https://masterdom.top/ ru Рыбацкие заботы - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/fish/561-kormushka-dlya-donki-svoimi-rukami.html Сейчас уже и нет рыбаков – доночников, которые не используют кормушки. А уж видов, размеров, цветов кормушек не пересчитать. Но почему бы не смастерить такую кормушку самому, тем более свинец и жажда деятельности имеются в избытке. Да, и экономия, понимаете ли! Метод изготовления рыболовной кормушки из одноразового шприца, который я предложу, не требует от вас мастерства Левши и кучу запасных частей. Все делается быстро, почти «на коленке». Делается просто, да и взглянув на готовую, сразу становится ясным, что необходимо подготовить для ее изготовления (рис.1).   А нужно то всего: 1.   Одноразовые шприцы различных диаметров и размеров. 2.   Проволока: медная или стальная. Можно и заклепки. 3.   Любой свинец, какой есть. 4.   Дрель и плоскогубцы.  Делаем рыболовную кормушку 1.   Первым делом разделим шприц на участки. Разрезаем колбу шприца на необходимую нам длину, на длину кормушки (рис.2). 2.   Далее делаем отверстия. Они делаются в зависимости от того, какой прикорм будет использоваться: живой или сыпучий. Иными словами, дырки делаем на свое усмотрение. 3.   К колбе с бока при помощи отверстий и проволоки крепим груз. Обычно я применяю для стоячей воды груз массой от 30 до 60 грамм, на течении – до 100 грамм (рис.3).    Такая кормушка может крепиться к леске по-разному: можно и из проволоки сделать отвод с вертлюжком, а можно как на рисунке 4 крепить, как прикормочную пружину.    Вот такая самодельная кормушка у нас получилась. Удачи вам на ваших рыбалках!!! Рыбацкие заботы Fri, 31 May 2019 07:16:12 +0300 Сейчас уже и нет рыбаков – доночников, которые не используют кормушки. А уж видов, размеров, цветов кормушек не пересчитать. Но почему бы не смастерить такую кормушку самому, тем более свинец и жажда деятельности имеются в избытке. Да, и экономия, понимаете ли! Метод изготовления рыболовной кормушки из одноразового шприца, который я предложу, не требует от вас мастерства Левши и кучу запасных частей. Все делается быстро, почти «на коленке». Делается просто, да и взглянув на готовую, сразу становится ясным, что необходимо подготовить для ее изготовления (рис.1).   А нужно то всего: 1.   Одноразовые шприцы различных диаметров и размеров. 2.   Проволока: медная или стальная. Можно и заклепки. 3.   Любой свинец, какой есть. 4.   Дрель и плоскогубцы.  Делаем рыболовную кормушку 1.   Первым делом разделим шприц на участки. Разрезаем колбу шприца на необходимую нам длину, на длину кормушки (рис.2). 2.   Далее делаем отверстия. Они делаются в зависимости от того, какой прикорм будет использоваться: живой или сыпучий. Иными словами, дырки делаем на свое усмотрение. 3.   К колбе с бока при помощи отверстий и проволоки крепим груз. Обычно я применяю для стоячей воды груз массой от 30 до 60 грамм, на течении – до 100 грамм (рис.3).    Такая кормушка может крепиться к леске по-разному: можно и из проволоки сделать отвод с вертлюжком, а можно как на рисунке 4 крепить, как прикормочную пружину.    Вот такая самодельная кормушка у нас получилась. Удачи вам на ваших рыбалках!!! https://masterdom.top/main/583-samodelnye-aerosani-dlya-rybaka.html Самодельные аэросани для рыбака. Во-первых — подвеска силового агрегата (а не установка его, как обычно) Во-вторых, рулевое управление «тележного» типа — оно осуществляется поворотом не только лыж, а всего переднего моста. И последнее. Возврат же управляемого моста с лыжами в исходное положение и удержание его на курсе прямого хода производятся не столько рулем, сколько торсионом, в роли которого выступает дуга безопасности. Описывая конструкцию аэросаней, сразу оговорюсь: из-за отсутствия аргонной сварки все соединения деталей в узлах пришлось делать болтовыми с помощью втулок и кронштейнов, а местами и клепать. Рама самодельных аэросаней хребтового типа — однолонжеронная. Состыкованные и соединенные с лонжероном балка заднего моста и стойка моторамы подкреплены подкосами Соединения силовых элементов рамы — в основном разъемные. Такими я их сделал для разборки аэросаней и весьма габаритной рамы для летнего компактного хранения. Лонжерон и стойка выполнены из дюралюминиевой трубы диаметром 70 мм с толщиной стенок 2,5 мм, а балка заднего моста и подкосы — тоже из дюралюминиевой трубы, но диаметром и толщиной стенок поменьше — соответственно, 40 мм и 1,5 мм. Роль подкосов стойки моторамы играют еще и поручни сидений, хотя поручнями их назвать можно только условно — на них навешиваются ложементы сидений водителя и пассажира, выколоченные из дюралюминиевого листа толщиной 2 мм. Сами же сиденья выполнены из толстого поролонового листа и обшиты брезентовой тканью К раме можно отнести и еще один элемент аэросаней — дугу безопасности. Она выполнена из двух состыкованных накладками отрезков дюралюминиевой трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм. Однако лучше бы дугу сделать из цельной трубы (у меня, к сожалению, на момент изготовления такой не нашлось) потому, что она выполняет еще