьим еще и не знакомы. Тогда нужно опираться на собственные силы. Посмотрите вокруг, может, какая-нибудь бабушка последит за вашим участком. Кражу она, конечно, не остановит, но номера машин запомнить сможет. А лучше всего не гоняйте мальчишек, крутящихся на каждой стройке. Найдите с ними разумный компромисс, они присмотрят. А чем больше их гоняешь, тем больше они ломают, крушат все, что попадет им под руку. На одной из моих строек эти «цветы жизни» завязали в узел арматуру 020 мм. Пятый организационный вопрос — транспорт. Перевозка всех строительных материалов отнимает до 1/4 денежных затрат на строительство. Нужно договориться с одним или несколькими шоферами о ценах и видах перевозок. Когда шофер будет постоянный, он и брать будет подешевле, и время ваше сэкономит. Впрочем, если у вас хватает денег, автомобиль или трактор можно купить. Себе все привезете и на соседских участках заработаете. А по окончании строительства, если техника вам не нужна, продадите. По окончании решения организационных вопросов приступайте к выбору проекта. Выбор проекта Прежде всего надо решить, из какого материала вы хотите построить дом. Предпочтение надо отдать тому материалу, который наиболее распространен в вашей местности, а следовательно, более доступен. Может случиться так, что какой-то материал более дешев, но стоимость перевозки не даст никаких преимуществ. Определив для себя основной материал стен, приступайте к рассмотрению вариантов проектов домов. Как правило, в отделах архитектуры вместе с разрешением на строительство предлагают несколько вариантов проектов домов. Если вас не устраивают эти проекты, идите в библиотеку, книжные магазины и навдите каталог типовых проектов для индивидуального строительства. В этих каталогах даны десятки вариантов проектов домов и указаны адреса проектных институтов. По вашей письменной заявке вам вышлют всю проектно-смет- ную документацию. Имея на руках подробнейший проект, строить дом гораздо проще В проекте есть ответы на все вопросы. Получив проект, внимательно изучите его и решите, как будете строить — так, как нарисовано, или воспользуетесь какой-либо рекомендацией по уменьшению стоимости строительства, взятой из нашей статьи. При рассмотрении проекта нужно помнить, что он не «привязан» к вашей местности. Поэтому «привязку» проекта необходимо произвести самостоятельно или с помощью знающего человека. Что входит в «привязку» проекта? Во-первых, это расположение будущего дома на участке, вертикальная планировка и благоустройство участка. Прокладка и подключение электро-, газо-, водоснабжения и канализации к действующим инженерным сетям. Во-вторых, это определение глубины заложения и площади опоры низа подушки фундамента. На правах рекламы Затеяли ремонт? Здесь скидка на натяжной потолок, большой выбор. Как выбрать проект из множества вариантов каталога? Листая, в первую очередь нужно обратить внимание на стоимость дома. Стоимость в типовых проектах дана в ценах 1984 и 1991 гг. Поэтому надо хотя бы ориентировочно перевести ее в современные цены. Рассмотрев стоимость и выбрав несколько домов «по карману», сконцентрируйте свое внимание на планировке и размерах будущего дома. Нужно помнить, что, чем ближе геометрия дома приближается к квадрату, тем дешевле обойдется 1 м2 общей площади. Приведу пример: однажды мне пришлось строить дом 15 м длиной и 8 м шириной, общей площадью 120 м2. А теперь представим, что этот же дом в плане представляет квадрат со сторонами 11,5 м. Периметры того и другого дома одинаковы и составляют 46 м, т.е. расход материала на стены и фундамент у обоих домов одинаков. А теперь сосчитайте площадь квадратного дома, она равна 132 м2. Выигрыш в плошади 12 м2, это целая кухня! Разумеется, планировка такого дома изменится. Но для тех, кто сам составляет проект, это не страшно. Для тех, кто выбирает из готовых вариантов, нужно помнить, что планировка дома, максимально приближенная к квадрату, даст вам выигрыш в стоимости с увеличением обшей площади. Выбирая проект, смотрите на расположение комнат, кухонь, туалетов. Дом должен быть удобен — вам в нем жить. Но смотреть в проект на бумаге это одно, а как это будет на самом деле? Здесь вы должны включить свое воображение, если хотите, помечтать. Рассматривать проект нужно примерно так. Найдите на нем входную дверь и представьте, что вы вошли в дом зимой. Вам нужно раздеться и повесить одежду. Посмотрите, достаточно ли для этого места, есть ли куда пристроить вешалку или шкаф, зеркало и другую мебель. Представьте, если вы вошли не один, а всей семьей, разместились ли вы все? Все необходимые площади помещений указаны в каталоге. Далее посмотрите, далеко ли от прихожей санузел, много ли поворотов нужно пройти, чтобы достигнуть его. Кстати, санузел должен быть в пределах досягаемости из любой комнаты или кухни. После того как вы разделись и посетили санузел, мысленно пройдите на кухню. Она должна быть достаточно просторной, чтобы ваша жена не была зажата между плитой и холодильником. Рядом с кухней можно иметь столовую или большую гостиную или и то и другое. Если у вас старые родители, предусмотрите для них спальню на 1-м этаже, на 2-й им уже трудно подниматься. Если вы деревенский житель, на 1-м этаже неплохо иметь вторую кухню для приготовления корма скоту, с отдельным входом и кладовкой. Если на 1-м этаже набралось слишком много необходимых вам помещений, есть смысл выполнить некоторые из них как пристройку к основному дому. Весь смысл просмотра проекта в каталоге в том и заключается, что нужно немножко пожить в нарисованных домах. Строительство дома — слишком хлопотное и денежное мероприятие, для того чтобы потом в нем что-то переделывать. Сравнивайте разные варианты и выбирайте тот, который нравится вам. Особое внимание уделите лестнице. К ней должен предъявляться ряд требований. Лестница не должна занимать слишком большую площадь, не должна быть крутой. И в то же время она должна быть достаточно широкой и вписываться в интерьер. По лестнице придется не только каждый день ходить, но и еще заносить мебель на 2-й этаж. Лучше всего, когда лестница сблокирована с чем-либо, например с санузлом, кладовкой или топочной. Худший вариант, когда лестница копирует лестничные клетки в многоэтажных домах (там требования к лестнице несколько иные). Площадь, занимаемая такой лестницей, огромна, и никакой эстетики. На 2-м этаже обычно размещают спальни, их количество зависит от размеров вашей семьи. На 2-м этаже разместите второй санузел и душевую или ванную комнату. Это удобно. И еще о ванной комнате. На 1-м этаже она должна быть достаточно просторной для стирок. После того как вы выбрали план дома или начертили его сами, переходите к фасаду дома. Он в каталоге нарисован крупно и ярко, первым бросается в глаза. Но не поддавайтесь на эту красоту — первым делом стоимость и план! Фасад можете оставить запроектированный, а можете и изменить по вашему вкусу. Можно по-другому решить крышу, фронтоны, балконы, пристроить или убрать веранду и т.д. По изменению фасада можете проявить свое творчество, но не изменяя основных конструктивных решений планировки и высоты этажей. Изменив фасад, вы построите такой дом, которого больше ни у кого нет. Выбор проекта сделан, организационные вопросы решены, приступаем к строительству. Разбивка Прежде чем начать строительство дома, необходимо выполнить основные геодезические работы, которые застройщик в состоянии выполнить без помощи специалиста по геодезии. Начнем с разбивки дома на местности, т.е. перенесем начерченный на генплане дом на участок и закрепим его контуры колышками. Расположение дома на участке должно быть отображено в архитектурно-планировочном решении, выданном в отделе архитектуры. Для выполнения геодезической разбивки необходимо иметь 12 металлических штырей диаметром от 8 до 20 мм, длиной 0,5 м. Эти штыри будут выполнять роль колышков для закрепления углов будущего дома на местности. Деревянные колья для этой цели не годятся, так как они имеют большую толщину, у них неровные грани. Со временем забывается, по какой из граней вы делали разбивку, и происходит ошибка в 5—6 см, что в дальнейшем скажется на качестве строительства. Инструменты, необходимые при разбивке: ватерпас (рис. 1), или уровень, шпагат длиной 50 м (чем толще шпагат, тем лучше), рулетка длиной 20 м, тяжелый молоток. Разбивку делают вдвоем или втроем. Разберем разбивку дома на примере. Выбираем стандартный дом с размерами по осям 6x8 м. Любая разбивка проводится по осям стен. Строительство ведется, отмеряя от осей расстояния, указанные в проекте. Итак, по границам участка забиваем колышки 1 и 2 (рис. 2) и натягиваем шпагат, таким образом, мы получили визуальную границу участка. Отмеряем от точки 1 расстояние, на которое вы должны сместить дом от боковой границы участка (в данном случае 3 м) и забиваем кол номер 3. От к.З рулеткой отмеряем расстояние, равное ширине дома (6 м), и забиваем к.4. Теперь от к.З и к.4 поочередно отмеряем расстояние, на которое дом смещается в глубину участка (5 м), и получаем к.5 и к.6. Причем делая это измерение, постарайтесь, чтобы линии 3—5 и 4—6 были перпендикулярны линии 1—2. Эта перпендикулярность определяется на глаз и не имеет принципиального значения, так как граница участка может быть неровной. Если ваши соседи построились и вы хотите поставить свой дом в створ с ними, то линию 5—6 выносят так: ваш помощник заходит за угол существующего дома и смотрит вдоль стены, а вы забиваете колышки. Теперь промеряйте расстояние между 5 и Ь колышками, оно должно быть абсолютно точным (6 м). Будьте внимательны, это будущие углы вашего здания. От к.5 откладываем расстояние, равное длине дома (8 м), причем ваш помощник смотрит за тем, чтобы кол номер 7 не вышел из створа линии 3—5. Для этого он наблюдает за вашими действиями из-за кола 3 и корректирует вас. Вбейте к. 7 не очень крепко. А теперь промеряйте диагональ, 6—7. Она должна быть равнав нашем случае=10 м. Длину своей диагонали сосчитайте заранее, с точностью до 0,5 см. Если длина диагонали не совпала с расчетной, сместите к. 7 так, чтобы оба расстояния 5—7 и 6—7 совпали с проектными. Теперь повторите то же самое с к.8, начиная измерения от к.6. Когда выставите к.8, промеряйте расстояние 6—8. Оно должно соответствовать проектному (6 м) . Это означает, что у вашего дома будут прямые углы. Промеряйте по периметру здания все размеры, они должны соответствовать проекту. Промеряйте диагонали 5—8 и 6—7, они должны быть одинаковы. Ошибка не должна превышать 0,5 см. Если это не так, повторите разбивку. Колья 1, 2, 3, 4 можно вынуть, они больше не нужны. Теперь нужно сделать выноску. Натянем шпагат по линии 5—6 (рис. 3), но на 2 м длиннее в обе стороны, и забьем колья 9 и 10. Причем оба кола забивают глубоко, чтобы над землей оставалось не более 10 см. Повторим то же самое с другими сторонами и забьем колья 11, 12, 13, 14, 15, 16. Таким образом на местности остались забитыми 12 шт. кольев. При производстве земляных работ колышки 5, 6, 7, 8 можно вынуть. А колышки 11, 12, 13, 14, 15, 16 останутся, они забиты глубоко. Между ними опять можно будет натянуть шпагат, и место его пересечения даст углы