https://masterdom.top/ ru Ремонт в квартире - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/remkvart/642-reyting-samyh-silnyh-kleev.html Какой клей самый сильный – ТОП лучших составов   Есть очень много клеевых составов, которые зарекомендовали себя как высококачественные, прочные и проверенные средства. Они предназначены для сцепления разных по рельефу и материалу и поверхностей.   Хорошие клеевые составы не только помогают быстро восстанавливать повреждения, а еще и обеспечивают длительный срок эксплуатации.   Подробный обзор составов   «Супер Момент Макси»   Это самое лучшее средство для того, чтобы склеивать пластик. Он идеально будет соединять предметы с гладкой и рельефной поверхностью. Используется для любого вида склеивания – внахлест или встык.   Анаэробный клеевой состав «Loctite»   Данная продукция используется для фиксации и склеивания резьбовых соединений, предоставляя последующую возможность разборки самыми простыми инструментами. Состав, который помещен в пространстве между металлическими элементами, которые прилегают друг к другу, из-за отсутствия воздуха начинает затвердевать. Он предотвращает ослабление и повреждение под воздействием ударов и вибрации. Анаэробное средство предназначено для предметов, которые выполнены из нержавеющей стали, а еще с поверхностями гальванического типа.   Моментальный клеевой состав «Loctite»   Помимо анаэробного фиксатора, такой тип клеевого состава продается для бытовых нужд. Секундный состав делают обычно в Ирландию, а вот в Россию привозят в готовом виде. Упаковка продукции будет содержать информацию на русском языке. Изделие смогло войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый сильный клей. Его используют в большинстве сфер, а также соединяет не просто поверхности, а еще и резьбы/втулки. Специалисты ставили эксперименты, которые дали возможность безошибочно определить, что клеевой состав имеет сверхпрочными качествами. Они приклеили два автомобиля, основной вес которых насчитывал больше пяти тонн, к балке из металла всего посредством 9 капель состава. Далее кран поднимал машины на высоту, и соединенная техника должна быть какое-то время пробыть в воздухе. Средство будет прочно фиксировать древесину, керамику, металл, резину и стекло. Оно будет соединять и одинаковые материалы, и разные (по свойствам) – керамику и металл, к примеру.   Жидкие гвозди Сирофлекс   В бытовой жизни такой клеевой состав является просто находкой. Благодаря инновационным формулам он будет выделяться среди всех остальных. Клеевой состав помогает прикреплять в доме любые предметы мебели – зеркало на поверхности стен, полки и держатели. Так пропадет необходимость в применении дюбелей и гвоздей. Среди аналогичных средств Сирофлекс смог собрать максимальное число положительных отзывов.   Grоund Нidе Gluе   Очень часто люди, которые работают по древесине, начинают сталкиваться с потребностью соединять отдельные куски без использования стиплера и гвоздей. К клеевым основаниям для деревянных поверхностей предъявлено множество требований:   Прозрачность текстуры. Прочность. Возможность выдавливать небольшое количество без основной потери остатков содержимого. Отсутствие аромата.   Таким критериям будет соответствовать именно этот клеевой состав, и он прекрасно смог показать себя при склеивании элементов из различных древесных пород.   Моntаgеkit Ехtrеmе Griр   Самый сильный клей по дереву. Средство характеризуется высокой степенью прочности. Его можно легко нанести, справиться с нервностями поверхностей. Большинство строителей применяют его для того, чтобы производить сборку материалов – древесины, бетона, камня и металла. Посредством клеевого состава надежно фиксируют плиты, плинтусы и панели. Дома можно приклеивать декоративные таблички, одежды и крючки для полотенец.   Яхтный клеевой состав   Есть и другой клей, достаточно хороший, и его применяют яхтсмены – РU Мах. Он обладает устойчивостью к воздействию воды, а еще просыхает в течение 60 минут. Предметы не будут бояться морской соленой воды и больших нагрузок. Состав подойдет для любых конструкций из древесины, а еще для скрепления между собой плохо подогнанных элементов.   Клей Hard Plastic Glue   Весьма качественный состав, который разработан для приклеивания твердого пластика. Его используют для того, чтобы соединять бытовые синтетические изделия или акриловое стекло. Активно применяют для ремонта чайников, мобильных телефонов, планшетов или клавиатуры.   Клеевой состав «Bison для текстиля»   Средство точно понравится девушкам и женщинами. Оно будет соединять текстиль, различные материалы, вельвет, джут или джинсы. Модные элементы, заплатки и стразы с легкостью приклеиваются к поверхностям. Еще женщины применяют средство для окантовки предметов мебели, а еще прикрепляют на него обивку. Это самый лучший состав, который обожают рукодельницы или домохозяйки.   Клеевой состав для ресниц «Еуе Сrеаm»   Продукция сделана по особой формуле, и она не будет вызывать раздражения, а еще аллергии. Он не испаряется, прекрасно фиксирует ресницы. Их можно нанести в течение 21 дня. Клеевая основа безвредная для кожного покрова, не будет провоцировать нежелательные реакции. Продукт будет реализовываться в пузырьках с объемом в 12 мл. Емкость будет иметь удобный аппликатор для распределения клеевого средства на рабочей зоне. Средство очень быстро высыхает, а после носки ресниц снимать их не составит труда. Хранить средство следует в прохладном и недоступном от солнца месте.   Эпоксидная смола   Вещество дает возможность соединять предметы на длительный временной промежуток. При этом марка смолы неважна – любая будет показывать достойные результаты. В эпоксидной смоле есть отвердители, которые устойчивые к различным видам воздействия, даже кислотам.   Клей ПВА   Об этом клеевом составе следует поговорить детальнее   Популярный клеевой состав не будет утрачивать свою популярность в течение десятилетия. Начиная с 1912 года состав постоянно стараются усовершенствовать, что дает возможность находить его использование самых разных целей. Популярность он получил сочетание безопасности и универсальности. ПВА – это сокращение от главного компонента, а точнее поливинилацетата, который составляет главную часть клеевого состава. Получают его посредством полимеризации винилацетата различными методами. Главный компонент не будет растворяться в жидкости, а еще выдерживает низкие и высокие температуры до +100 градусов. Но температурные перепады он не очень любит.   Особенности   У такого универсального состава есть следующие особенности:   Клеевая способность составляет 450 Н/н. Срок хранения составляет 6 месяцев. Малый расход (указан на упаковке ко всем средствам). Устойчивость к морозам 4 цикла. Пожарная безопасность. Выделяет немного уксусной кислоты. Незаметность на тонкой бумаге. По истечению срока годности станет расслаиваться.   Бытовые составы разводят с водой, и после процесса полимеризации все растворяют ацетоном, кислотой, бензолом и другими растворителями. При высыхании он будет давать небольшую усадку, начинает стекленеть, но не будет становиться хрупким. Он не будет соединять поверхность, которая не пропитывается, а еще не смачивается.   Такой клей имеет следующие особенности, как:   Быстрое просыхание с малой усадкой. Отсутствие деформации по время полимеризации. Качественное заполнение щелей и просветов. Высокая устойчивость к морозам – 6 циклов. Стойкость к воздействию лучей ультрафиолета. Малый расход, и это будет зависеть от области применения. Не будет выделять токсичные вещества. При работе с ним не стоит надевать перчатки и проветривать помещение. Безопасный при попадании на кожные покровы, легко смывается мыльным раствором. Можно приобрести в любом строительном магазине. Хранится при условии до +50 градусов. При связи с различными видами поверхностей не будет изменять собственные свойства.   Полезный совет!   Строительные составы можно заменить даже канцелярский клей, и им можно склеивать картон, бумагу, детали из древесины и прочие материалы. Этот самый сильный клей для пластика не только имеет определенные недостатки: Относительно недолгого периода хранения от 6 до 12 месяцев, и для продления в него добавляют ингибиторы. Требуется осторожность, так как он может оставлять на поверхности белые следы. Относится к веществам горючего типа, и работать с ними требуется крайне осторожно. Когда подключены пластификаторы, клеевой состав начинает выделять уксусную кислоту в воздух.   Помимо поливинилацетата в нем есть различные добавки для прекрасной адгезии и пластификаторы. В него могут быть добавлены сложные эфиры, ацетон, трикрезилфосфат, ЭДОМ. Вспомогательные вещества сделают его прочным, повысят адгезию, улучшат устойчивость к внешним факторам. Меньшую токсичность будет иметь канцелярский клеевой состав. Гомополимерная дисперсия содержит определенные опасные вещества, и такой состав используется для промышленных целей.   Область применения   Канцелярский клеевой состав широко применяют в бытовых целях, но остальные разновидности нашли свое применение в различных областях. ПВА распространен в строительстве, установке, в стекольной промышленности, а еще для создания строительных материалов.   Область применения разных ПВА средств:   Для поклейки полотен обоев. В фарфоровой, стекольной, а еще текстильной промышленности. При работе с ламинатом и паркетом. Для склеивания различных деревянных, картонных, кожаных поверхностей, и его добавляют в грунтовочный состав, а также прочие строительные смеси для улучшения адгезии. Для облицовки напольных покрытий керамикой. В бытовых условиях для фотобумаги, картона, простой бумаги (лишь те виды, что не выделяют вредоносные элементы и не имеют пластификаторов). Для дерева.   Помимо области применения, которая заявлены в инструкции, ПВА стали использовать в самых неожиданных сферах. Например, его смешивают с гуашью, чтобы рисовать на холсте. Это служит прекрасной альтернативой дорогостоящим масляным и акриловым краскам. Добавление клеевого состава помогает краскам держаться на холсте длительное время. Более того, результат работы можно легко отмывать. Женщины стали использовать клеевой состав для маникюра. Клей используют как база под цветной лак, и он нетоксичный и не будет сказываться на здоровье ногтей. Снять его после можно без использовать растворителя, но лучше не практиковать данный метод. При склеивании мелких деталей с просыханием проблем не возникает. Нужно не больше ¼ часа, и когда будет нанесен толстый слой поливинилацетата, требуется примерно 24 часа для 100%-ого просыхания. Но такой процесс можно ускорять, зная определенные хитрости. Для идеального сцепления на время просыхания можно положить элементы склеивания под пресс или зажимать в тиски.   Обратите внимание, что клеевые составы из серии «Момент» и «Супер» просыхает за несколько секунд. В этом будет недостаток, потому что практически нет времени для того, чтобы корректировать положения элементов, если нужно.   Как ускорить   Для ускорения просыхания самого сильного клея ПВА требуется: Для качественного и скорого просыхания нужно применять чистые материалы, и потому заранее требуется убирать частицы мусора, пыль и ворсинки. Просыхание происходит быстрее при высоких температурах, зная это, можно применять утюг, фен или поместить маленькие детали в микроволновую печь на несколько секунд. Составы будет просыхать долго, если он высокого качества, и потому при выборе следует просматривать срок годности, а после его истечения работать с клеем проблемно. Слой обязательно должен быть равномерный. Склеиваемые предметы заранее можно обрабатывать спиртом или ацетоном.   Интересно, что ПВА разрушается при температуре от +100 градусов (определенные виды от +170 градусов), и тут следует помнить при нагревании для ускорения просыхания. Подвергать высоким температурам следует не дольше, чем на 10 секунд.   Итоги   Мы рассмотрели узкоспециализированные клеевые составы, которые используют в той или иной области. Такое описание даст возможность покупателю сделать верный выбор. Если человек обожает делать поделки из древесины и ему нужно собирать композиции, то можно смело применять Grоund Нide Gluе. Рукодельницам для получения одежды понравится клеевой состав Бисон. Обычный ПВА приклеит полотна обоев к бетонным стенам. Ремонт в квартире Thu, 03 Dec 2020 06:16:03 +0300 Какой клей самый сильный – ТОП лучших составов   Есть очень много клеевых составов, которые зарекомендовали себя как высококачественные, прочные и проверенные средства. Они предназначены для сцепления разных по рельефу и материалу и поверхностей.   Хорошие клеевые составы не только помогают быстро восстанавливать повреждения, а еще и обеспечивают длительный срок эксплуатации.   Подробный обзор составов   «Супер Момент Макси»   Это самое лучшее средство для того, чтобы склеивать пластик. Он идеально будет соединять предметы с гладкой и рельефной поверхностью. Используется для любого вида склеивания – внахлест или встык.   Анаэробный клеевой состав «Loctite»   Данная продукция используется для фиксации и склеивания резьбовых соединений, предоставляя последующую возможность разборки самыми простыми инструментами. Состав, который помещен в пространстве между металлическими элементами, которые прилегают друг к другу, из-за отсутствия воздуха начинает затвердевать. Он предотвращает ослабление и повреждение под воздействием ударов и вибрации. Анаэробное средство предназначено для предметов, которые выполнены из нержавеющей стали, а еще с поверхностями гальванического типа.   Моментальный клеевой состав «Loctite»   Помимо анаэробного фиксатора, такой тип клеевого состава продается для бытовых нужд. Секундный состав делают обычно в Ирландию, а вот в Россию привозят в готовом виде. Упаковка продукции будет содержать информацию на русском языке. Изделие смогло войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый сильный клей. Его используют в большинстве сфер, а также соединяет не просто поверхности, а еще и резьбы/втулки. Специалисты ставили эксперименты, которые дали возможность безошибочно определить, что клеевой состав имеет сверхпрочными качествами. Они приклеили два автомобиля, основной вес которых насчитывал больше пяти тонн, к балке из металла всего посредством 9 капель состава. Далее кран поднимал машины на высоту, и соединенная техника должна быть какое-то время пробыть в воздухе. Средство будет прочно фиксировать древесину, керамику, металл, резину и стекло. Оно будет соединять и одинаковые материалы, и разные (по свойствам) – керамику и металл, к примеру.   Жидкие гвозди Сирофлекс   В бытовой жизни такой клеевой состав является просто находкой. Благодаря инновационным формулам он будет выделяться среди всех остальных. Клеевой состав помогает прикреплять в доме любые предметы мебели – зеркало на поверхности стен, полки и держатели. Так пропадет необходимость в применении дюбелей и гвоздей. Среди аналогичных средств Сирофлекс смог собрать максимальное число положительных отзывов.   Grоund Нidе Gluе   Очень часто люди, которые работают по древесине, начинают сталкиваться с потребностью соединять отдельные куски без использования стиплера и гвоздей. К клеевым основаниям для деревянных поверхностей предъявлено множество требований:   Прозрачность текстуры. Прочность. Возможность выдавливать небольшое количество без основной потери остатков содержимого. Отсутствие аромата.   Таким критериям будет соответствовать именно этот клеевой состав, и он прекрасно смог показать себя при склеивании элементов из различных древесных пород.   Моntаgеkit Ехtrеmе Griр   Самый сильный клей по дереву. Средство характеризуется высокой степенью прочности. Его можно легко нанести, справиться с нервностями поверхностей. Большинство строителей применяют его для того, чтобы производить сборку материалов – древесины, бетона, камня и металла. Посредством клеевого состава надежно фиксируют плиты, плинтусы и панели. Дома можно приклеивать декоративные таблички, одежды и крючки для полотенец.   