и роль амортизирующей подвески переднего управляемого моста и является своеобразным подкосом основной стойки. Но о дуге — позже. Насчет же управляемого моста, как на телеге, я не оговорился. Вернуться к такой уже подзабытой схеме рулевого управления меня сподвигла ее простота, к тому же она очень сочеталась с амортизирующей дугой безопасности и однолонжеронной рамой. Передний мост соединен с передним концом лонжерона посредством шкворня и сайлентблока (резинометаллической втулки), корпус которого вставлен в переднее отверстие трубы лонжерона. Шкворнем служит болт М22. Соединение переднего моста с дугой безопасности (она же торсион) осуществлено не напрямую, а посредством выноса — консольно закрепленного посередине моста (перпендикулярно к нему) отрезка трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Свободный же (передний) конец выноса соединен тоже с передним концом дуги безопасности «двухщечечным» треугольным кронштейном. Длина выноса определялась экспериментально, в пределах 200 — 250 мм. Меньшая его длина ухудшает «флюгерность» — самоудержание машины на прямом курсе, а большая — затрудняет управление аэросанями (поворот руля). Кстати для облегчения поворота руля впоследствии на конец торсиона прикрепил сайлентблок (хотя есть возможность помогать и ногами, как на самолете). При повороте руля, а, следовательно, и переднего моста с лыжами дуга безопасности отклоняется в сторону, да еще и слегка закручивается. После же снятия усилия на руль дуга стремится возвратиться в исходное положение, удерживая лыжи на прямом курсе. Сам руль — мотоциклетного типа, только закреплен он на мосту в трех точках через подкосы-рычаги. От руля по дуге-торсиону проложен тросик управления «газом» двигателя. На концах переднего моста (как, впрочем, и заднего) на осях установлены лыжи. Для защиты от бокового удара лыжи к мостам дополнительно прикреплены подкосами (лучше было бы амортизаторами) через подшипниковые втулки: передние — двумя, задние — одним (в задней части) и поворачиваются в вертикальной плоскости вместе с лыжами. Лыжи самодельные — все одинаковые. Склепаны из 5-мм листового дюралюминия марки Д16Т алюминиевыми заклепками. Для придания жесткости посередине лыжи приварена продольная полоса-стенка, а к стенке — еще и полосовые подкосы. Подошва выполнена из листа полиэтилена толщиной 5 мм, а шириной — на 10 мм больше с каждой стороны. В загнутой части носка подошва к лыже прикреплена заклепками, а по длине просто прижата подрезом из стального уголка, чтобы подошву из-за разности теплового расширения не коробило. Небольшая часть заднего конца лыжи вместе с подошвой тоже загнута вверх на 50 мм. На концах балок мостов лыжи монтируются на подшипниках качения, корпуса которых закреплены на стойках лыжи. Винтомоторная установка сама по себе традиционная и состоит из силового агрегата от снегохода «Буран» мощностью 28 л.с. и самодельного толкающего воздушного винта постоянного шага. Винт диаметром 1400 мм, лопасти деревянные с металлическими оковками на концах. Максимальная тяга, создаваемая им на месте, составляет около 95 кгс, что позволяет аэросаням развивать скорость до 70 км/ч по льду замерзшей реки. Передача крутящего момента с двигателя на винт осуществляется через четырехручьевую клиноременную передачу. Диаметр ведущего шкива — 205 мм, а ведомого — 380 мм, то есть передаточное число составляет 1,85. Натяжение ремней осуществляется поворотом эксцентриковой оси во втулке с последующим закреплением одной в другой хомутом. Крепление силового агрегата на раме не совсем обычное. Во-первых, он не установлен на ней, а подвешен на консольной балке и прикреплен к ней через резиновые втулки-прокладки Консольная балка является одновременно и упором, через который передается тяга от винта. К тому же балка присоединена к стойке шарнирно через сайлентблок. Дополнительное же крепление двигателя к раме и вовсе неординарное — растяжками — авиационными гибкими тросами диаметром 4 мм с натяжными тендерами. Такая подвеска винтомоторной установки на раме практически устраняет вибрацию аэросаней Ограждения винта пока нет, конечно, вращающийся винт — штука опасная. Но если сделать упрощенное ограждение, то оно может сыграть с человеком, эксплуатирующим сани, а тем более с пассажиром «злую шутку» В психологическом плане они будут думать, что защищены. На самом же деле вероятность получить травму от вращающегося винта остается. Если уж делать ограждение, то полное — в форме тонкой решетки с обеих сторон и по окружности. А чтобы винт не задевал при провалах задней части аэросаней снег, тем более лед, сделан хвост — в заднюю часть лонжерона вставлена труба потоньше Сухая масса аэросаней составляет около 140 кг. Полная снаряженная (два человека и 20 л топлива) — приближается к 300 кг Тормозов у аэросаней нет, остановка довольно быстро осуществляется за счет трения подошв лыж о снег после сброса «газа». Аэросани с подвешенной винтомоторной группой и «тележным» передним мостом (детали всех позиций, кроме особо оговоренных, выполнены из дюралюминия Д16Т): 1 —двигатель (от мотонарт «Буран»), 2 — клиноременная четырехручьевая передача( i= 1,85); 3 —воздушный винт диаметром 1400 (дерево с металлическими концевыми окантовками), 4 — консольная балка, 5 — верхняя растяжка крепления двигателя (стальной трос диаметром 4,2 ш г), 6 — основная стойка (труба винтдиаметром70×2,5), 7 —кронштейн подсоединения дуги безопасности к стойке (лист s5, 2 шт.). 