https://masterdom.top/ ru Мебеля - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/mebelya/616-sborka-shkafa-kupe-svoimi-rukami.html Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции. Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая, и составила 600 р – это работа вместе с материалом. Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж. Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка. Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке. Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим. Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек. Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже: Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков. Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30. Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны). Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы. Так же не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать. Далее нам необходимо будет поставить боковины шкафа, центральную перегородку и установить крышу. Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент. Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы). На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса. Далее по нанесенным точкам делаем отверстия конфирматным сверлом, НЕ сквозные, глубиной  10-11мм, и вкручиваем туда шток минификса. Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень, и регулируем ножки до максимального горизонтального положения. Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях. Первое отверстие делается под  металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца  до цента  34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня). Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке. Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5мм, строго по центру (8мм от края). Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки. Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу. Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами). На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину. Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня. Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки. Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке. Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков. Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях). Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели. Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель. Размечаем   Делаем отметку шилом   Сверлим   Полученное отверстие   Устанавливаем полкодержатель   Забиваем   Полкодержатель установлен   Все полкодержатели установленны   Сьемная полка установленна   Ограничитель глубины сверления с помощью дюбеля и обычного сверла Дюбель 6 или 8 на сверле Делаем ограничитель глубины сверления В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло. Далее устанавливаем штанги для плечиков. Более прочными считаются штанги не круглой, а овальной формы. По глубине они крепятся строго по центру, относительно внутренних полок. То есть, если общая глубина вашего шкафа 600мм, полезная глубина у него будет 500мм, а штангу нужно закрепить от задней стенки на расстоянии в 250мм. По высоте она должна располагаться на расстоянии 80-100мм от верхней полки. Впрочем, нужную высоту можно подобрать самостоятельно, кому как удобно (главное не менее 50мм от верха). Переходим к установке выдвижных ящиков. Не забиваем, что ящики у нас будут с вкладными фасадами, поэтому установку направляющих делаем с отступом от края внутренней полки в 16мм. Далее, на ящики устанавливаем фасады, крепим стеклянные полки, и единственное что нам останется – это установка дверей раздвижной системы. Содержание: Делаем замеры помещения Создаем проект шкафа купе Рисуем сборочный чертеж шкафа Фурнитура для шкафа купе Расчет шкафа купе Сборка и установка шкафа купе Установка дверей шкафа купе Мебеля Wed, 13 Jan 2016 11:09:21 +0300 Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции. Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая, и составила 600 р – это работа вместе с материалом. Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж. Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка. Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке. Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим. Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек. Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже: Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков. Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30. Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны). Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы. Так же не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать. Далее нам необходимо будет поставить боковины шкафа, центральную перегородку и установить крышу. Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент. Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы). На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса. Далее по нанесенным точкам делаем отверстия конфирматным сверлом, НЕ сквозные, глубиной  10-11мм, и вкручиваем туда шток минификса. Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень, и регулируем ножки до максимального горизонтального положения. Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях. Первое отверстие делается под  металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца  до цента  34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня). Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке. Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5мм, строго по центру (8мм от края). Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки. Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу. Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами). На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину. Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня. Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки. Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке. Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков. Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях). Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели. Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель. Размечаем   Делаем отметку шилом   Сверлим   Полученное отверстие   Устанавливаем полкодержатель   Забиваем   Полкодержатель установлен   Все полкодержатели установленны   Сьемная полка установленна   Ограничитель глубины сверления с помощью дюбеля и обычного сверла Дюбель 6 или 8 на сверле Делаем ограничитель глубины сверления В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло. Далее устанавливаем штанги для плечиков. Более прочными считаются штанги не круглой, а овальной формы. По глубине они крепятся строго по центру, относительно внутренних полок. То есть, если общая глубина вашего шкафа 600мм, полезная глубина у него будет 500мм, а штангу нужно закрепить от задней стенки на расстоянии в 250мм. По высоте она должна располагаться на расстоянии 80-100мм от верхней полки. Впрочем, нужную высоту можно подобрать самостоятельно, кому как удобно (главное не менее 50мм от верха). Переходим к установке выдвижных ящиков. Не забиваем, что ящики у нас будут с вкладными фасадами, поэтому установку направляющих делаем с отступом от края внутренней полки в 16мм. Далее, на ящики устанавливаем фасады, крепим стеклянные полки, и единственное что нам останется – это установка дверей раздвижной системы. Содержание: Делаем замеры помещения Создаем проект шкафа купе Рисуем сборочный чертеж шкафа Фурнитура для шкафа купе Расчет шкафа купе Сборка и установка шкафа купе Установка дверей шкафа купе https://masterdom.top/mebelya/570-uglovye-polki-svoimi-rukami-montazh-reguliruemyh.html Всегда мечтала иметь такой уголок с угловыми полками, для книг и рукоделок. Нашла интересный вариант, который отличается простотой создания, а еще - легкостью и воздушностью конструкции. Как оказалось, сделать такое совсем несложно, для работы понадобится система рельсовых опор. Конструкция такой системы, как на фото ниже, представляет собой четыре металлические вертикальные рельсовые стойки с вставляющимися в их прорези или канавки кронштейнами. В магазинах можно найти стойки разных цветов или с защитным покрытием. Конструкция может поддерживать полки из разных материалов, натуральных и искусственных. Можно использовать как готовые, так и самодельные полки. Стойки легко переставляются даже с прикрепленными к ним полками. Наличие трех или большего числа стоек позволяет использовать полки различной длины и размещать их на разных уровнях, обеспечивая оптимальное использование имеющегося места. Ниже предлагаю ознакомиться со способом монтажа регулируемых полок, которые вы можете сделать на свой вкус, любого размера, разного дизайна. Не думаю, что сделать такую угловую конструкцию будет сложно, главное иметь под рукой дрель, кронштейны и стойки. А сами полки можно заказать при покупке, доски или ДСП можно приобрести уже нарезанными по нужным размерам. Итак, крепежные изделия, удерживающие стойки с кронштейнами на стене, испытывают значительные нагрузки, поэтому используйте дополнительные крепления. Для сплошных кирпичных или оштукатуренных стен используйте шурупы длиной не менее 38 мм, ввернутые в пробки, которые вставляются в просверленные отверстия. В перегородках с деревянным каркасом определите места размещения вертикальных стоек, расположенные одна от другой на расстоянии 400 мм. Затем вверните в стойки через гипсокартон шурупы длиной 38 мм. Для навешивания полок на гипсокартонные стены можно использовать крепления для пустотелых стен. Как и для кронштейнов, предназначенных для полок с постоянной высотой, расстояние между стойками зависит от материала полок, их толщины и предполагаемой нагрузки. При простейшем способе навешивания полок их задние торцы отстоят от стены. Чтобы задние торцы прилегали к стене, сделайте в них вырезы. Определив места стоек и расстояния между ними, приложите первую концевую стойку к стене и шилом наметьте положение ее самого верхнего шурупа. Просверлите отверстие и, если надо, вставьте пробку (см. Полезные советы). Наполовину вверните шуруп. Приложив к стойке спиртовой уровень, установите ее строго вертикально. Отметьте положения остальных шурупов и просверлите отверстия (если надо, вставьте пробки). Прикрепите стойку к стене. Для размещения второй концевой стойки вставьте кронштейны в расположенные на одной высоте прорези обеих стоек. Поставьте полку на кронштейн первой стойки, сверху положите уровень и установите полку горизонтально. Прижмите к стене вторую стойку, наметьте положение верхнего шурупа и прикрепите полку как описано в пп. 1 × 2. Прикрепите все промежуточные стойки. Вставьте кронштейны в прорези в стойках. Проверьте правильность их размещения по высоте — кронштейны одной полки должны находиться на одном уровне. Если необходимо, обрежьте полки по длине — отрезанные кромки можно закрыть шпоном. Уложив полки на кронштейны, выровняйте концы полок по спиртовому уровню или отвесу. Если полки не находятся в нише, что делает их более безопасными, лучше прикрепить полки к кронштейнам. Вверните шурупы с нижней стороны кронштейнов, придерживая верх полки другой рукой. Шурупы не должны входить в полку глубже чем на две трети ее толщины. Вырезы в полках Наградкой сделайте боковые прорези по линиям наметки. Надежно закрепите полку на верстаке, подложив под нее кусок доски. Держа стамеску перпендикулярно поверхности полки, сильно нажмите на нее, затем постучите по ней деревянной киянкой. Снимите небольшой слой древесины, нажимая на стамеску (скос лезвия обращен вверх) в сторону края полки. Выберите из выреза всю древесину. Существует широкий выбор готовых полок, основой конструкции которых являются крепящиеся к стене опорные стойки с прорезями. В эти прорези на требуемой высоте вставляются кронштейны, на которые укладываются полки. Благодаря тому, что длину и высоту полок можно легко менять, такие системы прекрасно подходят для установки в неудобных местах, например под покатым потолком. Их можно использовать и более традиционным способом в виде отдельных настенных полок или стеллажа. Существуют полки, предназначенные для установки практически в любом месте дома. Их можно перемещать, изменяя расстояние между ними. Основой большинства таких систем являются консоли, которые крепятся к стене. В эти консоли устанавливаются кронштейны, поддерживающие полки. Для того чтобы они висели ровно, важно точно установить консоли по уровню. Конструкции систем и вид полок могут быть разными, но наиболее широко распространены деревянные полки. Использование стеклянных полок в приведенном примере дает прекрасный декоративный эффект. Крайне важно закрепить стойки строго вертикально и на одном уровне, иначе полки получатся наклонными и будут иметь неприглядный вид. Регулируемые полки идеально подходят для установки в местах под покатым потолком, поскольку положение концов полок можно подогнать в соответствии с углом скоса потолка. По спиртовому уровню нанесите на стену вертикальные приводные линии. Длина линий должна точно соответствовать длине используемых стоек. Обычно производители указывают, на каком расстоянии друг от друга следует крепить стойки для данного типа полок. Прижав стойку к первой вертикальной линии, через отверстия для винтов шилом отметьте на стене их положение. Можно попробовать сделать это карандашом, но обычно карандаш не пролезает в отверстие для винта. Отложите стойку и просверлите в стене отверстия для пробок в отмеченных местах. Диаметр сверла должен соответствовать размеру пробок. Просверлив отверстия, вставьте в них пробки. Снова приложите стойку к стене, поместив отверстия для винтов над пробками, и привинтите ее на место. Привинчивая стойку, приложите к ней спиртовой уровень, чтобы убедиться в точности монтажа. Приложите следующую стойку к линии и установите ее строго вертикально. Положив спиртовой уровень на верх обеих стоек, установите вторую на одном уровне с первой. Наметьте и просверлите отверстия. Вставьте пробки и привинтите стойку. Вставьте кронштейны полок в соответствующие требуемой высоте полок прорези стоек. Конструкции кронштейнов могут незначительно отличаться, но обычно на задней стороне кронштейна имеется от двух до четырех фиксаторов, вставляемых