здания. Примечание. Существуют и другие способы разбивки, но этот наиболее простой. Помните: разбивку надо начинать от той границы участка, параллельно которой вы хотите поставить дом. Производите разбивку тщательно, от этого зависит прямоугольность вашего дома. А теперь над выноской надо сделать обноску. Обноску выполняют на двух столбах, вкопанных или вбитых по обе стороны кола выноски. К столбикам прибивают доску, в которую вбивают гвоздь строго над колом выноски. Этого добиваются с помощью отвеса (рис. 4). Расстояние между столбиками, их высота безразличны. Главное условие, чтобы гвоздь находился строго над колом выноски. Для чего делается обноска? Колышки выноски забиты глубоко, в траве их не видно, а выше их забивать нельзя — выдернут. Обноска покажет местонахождение кола. По гвоздям обноски также можно натянуть шпагат. Его пересечение опять даст углы здания, но уже намного выше. Обноска и выноски дублируют друг друга. Вторым этапом геодезической разбивки является вынос на местности и закрепление отметки 0.000. Отметкой 0.000 называется отметка пола первого этажа здания. От нее считаются все остальные высотные отметки: со знаком «+» выше верха пола первого этажа, со знаком «—» ниже пола. Все отметки в строительстве даны в метрах. Вам второй этап разбивки делать не надо. Только определитесь для себя, на какой высоте вы будете делать пол первого этажа. Например, по ландшафту вам кажется, что дом будет хорошо смотреться приподнятым на 70 см. Вот и запомните эту цифру. На этом работу по разбивке закончим. Она займет не более одного дня. Зато сэкономит несколько сот тысяч рублей. Работа геодезиста недешева. Фундамент Если вы решили построить дом с подвалом под всем домом, то лучшим вариантом будет ленточный фундамент из сборных бетонных блоков. Сэкономить на таком фундаменте не удастся. Я предлагаю другой вид фундамента, который обойдется в 2 раза дешевле. Но сначала надо разобраться с глубиной заложения и площадью опоры подушки фундамента. Глубиной заложения называют отметку низа подошвы фундамента. Глубина заложения для разных регионов России разная, но везде она ниже глубины промерзания грунтов. То есть фундамент должен стоять на незамерзающем грунте. За величиной глубины промерзания синоптики следили десятки лет. Ее величина занесена в СНиПы (строительные нормы и правила). Эту величину для вашего региона вам обязаны сообщить в отделах архитектуры Для Московской и Владимирской областей (для средней полосы России) глубина промерзания грунтов 1,4 м. Что может произойти, если фундамент сделать неглубоким, то есть разместить выше критической черты глубины промерзания? Ничего может не произойти, а может порвать фундамент и дом трещинами. Дело в том, что осенью грунты находятся во влажном состоянии. При замерзании вода превращается в лед, увеличиваясь в объеме. Дом приподнимает. Весной грунт оттаивает и проседает. Дом опускается. Хорошо, если приподнятие и опускание происходят одновременно и на равный объем под всеми углами здания. Тогда дом незаметно перемещается в вертикальной плоскости. Чаще бывает наоборот, с южной стороны грунт оттаивает быстрее. Просадка фунта под разными углами идет по-разному. Трещин в фундаменте и стенах не избежать. Они будут расширяться из года в год все больше и больше, и простым замазыванием раствором от них не избавишься. Рисковать ли вам, делая мелкий фундамент, подумайте сами. Может, в вашем краю 20 лет земля глубже 50 см не промерзала. А вдруг на следующий год зима будет суровая и бесснежная. Сегодня вы сэкономите в деньгах, делая мелкий фундамент, завтра можете потерять уже отстроенный дом. Часто задают вопрос: что делать, если при разработке фунта наткнулись на фунтовую воду выше расчетной глубины промерзания? Ничего страшного, фундамент надо делать мелким, выше уровня фунтовых вод. Такой фунт, как правило, не промерзает, его подогревает вода. Только не надо путать фунтовую воду с верховодкой, которая образуется от дождей и таяния снега. Площадь опоры подушки фундамента — величина расчетная, зависит от фунтов, на которые опирается фундамент. Надо понять, что основное назначение фундамента — передать нагрузку от веса здания на грунт. А это означает, что не обязательно мощный, внушительный фундамент прочный. Фундамент должен быть достаточно широк, чтобы передаваемая нагрузка на фунт не превышала 2 кг/см2. Рис. 5. Фундамент Здесь я должен оговориться: 2 кг/см2 — величина усредненная. Если встретились с каким-то непонятным для вас грунтом, лучше обратиться к специалисту. Он должен определить, что это за грунт и величину его сопротивляемости. Тогда фундамент можно усилить, то есть увеличить площадь опоры. В основном для домов малой этажности на суглинках толщину фундамента принимают 50 см. А теперь, зная основные требования, предлагаю вам простейшую конструкцию фундамента дешевле обычного в 2—3 раза. Нагрузка от веса снега и стен передается через армированную балку на бетонные столбы, низ которых находится ниже глубины промерзания. Нагрузка, возникающая от вспучивания грунта, гасится песчаной подсыпкой под балкой. Для примера приведу грубый расчет несущей способности фундамента. Предположим, что на фундаменте построена глухая кирпичная стена высотой 6 м, толщиной 0,5 м. Длину и ширину фундамента примем, как показано на рис. 5. Рассчитаем вес кирпичной стены: 6 м (длина) х 6 м (высота) х 0,5 м (толщина) = 18 м3. Вес одного куба кирпичной кладки примем 2,5 т (реально кирпичная кладка весит меньше, но расчет грубый, есть еще вес крыши, перекрытия, снега, поэтому берем 2,5 т). Тогда вся стена будет весить 18x2,5 = 45 т = 45000 кг. Площадь опоры фундамента равна сумме площадей столбов и площади балки: 1x1 м = 1 м2; 1м2 х 2 шт. = 2 м2; 5 м х 0,5 = 2,5 м2; 2+2,5 = 4,5 м2 = 4,5x100 см x100 см - 45 000 см2. Сила, с которой фундамент давит на грунт, 45000 кг/45000 см2 = 1 -.г/см2. Как видите, ширина фундамента для такой стены достаточная. Повторяю, расчет грубый, он не учитывает вес самого фундамента, вес перекрытий и кровли. Тем не менее вы можете такой расчет провести сами, не влезая в дебри строительной механики и механики грунтов. Если вдруг для вашего дома такой фундамент слабоват, то надо увеличить ширину последнего. Технология строительства такого фундамента проста. По углам здания и сторонам с шагом 6 м роют ямы 1x1 м глубиной ниже глубины промерзания. Почему 1x1 м, если расчет показал, что площадь опоры можно уменьшить? Потому что более узкие ямы неудобно копать вручную. А если вы призовете на помощь экскаватор, то придется устанавливать деревянную опалубку, а мы договорились экономить средства. А также более широкие ямы дают нам некоторый запас прочности, потому что грунты при всей их изученности все-таки остаются «темной лошадкой». Между ямами роют траншею глубиной 0,50 м. 10 см высоты этой траншеи надо засыпать песком. Приготовьте арматуру диаметром 20 мм, длиной по 6 м или по длине более короткого пролета. На каждый пролет надо по 5 стержней рифленого профиля. Если арматура будет гладкой, то концы ее надо загнуть на 90°. Арматуру закладывают в балку для того, чтобы она работала на изгиб. Неармированная балка в таком фундаменте теряет свой смысл. Заливать фундамент нужно бетоном марки 200 (М200). Лучше такой бетон привезти готовый, тогда работа займет не более 1—2 дней. Арматуру надо заранее выставить в траншею на кирпичики и надежно закрепить проволокой, иначе бетон, вытекая из кузова самосвала, выдавит ее. Единственное условие: заливка бетона в траншеи должна вестись в один прием, то есть без перерыва в бетонировании. Если уж у вас не получается залить балки в один день, то прерывайте бетонирование на столбах вертикальным швом. Вертикальный или горизонтальный разрыв в бетонировании по длине балок не допускается, балка не будет работать. Столбы можете заливать как угодно, они работают только на сжатие. Бетон можно приготовить самим, что займет больше времени по бетонированию, но значительно дешевле. В этом случае ямы надо копать не сразу все, а по одной. Выкопали — залили бетоном, так как может пройти дождь, и стенки ям обрушатся. Как заливать фундамент? В вырытые ямы засыпаете, толщиной до 15—20 см, крупные камни, кирпичный бой или металлический лом. В растворном ящике замешиваете жидкий раствор (густота жидкой сметаны) в пропорциях: 1 часть цемента М400, 2 части песка или 1 часть цемента 200 и 1 часть песка. Для фундаментов цемент М200 лучше не применять. Готовый раствор выливаете в яму опрокидыванием ящика. Ломом протыкайте смесь в яме для лучшего обволакивания камней раствором, и так до самого верха. Если ваша щебенка мелкая, то первый раз сделайте так же, как с крупными камнями (только толщина слоя 5 см). Далее сначала заливайте раствор, а потом равномерно сыпьте щебень. И еще один чисто практический совет: после того как вы сделали первый замес и сосчитали требуемое количество воды, в следующий замес сначала налейте воды, насыпьте цемент и перемешайте, потом досыпайте требуемое количество песка, постепенно перемешивая. Так размешивать раствор гораздо легче. Неплохо для этой цели иметь лопаты с металлическими черенками. Ими размешивают раствор, упираясь черенками в края растворного ящика. Для тех, кто приобрел бетономешалку, приготовление бетона максимально приближается к заводским. На 1 м3 бетона М200 требуется: портландцемент М400 — 275 кг, песок средней крупности — 660 кг, гравий — 1308 кг, вода — 127 кг. Такой бетон из-за сбалансированности водоцементного соотношения получается более плотным и водостойким. Руками такой бетон размешать трудно, поэтому и добавляют больше воды, что сказывается на качестве бетона. Бетон набирает 30% от проектной прочности на 3-й сутки, 50% — на 9-е сутки (его можно постепенно нагружать), 75% — на 28-е сутки. Далее процесс набора прочности идет медленно, 100% он набирает через несколько месяцев. И набирает прочность дальше во весь срок службы. Если, конечно, находится в благоприятных условиях. В сухую жаркую погоду бетон нужно накрыть сырой мешковиной или регулярно смачивать водой. Иначе вода будет испаряться из него быстрее, чем проходит химическая реакция схватывания. Бетон может покрыться трещинами. Верх фундамента приподнимите над землей на 10 см с помощью опалубки из 2 досок. Это необходимо для устройства отмостки. Постарайтесь залить верх фундамента поровнее на глаз или с помощью уровня или ватерпаса. Не беда, что фундамент будет немного неровный, выровняем кирпичной кладкой цоколя. Фундамент можно сделать менее трудоемким и еще более экономичным, если использовать для разработки грунта в ямах механический бур. Его используют электромонтажники для установки столбов. Диаметр бура от 0,5 до 1 м. Нетрудно посчитать требуемую площадь, полученное количество отверстий равномерно распределить по периметру фундамента. Бур устанавливают на тракторах и автомобилях. Производительность его потрясающая, а стенки ям долго не осыпаются. Цоколь Цоколем называется фундамент, расположенный выше отметки поверхности грунта. Цоколь лучше всего выполнить из кирпича. Для этого используют полнотелый, обожженный кирпич. Силикатный или кирпич сухого прессования для этой цели не годятся. Объясню почему. Цоколь находится в непосредственной близости к грунту, поэтому часто возникает опасность намокания от дождя, талой воды и т.