Яхтный клеевой состав   Есть и другой клей, достаточно хороший, и его применяют яхтсмены – РU Мах. Он обладает устойчивостью к воздействию воды, а еще просыхает в течение 60 минут. Предметы не будут бояться морской соленой воды и больших нагрузок. Состав подойдет для любых конструкций из древесины, а еще для скрепления между собой плохо подогнанных элементов.   Клей Hard Plastic Glue   Весьма качественный состав, который разработан для приклеивания твердого пластика. Его используют для того, чтобы соединять бытовые синтетические изделия или акриловое стекло. Активно применяют для ремонта чайников, мобильных телефонов, планшетов или клавиатуры.   Клеевой состав «Bison для текстиля»   Средство точно понравится девушкам и женщинами. Оно будет соединять текстиль, различные материалы, вельвет, джут или джинсы. Модные элементы, заплатки и стразы с легкостью приклеиваются к поверхностям. Еще женщины применяют средство для окантовки предметов мебели, а еще прикрепляют на него обивку. Это самый лучший состав, который обожают рукодельницы или домохозяйки.   Клеевой состав для ресниц «Еуе Сrеаm»   Продукция сделана по особой формуле, и она не будет вызывать раздражения, а еще аллергии. Он не испаряется, прекрасно фиксирует ресницы. Их можно нанести в течение 21 дня. Клеевая основа безвредная для кожного покрова, не будет провоцировать нежелательные реакции. Продукт будет реализовываться в пузырьках с объемом в 12 мл. Емкость будет иметь удобный аппликатор для распределения клеевого средства на рабочей зоне. Средство очень быстро высыхает, а после носки ресниц снимать их не составит труда. Хранить средство следует в прохладном и недоступном от солнца месте.   Эпоксидная смола   Вещество дает возможность соединять предметы на длительный временной промежуток. При этом марка смолы неважна – любая будет показывать достойные результаты. В эпоксидной смоле есть отвердители, которые устойчивые к различным видам воздействия, даже кислотам.   Клей ПВА   Об этом клеевом составе следует поговорить детальнее   Популярный клеевой состав не будет утрачивать свою популярность в течение десятилетия. Начиная с 1912 года состав постоянно стараются усовершенствовать, что дает возможность находить его использование самых разных целей. Популярность он получил сочетание безопасности и универсальности. ПВА – это сокращение от главного компонента, а точнее поливинилацетата, который составляет главную часть клеевого состава. Получают его посредством полимеризации винилацетата различными методами. Главный компонент не будет растворяться в жидкости, а еще выдерживает низкие и высокие температуры до +100 градусов. Но температурные перепады он не очень любит.   Особенности   У такого универсального состава есть следующие особенности:   Клеевая способность составляет 450 Н/н. Срок хранения составляет 6 месяцев. Малый расход (указан на упаковке ко всем средствам). Устойчивость к морозам 4 цикла. Пожарная безопасность. Выделяет немного уксусной кислоты. Незаметность на тонкой бумаге. По истечению срока годности станет расслаиваться.   Бытовые составы разводят с водой, и после процесса полимеризации все растворяют ацетоном, кислотой, бензолом и другими растворителями. При высыхании он будет давать небольшую усадку, начинает стекленеть, но не будет становиться хрупким. Он не будет соединять поверхность, которая не пропитывается, а еще не смачивается.   Такой клей имеет следующие особенности, как:   Быстрое просыхание с малой усадкой. Отсутствие деформации по время полимеризации. Качественное заполнение щелей и просветов. Высокая устойчивость к морозам – 6 циклов. Стойкость к воздействию лучей ультрафиолета. Малый расход, и это будет зависеть от области применения. Не будет выделять токсичные вещества. При работе с ним не стоит надевать перчатки и проветривать помещение. Безопасный при попадании на кожные покровы, легко смывается мыльным раствором. Можно приобрести в любом строительном магазине. Хранится при условии до +50 градусов. При связи с различными видами поверхностей не будет изменять собственные свойства.   Полезный совет!   Строительные составы можно заменить даже канцелярский клей, и им можно склеивать картон, бумагу, детали из древесины и прочие материалы. Этот самый сильный клей для пластика не только имеет определенные недостатки: Относительно недолгого периода хранения от 6 до 12 месяцев, и для продления в него добавляют ингибиторы. Требуется осторожность, так как он может оставлять на поверхности белые следы. Относится к веществам горючего типа, и работать с ними требуется крайне осторожно. Когда подключены пластификаторы, клеевой состав начинает выделять уксусную кислоту в воздух.   Помимо поливинилацетата в нем есть различные добавки для прекрасной адгезии и пластификаторы. В него могут быть добавлены сложные эфиры, ацетон, трикрезилфосфат, ЭДОМ. Вспомогательные вещества сделают его прочным, повысят адгезию, улучшат устойчивость к внешним факторам. Меньшую токсичность будет иметь канцелярский клеевой состав. Гомополимерная дисперсия содержит определенные опасные вещества, и такой состав используется для промышленных целей.   Область применения   Канцелярский клеевой состав широко применяют в бытовых целях, но остальные разновидности нашли свое применение в различных областях. ПВА распространен в строительстве, установке, в стекольной промышленности, а еще для создания строительных материалов.   Область применения разных ПВА средств:   Для поклейки полотен обоев. В фарфоровой, стекольной, а еще текстильной промышленности. При работе с ламинатом и паркетом. Для склеивания различных деревянных, картонных, кожаных поверхностей, и его добавляют в грунтовочный состав, а также прочие строительные смеси для улучшения адгезии. Для облицовки напольных покрытий керамикой. В бытовых условиях для фотобумаги, картона, простой бумаги (лишь те виды, что не выделяют вредоносные элементы и не имеют пластификаторов). Для дерева.   Помимо области применения, которая заявлены в инструкции, ПВА стали использовать в самых неожиданных сферах. Например, его смешивают с гуашью, чтобы рисовать на холсте. Это служит прекрасной альтернативой дорогостоящим масляным и акриловым краскам. Добавление клеевого состава помогает краскам держаться на холсте длительное время. Более того, результат работы можно легко отмывать. Женщины стали использовать клеевой состав для маникюра. Клей используют как база под цветной лак, и он нетоксичный и не будет сказываться на здоровье ногтей. Снять его после можно без использовать растворителя, но лучше не практиковать данный метод. При склеивании мелких деталей с просыханием проблем не возникает. Нужно не больше ¼ часа, и когда будет нанесен толстый слой поливинилацетата, требуется примерно 24 часа для 100%-ого просыхания. Но такой процесс можно ускорять, зная определенные хитрости. Для идеального сцепления на время просыхания можно положить элементы склеивания под пресс или зажимать в тиски.   Обратите внимание, что клеевые составы из серии «Момент» и «Супер» просыхает за несколько секунд. В этом будет недостаток, потому что практически нет времени для того, чтобы корректировать положения элементов, если нужно.   Как ускорить   Для ускорения просыхания самого сильного клея ПВА требуется: Для качественного и скорого просыхания нужно применять чистые материалы, и потому заранее требуется убирать частицы мусора, пыль и ворсинки. Просыхание происходит быстрее при высоких температурах, зная это, можно применять утюг, фен или поместить маленькие детали в микроволновую печь на несколько секунд. Составы будет просыхать долго, если он высокого качества, и потому при выборе следует просматривать срок годности, а после его истечения работать с клеем проблемно. Слой обязательно должен быть равномерный. Склеиваемые предметы заранее можно обрабатывать спиртом или ацетоном.   Интересно, что ПВА разрушается при температуре от +100 градусов (определенные виды от +170 градусов), и тут следует помнить при нагревании для ускорения просыхания. Подвергать высоким температурам следует не дольше, чем на 10 секунд.   Итоги   Мы рассмотрели узкоспециализированные клеевые составы, которые используют в той или иной области. Такое описание даст возможность покупателю сделать верный выбор. Если человек обожает делать поделки из древесины и ему нужно собирать композиции, то можно смело применять Grоund Нide Gluе. Рукодельницам для получения одежды понравится клеевой состав Бисон. Обычный ПВА приклеит полотна обоев к бетонным стенам. https://masterdom.top/remkvart/640-kak-ulozhit-laminat-svoimi-rukami.html Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?     Содержание   Что понадобится для работы? Этапы укладки ламината Полезные статьи   Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:   повышенная износостойкость; надежность и прочность; универсальность использования; абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья; эстетичный внешний вид.   Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.   1. Что понадобится для работы?   Инструменты   Электролобзик или ножовка Молоток Строительный уровень Рубанок (необязательно)   Материалы   Ламинат Разметочный инструмент (карандаш или фломастер) Рулетка Угольник Распорные деревянные клинья Плинтусы Уголки для плинтусов Обводки вокруг труб Клей Полиэтилен Строительный скотч Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм Дюбели или саморезы (необязательно)   2. Этапы укладки ламината   Что нужно знать перед началом работ   Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге. Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится. Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м. Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками. Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола. Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.   Выбираем и готовим основание для ламината     Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.   Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.   Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.   Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.   Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.   Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.   Как соединять ламинат   Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.   Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.   Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.   Варианты монтажа ламината     1. Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.     2. Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.     3. Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.   Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.   Укладываем ламинат   Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.   Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.     Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.   Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.   Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.   Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.   Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды. Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.   Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.   Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола. vseinstrumenti.ru Ремонт в квартире Sat, 26 Sep 2020 09:45:00 +0300 Нужно ли предварительно знакомиться с теоретическими сведениями о том, как укладывать ламинат самостоятельно? Ответ однозначный. Согласитесь, по незнанию мы часто допускаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И приходится покупать еще одну партию и монтировать заново. Так что же надо учитывать?     Содержание   Что понадобится для работы? Этапы укладки ламината Полезные статьи   Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:   повышенная износостойкость; надежность и прочность; универсальность использования; абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья; эстетичный внешний вид.   Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.   1. Что понадобится для работы?   Инструменты   Электролобзик или ножовка Молоток Строительный уровень Рубанок (необязательно)   Материалы   Ламинат Разметочный инструмент (карандаш или фломастер) Рулетка Угольник Распорные деревянные клинья Плинтусы Уголки для плинтусов Обводки вокруг труб Клей Полиэтилен Строительный скотч Пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен толщиной от 2 – 3 мм Дюбели или саморезы (необязательно)   2. Этапы укладки ламината   Что нужно знать перед началом работ   Влажность воздуха в комнате, в которой вы планируете укладывать ламинат, должна быть от 40 до 70% при температуре от 15 до 30 °С. Для укладки, например, в ванной ламинат не подойдет. Для кухни и прихожей выбирайте специальный тип материала, устойчивого к влаге. Подержите купленный ламинат в комнате минимум 48 ч. Это обязательное условие для его адаптации, иначе материал после укладки может изменить свои размеры, и пол вспучится. Осмотрите поверхность пола на предмет неровностей с помощью строительного уровня: перепады не должны составлять более 2 мм на 1 кв.м. Пол обязательно должен быть твердым – не рекомендуется укладывать ламинат на ковролин или деревянный пол со скрипучими и гнилыми досками. Категорически запрещается монтаж ламината на теплый пол. Допускается использование водного теплого пола. Под ламинат обязательно стелится подложка, которая необходима для улучшения тепло- и шумоизоляции.   Выбираем и готовим основание для ламината     Бетонная стяжка заливается за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного застывания и только потом приступайте к работе. Если предстоит укладывать ламинат на имеющуюся стяжку, внимательно осмотрите ее и убедитесь в целостности. Проверьте наличие трещин и выступающих частей – если они есть, залейте эти места специальной самовыравнивающейся смесью. Если бетонный пол поврежден довольно сильно, вам предстоит заливка новой стяжки.   Совет! На пол из бетона обязательно укладывается двойной слой полиэтилена. Он выполняет роль гидроизоляции – защищает от влаги. Раскладывают его перпендикулярно направлению, в котором планируется укладывать ламинат. Зафиксируйте полиэтилен внахлест с помощью скотча, а по периметру стен оставьте напуски 3 – 5 см.   Деревянный пол проверяют прежде, чем начинают укладывать ламинат. Убедитесь, что он не скрипит и доски не сгнили – для этого простучите его молотком. Если перепады пола небольшие, исправить их можно рубанком – удалите все выступающие детали, например, гвозди. Если же неровности значительные, то нужно выровнять пол с помощью фанеры.   Совет! Обязательно учитывайте толщину ламината, фанеры и исходного основания, на которое все укладывается, иначе после монтажа материала дверь в комнату просто не откроется.   Плитка или линолеум остаются, убирать их необязательно. Достаточно положить сверху только подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, а в полиэтилене нет необходимости. В качестве материала для подложки может выступать пробковое полотно, пенополистерол, пенополиэтилен.   Удалите с поверхности пола весь мусор. Далее положите полотно подложки, которое обеспечит тепло- и звукоизоляцию – оно необходимо в любом случае, если вы монтируете ламинат. Располагать листы нужно встык, а не внахлест, чтобы не образовывались неровности.   Как соединять ламинат   Первый вариант – с использованием клея довольно прост. На край досок ламината наносится клеящий состав, и они плотно присоединяются друг к другу. Такой тип монтажа предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако он редко используется из-за высокой трудоемкости процесса, отсутствия возможности разобрать покрытие в дальнейшем и небольшого срока службы из-за рассыхания клеящего состава.   