в прорези полозьев. Уложив полки на кронштейны, их можно закрепить установочными винтами. При использовании стеклянных полок, как показано здесь, наденьте на кронштейны защитные прокладки, а затем прокладки с липким составом, фиксирующие полки. Уложите полки на кронштейны и по спиртовому уровню проверьте горизонтальность их торцов. Высоту полки можно изменить, просто переставив соответствующие кронштейны. Хорошие современные полки вы можете подобрать на сайте Фабрика новая мебель. Мебеля Mon, 23 Nov 2015 10:08:06 +0300 Всегда мечтала иметь такой уголок с угловыми полками, для книг и рукоделок. Нашла интересный вариант, который отличается простотой создания, а еще - легкостью и воздушностью конструкции. Как оказалось, сделать такое совсем несложно, для работы понадобится система рельсовых опор. Конструкция такой системы, как на фото ниже, представляет собой четыре металлические вертикальные рельсовые стойки с вставляющимися в их прорези или канавки кронштейнами. В магазинах можно найти стойки разных цветов или с защитным покрытием. Конструкция может поддерживать полки из разных материалов, натуральных и искусственных. Можно использовать как готовые, так и самодельные полки. Стойки легко переставляются даже с прикрепленными к ним полками. Наличие трех или большего числа стоек позволяет использовать полки различной длины и размещать их на разных уровнях, обеспечивая оптимальное использование имеющегося места. Ниже предлагаю ознакомиться со способом монтажа регулируемых полок, которые вы можете сделать на свой вкус, любого размера, разного дизайна. Не думаю, что сделать такую угловую конструкцию будет сложно, главное иметь под рукой дрель, кронштейны и стойки. А сами полки можно заказать при покупке, доски или ДСП можно приобрести уже нарезанными по нужным размерам. Итак, крепежные изделия, удерживающие стойки с кронштейнами на стене, испытывают значительные нагрузки, поэтому используйте дополнительные крепления. Для сплошных кирпичных или оштукатуренных стен используйте шурупы длиной не менее 38 мм, ввернутые в пробки, которые вставляются в просверленные отверстия. В перегородках с деревянным каркасом определите места размещения вертикальных стоек, расположенные одна от другой на расстоянии 400 мм. Затем вверните в стойки через гипсокартон шурупы длиной 38 мм. Для навешивания полок на гипсокартонные стены можно использовать крепления для пустотелых стен. Как и для кронштейнов, предназначенных для полок с постоянной высотой, расстояние между стойками зависит от материала полок, их толщины и предполагаемой нагрузки. При простейшем способе навешивания полок их задние торцы отстоят от стены. Чтобы задние торцы прилегали к стене, сделайте в них вырезы. Определив места стоек и расстояния между ними, приложите первую концевую стойку к стене и шилом наметьте положение ее самого верхнего шурупа. Просверлите отверстие и, если надо, вставьте пробку (см. Полезные советы). Наполовину вверните шуруп. Приложив к стойке спиртовой уровень, установите ее строго вертикально. Отметьте положения остальных шурупов и просверлите отверстия (если надо, вставьте пробки). Прикрепите стойку к стене. Для размещения второй концевой стойки вставьте кронштейны в расположенные на одной высоте прорези обеих стоек. Поставьте полку на кронштейн первой стойки, сверху положите уровень и установите полку горизонтально. Прижмите к стене вторую стойку, наметьте положение верхнего шурупа и прикрепите полку как описано в пп. 1 × 2. Прикрепите все промежуточные стойки. Вставьте кронштейны в прорези в стойках. Проверьте правильность их размещения по высоте — кронштейны одной полки должны находиться на одном уровне. Если необходимо, обрежьте полки по длине — отрезанные кромки можно закрыть шпоном. Уложив полки на кронштейны, выровняйте концы полок по спиртовому уровню или отвесу. Если полки не находятся в нише, что делает их более безопасными, лучше прикрепить полки к кронштейнам. Вверните шурупы с нижней стороны кронштейнов, придерживая верх полки другой рукой. Шурупы не должны входить в полку глубже чем на две трети ее толщины. Вырезы в полках Наградкой сделайте боковые прорези по линиям наметки. Надежно закрепите полку на верстаке, подложив под нее кусок доски. Держа стамеску перпендикулярно поверхности полки, сильно нажмите на нее, затем постучите по ней деревянной киянкой. Снимите небольшой слой древесины, нажимая на стамеску (скос лезвия обращен вверх) в сторону края полки. Выберите из выреза всю древесину. Существует широкий выбор готовых полок, основой конструкции которых являются крепящиеся к стене опорные стойки с прорезями. В эти прорези на требуемой высоте вставляются кронштейны, на которые укладываются полки. Благодаря тому, что длину и высоту полок можно легко менять, такие системы прекрасно подходят для установки в неудобных местах, например под покатым потолком. Их можно использовать и более традиционным способом в виде отдельных настенных полок или стеллажа. Существуют полки, предназначенные для установки практически в любом месте дома. Их можно перемещать, изменяя расстояние между ними. Основой большинства таких систем являются консоли, которые крепятся к стене. В эти консоли устанавливаются кронштейны, поддерживающие полки. Для того чтобы они висели ровно, важно точно установить консоли по уровню. Конструкции систем и вид полок могут быть разными, но наиболее широко распространены деревянные полки. Использование стеклянных полок в приведенном примере дает прекрасный декоративный эффект. Крайне важно закрепить стойки строго вертикально и на одном уровне, иначе полки получатся наклонными и будут иметь неприглядный вид. Регулируемые полки идеально подходят для установки в местах под покатым потолком, поскольку положение концов полок можно подогнать в соответствии с углом скоса потолка. По спиртовому уровню нанесите на стену вертикальные приводные линии. Длина линий должна точно соответствовать длине используемых стоек. Обычно производители указывают, на каком расстоянии друг от друга следует крепить стойки для данного типа полок. Прижав стойку к первой вертикальной линии, через отверстия для винтов шилом отметьте на стене их положение. Можно попробовать сделать это карандашом, но обычно карандаш не пролезает в отверстие для винта. Отложите стойку и просверлите в стене отверстия для пробок в отмеченных местах. Диаметр сверла должен соответствовать размеру пробок. Просверлив отверстия, вставьте в них пробки. Снова приложите стойку к стене, поместив отверстия для винтов над пробками, и привинтите ее на место. Привинчивая стойку, приложите к ней спиртовой уровень, чтобы убедиться в точности монтажа. Приложите следующую стойку к линии и установите ее строго вертикально. Положив спиртовой уровень на верх обеих стоек, установите вторую на одном уровне с первой. Наметьте и просверлите отверстия. Вставьте пробки и привинтите стойку. Вставьте кронштейны полок в соответствующие требуемой высоте полок прорези стоек. Конструкции кронштейнов могут незначительно отличаться, но обычно на задней стороне кронштейна имеется от двух до четырех фиксаторов, вставляемых в прорези полозьев. Уложив полки на кронштейны, их