8—верхняя часть дуги безопасности (труба винтдиаметром50×2), 9—крепление троса газа к дуге безопасности (резина, по потребности), 10- соединительный кронштейн частей дуги безопасности (лист s5, 2 шт), 11 — наклонная часть дуга безопасности (труба диаметром 50×2); 12 — лонжерон (труба диаметром 70×2,5); 13—руль (мотоциклетного типа), 14—центральная стойка руля (стальная труба диаметром 28); 15- боковая стойка руля (труба диаметром 14, 2 шт); 16—сайлентблок дуги безопасности (от стиральной машины), 17-узел соединения дуга безопасности и переднего моста (лист s5,2 шт), 18 — вынос (труба диаметром 30×1,5), 19 —боковой подкос стойки (труба диаметром 40×1,5, 2 шт.), 20 — заднее сиденье пассажира (поролон в тканевом чехле); 21 — ложемент заднего сиденья (лист s5), 22— поручень-подкос (труба диаметром 30×1,5, 2 шт), 23 -ложемент переднего сиденья (лист s5); 24— переднее сиденье (поролон в тканевом чехле), 25- трос газа (от мотоцикла); 26 —нижняя растяжка крепления двигателя (стальной трос 4, диаметром 2 шт.); 27—тандер (2 шт), 28 — топливный бак (на 20 л), 29 -хвост-фаркоп (труба диаметром 64), 30- задний мост, 31—задняя лыжа (2 шт). 32—крепление площадки (шнур, 2 шт), 33 — площадка (ткань «авизеент», 2 шт), 34—балка переднего управляемого моста (труба диаметром 40×1,5,2 шт.), 35 — передняя лыжа (2 шт ) Задний мост и его соединение с рамой: 1—лонжерон, 2— кронштейн-хомут крепления к лонжерону поперечины рамки сидений и подкосов заднего моста, 3 — поперечина рамки сидений, 4 подкос, 5 — лыжа, 6 — кронштейн-хомут крепления к заднему мосту подкосов, 7 — втулка крепления к заднему мосту подкоса лыжи, 8 — балка заднего моста (2 шт), 9- подкос стойки (2 шт), 10—рамка сидений, 11—основная стойка; 12 — петля крепления основания сиденья к рамке (10 шт.); 13 — кронштейн-хомут крепления к стойке рамки сидений и моторамы, 14—кронштейн крепления лонжерона к основной стойке, 15—втулка крепления рамки сиденья к лонжерону и основной стойке (2 шт.); 16 — соединительная скоба балки (2 шт) Передний мост и лыжа: 1 —основа лыжи, 2 — подкос хребта. 3 —дужка, 4—хребет; 5- заклепка; 6-передний подкос стойки (2 шт), 7—задний подкос стойки (2 шт), 8 корпус с подшипником качения, 9—стойка, 10—ушко крепления подкоса лыжи к хребту (2 шт), 11 — буртик с вилкой, 12 задний подкос лыжи (2 шт), 13 — втулка крепления подкоса к балке моста, 14- кронштейн полножки; 15 балка моста, 16 —лонжерон, 17—шарнир соединения балки моста и лонжерон, 18 — кронштейн соединения балки и выноса, 19—кронштейн соединения выноса и дуги безопасности, 20— подножка Подвеска силовой установки на консольной балке и тросовых растяжках: 1 — эксцентриковая ось, 2 — втулка (сталь, труба диаметром 50×2), 3 — хомуте с зажимным болтом, 4—стяжка верхних растяжек (резиновый жгут), 5—верхние растяжки, 6—консольная балка (стальная труба диаметром 40×1,5), 7-ось шарнира (болт М16), 8—сайлентблок, 9 — втулка-кронштейн крепления моторамы на основной стойке, 10 — основная стойка; 11 —узел крепления двигателя к консольной балке (4 шт), 12 — двигатель, 13 — стойка втулки, 14 — подкос втулки (2 шт.), 15 — крыло балки (4 шт.), 16 —— выходной вал двигателя. 17 — нижняя растяжка (трос диаметром 4, 2 шт.), 18 – тандер (2 шт.), 19 — втулка-прокладка (резина, 4 шт) На все руки от скуки Tue, 29 Dec 2015 06:17:52 +0300 Самодельные аэросани для рыбака. Во-первых — подвеска силового агрегата (а не установка его, как обычно) Во-вторых, рулевое управление «тележного» типа — оно осуществляется поворотом не только лыж, а всего переднего моста. И последнее. Возврат же управляемого моста с лыжами в исходное положение и удержание его на курсе прямого хода производятся не столько рулем, сколько торсионом, в роли которого выступает дуга безопасности. Описывая конструкцию аэросаней, сразу оговорюсь: из-за отсутствия аргонной сварки все соединения деталей в узлах пришлось делать болтовыми с помощью втулок и кронштейнов, а местами и клепать. Рама самодельных аэросаней хребтового типа — однолонжеронная. Состыкованные и соединенные с лонжероном балка заднего моста и стойка моторамы подкреплены подкосами Соединения силовых элементов рамы — в основном разъемные. Такими я их сделал для разборки аэросаней и весьма габаритной рамы для летнего компактного хранения. Лонжерон и стойка выполнены из дюралюминиевой трубы диаметром 70 мм с толщиной стенок 2,5 мм, а балка заднего моста и подкосы — тоже из дюралюминиевой трубы, но диаметром и толщиной стенок поменьше — соответственно, 40 мм и 1,5 мм. Роль подкосов стойки моторамы играют еще и поручни сидений, хотя поручнями их назвать можно только условно — на них навешиваются ложементы сидений водителя и пассажира, выколоченные из дюралюминиевого листа толщиной 2 мм. Сами же сиденья выполнены