Второй вариант – замок click наиболее популярен. Крепление досок осуществляется в шип–паз под углом в 30°. После того как доска опускается, она оказывается надежно закрепленной, а стык практически не виден.   Третий вариант – замок lock требует опыта, иначе ламинат можно повредить, к тому же такое соединение очень чувствительно к неровностям на поверхности.   Варианты монтажа ламината     1. Классическая укладка – доски укладывают перпендикулярно стене с окнами, чтобы свет падал вдоль полотен. Чтобы начать новый ряд, можно использовать обрезок доски, но только в том случае, если он длиннее 30 см. Выбирая этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.     2. Шахматная укладка – новый ряд смещается относительно предыдущего на половину одной доски. Вы получите максимальную прочность покрытия, однако затраты материала увеличатся на 13 – 15% по сравнению с первым способом.     3. Диагональная укладка – самый красивый вид, производится не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов весьма велико и составляет более 15%, а если комната узкая, то и больше.   Совет! При любой схеме новый ряд нужно начинать со смещением относительно предыдущего минимум на 20 см.   Укладываем ламинат   Шаг 1. Перед монтажом первого ряда поместите между первой доской, которую вы собрались укладывать, и стеной по всей ее длине деревянные клинья. Они создадут необходимый зазор для последующего расширения ламината, которое может произойти из-за изменения влажности в комнате. Аналогичные зазоры сделайте вокруг всех выступающих деталей, например, труб отопления. Именно для этого вам понадобятся обводки для труб – так будет удобнее монтировать ламинат. Это необходимо, чтобы уложенный материал не вздулся, если панели изменят размер, например, из-за смены времен года.   Совет! Начинайте монтаж ламината с угла, в котором находятся батареи. Так вам будет проще застелить всю комнату.     Шаг 2. В угол помещения положите первую доску ламината, паз поверните к себе. К ее торцу под углом 30 – 40° поднесите торец второй панели и вставьте ее в паз. Прижмите вставленную панель к полу: вы услышите щелчок, который говорит о фиксации соединения. Таким образом соберите весь первый ряд. Если последняя панель не умещается, отмерьте рулеткой от новой доски нужное расстояние и обрежьте ее электролобзиком или ножовкой.   Если вы выбрали диагональный вариант укладки, то вам придется подрезать доски ламината под нужными углами. Легче это сделать с использованием угольника и разметочного фломастера – края будут ровными, а углы – точными.   Шаг 3. Второй ряд начните со смещением от стены относительно первого минимум на 20 см. По вышеописанной схеме уложите весь второй ряд.   Шаг 4. Теперь соедините оба ряда. Для этого приподнимите второй ряд на 30 – 40° и вставьте в паз первого ряда. Опустите, защелкнув замок.   Шаг 5. Уложите по аналогии всю площадь комнаты, размещая панели и соединяя ряды. Часто бывает так, что последний ряд по ширине не укладывается до стены Измерьте расстояние между последним уложенным рядом и стеной и в соответствии с ним обрежьте панели. Обязательно измерьте расстояние в самом начале и конце: стены в помещениях часто неровные, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться щель.   Шаг 6. Приступайте к установке плинтусов. Недорогие модели крепятся саморезами или дюбелями, а дорогие фиксируются с помощью специальных уголков для плинтусов, которые прикручиваются к стене и на них надевается плинтус. В конце работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.   Все готово! С малыми денежными затратами и правильным монтажом вы стали обладателем прочного и красивого пола. vseinstrumenti.ru https://masterdom.top/remkvart/635-kak_najti_tochku_rosy_dlya_plastikovogo.html Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению. Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров: температуры воздуха; влажности воздуха. Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как "туман идущий из холодильника". Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, "холодная", и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью. При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров. Расчет точки росы В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, - давление, скорость движения воздуха, плотность материала... Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя. Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда - и по принципу случайных чисел. Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.  Какие значения нужно брать для расчета точки росы Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 - -25 градусов). Для южных регионов - -7 градусов, с кратковременным понижением -15 - -20 градусов. (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, - какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?) Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) - 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, - 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная. Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении - с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%. Где должна находится точка росы Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену. Что значит "в основном"? При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.  Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.  Конденсат на входных дверях Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь. Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении. Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции - к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности. Пример двери с терморазрывом Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.   Способы устранения конденсата на входных дверях Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы. Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур. Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода. Конденсат на окнах Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах. Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне. Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат? Причины запотевания окон и как их устранить Однокамерный стеклопакет— не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет. Подоконник закрывает батарею Неправильно Правильно Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат. Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол. Плохая вентиляция Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились. О бесплатной вентиляции чистым воздухом читайте в статье о геотермальной вентиляции загородного дома Пример организации притока воздуха:вентиляция и ионизация воздуха Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию. Комнатные растения на подоконнике Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника. Окна не переведены на зимний режим По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы. Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка. Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы. Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры. Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим. Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается. По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме. Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм. Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика. Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание. Плохое проветривание Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания. Ошибки монтажа Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку оконили откосов. В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха. Ремонтные работы Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды. Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года. Конденсат образовался внутри стеклопакета Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый. Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации. Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами. Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет. Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее. Точка росы при установке пластикового окна Такое понятие, как точка росы, известно любой серьезной организации, занимающейся продажей и установкой металлопластиковых окон . Точка росы — важная характеристика состояния воздуха, что позволяет оценить его влажность, и возможность возникновения конденсата на установленных окнах. Точка росы — это температура окружающего воздуха, при которой пар, содержащийся в нем, начинает конденсироваться, создавая росу, проще говоря, это температура образования конденсата. Точка росы при установке пластиковых окон Важен ли это показатель и нужно ли его учитывать при установке окон? Что бы понять это, необходимо знать еще один термин — изотерма. Изотерма — это прямая, проходящая через точки с одинаковой температурой. В случае, когда окно установлено за этой линией (зоной промерзания стены) и показатель точки росы проигнорирован, то вероятность выпадения конденсата при похолодании очень велика. И не стоит винить в этом саму конструкцию. Роса на металлопластиковых окнах Точка росы формируется тремя составляющими: атмосферным давлением (оно нам не подвластно), температурой воздуха и его влажностью. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше влаги нужно для ее перехода из парообразного состояния в жидкое. И, соответственно, чем выше влажность в квартире, тем быстрее происходит конденсация. Из этого следует, что для того чтобы правильно повлиять на точку росы в жилище, необходимо повысить температуру воздуха и снизить влажность. Итак, во избежание конденсата на окнах, в помещении должно быть тепло и довольно сухо, а металлопластиковое окно установлено в «теплой» зоне. Методы влияния на точку росы — советы специалистов 1. Воздухообмен. При плохой вентиляции влажность воздуха увеличивается. Это можно исправить прочисткой вентиляционных каналов и частым проветриваем. 2. Утепление. При неутепленных откосах холод быстрей проникает в помещение. То же касается и стен. По возможности рекомендуем их утеплить. 3. Сырость. Довольно часто присутствует на первых и последних этажах. Она порождает повышенную влажность, которая неизбежно приводит к запотеванию окон.  Отличная теплоизоляция пола на первом этаже и потолка на последнем поможет решить эту проблему. 4. Дешевые, некачественные окна — плохая защита от морозов. Не стоит гнаться за дешевизной, приобретайте окна у известных производителей и из качественного профиля. В качестве профилактики запотевания окон, а так же, как один из методов борьбы с ОРВИ, проветривайте чаще помещение, и будьте всегда здоровы! По материалам adcitymag.ru, http://bel-dom-stroy.ru и др. источников Ремонт в квартире Fri, 31 May 2019 07:15:38 +0300 Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению. Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров: температуры воздуха; влажности воздуха. Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как "туман идущий из холодильника". Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, "холодная", и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью. При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров. Расчет точки росы В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, - давление, скорость движения воздуха, плотность материала... Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя. Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда - и по принципу случайных чисел. Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.  Какие значения нужно брать для расчета точки росы Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 - -25 градусов). Для южных регионов - -7 градусов, с кратковременным понижением -15 - -20 градусов. (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, - какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?) Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) - 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, - 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная. Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении - с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%. Где должна находится точка росы Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену. Что значит "в основном"? При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.  Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.  Конденсат на входных дверях Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь. Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении. Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции - к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности. Пример двери с терморазрывом Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.   Способы устранения конденсата на входных дверях Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы. Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур. Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода. Конденсат на окнах Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах. Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне. Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат? Причины запотевания окон и как их устранить Однокамерный стеклопакет— не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет. Подоконник закрывает батарею Неправильно Правильно Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат. Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол. Плохая вентиляция Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились. О бесплатной вентиляции чистым воздухом читайте в статье о геотермальной вентиляции загородного дома Пример организации притока воздуха:вентиляция и ионизация воздуха Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию. Комнатные растения на подоконнике Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника. Окна не переведены на зимний режим По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы. Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка. Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы. Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры. Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим. Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается. По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме. Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм. Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика. Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание. Плохое проветривание Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания. Ошибки монтажа Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку оконили откосов. В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха. Ремонтные работы Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды. Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года. Конденсат образовался внутри стеклопакета Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый. Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации. Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами. Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет. Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее. Точка росы при установке пластикового окна Такое понятие, как точка росы, известно любой серьезной организации, занимающейся продажей и установкой металлопластиковых окон . Точка росы — важная характеристика состояния воздуха, что позволяет оценить его влажность, и возможность возникновения конденсата на установленных окнах. Точка росы — это температура окружающего воздуха, при которой пар, содержащийся в нем, начинает конденсироваться, создавая росу, проще говоря, это температура образования конденсата. Точка росы при установке пластиковых окон Важен ли это показатель и нужно ли его учитывать при установке окон? Что бы понять это, необходимо знать еще один термин — изотерма. Изотерма — это прямая, проходящая через точки с одинаковой температурой. В случае, когда окно установлено за этой линией (зоной промерзания стены) и показатель точки росы проигнорирован, то вероятность выпадения конденсата при похолодании очень велика. И не стоит винить в этом саму конструкцию. Роса на металлопластиковых окнах Точка росы формируется тремя составляющими: атмосферным давлением (оно нам не подвластно), температурой воздуха и его влажностью. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше влаги нужно для ее перехода из парообразного состояния в жидкое. И, соответственно, чем выше влажность в квартире, тем быстрее происходит конденсация. Из этого следует, что для того чтобы правильно повлиять на точку росы в жилище, необходимо повысить температуру воздуха и снизить влажность. Итак, во избежание конденсата на окнах, в помещении должно быть тепло и довольно сухо, а металлопластиковое окно установлено в «теплой» зоне. Методы влияния на точку росы — советы специалистов 1. Воздухообмен. При плохой вентиляции влажность воздуха увеличивается. Это можно исправить прочисткой вентиляционных каналов и частым проветриваем. 2. Утепление. При неутепленных откосах холод быстрей проникает в помещение. То же касается и стен. По возможности рекомендуем их утеплить. 3. Сырость. Довольно часто присутствует на первых и последних этажах. Она порождает повышенную влажность, которая неизбежно приводит к запотеванию окон.  Отличная теплоизоляция пола на первом этаже и потолка на последнем поможет решить эту проблему. 4. Дешевые, некачественные окна — плохая защита от морозов. Не стоит гнаться за дешевизной, приобретайте окна у известных производителей и из качественного профиля. В качестве профилактики запотевания окон, а так же, как один из методов борьбы с ОРВИ, проветривайте чаще помещение, и будьте всегда здоровы! По материалам adcitymag.ru, http://bel-dom-stroy.ru и др. источников https://masterdom.top/remkvart/605-dushevaya-kabina-svoimi-rukami-sborka-i-ustanovka.html В современных душевых кабинках имеется множество разнообразных функций, поэтому многие предпочитают доверить работы по ее установке профессионалам. Однако при соблюдении важных правил установки вы вполне сможете сделать это самостоятельно. Комплектующие Элементы душевой кабины Как правило, многие элементы, входящие в комплект душевой кабины собираются непосредственно на заводе, поскольку имеют сложное устройство. Для сборки оставшихся блоков в единую конструкцию вам не нужно обладать профессиональными навыками, достаточно умело обращаться с инструментами. Во внешнее оборудование кабины входит поддон со специальным каркасом, оснащенным регулятором и двери с направляющими для фиксации к крыше. В том случае, когда комплектация душевой ограничена этими составляющими, для ее монтажа потребуется угол с двумя смежными стенами. В него устанавливается поддон, к которому крепятся дверные направляющие, дополнительно фиксируемые на поверхностях стен с помощью анкерных болтов. Для изготовления отверстий под анкеры вам потребуется перфоратор. Крепеж деталей друг другу выполняется саморезами или болтами. Обратите внимание! К стенам предъявляются определенные требования: их поверхность должна быть идеально ровной и отделанной влагоустойчивым материалом. В качестве отделки можно использовать пластиковые панели или керамическую плитку. Когда душевая кабина своими руками будет установлена, загерметизируйте все швы в промежутках между стеной силиконом. Основные и дополнительные функции Душевая кабина с гидромассажем Душевая кабина включает в себя панель, оснащенную форсунками, регулирующими водную струю. При минимальной комплектации она крепится непосредственно на стену с помощью нержавеющих анкеров. Для повышения комфорта и функциональности в комплект могут входить дополнительные элементы. Например, задняя стенка, при наличии которой отпадает необходимость монтировать устройство именно в угол, в тоже время она служит и душевой панелью. Производители вносят разнообразие в конструкцию, путем добавления гидромассажа, сауны, джакузи. Несмотря на то, что это значительно повышает стоимость кабинки, ваши траты будут оправданы. Сборка перед монтажом Руководство по сборке душевой кабины схема Прежде чем приступить к установке, следует собрать конструкцию в освещенном просторном помещении. Это необходимо для проверки комплектации душевой кабинки, установки ее недочетов и определения требуемой площади для монтажа. Если в процессе пробной сборки вы выявите брак, это значительно упростит процедуру возврата покупки. Для первоначальной сборки вам не потребуется силиконовый герметик и большинство крепежных элементов. Для этого подойдут простые болты. Не пренебрегайте данным этапом. Внимательно отнеситесь к прочтению инструкции, а в недорогих моделях и к качеству ее перевода. К дешевым конструкциям прилагается описание, переведенное автоматически, поэтому суть не всегда удается разобрать. Разобравшись с инструкцией, при необходимости прикупив недостающие крепежные элементы, удостоверившись в совпадении всех швов можно начинать установку согласно схеме. Установочные работы Схема варианта установки душевой кабины Первоначально вам потребуется закрепить поддон и подключить его к канализационной сливной системе. Окончив монтаж, проверьте стыки на герметичность. Это делается следующим образом: в поддон выливается большое количество воды, и место соединения слива изучается на наличие течи. Этот этап довольно простой, главное установить верхний край поддона строго по горизонтальной линии, регулируя его с помощью специальных гаек; Встроенная душевая кабина Закончив установку поддона, приступайте к монтажу задней стенки или душевой панели с последующим подключением ее к электрической сети и системе водоснабжения; Закончив с предыдущим этапом и проверив качество выполненной работы, переходите к закреплению дверей и направляющих. Этот процесс требует аккуратности, поскольку небольшой перекос повлечет за собой неприятные последствия и переделку; После установки и проверки дверей наступает черед монтажа панели потолка. При правильном выполнении всех предыдущих этапов эта работа не займет много времени и сил; Самостоятельный монтаж душевой кабинки можно значительно упростить и уменьшить шансы возможных поломок, используя большое количества герметика. Как правило, используется бесцветный герметик, но для улучшения эстетического вида в заметных местах можно использовать силикон белого, или другого нужного цвета; Последним шагом станет установка декоративного экрана на поддон, декоративных накладок и наладка всех элементов конструкции. Обратите внимание! При подключении конструкции к электричеству обязательно отводится отдельная линия и устанавливается УЗО. Регулировка водного напора Схема подключения душевой кабины к водопроводу Обратите внимание! Довольно значимым моментом, влияющим на эксплуатацию душевой кабины, является регулировка оптимального водного напора. К сожалению, во многих населенных пунктах водоснабжение подается с перебоями, поэтому установка насоса подкачки для создания оптимального рабочего давления и запасного водного бака просто необходима. Особенно это касается конструкций, оснащенных функцией гидромассажа. Для этого необходимо определенное количество атмосфер давления воды, точные цифры которого обозначены в инструкции (в основном 1,5-4). Литраж запасного водного бака должен быть не менее 200 – 250 литров. На сегодняшний день производители предлагают множество моделей душевых кабинок с различными встроенными функциями, монтаж которых даже опытного профессионала может поставить в тупик. Для решения этой проблемы можно обратиться в фирму – производитель, мастера которой выполнят все монтажные работы. Однако для вас это будет весьма затратное дело. Но если вы полностью уверены в своих силах, внимательно подойдите к изучению технологии, инструкции и приступайте к установочным работам. Несмотря на то, что вам придется потратить много сил, времени и терпения, результат будет того стоить и полностью окупится с финансовой точки зрения. Фото Простая душевая кабина Установленная душевая кабина Душевая кабина с гидромассажным эффектом Поддон для душевой кабины Ремонт в квартире Tue, 08 Dec 2015 10:50:21 +0300 В современных душевых кабинках имеется множество разнообразных функций, поэтому многие предпочитают доверить работы по ее установке профессионалам. Однако при соблюдении важных правил установки вы вполне сможете сделать это самостоятельно. Комплектующие Элементы душевой кабины Как правило, многие элементы, входящие в комплект душевой кабины собираются непосредственно на заводе, поскольку имеют сложное устройство. Для сборки оставшихся блоков в единую конструкцию вам не нужно обладать профессиональными навыками, достаточно умело обращаться с инструментами. Во внешнее оборудование кабины входит поддон со специальным каркасом, оснащенным регулятором и двери с направляющими для фиксации к крыше. В том случае, когда комплектация душевой ограничена этими составляющими, для ее монтажа потребуется угол с двумя смежными стенами. В него устанавливается поддон, к которому крепятся дверные направляющие, дополнительно фиксируемые на поверхностях стен с помощью анкерных болтов. Для изготовления отверстий под анкеры вам потребуется перфоратор. Крепеж деталей друг другу выполняется саморезами или болтами. Обратите внимание! К стенам предъявляются определенные требования: их поверхность должна быть идеально ровной и отделанной влагоустойчивым материалом. В качестве отделки можно использовать пластиковые панели или керамическую плитку. Когда душевая кабина своими руками будет установлена, загерметизируйте все швы в промежутках между стеной силиконом. Основные и дополнительные функции Душевая кабина с гидромассажем Душевая кабина включает в себя панель, оснащенную форсунками, регулирующими водную струю. При минимальной комплектации она крепится непосредственно на стену с помощью нержавеющих анкеров. Для повышения комфорта и функциональности в комплект могут входить дополнительные элементы. Например, задняя стенка, при наличии которой отпадает необходимость монтировать устройство именно в угол, в тоже время она служит и душевой панелью. Производители вносят разнообразие в конструкцию, путем добавления гидромассажа, сауны, джакузи. Несмотря на то, что это значительно повышает стоимость кабинки, ваши траты будут оправданы. Сборка перед монтажом Руководство по сборке душевой кабины схема Прежде чем приступить к установке, следует собрать конструкцию в освещенном просторном помещении. Это необходимо для проверки комплектации душевой кабинки, установки ее недочетов и определения требуемой площади для монтажа. Если в процессе пробной сборки вы выявите брак, это значительно упростит процедуру возврата покупки. Для первоначальной сборки вам не потребуется силиконовый герметик и большинство крепежных элементов. Для этого подойдут простые болты. Не пренебрегайте данным этапом. Внимательно отнеситесь к прочтению инструкции, а в недорогих моделях и к качеству ее перевода. К дешевым конструкциям прилагается описание, переведенное автоматически, поэтому суть не всегда удается разобрать. Разобравшись с инструкцией, при необходимости прикупив недостающие крепежные элементы, удостоверившись в совпадении всех швов можно начинать установку согласно схеме. Установочные работы Схема варианта установки душевой кабины Первоначально вам потребуется закрепить поддон и подключить его к канализационной сливной системе. Окончив монтаж, проверьте стыки на герметичность. Это делается следующим образом: в поддон выливается большое количество воды, и место соединения слива изучается на наличие течи. Этот этап довольно простой, главное установить верхний край поддона строго по горизонтальной линии, регулируя его с помощью специальных гаек; Встроенная душевая кабина Закончив установку поддона, приступайте к монтажу задней стенки или душевой панели с последующим подключением ее к электрической сети и системе водоснабжения; Закончив с предыдущим этапом и проверив качество выполненной работы, переходите к закреплению дверей и направляющих. Этот процесс требует аккуратности, поскольку небольшой перекос повлечет за собой неприятные последствия и переделку; После установки и проверки дверей наступает черед монтажа панели потолка. При правильном выполнении всех предыдущих этапов эта работа не займет много времени и сил; Самостоятельный монтаж душевой кабинки можно значительно упростить и уменьшить шансы возможных поломок, используя большое количества герметика. Как правило, используется бесцветный герметик, но для улучшения эстетического вида в заметных местах можно использовать силикон белого, или другого нужного цвета; Последним шагом станет установка декоративного экрана на поддон, декоративных накладок и наладка всех элементов конструкции. Обратите внимание! При подключении конструкции к электричеству обязательно отводится отдельная линия и устанавливается УЗО. Регулировка водного напора Схема подключения душевой кабины к водопроводу Обратите внимание! Довольно значимым моментом, влияющим на эксплуатацию душевой кабины, является регулировка оптимального водного напора. К сожалению, во многих населенных пунктах водоснабжение подается с перебоями, поэтому установка насоса подкачки для создания оптимального рабочего давления и запасного водного бака просто необходима. Особенно это касается конструкций, оснащенных функцией гидромассажа. Для этого необходимо определенное количество атмосфер давления воды, точные цифры которого обозначены в инструкции (в основном 1,5-4). Литраж запасного водного бака должен быть не менее 200 – 250 литров. На сегодняшний день производители предлагают множество моделей душевых кабинок с различными встроенными функциями, монтаж которых даже опытного профессионала может поставить в тупик. Для решения этой проблемы можно обратиться в фирму – производитель, мастера которой выполнят все монтажные работы. Однако для вас это будет весьма затратное дело. Но если вы полностью уверены в своих силах, внимательно подойдите к изучению технологии, инструкции и приступайте к установочным работам. Несмотря на то, что вам придется потратить много сил, времени и терпения, результат будет того стоить и полностью окупится с финансовой точки зрения. Фото Простая душевая кабина Установленная душевая кабина Душевая кабина с гидромассажным эффектом Поддон для душевой кабины https://masterdom.top/remkvart/598-kak-ispolzovat-laminat.html Определиться с напольным покрытием при внутренней отделке помещения задача довольно непростая. На рынке существует много различных материалов, используемых при отделке пола: керамическая плитка, линолеум, ковровое покрытие, паркет, и, конечно же, ламинат. В данной статье мы хотим поговорить с вами именно о ламинате и его классах, а так же о том какой ламинат стоит выбрать при отделке того или иного помещения. Ламинат являет собой напольное покрытие, основой которого является высокоплотная плита из спрессованной древесины, покрытая защитно-декоративным верхним слоем. На рынке стройматериалов ламинат продаётся в виде плит квадратной или вытянутой прямоугольной формы, оснащённых специальными замками для крепления между собой. Кроме того, в домашних условиях вы можете сами подогнать форму нужной вам плиты, например, при работе с углами стен. Подгонка нужной формы плиты в домашних условиях происходит довольно просто при использовании электрического лобзика. Многие люди полюбили ламинат именно за простоту работы с ним, не говоря уже о его относительно невысокой цене, прочности и эстетичному внешнему виду. Дальше мы приведём небольшой перечень основных преимуществ и недостатков этого отделочного материала. Преимущества ламината • Ламинат хорошо справляется с давлением и истиранием, тяжёлым массивным предметам сложно оставить на нём вмятины и царапины. • Тщательного ухода не требуется. • Огнестойкость. • Экологичность. • Долговечность. И