можно закрепить установочными винтами. При использовании стеклянных полок, как показано здесь, наденьте на кронштейны защитные прокладки, а затем прокладки с липким составом, фиксирующие полки. Уложите полки на кронштейны и по спиртовому уровню проверьте горизонтальность их торцов. Высоту полки можно изменить, просто переставив соответствующие кронштейны. Хорошие современные полки вы можете подобрать на сайте Фабрика новая мебель. https://masterdom.top/mebelya/549-remont-kuhonnogo-tabureta.html Очень часто после длительной эксплуатации у табурета начинают вываливаться ножки. Предлагаем Вам способ устранения этой неисправности. Для ремонта нужны: гайка М 10, пассатижи, большая отвертка, напильник, ножовка по металлу, или стамеска с молотком а также две руки. Табурет состоит из сидения к которому с низу шурупами привернут силуминовый каркас. В каркас ввернуты ножки табурета. Ножка представляет собой деревяшку в которую завернут металлический штырь с нарезанной на нем резьбой М 10. Стальной штырь ввернутый в ножку по твердости прочнее силуминового каркаса, поэтому резьба в каркасе «съедается» и ножка табурета начинает прокручиваться и выскакивать. В принципе можно что-то подматать под резьбу, но как правило этого хватает не надолго. Силуминовый каркас не варится сваркой и к тому же хрупок в связи с этим предлагаем Вам следующую методику ремонта. Первым делом отворачиваем все ножки. Отварвчиваем шурупы от сиденья и снимаем силуминовый каркас. Берем любую ножку табурета в левую руку, в правую пассатижи, которыми зажимаем резьбу металлического штыря и удерживая штырь крутим ножку против часовой стрелки. Не беритесь пассатижами за самый край резьбы – не завернется гайка. Не надо отворачивать штырь до конца а вывернуть примерно на 1-2 сантиметра. Всунуть эту ножку в отверстие каркаса со съеденной резьбой так чтобы с другой стороны штырь был за подлицо с каркасом. Навернуть на штырь гайку. Часть гайки будет выходить за габариты каркаса и не даст плотно прижаться к сидению поэтому ее нужно прямо в сборе срезать ножовкой а затем подравнять напильником. Если нет желания пилить, вместо этого можно стамеской сделать выборку под гайку в сиденье. Затем полностью собираем табурет. Работа по ремонту займет не более получаса. Проверено на практике. Мебеля Thu, 01 Oct 2015 12:14:03 +0300 Очень часто после длительной эксплуатации у табурета начинают вываливаться ножки. Предлагаем Вам способ устранения этой неисправности. Для ремонта нужны: гайка М 10, пассатижи, большая отвертка, напильник, ножовка по металлу, или стамеска с молотком а также две руки. Табурет состоит из сидения к которому с низу шурупами привернут силуминовый каркас. В каркас ввернуты ножки табурета. Ножка представляет собой деревяшку в которую завернут металлический штырь с нарезанной на нем резьбой М 10. Стальной штырь ввернутый в ножку по твердости прочнее силуминового каркаса, поэтому резьба в каркасе «съедается» и ножка табурета начинает прокручиваться и выскакивать. В принципе можно что-то подматать под резьбу, но как правило этого хватает не надолго. Силуминовый каркас не варится сваркой и к тому же хрупок в связи с этим предлагаем Вам следующую методику ремонта. Первым делом отворачиваем все ножки. Отварвчиваем шурупы от сиденья и снимаем силуминовый каркас. Берем любую ножку табурета в левую руку, в правую пассатижи, которыми зажимаем резьбу металлического штыря и удерживая штырь крутим ножку против часовой стрелки. Не беритесь пассатижами за самый край резьбы – не завернется гайка. Не надо отворачивать штырь до конца а вывернуть примерно на 1-2 сантиметра. Всунуть эту ножку в отверстие каркаса со съеденной резьбой так чтобы с другой стороны штырь был за подлицо с каркасом. Навернуть на штырь гайку. Часть гайки будет выходить за габариты каркаса и не даст плотно прижаться к сидению поэтому ее нужно прямо в сборе срезать ножовкой а затем подравнять напильником. Если нет желания пилить, вместо этого можно стамеской сделать выборку под гайку в сиденье. Затем полностью собираем табурет. Работа по ремонту займет не более получаса. Проверено на практике. https://masterdom.top/mebelya/534-semnye-polki-dlja-cvetov.html Материалом для полок может послужить фанера толщиной в 10 мм и капроновый шнур. Количество и размеры полок выбирает сам цветовод по своему усмотрению. В полках, отступя от края 3 см, просверливаем 4 отверстия (по 2 отверстия на каждое краю). В отверстия пропускаем капроновый шнур, делая узлы под. каждым из отверстнй. В верхней части оконной рамы ввинчиваем два шурупа н к ним подпешнваем этажерку из полок под цветы (рис 6). Общий вид подвесной полки: 1 — оконная рама; 2 — шурупы; 3 — шнур; 4 — полки: 5 — узлы на шнуре В.И.ДУНАЕВ Мебеля Wed, 23 Sep 2015 13:19:57 +0300 Материалом для полок может послужить фанера толщиной в 10 мм и капроновый шнур. Количество и размеры полок выбирает сам цветовод по своему усмотрению. В полках, отступя от края 3 см, просверливаем 4 отверстия (по 2 отверстия на каждое краю). В отверстия пропускаем капроновый шнур, делая узлы под. каждым из отверстнй. В верхней части оконной рамы ввинчиваем два шурупа н к ним подпешнваем этажерку из полок под цветы (рис 6). Общий вид подвесной полки: 1 — оконная рама; 2 — шурупы; 3 — шнур; 4 — полки: 5 — узлы на шнуре В.И.ДУНАЕВ https://masterdom.top/mebelya/533-kak-narastit-podokonnik.html Берем обрезную доску длиной с подоконник, толщиной 20 мм и шириной, необходимой для установки горшков с цветами (у меня сделана шириной 200 мм). Со стороны подоконника на доске выпиливаем фигурное отверстие для вентиляции (см.рис.4). С торцов доску можно сделать тоже фигурную. В доске сверлим два отверстия А для установки крепления. К подоконнику крепим доску при помощи трех нагелей. Для надежности сделаем дополнительное крепление на декоративной цепочке. Ее мы прикрепляем на доске в точках A и на боковом бруске короба в точках Б. В точке А цепочку крепим к крючку, сделанному из гвоздя (под шляпку гвоздя нужно подложить стальную шайбу). Другой конец цепочки прикрепляем в точке Б с помощью шурупов длиной 25—30 мм. Под шляпку шурупа также подкладываем стальную шайбу. После этого покрываем доску олифой. Новый подоконник при необходимости можно снять. Ю.Г.Шляков В.П.ГАВРЫШ Как нарастить подоконник В наше время в панельных домах подоконники делают узкие, что затрудняет цветоводам использовать их под горшки с цветами. Для того чтобы подоконник расширить, необходимо взять доску, толщина и длина у которой были бы равны толщине и длине подоконника. Затем доску нужно соединить с подоконником. Для скрепления необходимы еще три штыря или металлические трубки диаметром 10—15 мм и длиной 100—120 мм. В подоконнике и доске симметрично просверливают отверстия пол штыри (диаметр отверстий равен диаметру штырей). Сначала штыри вбивают в доску, а потом вместе с доской — в подоконник (рис.5). Вбиваться штыри должны туго. Для усиления крепления штыри и отверстия под них можно промазать эпоксидным клеем. Зазор между подоконником и доской по всей длине зашпаклевывают любой шпаклевкой для дерева, но лучше — эпоксидной шпаклевкой или эпоксидным клеем с добавкой в него любого наполнителя. Мебеля Wed, 23 Sep 2015 13:19:57 +0300 Берем обрезную доску длиной с подоконник, толщиной 20 мм и шириной, необходимой для установки горшков с цветами (у меня сделана шириной 200 мм). Со стороны подоконника на доске выпиливаем фигурное отверстие для вентиляции (см.