д. Кирпич, кроме обожженного глиняного, не выдерживает периодического намокания и высыхания и разрушается. Другая опасность — намокание цоколя от влаги, находящейся в земле. По капиллярам, имеющимся у любого материала, вода поднимается из грунта через фундамент в кирпичную кладку цоколя. Зимой эта вода замерзает, увеличиваясь в объеме. Капилляры разрывает. Из года в год этот процесс повторяется, пока не разрушит всю кладку, для того чтобы остановить это разрушение, выполняют гидроизоляцию из 2-х слоев толя или рубероида (рис. 6). Довольно часто можно наблюдать типичную ошибку: гидроизоляцию выполняют выше цоколя, непосредственно перед кирпичной кладкой стен первого этажа. В результате цоколь мокнет и разрушается. Проходя мимо, вы, наверное, видели, как разрушается цоколь в тех домах, подвалы которых затоплены канализационными стоками. В таких домах процесс разрушения прогрессирует на глазах. Для будущей защиты дома от намокания на гидроизоляции экономить не будем. Лучше выполнить две гидроизоляции. Одну на фундаменте для защиты цоколя от грунтовой влаги, другую на цоколе для защиты стен. Цоколь все равно может намокнуть от брызг дождя, снежных сугробов и т.д. Намокание цоколя от атмосферных осадков периодическое и не так значительно, как от постоянно поступающей из земли влаги. Поэтому вторая гидроизоляция по цоколю желательна, но не обязательна. Как выложить цоколь? По углам дома надо забить деревянные колышки немного выше выбранной вами высоты цоколя. Натяните между двумя кольями шпагат и приставьте к нему ватерпас или уровень. По этим приборам опустите или приподнимите один из концов шпагата, добиваясь его горизонтальности. Как только выверили одну сторону, отметьте эти точки на кольях карандашом и продолжайте выверять все остальные стороны. Пройдя по периметру, вы должны попасть в ту же точку, от которой начали. Как только вы отметили на всех угловых кольях высоту цоколя, снимите шпагат, чтобы он вам не мешал. Теперь шпагат нужно натянуть по гвоздям обноски. Пересечение шпагатов обозначит точку пересечения осей здания. Перенесите их с помощью отвеса на фундамент и отметьте карандашом. Можно приступать к кладке. Отложите расстояние от осей до края стены, заложенное в проекте, и начинайте кладку с углов здания, сразу на всю высоту цоколя. После того как закончите с кладкой углов, натягивайте шпагат между углами, забивая гвозди в швы кладки, кладите простенки. Если даже вы никогда не клали кирпичную кладку, то почитайте литературу и кладите сами. Здесь вы приобретете опыт кладки стен. Работа эта несложная. Не спешите, следите за тем, чтобы швы были заполнены раствором, а кладка была более-менее ровной. Пусть получится некрасиво — потом поштукатурим. Главное, чтобы прочно. Для варианта стен из кирпича толщину цоколя делайте в 51 см. Для варианта стен из бруса достаточно стены цоколя толщиной в один кирпич — 25 см. В обоих случаях оставьте в цоколе сквозные отверстия для проветривания полов. После того как закончите кладку цоколя, проверьте еще раз горизонтальность. У вас наверняка будут небольшие уклоны, выровняйте их раствором. Кстати, неплохой уровень получается из бутылки, наполненной наполовину водой и повернутой набок. Для кирпичной кладки применяют цементно-известковый раствор М50. Для цемента М200 известкового теста и песка требуется в соотношении по объему 1:0,7:6,7. При добавлении в раствор известкового теста раствор становится пластичней, им удобнее работать. Известковое тесто можно заменить глиняным тестом в той же пропорции. Без извести соотношение песка при цементе М200 1:4 и 1:8 при цементе М400. Количество воды следует определить опытным путем, доводя раствор до вязкости густой сметаны. Если раствор будет расслаиваться (песок оседает в растворном ящике, а вода выступает наверх) или будет недостаточно удобоукладываемым, добавьте в него глиняного или известкового теста. Хорошим пластификатором выступает также стиральный порошок, его берут одну столовую ложку с верхом на ведро воды. На 1 м3 кирпичной кладки требуется 390 штук обыкновенного кирпича 250x120x65 мм, раствора М50 — 0,25 м3. При покупке кирпича и цемента считайте все-таки, что кирпича понадобится 400 шт, раствора — 0,3 м3. Сделайте этот допуск на бой, недогруз и другие неприятности. Стены Рассмотрим несколько вариантов стен, стоимость строительства которых можно снизить. Первый вариант — это деревянные стены из бруса. Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 7). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе. В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150x150 мм и 180x150 мм, а для внутренних — 100x150 мм. Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 рядов рубероида и пропитанной битумом доски. Стеновые брусья кладут на паклю и крепят друг к другу деревянными нагелями 025 мм и длиной 400 мм, которые располагают так: первый, отступая 15 см от края бруса; далее через 1,5 м по всей длине бруса, по высоте их располагают в шахматном порядке. Рис. 7. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель 025 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть захватывая верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т.д. Сопряжение внутренних стен между собой и сопряжение внутренних стен с наружными показано на рис. 8. Сопряжение брусьев по длине и с вертикальными элементами дверных и оконных коробок делают на деревянных шпонках или рейках (рис. 9). Прибивать оконные или дверные коробки к стене гвоздями нельзя, так как брусчатые стены вследствие усыхания дают усадку на 1/20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют зазор, равный величине усадки, и заполняют его паклей. Длину всех применяемых нагелей делают на 2—5 см меньше высоты трех рядов брусьев. Рис. 8 При сборке брусчатых стен на каждый ряд укладывается слой пакли, ею прокладывают и вертикальные швы. Паклю можно вполне успешно заменить мхом. При сборке стен не допускайте отклонения от вертикали. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной плоскости. За вертикальностью стен следят при помощи отвеса. Одновременно со сборкой стен устанавливают балки перекрытия и покрытия. Лучшее сопряжение балок — «сковороднем» (рис. 10). После сборки дома, а потом после его усадки проводят конопатку. Свисающие концы пакли заворачивают внутрь и забивают в швы с помощью молотка и деревянной лопаточки-конопатки. Забивают паклю как можно крепче, иначе вся она будет в гнездах птиц. Для предотвращения гниения балок, после их усушки, торцы балок забивают молотком или обухом топора. Ударами сминаются концы капилляров в древесине. Не сминайте капилляры до просушки древесины, иначе влага останется внутри. Снаружи древесину прокрашивают масляной краской или олифой. Покраска древесины — не только эстетическая операция, но и антисептическая. Краска обволакивает трещины и открытые концы капилляров (образуемые при распиловке), не пропуская атмосферную влагу. Углы также можно обшить досками, но только после усадки сруба. Второй вариант — облегченная кирпичная кладка. Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 2 1/2 кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°. Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность. Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 11). Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки. Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 11,а,б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 11,в). Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из половняка должны чередоваться с ложковыми рядами из целых кирпичей. Тычковые ряды вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича. Рис. 11. Облегченная кирпичная кладка: а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40—50% экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 11,6), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом. Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилкобетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны. Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне. Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см. Подробнее, как приготовить опилкобетон, смотрите таблицу 1. Для заполнения стен лучше использовать опилкобетон М не ниже 10. Необходимо помнить, что для изготовления опилкобетона нужно использовать опилки, пролежавшие под открытым небом не менее 2-х месяцев. Свежие опилки содержат сахаристые вещества и в соединении с водой вступают в химическую реакцию, начинается процесс брожения. Шлакобетон приготовляют на цементе, извести и глине. Наиболее прочные стены на цементе и извести. Как приготовить шлакобетон? Шлак надо просеять вначале через сито 40x40 мм, затем 5x5 мм. Крупные куски надо разбить тяжелой трамбовкой на жестком основании. Чтобы получить более мелкий шлак, просейте его еще раз через сито 1x1 мм. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60—70% крупного шлака — частички до 5 мм и 30—40% мелкого шлака — частички до 1 мм. Затем перемешивают и добавляют к ним вяжущее (таблица 2). Толщина стен из шлакобетона как из самостоятельного материала выбирается в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха. При температуре ниже —20° их толщина должна быть 45 см, до —30° — 60 см, до —40° — 70 см. При использовании шлакобетона для облегченной кладки толщину стен выбирают такой, как если бы стена была целиком выполнена из кирпича. Для средней полосы России при температуре ниже —30° толщина стены облегченной кладки должна быть равной 64 см, а при использовании опилкобетона — 38—51 см. В последнее время многие мелкие предприятия производят мелкоразмерные стеновые блоки 40x18x18 см. Прежде чем покупать такие блоки, посмотрите, из чего они сделаны. Если в них только цемент, песок или гравий, а теплоизоляционные материалы отсутствуют, не берите. Такие блоки годятся только для холодного сарая. В помещениях, построенных из таких блоков, летом сыро, а зимой стены собирают конденсат и леденеют. Технология строительства облегченной кладки с горизонтальными диафрагмами (рис. 11,6) такова. Кирпичную кладку начинают с устройства гидроизоляции. На цоколь (на раствор) кладут два слоя рубероида. По изоляции кладут первый ряд кирпичей тычком толщиной в два кирпича. По нижнему тычковому ряду выкладываются углы здания на 5 рядов. Кладут углы наружной версты, все пять рядов размещают ложком, проверяя вертикальность углов по отвесу. Между наружными углами натягивают причалку на каждый ряд. Причалку накручивают на гвозди, забитые в швы кладки. По окончании ряда кладки гвозди вынимают и переставляют в следующий ряд кладки. Итак, 1-й ряд проходится тычком на всю толщину стены (кирпич перпендикулярен стене), 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды наружной версты — ложком (кирпич параллелен стене). Нужно следить за ровностью кладки, заполняемостью и перевязкой швов. В процессе кладки, пока раствор не схватился, расшивают швы. Швы расшивают специальным инструментом — расшивкой. Сначала расшивают вертикальные, потом горизонтальные швы снаружи здания. Внутренние швы не расшивают. По окончании 6 рядов наружной версты начинают кладку внутренней. Начинают опять же с углов. Поднимают углы на 3 ряда. Натянув причалку, выкладывают три ряда внутренней версты. В образовавшуюся пустоту между верстами выливают легкий бетон, например опилкобетон. По окончании заливки проходят 4-й ряд внутренней версты, но уже тычком, 5-й и 6-й ряды ложком. Повторяют заливку и проходят 7-й ряд кладки тычком наружной версты и т.