его недостатки • Ламинат боится влаги и требует специальной водозащитной обработки. • В отличие от линолеума, при укладке на неровную поверхность ламинат, как и паркет будет скрипеть. • Ламинат прост в укладке, однако, и он не простит нарушение технологии работы с ним – начнётся вздутие и пузырение. • Необходимо правильно подбирать класс ламината. Классы ламината Ламинат 33, 32 и 31 класса наиболее износостойки и способны несколько часов контактировать с влагой. Обычно они применяются в отделке коммерческих помещений, будь то магазины или офисы. При отделке жилого помещения обычно используют 21, 22 и 23 классы. Ремонт в квартире Fri, 04 Dec 2015 10:55:43 +0300 Определиться с напольным покрытием при внутренней отделке помещения задача довольно непростая. На рынке существует много различных материалов, используемых при отделке пола: керамическая плитка, линолеум, ковровое покрытие, паркет, и, конечно же, ламинат. В данной статье мы хотим поговорить с вами именно о ламинате и его классах, а так же о том какой ламинат стоит выбрать при отделке того или иного помещения. Ламинат являет собой напольное покрытие, основой которого является высокоплотная плита из спрессованной древесины, покрытая защитно-декоративным верхним слоем. На рынке стройматериалов ламинат продаётся в виде плит квадратной или вытянутой прямоугольной формы, оснащённых специальными замками для крепления между собой. Кроме того, в домашних условиях вы можете сами подогнать форму нужной вам плиты, например, при работе с углами стен. Подгонка нужной формы плиты в домашних условиях происходит довольно просто при использовании электрического лобзика. Многие люди полюбили ламинат именно за простоту работы с ним, не говоря уже о его относительно невысокой цене, прочности и эстетичному внешнему виду. Дальше мы приведём небольшой перечень основных преимуществ и недостатков этого отделочного материала. Преимущества ламината • Ламинат хорошо справляется с давлением и истиранием, тяжёлым массивным предметам сложно оставить на нём вмятины и царапины. • Тщательного ухода не требуется. • Огнестойкость. • Экологичность. • Долговечность. И его недостатки • Ламинат боится влаги и требует специальной водозащитной обработки. • В отличие от линолеума, при укладке на неровную поверхность ламинат, как и паркет будет скрипеть. • Ламинат прост в укладке, однако, и он не простит нарушение технологии работы с ним – начнётся вздутие и пузырение. • Необходимо правильно подбирать класс ламината. Классы ламината Ламинат 33, 32 и 31 класса наиболее износостойки и способны несколько часов контактировать с влагой. Обычно они применяются в отделке коммерческих помещений, будь то магазины или офисы. При отделке жилого помещения обычно используют 21, 22 и 23 классы. https://masterdom.top/remkvart/593-chem-pokrasit-derevyannyy-pol-pokraska-pola.html Деревянные полы никогда не выходили из моды. Но если раньше они были популярны в домах и квартирах только благодаря отсутствию других подобных материалов, то сегодня настоящие деревянные полы выбирают те, кто предпочитает жить в экологически безопасном или уютном доме. Старые деревянные полы Если у вас в комнате сохранились старые деревянные полы, то, скорее всего, они уже были несколько раз покрашены. И поэтому, если вы выбираете, чем покрасить деревянный пол на этот раз, ориентируйтесь на следующие моменты: Как вариант, можно попытаться полностью снять старую краску, отциклевать полы и покрыть их лаком. Однако если доски пола за время их «службы» повело (они стали либо «горбатыми», либо, наоборот, вогнутыми) за циклевание пола может не взяться ни один мастер. Обратите внимание! Cтанет проблемой наличие гвоздей, забитых в доски сверху и прячущихся под слоем старой краски (так обычно «ремонтировались» полы в общественных зданиях, к примеру, в школах). В таких случаях лучше задуматься о полной замене старого деревянного пола на более современное покрытие. А вот паркет (он почти весь из дуба), даже старый, отциклевать намного проще. Остается лишь потом покрыть полы в два слоя лаком (с оттенком или без) по грунтовке. Весь комплекс работ по ремонту паркета: Новые деревянные полы Покрытие пола защитным слоем лака Новые деревянные полы, которые еще ни разу не красили, оставляют больше простора для выбора. Если вы хотите сохранить цвет и фактуру древесины, то выбирая, чем покрасить деревянный пол, отдавайте предпочтение бесцветным лакам с хорошей износостойкостью. Если естественный цвет досок или планок паркета отличается по цвету (в некоторых частях поверхности пола), лучше пользоваться оттеночным лаком, который скроет этот не очень приятный нюанс. Выбирая, чем покрасить деревянный пол, обязательно узнайте, из какой древесины он у вас сделан. Дело в том, что некоторые породы деревьев имеют мягкую древесину (к примеру, сосна), на которой легко оставляет вмятину даже тонкий женский каблук. Поэтому для покрытия такого пола надо выбирать специальный лак (для мягкой древесины или строго для конкретной породы дерева). Простой паркетный лак в этом случае не подойдет, так как он рассчитан на прочную и жесткую древесину (в основном на дуб). Отличаются также и способы нанесения лака: паркетный лак наносится с обязательной предварительной загрунтовкой поверхности (грунт приобретайте сразу в магазине, и желательно, чтобы он был той же фирмы-производителя, что и выбранный вами лак); лак для доски пола просто наносится тремя слоя, каждый из которых должен полностью высохнуть. Тонирование деревянного пола Если по дизайнерскому замыслу ваш пол должен иметь определенный оттенок, можете выбрать один из двух способов: предварительно затонируйте деревянный пол специальными морилками в подходящий цвет, а потом нанесите сверху лаковое покрытие (в два-три слоя), сразу воспользуйтесь цветными маслом и воском для древесины (конечно, после тщательной шлифовки пола), нанеся его ручным или механическим способом. Устранение недостатков покрытия Устранение щелей между досками пола К сожалению, не всегда доски пола будут идеально ровными и без щелей. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин и выбирать, чем покрасить деревянный пол, стоит задуматься о том, как устранить выявленные недостатки: щели между досками можно зашпаклевать масляной замазкой, добавив в нее немного опилок; неровности и вмятины на досках придется сначала зашпаклевать (масляной шпатлевкой в тон краски, которой собираетесь покрасить пол) по слою высохшей грунтовки или олифы – в этом случае пол лаком не покрывается, а наносится только краска для древесины. Белый пол Белый деревянный пол Весьма оригинально смотрится деревянный белый пол. Для получения такого результата надо: тщательно отшлифовать новый деревянный пол, который до этого не покрывался ни лаком, ни краской; если выявились дефекты (вмятины), зашпаклюйте их специальной шпаклевкой (в магазине при ее покупке уточните, подвергается ли она тонированию цветным маслом с воском, либо купите сразу белую шпатлевку); покройте пол белым маслом с твердым воском (для этого воспользуйтесь кисточкой, предварительно тщательно перемешав состав в банке); Покрытие доски белым маслом минут через 15-20 мягкой ветошью (тряпочкой) уберите не впитавшийся в древесину состав; через сутки аналогично нанесите второй слой белого масла с твердым воском. Ремонт в квартире Mon, 30 Nov 2015 17:58:56 +0300 Деревянные полы никогда не выходили из моды. Но если раньше они были популярны в домах и квартирах только благодаря отсутствию других подобных материалов, то сегодня настоящие деревянные полы выбирают те, кто предпочитает жить в экологически безопасном или уютном доме. Старые деревянные полы Если у вас в комнате сохранились старые деревянные полы, то, скорее всего, они уже были несколько раз покрашены. И поэтому, если вы выбираете, чем покрасить деревянный пол на этот раз, ориентируйтесь на следующие моменты: Как вариант, можно попытаться полностью снять старую краску, отциклевать полы и покрыть их лаком. Однако если доски пола за время их «службы» повело (они стали либо «горбатыми», либо, наоборот, вогнутыми) за циклевание пола может не взяться ни один мастер. Обратите внимание! Cтанет проблемой наличие гвоздей, забитых в доски сверху и прячущихся под слоем старой краски (так обычно «ремонтировались» полы в общественных зданиях, к примеру, в школах). В таких случаях лучше задуматься о полной замене старого деревянного пола на более современное покрытие. А вот паркет (он почти весь из дуба), даже старый, отциклевать намного проще. Остается лишь потом покрыть полы в два слоя лаком (с оттенком или без) по грунтовке. Весь комплекс работ по ремонту паркета: Новые деревянные полы Покрытие пола защитным слоем лака Новые деревянные полы, которые еще ни разу не красили, оставляют больше простора для выбора. Если вы хотите сохранить цвет и фактуру древесины, то выбирая, чем покрасить деревянный пол, отдавайте предпочтение бесцветным лакам с хорошей износостойкостью. Если естественный цвет досок или планок паркета отличается по цвету (в некоторых частях поверхности пола), лучше пользоваться оттеночным лаком, который скроет этот не очень приятный нюанс. Выбирая, чем покрасить деревянный пол, обязательно узнайте, из какой древесины он у вас сделан. Дело в том, что некоторые породы деревьев имеют мягкую древесину (к примеру, сосна), на которой легко оставляет вмятину даже тонкий женский каблук. Поэтому для покрытия такого пола надо выбирать специальный лак (для мягкой древесины или строго для конкретной породы дерева). Простой паркетный лак в этом случае не подойдет, так как он рассчитан на прочную и жесткую древесину (в основном на дуб). Отличаются также и способы нанесения лака: паркетный лак наносится с обязательной предварительной загрунтовкой поверхности (грунт приобретайте сразу в магазине, и желательно, чтобы он был той же фирмы-производителя, что и выбранный вами лак); лак для доски пола просто наносится тремя слоя, каждый из которых должен полностью высохнуть. Тонирование деревянного пола Если по дизайнерскому замыслу ваш пол должен иметь определенный оттенок, можете выбрать один из двух способов: предварительно затонируйте деревянный пол специальными морилками в подходящий цвет, а потом нанесите сверху лаковое покрытие (в два-три слоя), сразу воспользуйтесь цветными маслом и воском для древесины (конечно, после тщательной шлифовки пола), нанеся его ручным или механическим способом. Устранение недостатков покрытия Устранение щелей между досками пола К сожалению, не всегда доски пола будут идеально ровными и без щелей. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин и выбирать, чем покрасить деревянный пол, стоит задуматься о том, как устранить выявленные недостатки: щели между досками можно зашпаклевать масляной замазкой, добавив в нее немного опилок; неровности и вмятины на досках придется сначала зашпаклевать (масляной шпатлевкой в тон краски, которой собираетесь покрасить пол) по слою высохшей грунтовки или олифы – в этом случае пол лаком не покрывается, а наносится только краска для древесины. Белый пол Белый деревянный пол Весьма оригинально смотрится деревянный белый пол. Для получения такого результата надо: тщательно отшлифовать новый деревянный пол, который до этого не покрывался ни лаком, ни краской; если выявились дефекты (вмятины), зашпаклюйте их специальной шпаклевкой (в магазине при ее покупке уточните, подвергается ли она тонированию цветным маслом с воском, либо купите сразу белую шпатлевку); покройте пол белым маслом с твердым воском (для этого воспользуйтесь кисточкой, предварительно тщательно перемешав состав в банке); Покрытие доски белым маслом минут через 15-20 мягкой ветошью (тряпочкой) уберите не впитавшийся в древесину состав; через сутки аналогично нанесите второй слой белого масла с твердым воском. https://masterdom.top/remkvart/557-funkcionalnaya-odnokomnatnaya-kvartira-studiya-25-kv.-m..html К проекту квартиры-студии, которая имеет 25 кв. м. нужно отнестись тщательно и продумать малейшие детали. Ведь главная задача такого маленького помещения в том, чтобы оно обладало теми же функциями, что и полноразмерный аналог. И в первую очередь необходимо спланировать все важные функциональные зоны. При этом все пространство должно быть максимально оптимизировано, и не загромождено лишними вещами, ненужной мебелью и так далее. Итак, для того чтобы распределение пространства было правильным, удобным и функциональным нужно составить технический план. Это поможет избежать дальнейших ошибок и переделок. Составляя план и учитывая технические особенности помещения, вы сразу же сможете увидеть, куда и как разместить ту или иную зону и мебель, а также все остальные детали. Учитывая расположение батарей, вентиляционной шахты, стояка, которые отмечены на плане, проще расположить все необходимые элементы. Оформление квартиры-студии После того как вы спроектировали чертежи, можно перейти к общему оформлению помещения. И начать можно с цвета. Чаще всего оптимальным является светлое оформление таких квартир, возможно, даже с белыми стенами и потолком. Дело в том, что маленькие квартиры-студии обычно имеют всего одно окно, соответственно, света в комнату проникает мало. Если выбрать какие-либо темные цвета, то комната будет мрачной и визуально уменьшится. Яркие цвета также скрадывают пространство. А вот светлые, напротив, сделают помещение зрительно больше и просторнее. Конечно, если вы желаете видеть у себя в квартире яркие цвета, это не воспрещается, но лучше, если они будут в виде какой-то небольшой детали или рисунка, например, на ковре. Еще один способ увеличить зрительное восприятие комнаты – это зеркало, огромное, на всю стену и как раз напротив окна. Свет из окна, отраженный в зеркале сделает комнату яркой и воздушной. К тому же это может быть не просто зеркало на стене, а дверцы шкафа-купе с зеркальной поверхностью. Далее, переходим к вопросу зонирования пространства, который поможет грамотно распределить роли для каждой части квартиры. В данном случае мы рассматриваем проект, где кухня, туалет и ванна располагаются отдельно. Следовательно, нам остается обустроить комнату под гостиную и спальню. Зона отдыха (или гостевая) Итак, мы уже определили, что одна стена занята окном, вторая (противоположная) – шкафом-купе. Еще одна стена занята, так как имеет проходы в ванну и в кухню. Значит, для дивана остается только одна свободная стена. Это наиболее подходящий вариант для расположения зоны отдыха или гостевой зоны. Но учитывая, что места в комнате мало, диван стоит брать функциональный. То есть, во-первых, он должен быть трансформером, чтобы складываясь, не занимать много места; во-вторых, иметь выдвижной ящик, чтобы помещать туда постельное белье или другие предметы, дабы не загромождать пространство лишними шкафами или тумбами. Напротив дивана можно поместить телевизор. Если позволяют финансы, приобретите плазму, ее можно повесить на стену, тем самым не занимая места. Зона сна будет располагаться здесь же, но не на этом диване. То есть, можно использовать так называемую кровать-шкаф, которая в собранном состоянии выглядит, как часть стены. Для рабочей зоны необязательно выделять отдельное пространство, учитывая, что его совсем мало. Очередная хитрость – размещение компьютерного стола в шкафу-купе. Это удобно, компактно и значительно экономит место. К словутакой вариант хорош еще и тем, что, по сути, огораживает вас во время сна от техники. Специалисты Фэн-шуй считают, что техника вредит нашему сну. Для приема большого количества гостей также можно прибегнуть к всевозможным хитростям. Ведь хранить большой стол негде. Поэтому придуман специальный стол, чьи боковые части в собранном состоянии представляют нечто наподобие декора. Затем их разъединяют, ставят на них столешницу и вуаля – стол готов. Естественно, кухня тоже имеет небольшие размеры. Поэтому пространство используется с максимальной пользой. Раковину