рис.4). С торцов доску можно сделать тоже фигурную. В доске сверлим два отверстия А для установки крепления. К подоконнику крепим доску при помощи трех нагелей. Для надежности сделаем дополнительное крепление на декоративной цепочке. Ее мы прикрепляем на доске в точках A и на боковом бруске короба в точках Б. В точке А цепочку крепим к крючку, сделанному из гвоздя (под шляпку гвоздя нужно подложить стальную шайбу). Другой конец цепочки прикрепляем в точке Б с помощью шурупов длиной 25—30 мм. Под шляпку шурупа также подкладываем стальную шайбу. После этого покрываем доску олифой. Новый подоконник при необходимости можно снять. Ю.Г.Шляков В.П.ГАВРЫШ Как нарастить подоконник В наше время в панельных домах подоконники делают узкие, что затрудняет цветоводам использовать их под горшки с цветами. Для того чтобы подоконник расширить, необходимо взять доску, толщина и длина у которой были бы равны толщине и длине подоконника. Затем доску нужно соединить с подоконником. Для скрепления необходимы еще три штыря или металлические трубки диаметром 10—15 мм и длиной 100—120 мм. В подоконнике и доске симметрично просверливают отверстия пол штыри (диаметр отверстий равен диаметру штырей). Сначала штыри вбивают в доску, а потом вместе с доской — в подоконник (рис.5). Вбиваться штыри должны туго. Для усиления крепления штыри и отверстия под них можно промазать эпоксидным клеем. Зазор между подоконником и доской по всей длине зашпаклевывают любой шпаклевкой для дерева, но лучше — эпоксидной шпаклевкой или эпоксидным клеем с добавкой в него любого наполнителя. https://masterdom.top/mebelya/531-polka-ili-shkaf-pod-narashhennym-podokonnikom.html Под наращенный подоконник я поставил две опоры. Они укрепляют сам подоконник и одновременно служат боковыми стенками полки (рис.1). Всем тем, у кого так же, как и у меня, имеется ниша под подоконником, могу порекомендовать сделать не полку, а целый шкаф. В задней стенке шкафа я проделал отверстие диаметром 15 мм с выходом на улицу. Сам шкаф утеплил с помощью тонкого ватина и клея. В холодное время года получился неплохой холодильник. Длина наращенного подоконника соответствует длине уже имеющегося, а ширину делаем по своему усмотрению. Длина двух опор равняется расстоянию от подоконника до плинтуса в вашей квартире. Ширину опор делаем на 15 мм меньше наращенного подоконника (рис.2). Дополнительный подоконник можно прикрепить к существующему при помощи нагелей или скоб, сделанных из гвоздей. С.П.ШИЛЯЕВ Мебеля Wed, 23 Sep 2015 13:19:57 +0300 Под наращенный подоконник я поставил две опоры. Они укрепляют сам подоконник и одновременно служат боковыми стенками полки (рис.1). Всем тем, у кого так же, как и у меня, имеется ниша под подоконником, могу порекомендовать сделать не полку, а целый шкаф. В задней стенке шкафа я проделал отверстие диаметром 15 мм с выходом на улицу. Сам шкаф утеплил с помощью тонкого ватина и клея. В холодное время года получился неплохой холодильник. Длина наращенного подоконника соответствует длине уже имеющегося, а ширину делаем по своему усмотрению. Длина двух опор равняется расстоянию от подоконника до плинтуса в вашей квартире. Ширину опор делаем на 15 мм меньше наращенного подоконника (рис.2). Дополнительный подоконник можно прикрепить к существующему при помощи нагелей или скоб, сделанных из гвоздей. С.П.ШИЛЯЕВ https://masterdom.top/mebelya/515-kak-sdelat-kladovku-v-hruschevke.html Учитывая небольшие размеры старых хрущевок, необходимо делать подсобное помещение максимально рационально. В некоторых из них есть небольшие ниши в стенах, предусмотренные архитекторами. Если же таковой нет, можно ее сделать. Эту процедуру можно выполнять только в квартирах с толстыми стенами, но никак не в панельных домах. Пространства просто нет. Используя эту нишу, вы сможете получить небольшую кладовую объемом около 3 кубометров. Это скорее будет предмет встроенной мебели, но, тем не менее, не будет занимать свободное пространство и выполнит основные задачи складского помещения. Хоть и не в полной мере. Основа такой конструкции – контейнер на роликах. Можно сделать его самостоятельно из ДСП по размерам имеющейся ниши, а можно заказать на мебельной фабрике. Какой вариант будет разумнее – решать вам. Если решите всю работу делать самостоятельно, рекомендуем действовать согласно плану: Проведите замеры ниши и выпилите куски ДСП нужного размера. Заднюю стенку при этом делать необязательно, чтобы не расходовать попусту материал. Если конструкция будет стоять на роликах, то изначально закрепите их на нижней части шурупами или прибейте гвоздями. Соедините элементы рамы между собой металлическими уголками, посадив их на шурупы. Боковые части рамы рекомендуем усилить плотными полосами из МДФ. Дверцы проще всего прикреплять на пружинные накладные петли. Это убережет вас от необходимости дополнительно сверлить большое количество отверстий. Когда рама и дверцы готовы, всю конструкцию уже можно загонять в нишу. Теперь останется только сделать полки. Просто выпилите нужных размеров ДСП и закрепите на нужной высоте любым удобным вам способом. Если не предполагается больших нагрузок, можно просто забить в боковые стенки гвозди и класть полки на них сверху. Это позволит при необходимости снять любую из них, если нужно будет на нижнюю поставить более объемный предмет. Кладовка в коридоре – это лучший вариант для хранения продуктов питания. Как в хрущевках, так и в новых квартирах, именно коридор является наиболее прохладным помещением. В нем нет батарей, а значит, и негативного воздействия высоких температур. К тому же, именно в коридоре можно сделать кладовую, если нет возможности проделать нишу в стене. Как правило, между входной дверью и боковыми стенками есть свободное пространство, которое практически не используется. Иногда с одной стороны размещают крючки для одежды или зеркала, но вторая стена остается пустой. Это пространство как раз и можно использовать. Конструкция фактически остается той же, только дает больше свободы в размерах. Не рекомендуем ставить конструкцию на ролики. Вполне вероятно, что вы или ваши гости будете цеплять ее на входе, и она может поехать. Для надежности можно приколотить раму к стене, если она слишком узкая и неустойчивая, однако это необязательный шаг. Обустройство и модернизация Итак, вы получили деревянный корпус, который, в принципе, уже может выполнять основные функции. Однако он может своим видом сильно подпортить интерьер жилища. Есть несколько советов для того, чтобы сделать кладовку привлекательнее: Обработайте деревянную поверхность морилкой или лаком; Чтобы изнутри не поступал неприятный запах, можно сделать воздухоотводы. Вытяжка в нашем случае – не вариант из-за большого размера. На воздухоотводах лучше всего установить мелкую сетку, чтобы летом через них в кладовую не попадали комары и другие насекомые; Стеллажи можно купить или также сделать