д. Поднимая попеременно то наружную, то внутреннюю версту, заливают легкий бетон, при этом стараясь добиться, чтобы наружная верста была всегда выше внутренней. Это не даст облить наружную сторону стены легким бетоном. Кирпичную кладку начинают и заканчивают тычковыми рядами. Тычковые ряды должны быть и при открытии оконных и дверных проемов. Для того чтобы не отвешивать каждый раз углы кладки, заготавливают ровные деревянные рейки с пропиленными пазами, расстояние между пазами равно высоте ряда кладки. Устанавливают эти рейки по отвесу на каждом из углов здания, прибивая гвоздями в швы уже существующей кладки (например, к цоколю). Впоследствии углы кладут по рейкам, а причалки натягивают в пазы. Установив рейки, нельзя успокаиваться и полностью довериться им. Изредка нужно отходить в сторону от кладки и проверять вертикальность, горизонтальность углов и рядов, заполняя емость швов. Пока раствор не схватился, мелкие огрехи можно исправить постукиванием молотка, а если необходимо, разобрать свежую кладку. Проемы в стенах перекрываются перемычками. В многоэтажных зданиях они, как правило, сборные железобетонные. В малоэтажных проемы пролетом до 2 м можно перекрывать кирпичными рядовыми перемычками, а до 4м — арочными. Рис. 12. Устройство рядовых перемычек: 1 — железобетонная перемычка; 2 — арматура; 3 — опалубочный щит; 4 — стойки опалубки При устройстве рядовых перемычек (рис. 12), чтобы не выпали кирпичи нижнего ряда над проемом, под него укладывают 5—6 стержней арматуры диаметром 8—10 мм. Такие перемычки выполняют по опалубке из досок 40 мм. Щит опалубки опирают на стойки. По опалубке расстилают слой раствора толщиной 2—3 см и в него втапливают арматуру, не доходя до щита опалубки 3—5 мм, иначе арматура будет не защищена раствором и начнется коррозия металла. Концы стержней заводят за грани проема на 25 см. Стержни гладкого профиля должны заканчиваться крюками; для стержней периодического профиля крюки не нужны. Опалубку снимают на 9-е сутки. Клинчатые перемычки (рис. 13) ведут из обычного кирпича со швами клинообразной формы, с минимальным размером внизу 5 мм и максимальными по верху 25 мм. Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке. Количество кирпичей в перемычке — нечетное. Начинают кладку перемычки от краев проема и заканчивают в середине нечетным кирпичом, который ставят враспор. Этот кирпич клинит перемычку и не дает ей обрушиться. Опалубку снимают на 5-е сутки. Заканчивают кирпичную кладку карнизом. Свес каждого ряда карниза не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос — не более чем на половину толщины стены. В верхней части карниза оставляют нишу для укладки маэурлата. В некоторых проектах карниз не предусматривается. Внутренние стены в доме выполняют из кирпича: несущие — толщиной в 250 мм; перегородки длиной до 3 м и высотой до 2,7 м — в 1/4 кирпича, при большей длине и высоте — в 1/2 кирпича. К стенам перегородки крепят при помоши стальных ершей и штырей. Перегородки в санузлах и ванных комнатах выполняют только из красного кирпича. Фундамент под внутренние стены и перегородки делается не глубоким, не более 50 см. Грунт под отапливаемым зданием не промерзает. При строительстве стен необходимо помнить о вентиляции дома. Во внутренних стенах необходимо оставить вентиляционные каналы из расчета 1 канал для кухни, 1 из туалета и ванной. Каналы открываются под потолком каждого этажа размером в кладке 12x12 см и выводятся на крышу. Каналы для приборов отопления и горячего водоснабжения должны быть размером, указанным в паспорте на эти приборы? По ходу кладки в стены, простенки и перегородки закладывают деревянные антисептированные вкладыши по четыре штуки на проем для крепления дверных и оконных коробок. При кладке конструкций в условиях сухого, жаркого лета кирпич смачивают водой. Наличие в порах влаги способствует нормальному твердению раствора. Третий вариант стен — искусственный брус. Этот способ дает возможность выполнить стены из теса с экономией пиломатериала в 2,5 раза. При этом сохраняются все преимущества стен из бруса. В настоящее время активно используются два варианта утепленных дощатых домов. Первый — «финский дом». Стены выполнены из крупноразмерных деревянных панелей с внутренним утеплителем. Второй — «американский дом». Фанерные или тесовые стены выполнены по деревянному каркасу, также с внутренним утеплителем. В качестве утеплителя наиболее часто употребляют минплиту. В обоих случаях снеговую и ветровую (вертикальную и горизонтальную) нагрузку принимает на себя деревянный каркас. В варианте «искусственного бруса» нагрузки принимает на себя не только обшивка, но и утеплитель. Стены выглядят почти так же, как и из настоящего бруса, что ближе к русскому национальному духу строительства. Стена из искусственного бруса — это стена из монолитного опилкобетона с оригинальной неснимаемой опалубкой, имитирующей брус (рис. 14). Рис. 14. Стены из искусственного бруса После устройства цоколя кладут гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и доски шириной 20 см, пропитанной битумной мастикой. На доску размещают первый ряд опалубочных коробов (рис. 14). Нижняя часть перегородок короба должна быть спилена. Опилкобетон заливают в эти короба высотой на 10 см. Ставят второй ряд коробов. Горизонтальному смещению короба препятствуют перегородки, выступающие на 5 см снизу второго короба. Верхний и нижний короба сшиваются между собой гвоздями в перегородке. Как расположены перегородки относительно друг друга, не имеет значения, но расстояние между ними в коробе не должно превышать 1,5 м. После установки второго ряда коробов их заливают опилкобетоном, не доходя до верха 5 см, для установки следующего ряда. Таким образом опилкобетоном заливают одновременно два короба верхнего и нижнего ряда, что обеспечивает необходимую жесткость углов и стен и позволяет вести бетонирование прерывным способом, не нанося ущерба прочности стены. Заканчивают стену доской шириной 20 см, прокладываемой по всему периметру. Длину короба делают соответственно проекту. При необходимости стыковать брус по длине торцы коробов стыкуют открытыми и сбивают изнутри деревянными накладками. Такой брус исключает необходимость внутренней отделки. Достаточно в процессе изготовления коробов прострогать наружную сторону доски и покрыть олифой. Внутреннюю сторону доски строгать нельзя, шероховатая поверхность будет лучше сцепляться с бетоном. Все описанные варианты с легкими бетонами достаточно трудоемки на первый взгляд. Но задумайтесь о трудоемкости кирпичной кладки, хотя технология ее отлажена веками, она не менее трудоемка, а экономия материалов в облегченных стенах значительная. Перекрытие Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева. Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10xl5(h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках. Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10x15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки. Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома. При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок под- кладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают. Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются. Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2—3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 15. Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м. По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10—12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет. На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов. Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь. Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок. Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3—4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3—4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или испбльзуют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных. Рис. 15. Устройство подбалочных столбиков из кирпича: 1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250x250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150x100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса Рис. 16. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок: 1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50x50 мм (40x40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настил ив подшивку, как показано на рис. 16, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать. Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол. Крыша Существует множество типов крыш: двух-, трех-, четырехскатные, шатровые, многоскатные, куполообразные и др. Наиболее простые в изготовлении и наиболее дешевые двухскатные и ломаные крыши, чердачное помещение под которыми превращено в жилую зону. В таких домах боковыми стенами второго этажа выступают скаты кровли, а торцевыми — фронтоны, выполненные из того же материала, что и стены первого этажа. Ломаные крыши увеличивают площадь второго этажа по сравнению с двухскатными. Конструкция двухскатной крыши показана на рис. 17. На этом рисунке показан только один из вариантов конструкции крыши — принципиальная схема. В проектах крыши могут быть самыми разнообразными при одинаковых условиях. Крыша должна обеспечить сток воды и передать ветровую и снеговую нагрузку на стены, при этом должна бьггь устойчивой. Строительство крыши начинают с укладки нижних балок подстропильных рам. Балки 10x10 см укладывают на слой гидроизоляции из рубероида или толя. На балки устанавливают строго по отвесу и в одной плоскости стойки из бруса 10x10 см с шагом не более 2 м. В дальнейшем они послужат каркасом для стен второго этажа, достаточно их будет обить с внешней стороны горбылем, а с внутренней, например, фанерой, в середину положив утеплитель. Стойки при установке закрепляют скобами или устанавливают в шип. Для того чтобы они не потеряли вертикальности, их укрепляют временными раскосами. После установки стоек на них сверху кладут верхний брус 10x10 см и закрепляют. Если крышу выполняют не по железобетонному перекрытию, а по деревянному, нижний брус не кладут. Стойки крепят непосредственно к балкам перекрытия. После устройства обеих подстропильных рам укладывают маэурлат. Маэурлат — это нижняя балка, в которую упирается подстропильная нога. В качестве маэурлата может выступать доска толщиной 40 мм или брус. Рис. 17. Двухскатная крыша: 1 — маэурлат; 2 — подстропильная рама; 3 — | я стяжка; 4 — стропильная нога 150x40; 5 — кобылка 100x40, 1            = 1 м; 6 — брусок 66x60; 7 — подол 100x25, 2 шт. Сечение бруса практически не имеет значения. Задача маэурлата — обеспечить надежное зацепление к стропилам и передать вертикальную нагрузку на стену. А так как он лежит всей плоскостью на стене, его сечение не имеет значения. Для предотвращения намокания от стены под него подкладывают рубероид. Другое назначение маэурлата — не дать ветру опрокинуть крышу. Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию. Поэтому в процессе кладки в стену замуровывают отожженную проволоку диаметром 3—4 мм, которой впоследствии прикручивают маэурлат в 2—3 местах по длине стены. В настоящее время зачастую не делают шиповые соединения стропил с маэурлатом, обходятся гвоздями, поэтому прикручивают проволокой не один маэурлат, а захватывают и стропило. После установки подстропильных рам и укладки маэурлата приступают к установке стропильных ног. Для этого на раме и маэурлате карандашом наносят риски, соответствующие шагу стропил. Кладут крайнее к фронтону стропило. Верх стропила должен совпадать с линией обреза фронтона. Для этого маэурлат двигают по стене в ту или другую сторону, достигая нужного угла стропильной ноги. Для стропил выбирают доски толщиной 40—50 мм, шириной 150 мм. Доска должна быть прямой по всей длине и иметь не более 3 сучков на 1 м длины. Шаг установки стропил 1000—1200 мм. Можно в качестве стропил использовать круглый лес диаметром 14—20 мм, но в таком случае одну из сторон надо обтесать. После установки крайних стропил у фронтонов между ними натягивают шпагат и выставляют все остальные стропила. При достаточной длине стропил вверху они пересекаются, будет достаточно сбить их между собой, а лишнее отпилить. При коротких стропилах их наращивают. Иногда ставят коньковую балку и вверху стропильные ноги опирают на нее. При крыше больших размеров, а следовательно тяжелой, это правильно. Но при небольших крышах, когда длина стропильной ноги до 8 м, коньковая балка — непозволительная роскошь. Достаточно будет установить растяжки под коньком. Растяжки устанавливают для предотвращения «разъезжания» крыши в стороны от действия снеговой нагрузки. При правильной установке растяжек их можно будет использовать в качестве балок потолка второго этажа. Выполняют потолок аналогично перекрытию. По окончании установки стропила прикручивают проволокой вместе с маэурлатом 2—3 шт. по длине стены. Кобылки устанавливают аналогично установке стропил, сначала крайние, потом натягивают шпагат и выставляют остальные. Типичная ошибка многих самодеятельных строителей: выпускают стропильную ногу за кладку стены, пренебрегая кобылкой. Кобылка нужна для того, чтобы ее можно было заменить, не разбирая всей кровли. Находясь на открытом воздухе, она сгнивает первой. А у тех, кто выпустил стропильную ногу, поражается стропило. На кобылку прибивают подол. Назначение подола — не допустить заметания снега на чердак. Конструкция ломаной крыши аналогичная, только стропило опирается не на маэурлат, а на балку перекрытия, выпущенную за стену. Форму крыши необязательно делать в виде равнобедренного треугольника. Ее можно выполнить с различными уклонами скатов — такая крыша будет оригинальнее. После установки скелета крыши делают обрешетку. Вид обрешетки зависит от вида кровли. Кровля Кровля является гидроизолирующей конструкцией. От ее надежности зависят условия эксплуатации и долговечности защищаемых частей дома. Наиболее долговечные кровли из штучных материалов: черепичные служат 60 лет и более, асбестоцементные — 30 и более, остальные — 25. Устройство рулонных кровель из рубероида и толи менее трудоемко, но и продолжительность их службы намного меньше. В местностях, богатых лесом, устраивают деревянные кровли. Наиболее экономичной из всех является кровля из асбестоцементных листов. Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля, размером 678x1200 мм укладывают по деревянной обрешетке из брусков сечением 60x60 мм. Каждый лист должен опираться на три бруска (рис. 18,а). Для плотного прилегания листов друг к другу и к обрешетке карнизный брусок поднимают с помощью подкладок на 6 мм, а последующие четные бруски — на 3 мм. Рис. 18. Укладка кровли из асбестоцементных листов Смежные листы в ряду укладывают с перекрытием на одну волну, а смежные ряды с нахлесткой в 120 мм, при уклоне крыши более 50% и 140 мм при уклоне 33—50%. Карнизный ряд может свисать не более чем на 100 мм, иначе лист обломится под тяжестью снега. При нахлесте в 120—140 мм расстояние между брусками будет составлять 540— 530 мм. Если по скату крыши не укладывается целое число листов, величина нахлестки может быть увеличена, а расстояние между прогонами обрешетки соответственно уменьшено. Плотное прилегание листов в рядах вдоль и поперек ската обеспечивают уменьшением количества слоев в нахлестке. Для этого при укладке обрезают углы двух листов (рис. 18,6) или смещают перекрывающие кромки на одну волну (рис. 18,в). Углы листов обрезают ножовкой. При уклоне крыши более 50% листы укладывают насухо, а зазоры в местах нахлестки промазывают со стороны чердака раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне в местах нахлестки листы укладывают на слой раствора. К обрешетке листы крепят нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой в гребень волны. Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны нахлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями, а рядовые — одним гвоздем во вторую волну. Конек шиферной кровли закрывают двумя досками толщиной 25 мм и обивают кровельной сталью. Одна из сложных деталей кровли — устройство примыканий к домовым и вентиляционным трубам. Вентиляционные и дымовые трубы кладут из красного кирпича после устройства перекрытия. Кирпичная кладка труб должна быть выполнена с особой тщательностью, строго по отвесу. На трубе выполняется «распушка» выше ската кровли на 10—20 см, то есть кирпич напускается за кладку трубы на 6—8 см. «Рас- пушку» делают параллельно скату кровли. Сверху на трубу устанавливают козырек. Разделку вокруг трубы выполняют из листового кровельного железа — черного или оцинкованного. Черное железо покрывают двумя слоями олифы с обеих сторон и прокрашивают масляной краской. Схема установки разделки показана на рис. 19. Задняя часть разделки заводится под шифер, боковые и передняя часть — на шифер. Все четыре части соединяют на трубе в «фалец». Технология шиферной кровли простая. Настилают асбестоцементные листы снизу вверх. Прежде чем настелить первый ряд листов, на крайние кобылки прибивают рейки с гвоздями, забитыми на расстоянии, равном расстоянию свеса кровли, 10 см. На эти гвозди натягивают шпагат и по нему настилают первый ряд шифера. Далее шифер укладывают по одному из вариантов (рис. 18,б,в). Рис. 19. Разделка вокруг трубы При устройстве кровель необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности. Привяжитесь веревкой к верху стропильной ноги. К обрешетке привязываться запрещено. Установка оконных и дверных блоков В процессе кирпичной кладки необходимо оставлять оконные и дверные проемы. Проемы в кладке должны быть на 2 см шире коробок окон и дверей. Например, для стандартной санузловской двери размером 2080x700 мм должен быть оставлен проем размером 2100x720 мм. Высота проема считается от уровня чистого пола. Оконные блоки устанавливают как в процессе кладки, так и после. В процессе кирпичной кладки в оконных проемах кирпичом выполняются выступы наружной версты внутрь проема на 6 см. Эти выступы называются четвертями. После установки оконных блоков четверти будут закрывать оконную коробку от атмосферных осадков. В случае, когда коробка здания сложена, а четверти не выполнили, после установки оконного блока наружные откосы штукатурят. В деревянных зданиях блоки ставят вровень с наружной гранью стены и закрывают наличником. На какой высоте открывать проем в процессе кладки? Под окнами размещают радиаторы отопления, высота чугунного радиатора 60 см. От радиатора вверх и вниз должен быть зазор по 5 см для правильного теплообмена воздуха. Под радиатором проходит нижняя труба отопления. В сумме все эти размеры дают высоту до низа подоконника около 80 см от уровня чистого пола. На какой высоте укладывается перемычка и какое расстояние от верха окна до потолка? Высота окна должна соответствовать проектной высоте оконного блока плюс толщина подоконной доски 4 см плюс зазор для теплоизоляции и придания уклона подоконной доске 2 см. Итого 6 см. Расстояние от низа перемычки до низа перекрытия должно быть не менее 20 см, там должна будет разместиться подающая труба отопления, выполненная с уклоном по всему дому. Устанавливают оконные и дверные коробки по уровню. Расстояния до низа коробок отмеряют от балок перекрытия, прибавляя толщину конструкции чистого пола. Низ оконной коробки должен быть на расстоянии 86 см. Дверные коробки устанавливают по следующим размерам: входные двери 2 мм от пола до полотна двери, внутренние двери 8 мм, санузловские 12 мм. Причем нижний брусок коробки внутренних дверей выбивается, коробка ставится без него. Оконные коробки устанавливают с навешанными створками, последние должны быть закрыты. Иначе при установке блок может перекосить. Внешнюю сторону коробки обмазывают битумом, разведенным в керосине, или обивают рубероидом или толем. Оконный блок устанавливают в проем на деревянных клиньях. Рис. 20. Установка оконного блока: 1 — оконный блок; 2 — войлок; 3 — подоконная доска; 4 — отлив; 5 — цементная стяжка Клинья устанавливают снизу блока. Проверяется вертикальность блока. При отклонении блока от вертикали его выравнивают клиньями. После окончательной выверки вертикальности блока его прибивают к деревянным пробкам, заложенным в проем в процессе кладки, гвоздями или ершами. Далее коробку конопатят паклей или войлоком, смоченным в цементном растворе. Под нижний брусок коробки устанавливают подоконную доску с уклоном в комнату. Уклон и крепление подоконной доски осуществляют небольшими клиньями, установленными между доской и стеной. Эти клинья не вынимают, а заштукатуривают при штукатурке внутренних откосов. К оконной коробке доску прибивают гвоздями. Не следует забывать обработать доску перед установкой антисептиком. Со стороны улицы к оконному блоку крепят металлический отлив. Отлив должен быть своими краями заделан в стену. Предназначение отлива — не допускать намокания стены от дождевой воды, стекающей с окна. Профиль отлива показан на рис. 20. Дверные блоки ставят аналогично оконным. В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням коробки и штукатурке. О правильности установки блоков и правильности навески створок и полотен свидетельствуют их плавное открывание и неподвижность в любом положении. Полы Вид пола определяется покрытием, которое может быть из штучных и рулонных материалов. Полы из штучных материалов устраивают из досок, клееных щитов, древесностружечных плит, паркетных досок, керамических и искусственных каменных плиток и других материалов. В качестве рулонных материалов для покрытия полов служат различные виды линолеумов. По строению линолеум может быть безосновным и на тканевой основе. Пол должен быть прочным, жестким, гладким, теплым, бесшумным, беспыльным, водонепроницаемым и ровным. Самой распространенный вид пола — из досок. Дощатые полы настилают из строганых досок толщиной 32—40 мм, шириной 74—124 мм и влажностью до 12%. Полы настилают