можно разместить у окна: моешь посуду и любуешься видами за окном – романтика. К тому же можно сэкономить пространство, приобретя плиту-панель. То есть плита не будет иметь, как обычно, духового шкафа, только верхнюю панель, а внизу будут шкафчики для посуды и прочего. Оформлять это помещение следует все в тех же светлых тонах, дабы оно выглядело просторнее. Данное помещение часто не располагает достаточным объемом, чтобы вместить в себя ванну, поэтому заменяем ее душевой кабиной. Унитаз тоже компактный, даже раковина узкая. Оформляем в светлых, серых тонах. Для экономии пространства прибегают порой к самым невероятным ухищрениям, главное, чтобы было удобно. Итак, квартира-студия размером всего 25 кв. м. может и должна быть удобной, функциональной и эстетичной. Главное, тщательно все продумать, остальное дело техники. Если вас интересует качественное строительство под ключ, посмотрите тут на сайте. Ремонт в квартире Tue, 20 Oct 2015 07:51:35 +0300 К проекту квартиры-студии, которая имеет 25 кв. м. нужно отнестись тщательно и продумать малейшие детали. Ведь главная задача такого маленького помещения в том, чтобы оно обладало теми же функциями, что и полноразмерный аналог. И в первую очередь необходимо спланировать все важные функциональные зоны. При этом все пространство должно быть максимально оптимизировано, и не загромождено лишними вещами, ненужной мебелью и так далее. Итак, для того чтобы распределение пространства было правильным, удобным и функциональным нужно составить технический план. Это поможет избежать дальнейших ошибок и переделок. Составляя план и учитывая технические особенности помещения, вы сразу же сможете увидеть, куда и как разместить ту или иную зону и мебель, а также все остальные детали. Учитывая расположение батарей, вентиляционной шахты, стояка, которые отмечены на плане, проще расположить все необходимые элементы. Оформление квартиры-студии После того как вы спроектировали чертежи, можно перейти к общему оформлению помещения. И начать можно с цвета. Чаще всего оптимальным является светлое оформление таких квартир, возможно, даже с белыми стенами и потолком. Дело в том, что маленькие квартиры-студии обычно имеют всего одно окно, соответственно, света в комнату проникает мало. Если выбрать какие-либо темные цвета, то комната будет мрачной и визуально уменьшится. Яркие цвета также скрадывают пространство. А вот светлые, напротив, сделают помещение зрительно больше и просторнее. Конечно, если вы желаете видеть у себя в квартире яркие цвета, это не воспрещается, но лучше, если они будут в виде какой-то небольшой детали или рисунка, например, на ковре. Еще один способ увеличить зрительное восприятие комнаты – это зеркало, огромное, на всю стену и как раз напротив окна. Свет из окна, отраженный в зеркале сделает комнату яркой и воздушной. К тому же это может быть не просто зеркало на стене, а дверцы шкафа-купе с зеркальной поверхностью. Далее, переходим к вопросу зонирования пространства, который поможет грамотно распределить роли для каждой части квартиры. В данном случае мы рассматриваем проект, где кухня, туалет и ванна располагаются отдельно. Следовательно, нам остается обустроить комнату под гостиную и спальню. Зона отдыха (или гостевая) Итак, мы уже определили, что одна стена занята окном, вторая (противоположная) – шкафом-купе. Еще одна стена занята, так как имеет проходы в ванну и в кухню. Значит, для дивана остается только одна свободная стена. Это наиболее подходящий вариант для расположения зоны отдыха или гостевой зоны. Но учитывая, что места в комнате мало, диван стоит брать функциональный. То есть, во-первых, он должен быть трансформером, чтобы складываясь, не занимать много места; во-вторых, иметь выдвижной ящик, чтобы помещать туда постельное белье или другие предметы, дабы не загромождать пространство лишними шкафами или тумбами. Напротив дивана можно поместить телевизор. Если позволяют финансы, приобретите плазму, ее можно повесить на стену, тем самым не занимая места. Зона сна будет располагаться здесь же, но не на этом диване. То есть, можно использовать так называемую кровать-шкаф, которая в собранном состоянии выглядит, как часть стены. Для рабочей зоны необязательно выделять отдельное пространство, учитывая, что его совсем мало. Очередная хитрость – размещение компьютерного стола в шкафу-купе. Это удобно, компактно и значительно экономит место. К словутакой вариант хорош еще и тем, что, по сути, огораживает вас во время сна от техники. Специалисты Фэн-шуй считают, что техника вредит нашему сну. Для приема большого количества гостей также можно прибегнуть к всевозможным хитростям. Ведь хранить большой стол негде. Поэтому придуман специальный стол, чьи боковые части в собранном состоянии представляют нечто наподобие декора. Затем их разъединяют, ставят на них столешницу и вуаля – стол готов. Естественно, кухня тоже имеет небольшие размеры. Поэтому пространство используется с максимальной пользой. Раковину можно разместить у окна: моешь посуду и любуешься видами за окном – романтика. К тому же можно сэкономить пространство, приобретя плиту-панель. То есть плита не будет иметь, как обычно, духового шкафа, только верхнюю панель, а внизу будут шкафчики для посуды и прочего. Оформлять это помещение следует все в тех же светлых тонах, дабы оно выглядело просторнее. Данное помещение часто не располагает достаточным объемом, чтобы вместить в себя ванну, поэтому заменяем ее душевой кабиной. Унитаз тоже компактный, даже раковина узкая. Оформляем в светлых, серых тонах. Для экономии пространства прибегают порой к самым невероятным ухищрениям, главное, чтобы было удобно. Итак, квартира-студия размером всего 25 кв. м. может и должна быть удобной, функциональной и эстетичной. Главное, тщательно все продумать, остальное дело техники. Если вас интересует качественное строительство под ключ, посмотрите тут на сайте. https://masterdom.top/remkvart/556-obustraivaem-vannuyu-komnatu-3-i-4-kv.m-racionalno-i-udobno.html Ванные комнаты в многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, иногда имели площадь менее 4 кв.м, встречались помещения, квадратура которых не превышала отметки в 2,5 кв.м. И все же, это были скорее исключения. В настоящее время большинство квартир, из так называемого старого жилого фонда, могут «похвастать» комнатами для водных процедур площадью примерно 4 кв.м. И как мы все прекрасно понимаем, в это скромное помещение необходимо поместить не только ванну или душевую, но и атрибуты санузла – унитаз и раковину. Это вполне реальная задача, при удачной компоновке сантехники, можно еще и свободное пространство в ванной комнате оставить. Давайте разберемся подробнее, каким образом можно расположить атрибуты для водных и гигиенических процедур, отделать помещение и какие применить аксессуары, чтобы не только добиться удобного размещения, но и визуального расширения пространства. Для ванных комнат скромных размеров существует не так уж много правил оформления, которые помогают визуально расширить пространство: использование светлых тонов в отделке; применение осветительной системы на нескольких уровнях (одной потолочной лампы будет недостаточно); применение зеркал; если используется стекло, то лучше выбирать прозрачные варианты; использование как можно меньшего количества мебели, только необходимые системы хранения. Но существует и несколько конструктивных способов использовать все предоставленное пространство ванной комнаты по максимуму. Например, можно установить так называемый консольный унитаз, бачок которого «утапливается в стену». За счет подобных конструкций экономится порядка 20-30 см полезного пространства, а как мы понимаем, в компактном и невероятно функциональном помещении ванной комнаты каждый сантиметр на счету. За счет грамотного использования ниши для водопроводных систем можно приобрести пусть и небольшое, но место для хранения запасов туалетной бумаги или чистящих и моющих средств. Иногда для увеличения полезного пространства небольшой ванной комнаты, необходимо перенести дверной проем, чтобы освободить полностью стену под установку ванны. Если вы убираете ванну и устанавливаете вместо нее душевую кабину, то часть освободившегося пространства можно использовать под встроенную систему хранения. Будут ли это открытые полки для хранения полотенец и банных халатов или закрытые шкафчики для моющих и чистящих средств – решать вам. Способы отделки ванной комнаты небольших размеров На самом деле, площадь ванной комнаты практически не влияет на выбор способа отделки. Для всех очевидно, что для поверхностей с наибольшей влажностью не придумать лучшей отделки, чем керамическая плитка и мозаика, именно их мы чаще всего видим в душевых кабинах и на фартуке возле ванны в дизайн-проектах по всему миру. В просторных ванных комнатах, которыми могут похвастать частные дома, ванну можно разместить даже в центре комнаты и в таком случае, для отделки стен открывается гораздо больше возможностей, вплоть до применения влагостойких обоев. В комнате для водных процедур с площадью в 4 кв.м, очевидно, что ванна расположена у одной из стен и именно эта поверхность будет наиболее нагружена с точки зрения температурных перепадов и усиленной влажности. Плитка из керамики является самым популярным облицовочным материалом для поверхностей ванной комнаты, подверженным постоянному воздействию влаги. Керамическая плитка обладает не только высокими качествами влагостойкости и устойчивости к температурным перепадам, это долговечный, надежный, износостойкий и относительно недорогой материал для отделки любых поверхностей. Среди недостатков керамической плитки как варианта отделки поверхностей ванной, можно назвать лишь сложность монтажа и его дороговизну. Керамическая плитка «метро», представляющая собой прямоугольные плашки, которые, как правило, располагаются в виде кирпичной кладки, является одним из самых популярных видов плитки для отделки ванных комнат уже много лет. Белая плитка «метро», которую в нашей стране чаще называют «кабанчик» обычно сопровождается темной затиркой, для создания контрастного внешнего вида Керамогранит – керамическая плитка с повышенными свойствами стойкости к механическому воздействию и устойчивости к сколам раньше применялась в основном только для облицовки напольного покрытия. Сейчас можно встретить множество дизайн-проектов, в которых стены и пол ванной комнаты отделаны с помощью плитки одного цвета и размера. Внушительные размеры такой плитки обеспечивают высокую скорость монтажа, но и отходов будет больше (но все зависит от формы комнаты и ее конструктивных особенностей). Мозаика, наравне с керамической плиткой имеет все преимущества для возможности долговечной облицовки поверхностей, подверженных высокой влажности и температурным перепадам. Но у этого материала есть и собственные достоинства – возможность облицовки сложных поверхностей и форм: округлых, аркообразных, ниш и выступов. Мозаика может быть нанесена на абсолютно любой материал поверхности, в том числе ею можно облицевать ванну или раковину. Светло-голубая мозаика для отделки дешевой кабины в белоснежной ванной комнате подошла идеально – светлы, прохладный образ, наполненный легкостью и умиротворением, комфортен для большинства домовладельцев. Как правило, мозаика с мелкими чипами (элементами) выпускается в виде небольших блоков квадратной или прямоугольной формы, что весьма ускоряет процесс монтажа. Рисунок мозаики, называемый «пиксельным» очень популярен для отделки именно ванных комнат – контрастные, интересные сочетания нескольких оттенков одного цвета смотрятся очень эффектно. Мозаика отлично подходит для декорирования отдельных элементов помещения – окантовки по периметру комнаты, выделения пространства вокруг зеркала или раковины, зонирование сегментов водных и санитарно-гигиенических процедур. Водостойкая штукатурка и окрашивание Этот отделочный материал чаще всего применяется в зонах с наименьшей влажностью – сектор под потолком, пространство возле унитаза и на противоположной стороне комнаты от расположения ванны. Богатая цветовая палитра, невысокая стоимость и возможность самостоятельного нанесения толкает многих домовладельцев на использование подобных отделочных материалов. Среди прочих достоинств можно отметить простоту смены образа ванной комнаты, чего нельзя сказать об облицовки керамической плиткой или мозаикой. Очевидно, что в местах наибольшего скопления влаги. Таких как душевая и фартук возле ванны, раковины, применять окрашивание и оштукатуривание поверхностей нельзя, подобный ремонт не выдержит и года. Виниловые влагостойкие обои До недавнего времени обои были редкими гостями в ванных комнатах по очевидным причинам быстрого намокания и очень короткого срока службы. В настоящее время виниловые влагостойкие обои способны переносить невысокий уровень влажности весьма достойно. Но даже при таких условиях их размещение вблизи рабочих зон нежелательно. А вот стена возле унитаза или выхода – вполне подходящее место. С помощью пестрого рисунка или яркой окраски можно создать акцент в интерьере даже небольшой ванной комнаты. Цветовая палитра ванной комнаты скромных размеров Безусловно, светлая и даже белоснежная палитра – это первое, что нам приходит в голову при планировании цветовой гаммы помещения с очень скромной площадью. Белый цвет не только визуально расширит пространство, но и поможет расслабиться, очистить мысли, успокоить эмоции после трудового дня и приготовиться ко сну. Но абсолютно белая ванная комната может вызывать ассоциации со стерильной больничной операционной. Чтобы избежать досадного сравнения, достаточно привнести в интерьер ванной комнаты пару акцентных, ярких пятен. Это может быть как часть отделки, так и аксессуары. Вы можете просто повесить яркие полотенца и положить коврик возле раковины. Меняя эти нехитрые «разбавители» цветовой гаммы (и делая это с небольшими финансовыми затратами), можно привносить изменения в образ комнаты для водных процедур. Яркие акценты в отделке белоснежной ванной комнаты смотрятся очень эффектно, заряжают бодростью вас по утрам во время проведения необходимых водных и гигиенических процедур. Использование белого цвета только для потолка и верхней части стен ванной комнаты, а для отделки остальной площади – яркой керамической плитки, приводит к созданию интересного, позитивного и даже нарядного образа помещения. Светло-бежевая палитра для оформления ванных комнат – достаточно распространенный вариант. Это неудивительно, ведь бежевые тона очень благоприятно действуют на нашу психику, создают теплую и комфортную атмосферу для принятия ванны и расслабления. Создать контрастный интерьер ванной комнат с классическим сочетанием черного и белого тонов совсем несложно. Важно только помнить, что для маленьких комнат, все же лучше придерживаться белоснежной палитры, а темные тона использовать дозировано, акцентно. Выбираем компактную и многофункциональную сантехнику и мебель Современные производители сантехники предлагают нашему вниманию много интересных вариантов, способных не только сэкономить полезное пространство наших небольших ванных, но и могут выполнять несколько функций сразу. Планируя обустройство компактной ванной комнаты, не забудьте обратить внимание на так называемую комбинированную сантехнику. Например, ванна, совмещенная с душевой – удачный вариант исполнения как минимум двух функций на одной площади. В широкой продаже встречаются небольшие раковины-кувшинки, которые можно устанавливать над стиральной машинкой (если в установке таковой нуждается ваша ванная комната). Очевидно, что подобные конструкции существенно экономят пространство ванных комнат скромных размеров. Необходимо лишь учесть, что подобные раковины подходят тем домовладельцам, чьи стиральные машины имеют фронтальный вариант загрузки. Помимо этого, существую модели унитазов, совмещающих функции биде. Такая сантехника может быть представлена в двух видах – для первого вам необходимо будет становить мини-душ возле унитаза, второй представляет собой встроенную в крышку унитаза систему водоснабжения (встречаются даже модели с возможностью подогрева воды). Вторая модель наиболее выигрышна для маленьких помещений, она не требует дополнительных установок и затрат, но сама имеет достаточно высокую стоимость. Душевая, расположенная в ванне – самый распространенный вариант комбинаторики двух полезных функций в рамках небольшого пространства. Лучше всего такую ванну снабдить стеклянной перегородкой в зоне расположения водных атрибутов. Но для некоторых моделей водонепроницаемые шторки будут отличным выходом. Если у вас есть отдельное помещение под обустройство санузла, и нет необходимости интегрировать в ванную комнату унитаз и раковину, то установка душевой кабины и большой ванны возможно в помещении с площадью и менее чем 4 кв.