из толстого поролонового листа и обшиты брезентовой тканью К раме можно отнести и еще один элемент аэросаней — дугу безопасности. Она выполнена из двух состыкованных накладками отрезков дюралюминиевой трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм. Однако лучше бы дугу сделать из цельной трубы (у меня, к сожалению, на момент изготовления такой не нашлось) потому, что она выполняет еще и роль амортизирующей подвески переднего управляемого моста и является своеобразным подкосом основной стойки. Но о дуге — позже. Насчет же управляемого моста, как на телеге, я не оговорился. Вернуться к такой уже подзабытой схеме рулевого управления меня сподвигла ее простота, к тому же она очень сочеталась с амортизирующей дугой безопасности и однолонжеронной рамой. Передний мост соединен с передним концом лонжерона посредством шкворня и сайлентблока (резинометаллической втулки), корпус которого вставлен в переднее отверстие трубы лонжерона. Шкворнем служит болт М22. Соединение переднего моста с дугой безопасности (она же торсион) осуществлено не напрямую, а посредством выноса — консольно закрепленного посередине моста (перпендикулярно к нему) отрезка трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Свободный же (передний) конец выноса соединен тоже с передним концом дуги безопасности «двухщечечным» треугольным кронштейном. Длина выноса определялась экспериментально, в пределах 200 — 250 мм. Меньшая его длина ухудшает «флюгерность» — самоудержание машины на прямом курсе, а большая — затрудняет управление аэросанями (поворот руля). Кстати для облегчения поворота руля впоследствии на конец торсиона прикрепил сайлентблок (хотя есть возможность помогать и ногами, как на самолете). При повороте руля, а, следовательно, и переднего моста с лыжами дуга безопасности отклоняется в сторону, да еще и слегка закручивается. После же снятия усилия на руль дуга стремится возвратиться в исходное положение, удерживая лыжи на прямом курсе. Сам руль — мотоциклетного типа, только закреплен он на мосту в трех точках через подкосы-рычаги. От руля по дуге-торсиону проложен тросик управления «газом» двигателя. На концах переднего моста (как, впрочем, и заднего) на осях установлены лыжи. Для защиты от бокового удара лыжи к мостам дополнительно прикреплены подкосами (лучше было бы амортизаторами) через подшипниковые втулки: передние — двумя, задние — одним (в задней части) и поворачиваются в вертикальной плоскости вместе с лыжами. Лыжи самодельные — все одинаковые. Склепаны из 5-мм листового дюралюминия марки Д16Т алюминиевыми заклепками. Для придания жесткости посередине лыжи приварена продольная полоса-стенка, а к стенке — еще и полосовые подкосы. Подошва выполнена из листа полиэтилена толщиной 5 мм, а шириной — на 10 мм больше с каждой стороны. В загнутой части носка подошва к лыже прикреплена заклепками, а по длине просто прижата подрезом из стального уголка, чтобы подошву из-за разности теплового расширения не коробило. Небольшая часть заднего конца лыжи вместе с подошвой тоже загнута вверх на 50 мм. На концах балок мостов лыжи монтируются на подшипниках качения, корпуса которых закреплены на стойках лыжи. Винтомоторная установка сама по себе традиционная и состоит из силового агрегата от снегохода «Буран» мощностью 28 л.с. и самодельного толкающего воздушного винта постоянного шага. Винт диаметром 1400 мм, лопасти деревянные с металлическими оковками на концах. Максимальная тяга, создаваемая им на месте, составляет около 95 кгс, что позволяет аэросаням развивать скорость до 70 км/ч по льду замерзшей реки. Передача крутящего момента с двигателя на винт осуществляется через четырехручьевую клиноременную передачу. Диаметр ведущего шкива — 205 мм, а ведомого — 380 мм, то есть передаточное число составляет 1,85. Натяжение ремней осуществляется поворотом эксцентриковой оси во втулке с последующим закреплением одной в другой хомутом. Крепление силового агрегата на раме не совсем обычное. Во-первых, он не установлен на ней, а подвешен на консольной балке и прикреплен к ней через резиновые втулки-прокладки Консольная балка является одновременно и упором, через который передается тяга от винта. К тому же балка присоединена к стойке шарнирно через сайлентблок. Дополнительное же крепление двигателя к раме и вовсе неординарное — растяжками — авиационными гибкими тросами диаметром 4 мм с натяжными тендерами. Такая подвеска винтомоторной установки на раме практически устраняет вибрацию аэросаней Ограждения винта пока нет, конечно, вращающийся винт — штука опасная. Но если сделать упрощенное ограждение, то оно может сыграть с человеком, эксплуатирующим сани, а тем более с пассажиром «злую шутку» В психологическом плане они будут думать, что защищены. На самом же деле вероятность получить травму от вращающегося винта остается. Если уж делать ограждение, то полное — в форме тонкой решетки с обеих сторон и по окружности. А чтобы винт не задевал при провалах задней части аэросаней снег, тем более лед, сделан хвост — в заднюю часть лонжерона вставлена труба потоньше Сухая масса аэросаней составляет около 140 кг. Полная снаряженная (два человека и 20 л топлива) — приближается к 300 кг Тормозов у аэросаней нет, остановка довольно быстро осуществляется за счет трения подошв лыж о снег после сброса «газа». Аэросани с подвешенной винтомоторной группой и «тележным» передним мостом (детали всех позиций, кроме особо оговоренных, выполнены из дюралюминия Д16Т): 1 —двигатель (от мотонарт «Буран»), 2 — клиноременная четырехручьевая передача( i= 1,85); 3 —воздушный винт диаметром 1400 (дерево с металлическими концевыми окантовками), 4 — консольная балка, 5 — верхняя растяжка крепления двигателя (стальной трос диаметром 4,2 ш г), 6 — основная стойка (труба винтдиаметром70×2,5), 7 —кронштейн подсоединения дуги безопасности к стойке (лист s5, 2 шт.). 