по балкам перекрытия или лагам. В комнатах доски настилают по направлению света (к окну), а в коридорах — по направлению движения. Настилку пола «паркетным способом» ведут 2 человека. Первую доску укладывают гребнем к стене с зазором в 10— 15 мм и прибивают к балкам перекрытия. Каждую последующую доску прижимают к ранее уложенной, вводя гребень в паз, осаждают ее ударами молотка через деревянную прокладку и прибивают к каждой балке (рис. 21). Гвоздь выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Забивают в основание нижней щеки паза под углом 45°. Шляпки втапливают добойником, при этом пол сплачивается. Ровность поверхности пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры не должны превышать 2 мм. Допускается крепление досок и забивкой гвоздей в лицевую поверхность доски с втапливанием шляпок добойником. Однако забитые таким образом гвозди ухудшают условия острожки пола, требуют замазки втопленных шляпок шпатлевкой и в конечном итоге снижают качество пола. Уступы смежных досок и другие неровности устраняют острожкой. После острожки устанавливают плинтусы. По балкам покрытия можно выполнить пол из древесностружечных плит. Покрытия из ДСП близки по прочности к дощатым, обеспечивают высокую производительность труда и имеют улучшенный внешний вид, так как отсутствует частая система стыков. Под полы из ДСП теплоизоляция обязательно должна быть на цементном вяжущем растворе, а не засыпная, и выполнена на одном уровне с верхом балок, так как ДСП должна опираться на подготовку всей плоскостью. Менее водостойкие кромки ДСП обрезают по периметру на 100—120 мм. В процессе укладки кромки плиток надо тщательно привязать и промазать шпатлевкой, чтобы стыки были более герметичными. Места втапливания гвоздей также заделывают шпатлевкой. Полы грунтуют и окрашивают за 2 раза. Полы из линолеума можно выполнить по ДСП, но можно и по цементной стяжке. Для этого линолеум должен быть на теплозвукоизоляционной основе. Стяжка выполняется из раствора М100 толщиной 2—2,5 см по теплоизоляции. После того как раствор приобретет необходимую прочность, приступают к настилке линолеума. Линолеум раскатывают насухо и прирезают по конфигурации стен. Для выравнивания полотнищ их выдерживают в раскатанном виде 2—3 дня. Вспученные места надо пригрузить мешками с песком. Перед настилкой линолеума основание необходимо тщательно вымести. Потом линолеум настилают насухо. На поверхности не должно быть воздушных пузырей. Смежные полотнища настилают с нахлестом 15—20 мм. Потом кромки линолеума по линейке прирезают острым ножом, перерезая сразу оба слоя. Прирезанные кромки отгибают, промазывая основание клеем «Бустилат», прижимают их к основанию и тщательно прикатывают. Плинтусы прибивают к стенам, так как линолеум от перепада зимних и летних температур будет расширяться и сужаться. При настилке линолеума оставляют зазор 0,5 см между кромкой и стеной. Любые чистые полы выполняют после отделочных работ. Если по каким- либо соображениям полы (например, деревянные) нужно постелить раньше, то необходимо позаботиться об их сохранности. Их нужно застелить чем- либо или засыпать толстым слоем опилок, которые впоследствии можно использовать на утепление чердака. Я рассказал о нескольких вариантах стен, полов и перекрытий. В каждом конкретном случае любой из них может оказаться дешевле другого. У кого-то из читателей недалеко леспромхоз, у другого — котельная, у третьего — кирпичный завод. Дешевое строительство — это строительство с минимальной оплатой перевозок, но бесплатного строительства, к сожалению, не бывает. Инженерные сети Для тех участков, вблизи которых проходят централизованные коммуникации систем отопления, водопровода, канализации, проблем нет. Надо только получить соответствующие разрешения и «врезаться» в эти системы. Врезку осуществляют специализированные организации. За вами остается оплата этих работ и хлопоты для получения разрешения. Как выходить из положения, когда ваш участок удален от действующих сетей? На этот вопрос я и постараюсь ответить, раскрывая в дальнейшем небольшие секреты автономного обеспечения домов водой, отоплением, канализацией, газом. Но даже при полной автономии участок должен быть снабжен централизованной поставкой электроэнергии. При отсутствии электроэнергии все сводится к средним векам: печь, колодец, туалет на улице и керосиновая лампа в доме. Впрочем, и автономное снабжение недалеко ушло от этих понятий. Отопление Во все времена и до сегодняшнего дня самой автономной системой отопления является печь. Остановимся на наиболее распространенной в практике отопительно-варочной печи ИП-2, разработанной инженером-металлургом И.С.Подгорниковым (рис. 22). Эта печь представляет собой двухъярусный колпак с плитой. Низ печи прогревается значительно сильнее верха, что позволяет нагревать воздух у пола. Это выгодно отличает печь от других конструкций. Печь можно топить по-зимнему, с нагревом, и по-летнему, без нагрева. Рис. 22. Отопительно-варочная печь ИП-2 При топке по-зимнему (задвижка летнего хода 11 закрыта) газы из топливника 3, нагревая плиту 4 и духовой шкаф 5, проходят через отверстие 6 у пола в нижний колпак 1. Отдав ему большую часть тепла, они переходят в верхний колпак 2. Нагрев его, охлажденные газы отсасываются трубой 7 через открытую вьюшку 8. При топке по-летнему (задвижка летнего хода 11 открыта) газы из топливника 3 уходят через отверстие 6 сразу в трубу, минуя отопительные колпаки 1 и 2. Благодаря уходу газов через отверстие 6 даже при летней топке под плитой 4 создается пространство, заполненное горячим воздухом. Здесь размещают духовой шкаф 5. Чтобы уменьшить его охлаждение, рекомендуется после топки держать закрытым пространство над плитой с помощью дверцы 9. В нем так же, как в духовом шкафу, долго сохраняются теплыми кастрюли, стоящие на плите, так как это пространство подогревается и снизу и от стенки верхнего колпака 2. Для теплоизоляции дверцы духового шкафа к ее внутренней стороне приклепывается карман, заполненный древесной золой слоем 2—3 см или другим теплоизоляционным материалом. Сверху духовой шкаф обмазывают огнеупорной глиной с песком. Для вентиляции помещения служит вентиляционная задвижка 10, открываемая после топки. Во время топки она должна быть закрыта или чуть приоткрыта для отсоса паров и запахов пищи. Полное открывание задвижки во время топки ухудшает тягу. Если печь полностью остыла, при растопке она может дымить. Чтобы вызвать тягу, нужно открыть вьюшку, задвижку летнего хода и согреть трубу, выпуская дымовые газы из-под плиты прямо в трубу или сжигая4 во вьюшке бумагу. Лучше прогревать трубу в начале каждой топки, открывая на несколько минут задвижку летнего хода, когда топливо хорошо разгорится, задвижку надо закрыть, чтобы газы проходили через печь, нагревая ее. Для пользования самоваром предусмотрен душник 12. Чистят печь ежегодно через специальные отверстия 13, закладываемые кусками кирпича, и дверцу у основания трубы. Щели вокруг замазывают глиной. Для кладки печи (без фундамента и трубы) необходимы следующие материалы: дверца 25x21 см, дверца 25x14 см — 2 шт., дверца 13x14 см, дверца двухстворчатая 77x44 см, задвижка вентиляционная 13x24 см, задвижка летнего хода 13x13 см, колосниковая решетка 25x25 см, плита на две конфорки 71x41 см, уголок 3x3 см длиной 90 см, полосовое железо 5x0,5x35 см — 3 шт., вьюшка с отверстием диаметром 18 см, духовка 30x21x36 см, душник диаметром 10 см, кирпич красный — 600 шт., кирпич огнеупорный — 50 шт. Дверцы желательно ставить герметические. Теплоотдача печи 2300 Вт при двух топках в сутки. Печь можно топить углем и дровами. Как сложить печь? Приступая к строительству печи, надо хорошо изучить чертежи и строго придерживаться их. Печи ставят на фундамент из камня, бетона, обожженного кирпича, выведенный на уровень пола или выше (но не более 3 см). Располагать печь в доме лучше так, чтобы труба была прямой и высокой. Если же без боровка не обойтись, то его повороты следует плавно закруглить. При кладке печи выдерживают определенные расстояния до стен дома. От топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м. Между печью и прилегающей стеной делают разделку (прокладку) толщиной не менее 1/2 кирпича плюс 2 слоя войлока, вымоченного в глине. От внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см. Во время кладки соблюдают правила перевязки швов. При кладке постоянно контролируют правильность углов (равенство диагоналей и граней). Вертикаль проверяют отвесом, диагонали — шнуром, горизонтальность — уровнем. Для ускорения кладки между потолком и углами основания натягивают четыре шнура. С внутренней поверхности периодически счищают выступающие комки глины, впоследствии их выгребают через отверстия для чистки печи. Все щели тщательно замазывают глиной. Толщина швов не должна превышать 0,5 см, иначе глина раскрошится. Кирпич предварительно мочат в ведре с водой, чтобы он не отбирал влагу у глинистого раствора. Огнеупорный кирпич лишь смачивают, так как от длительного вымачивания он разрушается. Не должно быть пустых швов, через неплотности кладки в печь засасывается воздух, охлаждая ее. Раствор делают из глины, песка и воды. Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка, примешиваемого к .глине, зависит от степени ее жирности. К жирной глине добавляют песок в соотношении 1:1, тощая требует его меньше. Песок должен быть мелкозернистым, просеянным через сито 1—2 мм. Крупный песок дает толстые швы. Раствор замешивают в растворном ящике и оставляют на сутки, затем его тщательно перемешивают и удаляют комки. Пригодность раствора определяют на ощупь: при растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор должен быть такой густоты, чтобы он легко выдавливался при нажатии на кирпич рукой. Тогда он плотно заполнит шов. Приборы устанавливают одновременно с кладкой. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанного к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, рамку топочной дверцы по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между рамой и кладкой (3—4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой отожженной проволокой или с помощью лапок из стальной полосы. Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист 70x50 см. Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8—10 дней. В первый день сжигают небольшое количество топлива, на следующий больше и т.