м. Единственным предметом мебели в небольших ванных комнатах, как правило, оказывается тумба или любая другая система хранения, расположенная под раковиной. Ее исполнение – это не только возможность организации хранения полезных предметов и аксессуаров для водных процедур, но и внесения цветового и фактурного разнообразия в интерьер комнаты. Не говоря уже о том, что в пространстве комодов или тумб скрываются водопроводные коммуникации. Небольшие пространства ванных комнат толкают владельцев на интересные дизайнерские приемы. Например, расположение полочек для полотенец под потолком над зоной унитаза. Они никому не помешают, но при этом могут послужить достаточно вместительной системой хранения. Неглубокий навесной шкафчик с зеркальной дверью выполнит сразу две функции – обеспечит вас зеркалом и системой хранения для лекарств, например. Необычная сантехника или как интегрировать интересные модели в небольшое пространство Интересная форма ванны может стать изюминкой интерьера. Для подобных моделей достаточно самой простой, нейтральной отделки. Они все равно будут фокусными центрами помещения. Необычная раковина может украсить помещение небольших размеров и даже определить стилистику его оформления, стать фокусным и координационным центром. Декорирование ванной комнаты с площадью в 4кв.м Только на первый взгляд может показаться, что столь скромные помещения не нуждаются в декоре и их он может только утяжелить. Если вы грамотно использовали встраивание сантехники, выбрали цветовую палитру, зрительно расширяющую помещение, то для скромного декора всегда найдется место. Например, вы все равно будете вешать зеркало над раковиной, так почему бы не использовать интересную раму для него? Если ваша ванна нуждается в занавеске, то почему бы не приложить усилия для ее выбора и не найти нетривиальную модель? Живое растение, расположенное в ванной комнате с контрастным интерьером, в котором преобладает белый цвет, будет не просто эффектно смотреться, и разбавлять цветовую гамму помещения, но и станет ярким акцентом. Далеко не в каждой ванной комнате есть окно и. соответственно, необходимость его декорирования. Но для комнат с естественным освещением, в качестве декора оконного проема, лучше всего подойдут рулонные или римские шторы из водонепроницаемого материала, который внешне очень похож на обычный текстиль. Система освещения выполняет сразу две функции – помимо обеспечения необходимого уровня освещенности помещения, декорирует его. Даже для ванной комнаты небольших размеров, как правило, не хватает одной только потолочной люстры или лампы. Необходимо также обеспечить достаточную подсветку зеркала  с помощью встроенных осветительных приборов или настенных бра. В ванных комнатах не принять использовать подвесные осветительные приборы – люстры. Но если люстра расположена не в зоне повышенной влажности, т.е. не над ванной, то подобный вариант можно рассмотреть с учетом выполнения правил проведения электропроводки в помещениях с повышенной влажностью. Ремонт в квартире Tue, 20 Oct 2015 07:32:48 +0300 Ванные комнаты в многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, иногда имели площадь менее 4 кв.м, встречались помещения, квадратура которых не превышала отметки в 2,5 кв.м. И все же, это были скорее исключения. В настоящее время большинство квартир, из так называемого старого жилого фонда, могут «похвастать» комнатами для водных процедур площадью примерно 4 кв.м. И как мы все прекрасно понимаем, в это скромное помещение необходимо поместить не только ванну или душевую, но и атрибуты санузла – унитаз и раковину. Это вполне реальная задача, при удачной компоновке сантехники, можно еще и свободное пространство в ванной комнате оставить. Давайте разберемся подробнее, каким образом можно расположить атрибуты для водных и гигиенических процедур, отделать помещение и какие применить аксессуары, чтобы не только добиться удобного размещения, но и визуального расширения пространства. Для ванных комнат скромных размеров существует не так уж много правил оформления, которые помогают визуально расширить пространство: использование светлых тонов в отделке; применение осветительной системы на нескольких уровнях (одной потолочной лампы будет недостаточно); применение зеркал; если используется стекло, то лучше выбирать прозрачные варианты; использование как можно меньшего количества мебели, только необходимые системы хранения. Но существует и несколько конструктивных способов использовать все предоставленное пространство ванной комнаты по максимуму. Например, можно установить так называемый консольный унитаз, бачок которого «утапливается в стену». За счет подобных конструкций экономится порядка 20-30 см полезного пространства, а как мы понимаем, в компактном и невероятно функциональном помещении ванной комнаты каждый сантиметр на счету. За счет грамотного использования ниши для водопроводных систем можно приобрести пусть и небольшое, но место для хранения запасов туалетной бумаги или чистящих и моющих средств. Иногда для увеличения полезного пространства небольшой ванной комнаты, необходимо перенести дверной проем, чтобы освободить полностью стену под установку ванны. Если вы убираете ванну и устанавливаете вместо нее душевую кабину, то часть освободившегося пространства можно использовать под встроенную систему хранения. Будут ли это открытые полки для хранения полотенец и банных халатов или закрытые шкафчики для моющих и чистящих средств – решать вам. Способы отделки ванной комнаты небольших размеров На самом деле, площадь ванной комнаты практически не влияет на выбор способа отделки. Для всех очевидно, что для поверхностей с наибольшей влажностью не придумать лучшей отделки, чем керамическая плитка и мозаика, именно их мы чаще всего видим в душевых кабинах и на фартуке возле ванны в дизайн-проектах по всему миру. В просторных ванных комнатах, которыми могут похвастать частные дома, ванну можно разместить даже в центре комнаты и в таком случае, для отделки стен открывается гораздо больше возможностей, вплоть до применения влагостойких обоев. В комнате для водных процедур с площадью в 4 кв.м, очевидно, что ванна расположена у одной из стен и именно эта поверхность будет наиболее нагружена с точки зрения температурных перепадов и усиленной влажности. Плитка из керамики является самым популярным облицовочным материалом для поверхностей ванной комнаты, подверженным постоянному воздействию влаги. Керамическая плитка обладает не только высокими качествами влагостойкости и устойчивости к температурным перепадам, это долговечный, надежный, износостойкий и относительно недорогой материал для отделки любых поверхностей. Среди недостатков керамической плитки как варианта отделки поверхностей ванной, можно назвать лишь сложность монтажа и его дороговизну. Керамическая плитка «метро», представляющая собой прямоугольные плашки, которые, как правило, располагаются в виде кирпичной кладки, является одним из самых популярных видов плитки для отделки ванных комнат уже много лет. Белая плитка «метро», которую в нашей стране чаще называют «кабанчик» обычно сопровождается темной затиркой, для создания контрастного внешнего вида Керамогранит – керамическая плитка с повышенными свойствами стойкости к механическому воздействию и устойчивости к сколам раньше применялась в основном только для облицовки напольного покрытия. Сейчас можно встретить множество дизайн-проектов, в которых стены и пол ванной комнаты отделаны с помощью плитки одного цвета и размера. Внушительные размеры такой плитки обеспечивают высокую скорость монтажа, но и отходов будет больше (но все зависит от формы комнаты и ее конструктивных особенностей). Мозаика, наравне с керамической плиткой имеет все преимущества для возможности долговечной облицовки поверхностей, подверженных высокой влажности и температурным перепадам. Но у этого материала есть и собственные достоинства – возможность облицовки сложных поверхностей и форм: округлых, аркообразных, ниш и выступов. Мозаика может быть нанесена на абсолютно любой материал поверхности, в том числе ею можно облицевать ванну или раковину. Светло-голубая мозаика для отделки дешевой кабины в белоснежной ванной комнате подошла идеально – светлы, прохладный образ, наполненный легкостью и умиротворением, комфортен для большинства домовладельцев. Как правило, мозаика с мелкими чипами (элементами) выпускается в виде небольших блоков квадратной или прямоугольной формы, что весьма ускоряет процесс монтажа. Рисунок мозаики, называемый «пиксельным» очень популярен для отделки именно ванных комнат – контрастные, интересные сочетания нескольких оттенков одного цвета смотрятся очень эффектно. Мозаика отлично подходит для декорирования отдельных элементов помещения – окантовки по периметру комнаты, выделения пространства вокруг зеркала или раковины, зонирование сегментов водных и санитарно-гигиенических процедур. Водостойкая штукатурка и окрашивание Этот отделочный материал чаще всего применяется в зонах с наименьшей влажностью – сектор под потолком, пространство возле унитаза и на противоположной стороне комнаты от расположения ванны. Богатая цветовая палитра, невысокая стоимость и возможность самостоятельного нанесения толкает многих домовладельцев на использование подобных отделочных материалов. Среди прочих достоинств можно отметить простоту смены образа ванной комнаты, чего нельзя сказать об облицовки керамической плиткой или мозаикой. Очевидно, что в местах наибольшего скопления влаги. Таких как душевая и фартук возле ванны, раковины, применять окрашивание и оштукатуривание поверхностей нельзя, подобный ремонт не выдержит и года. Виниловые влагостойкие обои До недавнего времени обои были редкими гостями в ванных комнатах по очевидным причинам быстрого намокания и очень короткого срока службы. В настоящее время виниловые влагостойкие обои способны переносить невысокий уровень влажности весьма достойно. Но даже при таких условиях их размещение вблизи рабочих зон нежелательно. А вот стена возле унитаза или выхода – вполне подходящее место. С помощью пестрого рисунка или яркой окраски можно создать акцент в интерьере даже небольшой ванной комнаты. Цветовая палитра ванной комнаты скромных размеров Безусловно, светлая и даже белоснежная палитра – это первое, что нам приходит в голову при планировании цветовой гаммы помещения с очень скромной площадью. Белый цвет не только визуально расширит пространство, но и поможет расслабиться, очистить мысли, успокоить эмоции после трудового дня и приготовиться ко сну. Но абсолютно белая ванная комната может вызывать ассоциации со стерильной больничной операционной. Чтобы избежать досадного сравнения, достаточно привнести в интерьер ванной комнаты пару акцентных, ярких пятен. Это может быть как часть отделки, так и аксессуары. Вы можете просто повесить яркие полотенца и положить коврик возле раковины. Меняя эти нехитрые «разбавители» цветовой гаммы (и делая это с небольшими финансовыми затратами), можно привносить изменения в образ комнаты для водных процедур. Яркие акценты в отделке белоснежной ванной комнаты смотрятся очень эффектно, заряжают бодростью вас по утрам во время проведения необходимых водных и гигиенических процедур. Использование белого цвета только для потолка и верхней части стен ванной комнаты, а для отделки остальной площади – яркой керамической плитки, приводит к созданию интересного, позитивного и даже нарядного образа помещения. Светло-бежевая палитра для оформления ванных комнат – достаточно распространенный вариант. Это неудивительно, ведь бежевые тона очень благоприятно действуют на нашу психику, создают теплую и комфортную атмосферу для принятия ванны и расслабления. Создать контрастный интерьер ванной комнат с классическим сочетанием черного и белого тонов совсем несложно. Важно только помнить, что для маленьких комнат, все же лучше придерживаться белоснежной палитры, а темные тона использовать дозировано, акцентно. Выбираем компактную и многофункциональную сантехнику и мебель Современные производители сантехники предлагают нашему вниманию много интересных вариантов, способных не только сэкономить полезное пространство наших небольших ванных, но и могут выполнять несколько функций сразу. Планируя обустройство компактной ванной комнаты, не забудьте обратить внимание на так называемую комбинированную сантехнику. Например, ванна, совмещенная с душевой – удачный вариант исполнения как минимум двух функций на одной площади. В широкой продаже встречаются небольшие раковины-кувшинки, которые можно устанавливать над стиральной машинкой (если в установке таковой нуждается ваша ванная комната). Очевидно, что подобные конструкции существенно экономят пространство ванных комнат скромных размеров. Необходимо лишь учесть, что подобные раковины подходят тем домовладельцам, чьи стиральные машины имеют фронтальный вариант загрузки. Помимо этого, существую модели унитазов, совмещающих функции биде. Такая сантехника может быть представлена в двух видах – для первого вам необходимо будет становить мини-душ возле унитаза, второй представляет собой встроенную в крышку унитаза систему водоснабжения (встречаются даже модели с возможностью подогрева воды). Вторая модель наиболее выигрышна для маленьких помещений, она не требует дополнительных установок и затрат, но сама имеет достаточно высокую стоимость. Душевая, расположенная в ванне – самый распространенный вариант комбинаторики двух полезных функций в рамках небольшого пространства. Лучше всего такую ванну снабдить стеклянной перегородкой в зоне расположения водных атрибутов. Но для некоторых моделей водонепроницаемые шторки будут отличным выходом. Если у вас есть отдельное помещение под обустройство санузла, и нет необходимости интегрировать в ванную комнату унитаз и раковину, то установка душевой кабины и большой ванны возможно в помещении с площадью и менее чем 4 кв.м. Единственным предметом мебели в небольших ванных комнатах, как правило, оказывается тумба или любая другая система хранения, расположенная под раковиной. Ее исполнение – это не только возможность организации хранения полезных предметов и аксессуаров для водных процедур, но и внесения цветового и фактурного разнообразия в интерьер комнаты. Не говоря уже о том, что в пространстве комодов или тумб скрываются водопроводные коммуникации. Небольшие пространства ванных комнат толкают владельцев на интересные дизайнерские приемы. Например, расположение полочек для полотенец под потолком над зоной унитаза. Они никому не помешают, но при этом могут послужить достаточно вместительной системой хранения. Неглубокий навесной шкафчик с зеркальной дверью выполнит сразу две функции – обеспечит вас зеркалом и системой хранения для лекарств, например. Необычная сантехника или как интегрировать интересные модели в небольшое пространство Интересная форма ванны может стать изюминкой интерьера. Для подобных моделей достаточно самой простой, нейтральной отделки. Они все равно будут фокусными центрами помещения. Необычная раковина может украсить помещение небольших размеров и даже определить стилистику его оформления, стать фокусным и координационным центром. Декорирование ванной комнаты с площадью в 4кв.