8—верхняя часть дуги безопасности (труба винтдиаметром50×2), 9—крепление троса газа к дуге безопасности (резина, по потребности), 10- соединительный кронштейн частей дуги безопасности (лист s5, 2 шт), 11 — наклонная часть дуга безопасности (труба диаметром 50×2); 12 — лонжерон (труба диаметром 70×2,5); 13—руль (мотоциклетного типа), 14—центральная стойка руля (стальная труба диаметром 28); 15- боковая стойка руля (труба диаметром 14, 2 шт); 16—сайлентблок дуги безопасности (от стиральной машины), 17-узел соединения дуга безопасности и переднего моста (лист s5,2 шт), 18 — вынос (труба диаметром 30×1,5), 19 —боковой подкос стойки (труба диаметром 40×1,5, 2 шт.), 20 — заднее сиденье пассажира (поролон в тканевом чехле); 21 — ложемент заднего сиденья (лист s5), 22— поручень-подкос (труба диаметром 30×1,5, 2 шт), 23 -ложемент переднего сиденья (лист s5); 24— переднее сиденье (поролон в тканевом чехле), 25- трос газа (от мотоцикла); 26 —нижняя растяжка крепления двигателя (стальной трос 4, диаметром 2 шт.); 27—тандер (2 шт), 28 — топливный бак (на 20 л), 29 -хвост-фаркоп (труба диаметром 64), 30- задний мост, 31—задняя лыжа (2 шт). 32—крепление площадки (шнур, 2 шт), 33 — площадка (ткань «авизеент», 2 шт), 34—балка переднего управляемого моста (труба диаметром 40×1,5,2 шт.), 35 — передняя лыжа (2 шт ) Задний мост и его соединение с рамой: 1—лонжерон, 2— кронштейн-хомут крепления к лонжерону поперечины рамки сидений и подкосов заднего моста, 3 — поперечина рамки сидений, 4 подкос, 5 — лыжа, 6 — кронштейн-хомут крепления к заднему мосту подкосов, 7 — втулка крепления к заднему мосту подкоса лыжи, 8 — балка заднего моста (2 шт), 9- подкос стойки (2 шт), 10—рамка сидений, 11—основная стойка; 12 — петля крепления основания сиденья к рамке (10 шт.); 13 — кронштейн-хомут крепления к стойке рамки сидений и моторамы, 14—кронштейн крепления лонжерона к основной стойке, 15—втулка крепления рамки сиденья к лонжерону и основной стойке (2 шт.); 16 — соединительная скоба балки (2 шт) Передний мост и лыжа: 1 —основа лыжи, 2 — подкос хребта. 3 —дужка, 4—хребет; 5- заклепка; 6-передний подкос стойки (2 шт), 7—задний подкос стойки (2 шт), 8 корпус с подшипником качения, 9—стойка, 10—ушко крепления подкоса лыжи к хребту (2 шт), 11 — буртик с вилкой, 12 задний подкос лыжи (2 шт), 13 — втулка крепления подкоса к балке моста, 14- кронштейн полножки; 15 балка моста, 16 —лонжерон, 17—шарнир соединения балки моста и лонжерон, 18 — кронштейн соединения балки и выноса, 19—кронштейн соединения выноса и дуги безопасности, 20— подножка Подвеска силовой установки на консольной балке и тросовых растяжках: 1 — эксцентриковая ось, 2 — втулка (сталь, труба диаметром 50×2), 3 — хомуте с зажимным болтом, 4—стяжка верхних растяжек (резиновый жгут), 5—верхние растяжки, 6—консольная балка (стальная труба диаметром 40×1,5), 7-ось шарнира (болт М16), 8—сайлентблок, 9 — втулка-кронштейн крепления моторамы на основной стойке, 10 — основная стойка; 11 —узел крепления двигателя к консольной балке (4 шт), 12 — двигатель, 13 — стойка втулки, 14 — подкос втулки (2 шт.), 15 — крыло балки (4 шт.), 16 —— выходной вал двигателя. 17 — нижняя растяжка (трос диаметром 4, 2 шт.), 18 – тандер (2 шт.), 19 — втулка-прокладка (резина, 4 шт) https://masterdom.top/main/581-konstrukciya-prostyh-aerosaney.html Конструкция простых аэросаней. Аэросани эти были сделаны еще в 1975 году. Сначала это был вариант с передним расположением двигателя и одной рулевой лыжей сзади, однако позже для увеличения устойчивости сани были переделаны — они стали четырехлыжными, а «тянущую» винтомоторную установку заменили на «толкающую». Как показала практика, такая реконструкция обеспечила заметный выигрыш в силе тяги. Теперь при собственной массе аэросаней в 100 кг скорость при движении по уплотненному снегу достигает 65 км/ч. Каркас саней остался неизменным. Он полностью деревянный, его основным элементом служит балка — еловая доска размером 2200X220X45 мм. Задние стойки размером 100Х X40X50 м, а также подкосы и перекладина одинакового размера — 1050X25X40 мм — изготовлены из березовых брусков. Крепление задних стоек к основной доске — шиповое, усиленное уголком из листовой стали толщиной 1 мм. Площадки крепления двигателя и передней поворотной балки усилены стальными накладками той же толщины. Места шарниров (ось