самому. Подойдут не только деревянные доски, но и пластик (если он достаточно прочный); Элементы внешнего декора – необязательны, но способны сделать помещение более привлекательным. Ну а крупные вещи которые занимают много места, весьма удобно хранить на специальных складах - смотрите сайт где узнаете подробнее. Мебеля Sun, 13 Sep 2015 05:02:26 +0300 Учитывая небольшие размеры старых хрущевок, необходимо делать подсобное помещение максимально рационально. В некоторых из них есть небольшие ниши в стенах, предусмотренные архитекторами. Если же таковой нет, можно ее сделать. Эту процедуру можно выполнять только в квартирах с толстыми стенами, но никак не в панельных домах. Пространства просто нет. Используя эту нишу, вы сможете получить небольшую кладовую объемом около 3 кубометров. Это скорее будет предмет встроенной мебели, но, тем не менее, не будет занимать свободное пространство и выполнит основные задачи складского помещения. Хоть и не в полной мере. Основа такой конструкции – контейнер на роликах. Можно сделать его самостоятельно из ДСП по размерам имеющейся ниши, а можно заказать на мебельной фабрике. Какой вариант будет разумнее – решать вам. Если решите всю работу делать самостоятельно, рекомендуем действовать согласно плану: Проведите замеры ниши и выпилите куски ДСП нужного размера. Заднюю стенку при этом делать необязательно, чтобы не расходовать попусту материал. Если конструкция будет стоять на роликах, то изначально закрепите их на нижней части шурупами или прибейте гвоздями. Соедините элементы рамы между собой металлическими уголками, посадив их на шурупы. Боковые части рамы рекомендуем усилить плотными полосами из МДФ. Дверцы проще всего прикреплять на пружинные накладные петли. Это убережет вас от необходимости дополнительно сверлить большое количество отверстий. Когда рама и дверцы готовы, всю конструкцию уже можно загонять в нишу. Теперь останется только сделать полки. Просто выпилите нужных размеров ДСП и закрепите на нужной высоте любым удобным вам способом. Если не предполагается больших нагрузок, можно просто забить в боковые стенки гвозди и класть полки на них сверху. Это позволит при необходимости снять любую из них, если нужно будет на нижнюю поставить более объемный предмет. Кладовка в коридоре – это лучший вариант для хранения продуктов питания. Как в хрущевках, так и в новых квартирах, именно коридор является наиболее прохладным помещением. В нем нет батарей, а значит, и негативного воздействия высоких температур. К тому же, именно в коридоре можно сделать кладовую, если нет возможности проделать нишу в стене. Как правило, между входной дверью и боковыми стенками есть свободное пространство, которое практически не используется. Иногда с одной стороны размещают крючки для одежды или зеркала, но вторая стена остается пустой. Это пространство как раз и можно использовать. Конструкция фактически остается той же, только дает больше свободы в размерах. Не рекомендуем ставить конструкцию на ролики. Вполне вероятно, что вы или ваши гости будете цеплять ее на входе, и она может поехать. Для надежности можно приколотить раму к стене, если она слишком узкая и неустойчивая, однако это необязательный шаг. Обустройство и модернизация Итак, вы получили деревянный корпус, который, в принципе, уже может выполнять основные функции. Однако он может своим видом сильно подпортить интерьер жилища. Есть несколько советов для того, чтобы сделать кладовку привлекательнее: Обработайте деревянную поверхность морилкой или лаком; Чтобы изнутри не поступал неприятный запах, можно сделать воздухоотводы. Вытяжка в нашем случае – не вариант из-за большого размера. На воздухоотводах лучше всего установить мелкую сетку, чтобы летом через них в кладовую не попадали комары и другие насекомые; Стеллажи можно купить или также сделать самому. Подойдут не только деревянные доски, но и пластик (если он достаточно прочный); Элементы внешнего декора – необязательны, но способны сделать помещение более привлекательным. Ну а крупные вещи которые занимают много места, весьма удобно хранить на специальных складах - смотрите сайт где узнаете подробнее. https://masterdom.top/mebelya/500-jekran-shkafchik-dlja-vannoj-komnaty.html (с перечнем деталей и чертежами)  Идея устройства такого рода экранов-шкафчиков, закрывающих "фасад" ванны, не нова. Однако, имея только идею, при ее воплощении придется преодолеть немало препятствий. Поэтому предлагаю конкретную конструкцию, которую можно изготовить отдельно в мастерской, а затем смонтировать в ванной за считанные минуты. Шкафчик неплохо впишется в интерьер любой ванной комнаты, а его размеры соответствуют размерам "обычных" отечественных и импортных "полноростных" ванн. Шкафчик снабжен полкой и имеет раздвижные створки (дверки), которые перемещаются либо в обычных мебельных полозках, либо в пазах, выполненных в стенках шкафчика. Для изготовления шкафчика потребуются доски хвойных пород деревьев или же подойдет качественная березовая фанера толщиной не менее 12 мм. Кстати, чертежи, приведенные ниже, разработаны именно для "фанерного" варианта. Размеры элементов конструкции приведены на рис. 1 и продублированы в таблице. Ну а если вам понадобятся вентли для ванной или другая FAR арматура, то все это можно выбрать и заказать в магазине отопительного оборудования. Все деревянные элементы вырезают с небольшими припусками, затем обрабатывают строго по размерам, после чего осуществляют предварительную сборку конструкции на шурупах. Заднюю стенку при этом не устанавливают. Отметим, что полочка и левая средняя стойка соединяются на задвижных пазах, для чего в этих деталях выбирают пазы шириной, равной толщине деталей, и глубиной, равной половине длины соединения (рис. 2). Затем устраняют мелкие несовпадения деталей и шкафчик разбирается для отделки. Перечень деталей шкафчика и их размеры Рис.1. Экран-шкафчик для ванны: / — стенка "верхняя"; 2          — полозки; 3          — стенка боковая; 4          — стенка нижняя , 5          — стенка задняя; 6          — стойка средняя; 7          — проставка; 8          — полочка; 9          — створки раздвижные Детали шкафчика красят масляной краской или нитроэмалью, но при желании оставляют и естественный цвет древесины, пропитав детали горячей олифой или покрыв их лаком (после тщательной шлифовки шкуркой). Можно также ограничиться покрытием деталей двумя слоями жидкого клея ПВА. Но в любом случае водостойкая отделка всех деревянных деталей обязательна! Затем шкафчик собирается начисто. После проверки перпендикулярности стенок (лучше всего по равенству диагоналей) подгоняют и прикрепляют шурупами заднюю стенку из ДВП или 5-миллиметровой фанеры, которая придаст жесткость всей конструкции. Рис.2. Соединение на задвижных пазах Если вы применили для стенок шкафчика доски, то пазы (для раздвижных дверок) шириной 6 мм и глубиной 10 мм (в верхней доске) и 5 мм (в нижней) придется выбрать в деталях шпунтубелем или циркулярной пилой на стадии изготовления деталей. Для стенок из фанеры этот способ не годится из-за неизбежных сколов шпона, поэтому в этом случае приобретите в мебельном магазине пластмассовые или деревянные направляющие