д. до нормального расхода топлива. Во время сушки вьюшку в трубе держат открытой для свободного удаления выделяющейся влаги. Печи необходимо ежегодно чистить. Чтобы при чистке пыль не летела в помещение, воздух в дымовой трубе разогревают костром из щепок или бумаги на вьюшке или у основания дымовой трубы. В современных проектах домов отопление проектируют от котлов, работающих на разных видах топлива: на твердом, газообразном и жидком. Котлы на твердом топливе разработаны так, что процесс горения в них происходит непрерывно при одной или двух загрузках топлива в сутки. Газовые и котлы на жидком топливе работают в непрерывном режиме подачи топлива, а температура теплоносителя в них регулируется автоматикой. Принцип установки любого индивидуального котла одинаков. Котлы устанавливают на жесткое основание пола. Это основание должно быть несгораемым. Для этого обычно по полу настилают прокладку из листового асбеста и обивают ее жестью. Несгораемая прокладка должна быть больше габаритов котла на 10—15 см, а для котлов на твердом топливе прокладку устанавливают и перед котлом во избежание пожара при выпадении из топки углей. От котла должен быть организован отвод газов, образующихся после сгорания топлива (рис. 23). Размеры дымоходов зависят от вида топлива и производительности котла, они указаны в техпаспорте на котел. Поэтому котел необходимо приобрести заранее и предусмотреть устройство дымоходов в процессе кладки. Канал дымохода открывается на 30—40 см ниже, чем предусмотрена вытяжка в котле. Это делается для последующей чистки дымохода от сажи. Верх трубы лучше сделать выше конька крыши, это необходимо для нормальной тяги. Иначе во время сильного ветра над крышей создается подъемная сила и может произойти отрыв пламени. Рис. 23. Установка отопительного котла Рис. 24. Принципиальная схема отопления Для квартирного отопления от индивидуального котла применяют двухтрубную систему разводки с естественной циркуляцией воды. Котел должен соответствовать по мощности заданной площади и объему помещения. Принципиальная схема отопления показана на рис. 24. Двухтрубная система водяного отопления состоит из котла 1; главного стояка 2, который изолируется для улучшения циркуляции и уменьшения тепловыделений в том помещении, где установлен котел; горячего подающего трубопровода 4, проложенного под потолком с уклоном 1 см на 1 м длины (0,01%); горячих стояков 5; нагревательных приборов обратного трубопровода 8, проложенного под приборами отопления. Расширительный бак 3 устанавливают на чердаке и утепляют. От расширительного бака прокладывают трубу 9 диаметром 15 мм к кухонной раковине, она служит одновременно переливной и воздушной трубой. В данной системе центр отопительного котла обычно находится ниже центра нагревательных приборов, поэтому вода в системе циркулирует за счет охлаждения и гравитационного давления в трубах и радиаторах. Чем дальше стояк от котла, тем больше будет естественное давление, вызывающее циркуляцию воды на этом участке, так как давление в этой системе мало, трубопроводы должны быть больших диаметров (обычно подающая и обратная труба 50 мм, стояки 32 мм). В качестве приборов лучше всего зарекомендовали себя чугунные радиаторы, но иногда используют и регистры из труб 80—100 мм. Печь и отопление от котла можно совместить, достаточно вмонтировать сварной котел в печь. Количество секций в приборах отопления зависит от теплопотерь помещения и температуры теплоносителя. Количество секций — величина расчетная и указана в типовых проектах для разных температур воздуха. Для тех, кто самостоятельно проектировал свой дом, количество секций надо посчитать из расчета 1 секция на Зм2 помещения комнаты. Систему отопления заливают вручную (ведрами) в расширительный бак или же из водопровода. Врезку водопровода осуществляют в обратный трубопровод отопления не ближе 2 м к котлу. Холодная вода из водопровода должна смешиваться с теплой водой обратки и поступать в котел уже подогретой. На водопроводе устанавливают запорный вентиль. Водопровод Для автономного водоснабжения нужен источник воды. Таким источником может быть вырытый колодец или пробуренная скважина. Вода подземных источников, как правило, прозрачна, поэтому в большинстве случаев используется без очистки. Схема автономного водоснабжения проста (рис. 25). Вода закачивается из скважины 1 или колодца, по трубопроводу 2 она подается в водонапорный бак 3, из которого поступает потребителю 4. Скважину бурят ручным или механическим буром до уровня грунтовых вод. Использованный фунт вынимают, вставляя в скважину трубы внутренним диаметром 100 мм. Нижнюю трубу выполняют с фильтрующими отверстиями. Используют насос «Малыш». Рис. 25. Схема автономного водоснабжения Рис. 26. Водонапорный бак: 1 — корпус бака; 2 — крышка бака; 3 — вентиляционные вырезы; 4 — подающая труба; 5 — сигнальная труба; 6 — поддон; 7 — отводящая труба; 6 — поплавок, с помощью которого происходит автоматическое включение и отключение насоса Подающий трубопровод должен быть такого же диаметра, как и выпуск на насосе. Трубопровод располагают в фунте ниже глубины промерзания, с уклоном не менее 0,01 в сторону скважины. Если нет возможности выполнить трубопровод ниже промерзающего фунта, такой водопровод нужно утеплить. Подающий трубопровод снабжают обратным клапаном 5. Вода, закачанная в водонапорный бак, не должна вытекать обратно после выключения насоса. Водонапорный бак изготавливают из листовой стали, круглой и прямоугольной формы (рис. 26), внутри и снаружи его окрашивают масляной краской. Бак, установленный на чердаке дома, надежно утепляют. Вместимость баков определяется из условий заноса воды на хозяйственно- питьевые нужды, который обычно принимается не менее 20% при ручном пуске насоса и не менее 5% суточного расхода при автоматическом пуске насоса. Расход воды в сутки на 1 человека составляет примерно 200 литров. Сигнальная труба выводится к раковине на кухне. Автоматическое включение и отключение насоса осуществляется при помощи поплавка 8. Внутреннюю разводку системы водопровода осуществляют по типовому проекту. Применяют оцинкованные трубы диаметром 15—20 мм. Горячее водоснабжение Воду в системах горячего водоснабжения подофевают в водяных и газовых водонагревателях. Температура горячей воды должна быть не ниже 60°С. Для круглогодичного нагрева воды используют проточный газовый нагреватель. Водонагреватель работает на природном и сжиженном газе. Водонагреватель выполнен в форме параллелепипеда, его устанавливают в кухнях или в ванных комнатах и крепят с помощью крючков или шурупов, ввертываемых в дюбеля, заделанные в несгораемую стену. Если водонагреватель крепят на деревянной стене, то к ней за водонагревателем прибивают лист кровельной стали по асбесту толщиной 3 мм. Газовые водонагреватели устанавливают на расстоянии 970—1200 мм от низа корпуса до пола. Водонагреватели соединяют с дымоходом трубами из кровельной стали. Диаметр трубы должен быть не менее диаметра патрубка на приборе для отвода дымовых газов. Длина вертикального участка труб над тягопрерывателем должна быть не менее 0,5 м, а горизонтального участка — не более 3 м. Уклон тут делают 0,01 в сторону водонагревателя. Трубы плотно вдвигают одна в другую по ходу газа не менее чем на 0,5 диаметра дымохода, и они должны иметь не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра. На расстоянии 10 см от конца трубы устанавливают шайбу, упирающуюся в стену. Водонагреватель проточный, поэтому схема водопровода проста (рис. 27). Вытяжка для газового водонагревателя, так же как и для котла, должна быть оставлена заранее в процессе строительства. Вытяжки оставляют во внутренних стенах. При полной автономии дома придется пользоваться сжиженным баллонным газом. И если летом придется пользоваться газовым водонагревателем,то зимой лучше приберечь дорогой газ, а для горячей воды воспользоваться отопительным котлом. Как это сделать, когда все инструкции запрещают пользоваться водой из отопления? Рис. 27. Схема горячего водоснабжения: 1 — газовый водонагреватель; 2 — кухонный смеситель; 3 — ванный смеситель Рис. 28. Схема зимнего горячего водоснабжения: 1 — котел; 2 — расширительный бак; 3 — водонапорный бак; 4 — главный стояк отопления; 5 — стояки холодной воды; 6 — стояк горячей воды; 7 — обратный клапан; 8 — запорный вентиль Водой из отопительной системы для хозяйственных нужд можно воспользоваться только при наличии в доме постоянно действующего водопровода. Иначе слив воды из отопления приведет к аварии котла. Приведу схему зимнего горячего водоснабжения (рис. 28). Расширительный и водонапорный баки устанавливают в одном уровне и соединяют между собой при помощи стояков 4 и 5. Стояк горячей воды врезают в главный стояк выше верхней разводки системы отопления. Когда начинают пользоваться горячей водой, уровень воды в расширительном баке падает, следовательно, падает и давление в системе отопления. Тогда открывается обратный клапан 7 и пропускает в систему холодную воду из водопровода. Система пополняется водой — уровень в баках сравнивается. Включается система подкачки воды из скважины. Обратный клапан устанавливается стрелкой по направлению движения воды для подпитки системы отопления, он остается открытым до тех пор, пока пользуются горячей водой. Как только горячую воду выключают, уровень воды в расширительном сосуде поднимается до уровня воды в водонапорном баке, клапан закрывается и не дает горячей воде подняться по стояку холодной воды. Предположим, система подкачки воды из скважины вышла из строя. Рис. 29. Схема местной канализации Тогда водонапорный бак будет опорожняться до тех пор, пока уровень его воды не достигнет уровня врезки стояка 6 в главный стояк 4. А так как точка врезки выше уровня разводки отопления, авария не произойдет, система отопления останется заполненной водой. Можно стояк 6 врезать непосредственно в расширитель, но так как расширитель вынесен на чердак, вода в нем остывает. Этой системой горячего водоснабжения нужно пользоваться осторожно, брать воду в небольших количествах, так как вода из смесителя вытекает быстрее, чем нагревается в котле. Отопление в этот период работать не будет. Но в настоящее время промышленностью выпускаются котлы, успешно работающие в двух режимах, в основном это газовые котлы. Рис. 30. Септик и фильтрующий колодец: 1 — деревянная утепленная крышка; 2 — отбивная доска; 3 — отверстия в кольце; 4 — фильтрующий материал (щебень, гравий); 5 — вентиляционная труба Канализация Канализация предназначена для отвода хозяйственно-фекальных сточных вод. Канализация состоит из внутренних канализационных устройств и наружной сети. Внутренние канализационные устройства выполняются по проекту. А вот как и куда отвести сточные воды за пределами дома, рассмотрим подробнее Для индивидуального дома, оторванного от городских и поселковых систем канализации, нужно использовать схему местной канализации (рис. 29). Наружная сеть канализации выполняется из чугунных труб 100—200 мм. Трубы укладывают раструбом к направлению движения стоков. Трубы вставляют друг в друга и чеканят строительным войлоком, смоченным в растворе. После чеканки швы промазываются цементным раствором. Минимальная глубина укладки трубопроводов 0,7 м. Рис. 31. Люфт-клозет Назначение септика (рис. 30,а) — дать отстояться сточной воде, при этом твердые частички оседают на дно, а вода без твердых частиц, благодаря оригинальному устройству септика, переливается в следующий колодец-фильтр (рис. 30,6). По мере накопления частиц септик выкачивают ассенизаторской машиной. В колодце фильтра в нижней части устраивают отверстия, а сам колодец и пространство вокруг него засыпают крупным щебнем, гравием. На фильтрационный материал сверху кладут отбивную доску во избежание размыва щебня. Колодцы септика и фильтра устраивают из железобетонных колец или из красного кирпича. Люки колодцев утепляют деревянными щитами. В колодцах