рулевого колеса, поворотная балка, поворотная рулевая тяга) усилены металлическими втулками из отрезков труб подходящего диаметра. Двигатель представляет собой хорошо известную многим самодеятельным конструкторам комбинацию из списанного тракторного пускового двигателя ПД-10М и цилиндра от мотоцикла ИЖ-56. Поршень пришлось взять также от «пускача», вследствие чего цилиндр немного расточил. Для увеличения мощности двигателя и повышения срока службы поршня в юбке последнего воспроизведен пропил, как это сделано на поршне ижевского мотоцикла — в таком случае стенки поршня как бы подпружиниваются к поверхности цилиндра. Кольца поршня ориентированы таким образом, что фиксирующие их штифты не соприкасаются с впускными и выпускными окнами цилиндра. Для этого старые штифты я выпилил надфилем и вставил новые. Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью шелковой нити, соединяющей штатный трос управления со специальной педалью «газа». Запуск двигателя — пусковым шнуром длиной 2 м через маховик; сам двигатель переделан на обратное вращение, для чего кулачок прерывателя надет на ось другой стороной, что потребовало и регулировки положения катушки магнето. Воздушный винт аэросаней первоначально крепился непосредственно к маховику двигателя четырьмя болтами М10 через деревянную прокладку, окованную по периметру полоской листовой стали. Практика показала, что такая фиксация винта весьма надежна. Вместе с тем безредукторная схема винтомоторной установки, несмотря на свою простоту, все же имела довольно низкий КПД, что вынудило доработать ее. В усовершенствованном варианте аэросаней силовой агрегат был оснащен цепным редуктором. Прикрепляемую непосредственно к маховику двигателя болтами М10 ведущую звездочку Z — 22 изготовили специально, а ведомую Z —40 взяли от мотоцикла «Минск». Детали основания редуктора соединены сваркой (кстати, это единственные в конструкции аэросаней сварные элементы). Подшипники вала редуктора установлены без крышек, поскольку зимой пыли практически нет. Принимая это решение, я не ошибся: износ подшипников в процессе эксплуатации оказался ничтожно малым. Для регулировки натяжения цепи в схему редуктора нетрудно добавить подпружиненный ролик. Воздушный винт крепится к диску ведомой звездочкой четырьмя болтами М8 или М10. Для компенсации момента силы, возникающего из-за смещения вала винта на 195 мм от оси аэросаней, редуктор с двигателем устанавливается так, чтобы ось винта была смещена на 3—5° по отношению к диаметральной плоскости. Лыжи аэросаней березовые, снизу они облицованы оцинкованным железом. Передние и задние лыжи несколько отличаются по размерам. Закреплены шарнирно с помощью зашплинтованного с обеих сторон отрезка стального прутка 0 10 мм и двух соответствующих ему по размерам втулок. Брус ограждения воздушного винта крепится снизу хребтовой балки каркаса, стальная полоса ограждения прикрепляется к ребрам цилиндра двигателя со стороны карбюратора. Тормоз скребковый, он представляет собой рычаг, нижняя часть которого снабжена небольшой лопаткой. Ветровой щит вырезан из тонкой фанеры, к доске-основанию он прикреплен тремя болтами М8. Спереди на щите установлена фара, а позади него — аккумулятор. Оба элемента заимствованы от мотоцикла. Об изготовлении воздушного винта мне бы хотелось рассказать немного подробнее. В безредукторном варианте он имел диаметр 1 м, и хорда его лопасти составляла 95 мм на радиусе R = 375 мм. При использовании редуктора появилась возможность увеличить диаметр винта до 1,5 м и соответственно хорду лопасти — до 115 мм на радиусе R = = 562 мм. Оба винта были моноблочными, березовыми, тщательно пропитанными горячей олифой. Длительная эксплуатация показала, что после такой обработки и при бережном хранении в летнее время они не коробятся многие годы. Для изготовления винта потребуется столярный прибор уровень и линейка длиной, соответствующей длине винта. Если таковой в наличии нет, то ее нетрудно изготовить из доски или фанеры толщиной 10—20 мм, контролируя прямолинейность с помощью натянутой лески. Размеры заготовок, форма и углы крутки по сечениям винтов показаны на рисунке. Концы лопастей имеют трапециевидную форму, благодаря чему их можно покрыть тонкой жестью. Сначала обрабатывается центр заготовки — подготавливается небольшая ровная площадка и строго перпендикулярно ей — боковые грани. Затем заготовка устанавливается так, чтобы площадка эта была горизонтальной, после чего при помощи линейки и уровня по обеим сторонам на одинаковом расстоянии от площадки проводятся горизонтальные линии, обозначающие плоскость вращения винта. Затем на листе бумаги вычерчивают линии-лучи для построения углов атаки по сечениям лопастей. На этом чертеже на расстоянии, равном ширине заготовки В, от начала расхождения лучей проводится перпендикуляр, который укажет графически расстояние X, соответствующее углам атаки в разных сечениях лопасти. Эти расстояния переносятся на заготовку симметрично проведенной ранее линии. Отмеченные точки соединяются. Далее производится механическая обработка поверхностей в соответствии с разметкой. Профили сечений лопастей контролируются шаблонами, вырезанными из картона. После окончательной обработки производятся завершающие операции: балансировка лопастей, шпаклевка, пропитка олифой и покраска. Рис. 1. Аэросани В. Счисленка. Рис. 2. Карнас аэросаней с элементами системы управления: 1 — бобышка, 2 — педаль «газа», 3 — рычаг-тормоз, 4 — основание рулевой колонки, 5 — сиденье водителя, 6 — сиденье пассажира, 7 — продольная балка, 8 — стойки бензобака, 9 — подмоторная площадка, 10 — задние стойки, 11 — перекладина, 12 — втулка шарнира, 13 — подкос, 14 — подножка пассажира. 