полозки для раздвижных стекол сервантов и укрепите их в соответствующих местах мелкими шурупами или гвоздиками. Обязательно утопите головки крепежа, для чего раззенкуйте отверстия в полозках ручной зенковкой или просто крестообразной отверткой. Полозки советую установить и на вертикальных стенках, срезав их в углах под 45°, что придаст законченность конструкции. Не забудьте, что верхний полозок должен быть глубже нижнего, что необходимо для нормальной вставки створок. Раздвижные створки лучше всего вырезать из оргстекла, но подойдет и ДВП, и фанера, и пластик. Очень хорошо смотрится шкафчик со створками из оргстекла, оклеенного изнутри самоклеящейся цветной витражной пленкой. Для удобства пользования сделайте в створках по отверстию диаметром 15 мм или прикрепите к ним винтами мебельные ручки. Обратите внимание, что задняя стенка перекрывает не всю площадь задней поверхности шкафчика. Остается "окно", которое нужно для доступа в достаточно большую нишу под пологим скосом ванны, куда помещают ведра. На рис. 1 это "окно" справа, но если у вас ванна установлена другой стороной к стене, то сделайте "окно" слева. Фиксируется шкафчик в распор между полом и буртиком ванны с помощью проставок из брусков 50x50 мм, в которых просверлены центральные отверстия диаметром 12 мм, а также болтов и гаек М10. Образующийся снизу зазор между полом и шкафчиком позволяет вплотную встать к ванне при стирке или купании ребенка', а также прятать под ванну вечно мешающиеся тазики. Вы не поверите, сколько в такой маленький шкафчик поместится разных мелочей — мыла, паст, стиральных порошков... Мебеля Sat, 22 Aug 2015 10:24:16 +0300 (с перечнем деталей и чертежами)  Идея устройства такого рода экранов-шкафчиков, закрывающих "фасад" ванны, не нова. Однако, имея только идею, при ее воплощении придется преодолеть немало препятствий. Поэтому предлагаю конкретную конструкцию, которую можно изготовить отдельно в мастерской, а затем смонтировать в ванной за считанные минуты. Шкафчик неплохо впишется в интерьер любой ванной комнаты, а его размеры соответствуют размерам "обычных" отечественных и импортных "полноростных" ванн. Шкафчик снабжен полкой и имеет раздвижные створки (дверки), которые перемещаются либо в обычных мебельных полозках, либо в пазах, выполненных в стенках шкафчика. Для изготовления шкафчика потребуются доски хвойных пород деревьев или же подойдет качественная березовая фанера толщиной не менее 12 мм. Кстати, чертежи, приведенные ниже, разработаны именно для "фанерного" варианта. Размеры элементов конструкции приведены на рис. 1 и продублированы в таблице. Ну а если вам понадобятся вентли для ванной или другая FAR арматура, то все это можно выбрать и заказать в магазине отопительного оборудования. Все деревянные элементы вырезают с небольшими припусками, затем обрабатывают строго по размерам, после чего осуществляют предварительную сборку конструкции на шурупах. Заднюю стенку при этом не устанавливают. Отметим, что полочка и левая средняя стойка соединяются на задвижных пазах, для чего в этих деталях выбирают пазы шириной, равной толщине деталей, и глубиной, равной половине длины соединения (рис. 2). Затем устраняют мелкие несовпадения деталей и шкафчик разбирается для отделки. Перечень деталей шкафчика и их размеры Рис.1. Экран-шкафчик для ванны: / — стенка "верхняя"; 2          — полозки; 3          — стенка боковая; 4          — стенка нижняя , 5          — стенка задняя; 6          — стойка средняя; 7          — проставка; 8          — полочка; 9          — створки раздвижные Детали шкафчика красят масляной краской или нитроэмалью, но при желании оставляют и естественный цвет древесины, пропитав детали горячей олифой или покрыв их лаком (после тщательной шлифовки шкуркой). Можно также ограничиться покрытием деталей двумя слоями жидкого клея ПВА. Но в любом случае водостойкая отделка всех деревянных деталей обязательна! Затем шкафчик собирается начисто. После проверки перпендикулярности стенок (лучше всего по равенству диагоналей) подгоняют и прикрепляют шурупами заднюю стенку из ДВП или 5-миллиметровой фанеры, которая придаст жесткость всей конструкции. Рис.2. Соединение на задвижных пазах Если вы применили для стенок шкафчика доски, то пазы (для раздвижных дверок) шириной 6 мм и глубиной 10 мм (в верхней доске) и 5 мм (в нижней) придется выбрать в деталях шпунтубелем или циркулярной пилой на стадии изготовления деталей. Для стенок из фанеры этот способ не годится из-за неизбежных сколов шпона, поэтому в этом случае приобретите в мебельном магазине пластмассовые или деревянные направляющие полозки для раздвижных стекол сервантов и укрепите их в соответствующих местах мелкими шурупами или гвоздиками. Обязательно утопите головки крепежа, для чего раззенкуйте отверстия в полозках ручной зенковкой или просто крестообразной отверткой. Полозки советую установить и на вертикальных стенках, срезав их в углах под 45°, что придаст законченность конструкции. Не забудьте, что верхний полозок должен быть глубже нижнего, что необходимо для нормальной вставки створок. Раздвижные створки лучше всего вырезать из оргстекла, но подойдет и ДВП, и фанера, и пластик. Очень хорошо смотрится шкафчик со створками из оргстекла, оклеенного изнутри самоклеящейся цветной витражной пленкой. Для удобства пользования сделайте в створках по отверстию диаметром 15 мм или прикрепите к ним винтами мебельные ручки. Обратите внимание, что задняя стенка перекрывает не всю площадь задней поверхности шкафчика. Остается "окно", которое нужно для доступа в достаточно большую нишу под пологим скосом ванны, куда помещают ведра. На рис. 1 это "окно" справа, но если у вас ванна установлена другой стороной к стене, то сделайте "окно" слева. Фиксируется шкафчик в распор между полом и буртиком ванны с помощью проставок из брусков 50x50 мм, в которых просверлены центральные отверстия диаметром 12 мм, а также болтов и гаек М10. Образующийся снизу зазор между полом и шкафчиком позволяет вплотную встать к ванне при стирке или купании ребенка', а также прятать под ванну вечно мешающиеся тазики. Вы не поверите, сколько в такой маленький шкафчик поместится разных мелочей — мыла, паст, стиральных порошков... https://masterdom.top/mebelya/499-otkuda-krjuchok-to-iz-lesa.html Отправляясь на прогулку в лес или сад, запаситесь небольшой ножовкой и, присмотрев ветку с оригинальным сучком, вырежьте из нее заинтересовавший участок (ножовкой работать удобнее, так как проще дотянуться до ветки, заготовка не растрескается, да и лес не пострадает от варвара-топора). Вернувшись домой, отпилите будущий крючок, исходя из личных соображений, снимите кору и положите сучок сушиться. Когда древесина высохнет, на части крючка, которая в дальнейшем станет прилегать к стене, сформируйте плоскость и просверлите отверстие под крепежные шурупы (рис.). Зачистите поверхность крючка шлифовальной шкуркой и пускайте его "в дело". От редакции. Мы никогда не думали, что обыкновенный сучок в руках мастера может превратиться в оригинальный, красивый и удобный крючок. Присланные в редакцию экземпляры тут же повесили на видное место, где они "работают по назначению" и