м Только на первый взгляд может показаться, что столь скромные помещения не нуждаются в декоре и их он может только утяжелить. Если вы грамотно использовали встраивание сантехники, выбрали цветовую палитру, зрительно расширяющую помещение, то для скромного декора всегда найдется место. Например, вы все равно будете вешать зеркало над раковиной, так почему бы не использовать интересную раму для него? Если ваша ванна нуждается в занавеске, то почему бы не приложить усилия для ее выбора и не найти нетривиальную модель? Живое растение, расположенное в ванной комнате с контрастным интерьером, в котором преобладает белый цвет, будет не просто эффектно смотреться, и разбавлять цветовую гамму помещения, но и станет ярким акцентом. Далеко не в каждой ванной комнате есть окно и. соответственно, необходимость его декорирования. Но для комнат с естественным освещением, в качестве декора оконного проема, лучше всего подойдут рулонные или римские шторы из водонепроницаемого материала, который внешне очень похож на обычный текстиль. Система освещения выполняет сразу две функции – помимо обеспечения необходимого уровня освещенности помещения, декорирует его. Даже для ванной комнаты небольших размеров, как правило, не хватает одной только потолочной люстры или лампы. Необходимо также обеспечить достаточную подсветку зеркала  с помощью встроенных осветительных приборов или настенных бра. В ванных комнатах не принять использовать подвесные осветительные приборы – люстры. Но если люстра расположена не в зоне повышенной влажности, т.е. не над ванной, то подобный вариант можно рассмотреть с учетом выполнения правил проведения электропроводки в помещениях с повышенной влажностью. https://masterdom.top/remkvart/551-predstoit-remont-horosho-vse-produmaem-kraski.html Размешать в открытой банке отстоявшуюся краску и не забрызгать одежду довольно трудно.  Сделайте в крышке банки небольшое отверстие,  вставьте в него изогнутый стержень,   закрепив верхний конец его в патроне дрели.  Достаточно одной минуты работы дрели, и краска хорошо перемешается,  не запачкав одежду. Сохранить масляную краску на многие месяцы, надежно предохраняя ее от обрастания сухой пленкой, способен тонкий слой подсолнечного масла, налитого на поверхность краски в посуде. Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь. Банки с масляной краской рекомендуется закрывать как можно плотнее, иначе внутрь посуды проникнет воздух, что вызовет появление пленки. Но, как плотно ни прижимай крышку, небольшие щелочки все равно остаются. Чтобы герметизировать банку с масляной краской, переверните ее на секунду дном вверх Краска заполнит самые ничтожные щелки, и воздух уже не пройдет. Посуду, предназначенную под масляную краску, можно использовать многократно. Для этого вначале поместите в нее полиэтиленовый пакет, а потом наливайте краску. Края пакета закрепите аптечной резинкой или ниткой. Выбрасывать банку вместе с оставшейся на ее стенках краской - недопустимое расточительство, согнув из полоски железа скребок, вы сможете без остатка выбрать из банки всю краску. Для очистки деревянных поверхностей от старой масляной краски применяют обычно проволочную щетку, а иногда и скребок. Комбинированную щетку-скребок можно сделать, набив на щетку (как показано на рисунке) согнутый дугой кусок полотна ножовки. Удалить старую масляную краску можно также, приготовив состав из 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (К2СО3) и воды, доведя смесь до густоты сметаны. Поверхность, которую нужно очистить, покрывают смесью на 12 ч. После этого краска счищается без труда. Вместо поташа можно воспользоваться более дешевой и распространенной кальцинированной содой. Результат будет нисколько не хуже, краска размягчается даже быстрее. Масляная краска легко очищается шпателем после того, как ее прогревают огнем паяльной лампы. Если нельзя работать с открытым пламенем, то размягчать краску на небольших участках можно электроутюгом, проглаживая ее через фольгу. Старую побелку с потолка можно удалить сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее надевается мешок для сбора мела. Смывать со стен старый слой мела - грязная работа. Лучше предварительно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком тогда не будет ни пыли, ни грязи. Чтобы было меньше пыли, попробуйте удалять с потолка старый слой мела с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. Очистить стены и потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски. Для уничтожения подтеков на потолке сначала закрасьте их масляной или нитрокраской, а потом приступайте к побелке. Ремонт в квартире Thu, 01 Oct 2015 12:28:01 +0300 Размешать в открытой банке отстоявшуюся краску и не забрызгать одежду довольно трудно.  Сделайте в крышке банки небольшое отверстие,  вставьте в него изогнутый стержень,   закрепив верхний конец его в патроне дрели.  Достаточно одной минуты работы дрели, и краска хорошо перемешается,  не запачкав одежду. Сохранить масляную краску на многие месяцы, надежно предохраняя ее от обрастания сухой пленкой, способен тонкий слой подсолнечного масла, налитого на поверхность краски в посуде. Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь. Банки с масляной краской рекомендуется закрывать как можно плотнее, иначе внутрь посуды проникнет воздух, что вызовет появление пленки. Но, как плотно ни прижимай крышку, небольшие щелочки все равно остаются. Чтобы герметизировать банку с масляной краской, переверните ее на секунду дном вверх Краска заполнит самые ничтожные щелки, и воздух уже не пройдет. Посуду, предназначенную под масляную краску, можно использовать многократно. Для этого вначале поместите в нее полиэтиленовый пакет, а потом наливайте краску. Края пакета закрепите аптечной резинкой или ниткой. Выбрасывать банку вместе с оставшейся на ее стенках краской - недопустимое расточительство, согнув из полоски железа скребок, вы сможете без остатка выбрать из банки всю краску. Для очистки деревянных поверхностей от старой масляной краски применяют обычно проволочную щетку, а иногда и скребок. Комбинированную щетку-скребок можно сделать, набив на щетку (как показано на рисунке) согнутый дугой кусок полотна ножовки. Удалить старую масляную краску можно также, приготовив состав из 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (К2СО3) и воды, доведя смесь до густоты сметаны. Поверхность, которую нужно очистить, покрывают смесью на 12 ч. После этого краска счищается без труда. Вместо поташа можно воспользоваться более дешевой и распространенной кальцинированной содой. Результат будет нисколько не хуже, краска размягчается даже быстрее. Масляная краска легко очищается шпателем после того, как ее прогревают огнем паяльной лампы. Если нельзя работать с открытым пламенем, то размягчать краску на небольших участках можно электроутюгом, проглаживая ее через фольгу. Старую побелку с потолка можно удалить сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее надевается мешок для сбора мела. Смывать со стен старый слой мела - грязная работа. Лучше предварительно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком тогда не будет ни пыли, ни грязи. Чтобы было меньше пыли, попробуйте удалять с потолка старый слой мела с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. Очистить стены и потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски. Для уничтожения подтеков на потолке сначала закрасьте их масляной или нитрокраской, а потом приступайте к побелке. https://masterdom.top/remkvart/542-uteplenie-balkona-svoimi-rukami-ot-kryshi-do-okon.html В прошлом этом году я наконец-то осуществила старую задумку: утеплила открытый холодный балкон на даче. Когда домик строили, то не собирались там жить в холодное время года. Но со временем, когда сад стал садом, расстаться с ним осенью хочется как можно позже. Да и весной, когда за зиму по нему так соскучишься, хочется пораньше попасть туда не на пару часов, а с ночевкой. Балкон у нас не выносной, а встроенный, поэтому его пол одновременно является потолком над коридором первого этажа домика, и когда промерзал пол балкона, становилось очень холодно и внизу, на первом этаже. Начала утепление с крыши. Она не была даже подшита, просто на досках лежал оцинкованный металл. Решили утеплить поосновательнее, ведь балкону предстояло превратится в маленькую комнатку. Сначала подшила прямо между балками пенофолом. Это такой утеплитель, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или двух сторон фольгой или другим отражающим материалом. Я использовала односторонний, отражающей стороной вверх, чтобы уменьшить нагрев помещения летом. Затем между выступающими балками проложила рулонный утеплитель «Изовер». Чтобы комфортнее было работать, под утеплитель подкладывала технический гофрокартон. Тогда утеплитель меньше сыпется. А для теплоизоляции дополнительный слой бумаги был не лишний. Закрепляла на потолке маты из утеплителя шпагатом. Просто цепляла его за вкрученные шурупы и как шнуровкой фиксировала утеплитель. После этого подшила еще раз пенофолом. На этот раз отражающим слоем вниз, чтобы отражалось внутреннее тепло дома зимой. По окончании утепления подшила потолок вагонкой. Вагонка накопилась разнокалиберная, пришлось немного пофантазировать, в результате чего получилось даже интересно. Порадовало еще и то, что хранившихся до случая нужды стройматериалов значительно поуменьшилось :). Вот такой получился потолок Затем мы заказали и вставили металлопластиковые окна. Искать столяра не хотелось, а с этими окнами сейчас проблем нет. Все произошло очень быстро и относительно недорого. Но когда встал вопрос остекления треугольных проемов, пришлось хорошенько задуматься. Цена одного такого треугольного глухого окна была равна стоимости всех окон на балконе. Тратить время на поиски столяра, который мог бы изготовить нужные рамы, не представлялось возможным. Поэтому пришлось пойти другим путем. В строительном магазине мы приобрели нужной длины бруски (сечением 5х4 и 1,5х1,5 см). Бруски большого сечения я использовала в качестве основного материала — из них сколотила треугольные рамы под размер проёмов. Затем вдоль одной стороны изнутри прикрутила тонкие брусочки — на рамах получилась четверть (паз для стеклопакета). Затем эти рамы прикрутили на место. Поскольку окна здесь глухие, то подготовленные таким образом рамы я прикрутила прямо по месту. Здесь видна рама с одним набитым наружным штапиком Стеклопакеты заказала на заводе. Устанавливала их по отработанной схеме — хорошенько промазав предварительно силиконом паз, в него вставляла пакеты — они встали очень плотно. Затем нанесла силикон по периметру пакета и закрыла паз вторым бруском, который выполнял в этом случае функцию штапика. Учитывая вес стеклопакетов, бруски-штапики для прочности крепила на саморезах. После этого мы задули пену в щели между рамами и кирпичом и нашили наличники с наружной стороны. Могу еще добавить, что утепление балкона ощутимо сказалось на тепловом балансе во всем домике. В жару стало прохладнее, а в холода — теплее. Балкон превратился ещё в одну комнату, довольно тёплую и очень уютную. А когда я там установила кровать-сундук и повесила шторы, то в семье возникла конкуренция — всем хотелось теперь спать на балконе. Дело еще в том, что из огромных окон оттуда открывается изумительный вид на сад. Мы часто с внуком там играем. Особенно приятно там находиться, когда идет дождь. Это просто особое удовольствие: с уютного диванчика наблюдать за природой. Источник: http://www.7dach.ru/lukor/uteplenie-balkona-svoimi-rukami-ot-kryshi-do-okon-7477.html#ixzz3nHe6DUxA Ремонт в квартире Thu, 01 Oct 2015 07:39:33 +0300 В прошлом этом году я наконец-то осуществила старую задумку: утеплила открытый холодный балкон на даче. Когда домик строили, то не собирались там жить в холодное время года. Но со временем, когда сад стал садом, расстаться с ним осенью хочется как можно позже. Да и весной, когда за зиму по нему так соскучишься, хочется пораньше попасть туда не на пару часов, а с ночевкой. Балкон у нас не выносной, а встроенный, поэтому его пол одновременно является потолком над коридором первого этажа домика, и когда промерзал пол балкона, становилось очень холодно и внизу, на первом этаже. Начала утепление с крыши. Она не была даже подшита, просто на досках лежал оцинкованный металл. Решили утеплить поосновательнее, ведь балкону предстояло превратится в маленькую комнатку. Сначала подшила прямо между балками пенофолом. Это такой утеплитель, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или двух сторон фольгой или другим отражающим материалом. Я использовала односторонний, отражающей стороной вверх, чтобы уменьшить нагрев помещения летом. Затем между выступающими балками проложила рулонный утеплитель «Изовер». Чтобы комфортнее было работать, под утеплитель подкладывала технический гофрокартон. Тогда утеплитель меньше сыпется. А для теплоизоляции дополнительный слой бумаги был не лишний. Закрепляла на потолке маты из утеплителя шпагатом. Просто цепляла его за вкрученные шурупы и как шнуровкой фиксировала утеплитель. После этого подшила еще раз пенофолом. На этот раз отражающим слоем вниз, чтобы отражалось внутреннее тепло дома зимой. По окончании утепления подшила потолок вагонкой. Вагонка накопилась разнокалиберная, пришлось немного пофантазировать, в результате чего получилось даже интересно. Порадовало еще и то, что хранившихся до случая нужды стройматериалов значительно поуменьшилось :). Вот такой получился потолок Затем мы заказали и вставили металлопластиковые окна. Искать столяра не хотелось, а с этими окнами сейчас проблем нет. Все произошло очень быстро и относительно недорого. Но когда встал вопрос остекления треугольных проемов, пришлось хорошенько задуматься. Цена одного такого треугольного глухого окна была равна стоимости всех окон на балконе. Тратить время на поиски столяра, который мог бы изготовить нужные рамы, не представлялось возможным. Поэтому пришлось пойти другим путем. В строительном магазине мы приобрели нужной длины бруски (сечением 5х4 и 1,5х1,5 см). Бруски большого сечения я использовала в качестве основного материала — из них сколотила треугольные рамы под размер проёмов. Затем вдоль одной стороны изнутри прикрутила тонкие брусочки — на рамах получилась четверть (паз для стеклопакета). Затем эти рамы прикрутили на место. Поскольку окна здесь глухие, то подготовленные таким образом рамы я прикрутила прямо по месту. Здесь видна рама с одним набитым наружным штапиком Стеклопакеты заказала на заводе. Устанавливала их по отработанной схеме — хорошенько промазав предварительно силиконом паз, в него вставляла пакеты — они встали очень плотно. Затем нанесла силикон по периметру пакета и закрыла паз вторым бруском, который выполнял в этом случае функцию штапика. Учитывая вес стеклопакетов, бруски-штапики для прочности крепила на саморезах. После этого мы задули пену в щели между рамами и кирпичом и нашили наличники с наружной стороны. Могу еще добавить, что утепление балкона ощутимо сказалось на тепловом балансе во всем домике. В жару стало прохладнее, а в холода — теплее. Балкон превратился ещё в одну комнату, довольно тёплую и очень уютную. А когда я там установила кровать-сундук и повесила шторы, то в семье возникла конкуренция — всем хотелось теперь спать на балконе. Дело еще в том, что из огромных окон оттуда открывается изумительный вид на сад. Мы часто с внуком там играем. Особенно приятно там находиться, когда идет дождь. Это просто особое удовольствие: с уютного диванчика наблюдать за природой. Источник: http://www.7dach.ru/lukor/uteplenie-balkona-svoimi-rukami-ot-kryshi-do-okon-7477.html#ixzz3nHe6DUxA