предусматривают устройство ходовых скоб и вентиляции из асбестоцемент- ных труб. В доме с ограниченным запасом воды можно организовать более архаичное устройство туалета люфт-клозета (рис. 31). Люфт-клозет устраивается из красного кирпича или монолитного бетона. Откачка нечистот производится по мере накопления. Вытяжную трубу 2 (на рисунке поворот и местонахождение показаны условно) выводят в вентиляционную трубу дома, предусматривая для нее отдельный канал, вверху трубы желательно разместить лампочку 15 Вт для подогрева воздуха и создания устойчивой тяги. При устройстве люфт-клозета приходится подкапывать под балку фундамента 1, она оказывается в агрессивной среде. Балку необходимо защитить, промазывая ее двумя слоями расплавленного битума. В настоящее время все более активно используются биотуалеты. Биотуалет представляет из себя компактный унитаз замкнутой системы, выгружаемый один раз в сутки. Желающие могут приобрести его в магазинах. На мой взгляд, такой туалет больше подходит для дачных домиков, а не для такого серьезного сооружения, как дом. Электроснабжение Электротехнические работы выполняются по проекту людьми, имеющими соответствующее образование. Дилетантам электроразводку лучше не доверять, неправильно скоммутированные провода или неправильно выбранное сечение проводов могут вызвать короткое замыкание, а как следствие — пожар. Хозяину дома нужно знать основные правила устройства электропроводки. Электропроводка проводится скрытно в зданиях с несгораемыми конструкциями: кирпичных, железобетонных. Открыто — в деревянных домах. Скрытую проводку проводят в два этапа. Первый этап — монтаж проводов, коробок под выключатели и розетки до начала штукатурных работ. Второй этап — монтаж электроосветительной арматуры, розеток, выключателей и др. после окончания отделочных работ (покраски, наклейки обоев). Розетки лучше устанавливать на высоте 30 см от уровня пола, но можно и по старинке на 80 см. Выключатели устанавливают в комнатах за дверным проемом на высоте 1,50 м. Причем, если дверь открывают левой рукой, выключатель должен быть справа, и наоборот (открывают правой — выключатель слева). Из-за отсутствия проводов нужного сечения возможна замена только на провода большего сечения. Алюминиевые провода можно заменить медными, но ни в коем случае не наоборот. Запрещается спайка алюминиевых проводов с медными путем скручивания, и вообще постарайтесь избежать разнобоя материалов проводов. В деревянных домах электропроводку проводят открыто после окончания отделочных работ. Арматуру выставляют также открыто. Подключение проводится открытой воздушной линией со столба на траверсу, укрепленную на стене дома. Подключение проводит электрик, эксплуатирующий линию. Вместе с монтажом электроарматуры устанавливается счетчик электроэнергии. Счетчик должен быть того же года выпуска, когда его устанавливают. В противном случае он должен быть сдан на ревизию в органы электронадзора (организация, куда вы будете платить за свет). По окончании подключения дома к сети проводят испытания электропроводки и электросчетчика. Потом вызывают представителя электронадзора, который пломбирует счетчик и выдает абонентскую книжку. И еще одно запрещение: не допускается устанавливать розетки вблизи от трубопроводов отопления, водопровода и других, ребенок может засунуть в розетку гвоздь и взяться другой рукой за трубу. Опасно! Газоснабжение Газ используется как топливо для кухонных плит и газовых водонагревателей, для отопительных котлов. При наличии вблизи вашего участка магистрали природного газа целесообразно использовать все эти приборы. Если же магистрали нет, использовать газ для отопления расточительно, оставим ему кухонную плиту и водоподогреватель. Эти приборы снабжаются от индивидуальных установок сжиженного газа. Монтаж установок и трубопроводов газоснабжения ведут специализированные организации «Спецгазстроя» и предприятия, имеющие лицензию на проведение этих работ. Если вы наймете специалистов с улицы, «Росгаз» просто не выдаст вам разрешения на пользование газовыми установками. И вообще это просто опасно для вас. Основные правила монтажа газопроводов Баллоны с сжиженным газом устанавливают на улице в специальном металлическом шкафу. Размещать шкаф и баллоны нужно на прочном основании высотой не менее 20 см; оставлять свободный подъезд или подход к месту установки баллонов; прокладывать горизонтальный участок газопровода, отходящего от наружной баллонной установки, длиной не менее 0,5 м для компенсации, если основание установки сядет; монтировать перед каждым газовым прибором, присоединенным к установке, отключающий кран; расстояние между задней стенкой корпуса кухонной плиты и несгораемой стеной должно быть не менее 50 мм, в кухнях с деревянной стеной — 100 мм или изолировать стену жестью по листовому асбесту; окно кухни должно быть оборудовано форточкой. Расстояние от газопровода до открыто расположенного электропровода должно быть не менее 25 см, при скрытой электропроводке не меньше 5 см. В местах пересечения газопровода с электропроводом не менее 100 мм. При пересечении с водопроводом, канализацией и другими трубопроводами расстояние между трубами предусматривается не менее 20 мм. Резьбовые соединения газопровода должны быть доступны для осмотра и ремонта. Для притока воздуха в помещение, где устанавливают водонагреватель, должен быть зазор между полотном двери и полом не менее 0,02 м. Расстояние от соединительной ды- моотводящей трубы до несгораемого потолка должно быть не менее 50 мм, а от трудносгораемых потолков и стен — не менее 250 мм. Трубопроводы окрашивают масляной краской 2 раза. Вентиляция В жилых домах предусматривается естественная вентиляция воздуха. Вентиляционная система каналов прокладывается во внутренних (теплых) стенах дома и выводится трубой на крышу. Вытяжные каналы предусматривается открывать под потолком каждого этажа размером 12x12 см. Для каждой вытяжки предусматривается отдельный канал. Необходимо иметь по одному каналу из кухни, туалета, ванной, погреба. При наличии котла и водонагревателя требуется еще два канала сечением, указанным в паспорте на эти приборы. Каналы из ванной и туалета допускается объединять в один. Пример. Предположим, имеется двухэтажный дом с погребом, с кухней, туалетом и ванной, с отопительным котлом и водоподогревателем на первом этаже, с душевой и туалетом на втором этаже. Для такого дома необходимо один канал вести из погреба, четыре канала с первого этажа, один канал со второго этажа. Итого шесть каналов, которые на чердаке необходимо объединить в одну или две трубы (в зависимости от проекта) и вывести выше конька кровли. Допускается каналы прокладывать в наружной стене, но такие каналы должны быть надежно утеплены, иначе они не будут выполнять свои функции. Отмостка По окончании устройства вводов водопровода—газопровода, вывода канализации, после всех земляных работ и усадки грунта вокруг дома необходимо выполнить отмостку. Отмостку выполняют для отвода атмосферных осадков и талой воды от фундамента дома. Устройство отмостки показано на рис. 32. Рис. 32. Устройство отмостки Для глиняного замка лучше всего подходит пластичная жирная глина, но можно использовать и любую другую, в том числе и суглинок. Для улучшения пластических свойств глину замачивают на двое суток, а лучше, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте. За это время она вымерзнет и размокнет, пластичность глины резко повысится. Качество глины можно улучшить и другим способом, добавив в нее до 20% (по объему) извести. Стяжку лучше выполнить асфальтовую, так как вода, стекая с крыши, выдалбливает и вымывает в цементной стяжке лунки, что в конечном итоге ведет к разрушению отмостки. Но цементную стяжку можно улучшить путем железнения. Для этого сухим цементом посыпают свежеуложенную стяжку. Слой посыпки до 2 мм. Как только цемент пропитается влагой, стяжку заглаживают мастерком. Погреб Вариант столбчатого фундамента не исключает погреба, но было бы чрезвычайно не экономично воздвигать ленточный фундамент из бетонных блоков ради одного погреба. Погреб выполним сразу после окончания строительства фундамента. Нужно отступить внутрь от фундамента не менее чем на 0,5 м и вырыть яму, например, 3x4 м. 12 м2 вполне хватит для погреба. Яму можно вырыть экскаватором или вручную, так как глубина ее будет незначительна — примерно 1,10— 1,20 м от уровня земли. Высота цоколя примерно 0,6—0,7 м, тогда высота погреба будет равняться 1,8 м, что вполне достаточно. Грунт, выбранный из ямы, размешают тут же между стеной будущего погреба и фундаментом, он будет служить утеплителем для надземной части погреба. Потолком погреба послужит перекрытие первого этажа. Стены погреба лучше выполнить из кирпича толщиной в 1 кирпич в подземной части и в полкирпича в надземной. Пол погреба нужно выполнить из бетона толщиной 10 см. На бетонном полу и строится кирпичная кладка стен. Внутри стен погреба по бетонной подготовке настилается один слой рубероида на битумной мастике, по рубероиду выполняется цементная стяжка. В кирпичную кладку стен не забудьте вложить металлические штыри для устройства стеллажей. Кирпичную кладку стен снаружи надо обмазать битумной мастикой. Потолок погреба для предотвращения гниения также промазывают битумной мастикой. В погребе необходима вентиляция (рис. 33). Вентиляция происходит естественным путем. Протяжную вентиляцию выполняют в виде Г-образного короба, один конец которого вставляют в отверстие в цоколе дома, другой не доходит до пола погреба 20—30 см. Вытяжную вентиляцию устраивают в противоположном конце погреба над потолком, а другим концом заводят в вентиляционный канал внутренней стены. Именно поэтому погреб лучше сделать под кухней, чтобы все вентиляционные каналы были собраны в одну систему. Заключение Конечно, построить дом — занятие не из легких, но, как говорит пословица: «Глаза страшатся — руки делают». Не бойтесь строить дом своими руками. У вас все получится! А для тех, кто сомневается, подойдите к любому дому, построенному профессиональными строителями, приглядитесь к кирпичной кладке. Вы увидете, что дом полон изъянов, кладка неровная: где «пузо», где «провал». Углы далеки от вертикали. А отойдешь подальше, вроде ничего! Так будет и с вашим домом, главное, строить с умом, сначала в голове, потом руками. «Не боги горшки обжигают!». Адреса проектных институтов, составляющих проекты для индивидуального строительства: 1.         ЦНИИЭПграждансельстрой: 117279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., д. 93 2.         МосгипроНИИсельстрой: 117863, Москва, ул. Обручева, 46, АП (акционерное предприятие) 3.         АПБ Главархитектуры Мособлис- полкома: 103031, Москва, Столешников переулок, д. 7 4.         Уралагропромпроект: 620219, Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Примечание. Адреса из моей записной книжки. Как отразился на них бум переименований, к сожалению, ответить не могу. Остается надеяться, что почтальоны не забыли старых названий улиц и институтов. Этот список адресов далеко неполный. Другие адреса можно узнать в отделах архитектуры местной власти. А.Л.Савельев «Сделай сам», № 4/96