вызывают зависть у заходящих в гости сотрудников "Огонька". Крючок из сучка: 1 — плоскость, прилегающая к стене; 2 — крепежное отверстие Мебеля Wed, 10 Jun 2015 18:36:42 +0300 Отправляясь на прогулку в лес или сад, запаситесь небольшой ножовкой и, присмотрев ветку с оригинальным сучком, вырежьте из нее заинтересовавший участок (ножовкой работать удобнее, так как проще дотянуться до ветки, заготовка не растрескается, да и лес не пострадает от варвара-топора). Вернувшись домой, отпилите будущий крючок, исходя из личных соображений, снимите кору и положите сучок сушиться. Когда древесина высохнет, на части крючка, которая в дальнейшем станет прилегать к стене, сформируйте плоскость и просверлите отверстие под крепежные шурупы (рис.). Зачистите поверхность крючка шлифовальной шкуркой и пускайте его "в дело". От редакции. Мы никогда не думали, что обыкновенный сучок в руках мастера может превратиться в оригинальный, красивый и удобный крючок. Присланные в редакцию экземпляры тут же повесили на видное место, где они "работают по назначению" и вызывают зависть у заходящих в гости сотрудников "Огонька". Крючок из сучка: 1 — плоскость, прилегающая к стене; 2 — крепежное отверстие https://masterdom.top/mebelya/475-kuhnja-svoimi-rukami-iz-dsp.html Цена готовой кухонной мебели складывается из цены материалов, фасадов и мебельной фурнитуры. Почти половину общей стоимости возведения кухни составляют затраты на ее производство. А если кухня нестандартная, имеет более четырех стен или они расположены не под углом в 90 градусов, то придется доплатить за разработку специального проекта. Очевидно, что очень выгодно будет изготовить кухню самостоятельно. Преимущества этого решения очевидны: значительная экономия стоимости услуг рабочих и возможность самому выбрать стиль и дизайн проекта кухни и по своему вкусу создать интерьер для помещения любого размера и формы. ДСП – один из наиболее распространенных и доступных по цене материалов, он отлично подойдет для будущей кухни. Кухня своими руками из ДСП позволит не только учесть пожелания всех членов семьи при ее планировании, но и не особо ударит по карману. И, наконец просто можно купить на http://nova-mebel.kiev.ua/. Проект кухни Началу любых работ предшествует проект, который включает чертежи будущей кухни с указанными размерами. На фото ниже Вы можете увидеть один из проектов кухни, выполненной из ДСП. Мебельные фасады имеют свои стандартные размеры. Они представлены в таблице ниже (крестик на пересечении значений означает типоразмер). Пошаговая инструкция При сборе мебели своими руками необходимо придерживаться определенного порядка действий: Заказать столешницу, стеклянные фасады, плиту с раскроем. Закупить фурнитуру. Забрать стеклянные фасады и остальные детали. Обработать кромкой торцы деталей. Прикрепить направляющие к боковинам тех тумб, у которыхбудут ящики. Прикрепить петли к дверкам. Согласно чертежам собрать ящики при помощи конфирматов. Навесить двери, собрать и вставить выдвижные ящики. Расставить нижние тумбы, установить столешницу иприкрепить ее к тумбам с помощью шурупов 4*30, срезанный угол необходимообработать кромкой для столешниц. Для верхних шкафчиков крепят монтажную шину, рассчитываятак, чтобы низ шкафчика находился на расстоянии 140-150 см от пола. Навешенные шкафчики стягивают между собой секционнымистяжками. Вырезать отверстия под рабочую поверхность и мойку,установить их. Нарезать и установить пристенный профиль к столешнице,используя шурупы 3*25. Отрегулировать зазоры в дверях. Установить цоколь. Кроме общего плана кухни Вам понадобятся схемы с размерами каждого отдельного элемента. Ниже представлен пример раскроя кухонной тумбы. Советы профессионалов Перед началом работ обратите внимание на моменты, которые обязательно следует учесть: За тумбами следует оставлять 4 см свободного пространства (для коммуникаций и как защита от кривых стен). Передние тумбы крепятся в одну линию. Опоры покупать только с клипсой, а цоколь делать съемным. Направляющие для выдвижных ящиков лучше установить досборки тумбы. Монтажную шину советуют монтировать без разрывов по всейдлине. Пристенный профиль герметизируется силиконом. http://gderemont.com Мебеля Sat, 23 May 2015 09:22:37 +0300 Цена готовой кухонной мебели складывается из цены материалов, фасадов и мебельной фурнитуры. Почти половину общей стоимости возведения кухни составляют затраты на ее производство. А если кухня нестандартная, имеет более четырех стен или они расположены не под углом в 90 градусов, то придется доплатить за разработку специального проекта. Очевидно, что очень выгодно будет изготовить кухню самостоятельно. Преимущества этого решения очевидны: значительная экономия стоимости услуг рабочих и возможность самому выбрать стиль и дизайн проекта кухни и по своему вкусу создать интерьер для помещения любого размера и формы. ДСП – один из наиболее распространенных и доступных по цене материалов, он отлично подойдет для будущей кухни. Кухня своими руками из ДСП позволит не только учесть пожелания всех членов семьи при ее планировании, но и не особо ударит по карману. И, наконец просто можно купить на http://nova-mebel.kiev.ua/. Проект кухни Началу любых работ предшествует проект, который включает чертежи будущей кухни с указанными размерами. На фото ниже Вы можете увидеть один из проектов кухни, выполненной из ДСП. Мебельные фасады имеют свои стандартные размеры. Они представлены в таблице ниже (крестик на пересечении значений означает типоразмер). Пошаговая инструкция При сборе мебели своими руками необходимо придерживаться определенного порядка действий: Заказать столешницу, стеклянные фасады, плиту с раскроем. Закупить фурнитуру. Забрать стеклянные фасады и остальные детали. Обработать кромкой торцы деталей. Прикрепить направляющие к боковинам тех тумб, у которыхбудут ящики. Прикрепить петли к дверкам. Согласно чертежам собрать ящики при помощи конфирматов. Навесить двери, собрать и вставить выдвижные ящики. Расставить нижние тумбы, установить столешницу иприкрепить ее к тумбам с помощью шурупов 4*30, срезанный угол необходимообработать кромкой для столешниц. Для верхних шкафчиков крепят монтажную шину, рассчитываятак, чтобы низ шкафчика находился на расстоянии 140-150 см от пола. Навешенные шкафчики стягивают между собой секционнымистяжками. Вырезать отверстия под рабочую поверхность и мойку,установить их. Нарезать и установить пристенный профиль к столешнице,используя шурупы 3*25. Отрегулировать зазоры в дверях. Установить цоколь. Кроме общего плана кухни Вам понадобятся схемы с размерами каждого отдельного элемента. Ниже представлен пример раскроя кухонной тумбы. Советы профессионалов Перед началом работ обратите внимание на моменты, которые обязательно следует учесть: За тумбами следует оставлять 4 см свободного пространства (для коммуникаций и как защита от кривых стен). Передние тумбы крепятся в одну линию. Опоры покупать только с клипсой, а цоколь делать съемным. Направляющие для выдвижных ящиков лучше установить досборки тумбы. Монтажную шину советуют монтировать без разрывов по всейдлине. Пристенный профиль герметизируется силиконом. http://gderemont.com