15 — стальные усиливающие полосы толщиной 1 мм. Р и с. 3. Деревянная прокладка между маховиком двигателя и воздушным винтом (для безредукторной схемы). Р и с. 4. Редуктор с ведущей звездочкой: 1 — ведомая звездочка Z = 40. 2 — корпус вала. 3 — болт М10, 4 — уголок, 5 — вертикальная стенка. 6 — плита основания. 7 — отверстие под крепежный болт. 8 — ведущая звездочка Z=22. 9 — подшипник № 204. 10 — вал, 11 — подшипник № 326704К. Р и с. 6. Поворотная балка передних лыж: 1 — коромысло (доска 1460Х120Х Х25 мм). 2 — штырь (болт М10). 3 — тяга рулевого управления Р и с. 7. Ограждение винта: 1 — балка (доска сечением 80Х Х25 мм). 2 — скоба (стальная полоса сечением 20X3 мм).   Рис. 9. Размеры заготовок, углы атаки и толщина лопасти винтов двух типов; А — схема обивки лопастей жестью.   толщина лопасти: 0.25R- 17,5 мм 0,5R   - 13,7 мм 0.75R- 10,0 мм 0.9R   - 7,8 мм IR      - 6,0 мм   толщина лопасти 0.25R - - 23 мм 0.5R- 18 мм 0.75R - - 13,7 мм 0.9R- 11мм IR- 9 мм Рис. 10. Схема обработки заготовки воздушного винта и расчета его профиля; В — ширина лопасти, Ш — пример шаблона. На все руки от скуки Tue, 03 Nov 2015 06:54:03 +0300 Конструкция простых аэросаней. Аэросани эти были сделаны еще в 1975 году. Сначала это был вариант с передним расположением двигателя и одной рулевой лыжей сзади, однако позже для увеличения устойчивости сани были переделаны — они стали четырехлыжными, а «тянущую» винтомоторную установку заменили на «толкающую». Как показала практика, такая реконструкция обеспечила заметный выигрыш в силе тяги. Теперь при собственной массе аэросаней в 100 кг скорость при движении по уплотненному снегу достигает 65 км/ч. Каркас саней остался неизменным. Он полностью деревянный, его основным элементом служит балка — еловая доска размером 2200X220X45 мм. Задние стойки размером 100Х X40X50 м, а также подкосы и перекладина одинакового размера — 1050X25X40 мм — изготовлены из березовых брусков. Крепление задних стоек к основной доске — шиповое, усиленное уголком из листовой стали толщиной 1 мм. Площадки крепления двигателя и передней поворотной балки усилены стальными накладками той же толщины. Места шарниров (ось рулевого колеса, поворотная балка, поворотная рулевая тяга) усилены металлическими втулками из отрезков труб подходящего диаметра. Двигатель представляет собой хорошо известную многим самодеятельным конструкторам комбинацию из списанного тракторного пускового двигателя ПД-10М и цилиндра от мотоцикла ИЖ-56. Поршень пришлось взять также от «пускача», вследствие чего цилиндр немного расточил. Для увеличения мощности двигателя и повышения срока службы поршня в юбке последнего воспроизведен пропил, как это сделано на поршне ижевского мотоцикла — в таком случае стенки поршня как бы подпружиниваются к поверхности цилиндра. Кольца поршня ориентированы таким образом, что фиксирующие их штифты не соприкасаются с впускными и выпускными окнами цилиндра. Для этого старые штифты я выпилил надфилем и вставил новые. Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью шелковой нити, соединяющей штатный трос управления со специальной педалью «газа». Запуск двигателя — пусковым шнуром длиной 2 м через маховик; сам двигатель переделан на обратное вращение, для чего кулачок прерывателя надет на ось другой стороной, что потребовало и регулировки положения катушки магнето. Воздушный винт аэросаней первоначально крепился непосредственно к маховику двигателя четырьмя болтами М10 через деревянную прокладку, окованную по периметру полоской листовой стали. Практика показала, что такая фиксация винта весьма надежна. Вместе с тем безредукторная схема винтомоторной установки, несмотря на свою простоту, все же имела довольно низкий КПД, что вынудило доработать ее. В усовершенствованном варианте аэросаней силовой агрегат был оснащен цепным редуктором. Прикрепляемую непосредственно к маховику двигателя болтами М10 ведущую звездочку Z — 22 изготовили специально, а ведомую Z —40 взяли от мотоцикла «Минск». Детали основания редуктора соединены сваркой (кстати, это единственные в конструкции аэросаней сварные элементы). Подшипники вала редуктора установлены без крышек, поскольку зимой пыли практически нет. Принимая это решение, я не ошибся: износ подшипников в процессе эксплуатации оказался ничтожно малым. Для регулировки натяжения цепи в схему редуктора нетрудно добавить подпружиненный ролик. Воздушный винт крепится к диску ведомой звездочкой четырьмя болтами М8 или М10. Для компенсации момента силы, возникающего из-за смещения вала винта на 195 мм от оси аэросаней, редуктор с двигателем устанавливается так, чтобы ось винта была смещена на 3—5° по отношению к диаметральной плоскости. Лыжи аэросаней березовые, снизу они облицованы оцинкованным железом. Передние и задние лыжи несколько отличаются по размерам. Закреплены шарнирно с помощью зашплинтованного с обеих сторон отрезка стального прутка 0 10 мм и двух соответствующих ему по размерам втулок. Брус ограждения воздушного винта крепится снизу хребтовой балки каркаса, стальная полоса ограждения прикрепляется к ребрам цилиндра двигателя со стороны карбюратора. Тормоз скребковый, он представляет собой рычаг, нижняя часть которого снабжена небольшой лопаткой. Ветровой щит вырезан из тонкой фанеры, к доске-основанию он прикреплен тремя болтами М8. Спереди на щите установлена фара, а позади него — аккумулятор. Оба элемента заимствованы от мотоцикла. Об изготовлении воздушного винта мне бы хотелось рассказать немного подробнее. В безредукторном варианте он имел диаметр 1 м, и хорда его лопасти составляла 95 мм на радиусе R = 375 мм. При использовании редуктора появилась возможность увеличить диаметр винта до 1,5 м и соответственно хорду лопасти — до 115 мм на радиусе R = = 562 мм. Оба винта были моноблочными, березовыми, тщательно пропитанными горячей олифой. Длительная эксплуатация показала, что после такой обработки и при бережном хранении в летнее время они не коробятся многие годы. Для изготовления винта потребуется столярный прибор уровень и линейка длиной, соответствующей длине винта. Если таковой в наличии нет, то ее нетрудно изготовить из доски или фанеры толщиной 10—20 мм, контролируя прямолинейность с помощью натянутой лески. Размеры заготовок, форма и углы крутки по сечениям винтов показаны на рисунке. Концы лопастей имеют трапециевидную форму, благодаря чему их можно покрыть тонкой жестью. Сначала обрабатывается центр заготовки — подготавливается небольшая ровная площадка и строго перпендикулярно ей — боковые грани. Затем заготовка устанавливается так, чтобы площадка эта была горизонтальной, после чего при помощи линейки и уровня по обеим сторонам на одинаковом расстоянии от площадки проводятся горизонтальные линии, обозначающие плоскость вращения винта. Затем на листе бумаги вычерчивают линии-лучи для построения углов атаки по сечениям лопастей. На этом чертеже на расстоянии, равном ширине заготовки В, от начала расхождения лучей проводится перпендикуляр, который укажет графически расстояние X, соответствующее углам атаки в разных сечениях лопасти. Эти расстояния переносятся на заготовку симметрично проведенной ранее линии. Отмеченные точки соединяются. Далее производится механическая обработка поверхностей в соответствии с разметкой. Профили сечений лопастей контролируются шаблонами, вырезанными из картона. После окончательной обработки производятся завершающие операции: балансировка лопастей, шпаклевка, пропитка олифой и покраска. Рис. 1. Аэросани В. Счисленка. Рис. 2. Карнас аэросаней с элементами системы управления: 1 — бобышка, 2 — педаль «газа», 3 — рычаг-тормоз, 4 — основание рулевой колонки, 5 — сиденье водителя, 6 — сиденье пассажира, 7 — продольная балка, 8 — стойки бензобака, 9 — подмоторная площадка, 10 — задние стойки, 11 — перекладина, 12 — втулка шарнира, 13 — подкос, 14 — подножка пассажира. 15 — стальные усиливающие полосы толщиной 1 мм. Р и с. 3. Деревянная прокладка между маховиком двигателя и воздушным винтом (для безредукторной схемы). Р и с. 4. Редуктор с ведущей звездочкой: 1 — ведомая звездочка Z = 40. 2 — корпус вала. 3 — болт М10, 4 — уголок, 5 — вертикальная стенка. 6 — плита основания. 7 — отверстие под крепежный болт. 8 — ведущая звездочка Z=22. 9 — подшипник № 204. 10 — вал, 11 — подшипник № 326704К. Р и с. 6. Поворотная балка передних лыж: 1 — коромысло (доска 1460Х120Х Х25 мм). 2 — штырь (болт М10). 3 — тяга рулевого управления Р и с. 7. Ограждение винта: 1 — балка (доска сечением 80Х Х25 мм). 2 — скоба (стальная полоса сечением 20X3 мм).   Рис. 9. Размеры заготовок, углы атаки и толщина лопасти винтов двух типов; А — схема обивки лопастей жестью.   толщина лопасти: 0.25R- 17,5 мм 0,5R   - 13,7 мм 0.75R- 10,0 мм 0.9R   - 7,8 мм IR      - 6,0 мм   толщина лопасти 0.25R - - 23 мм 0.5R- 18 мм 0.75R - - 13,7 мм 0.9R- 11мм IR- 9 мм Рис. 10. Схема обработки заготовки воздушного винта и расчета его профиля; В — ширина лопасти, Ш — пример шаблона. https://masterdom.top/fish/579-samodelnaja-lodka-ploskodonka.html Перед началом строительства самодельной лодки плоскодонки следует заготовить необходимые материалы, и летали, начертить на листе миллиметровки или бумаги плаз, поперечные сечения. Если вы не нашли рекомендованных материалов, их можно заменить. Например, ель на сосну, дуб на бук, Cт3 можно и на любую другую, имеющуюся под рукой. Очертания поперечного силового набора переносятся с плаза на заготовки поперечных и вертикальных деталей шпангоутов. Они вырезаются, обрабатываются и тщагельно подгоняются друг к другу, затем скрепляются между собой при помощи медных или латунных гвоздей и эпоксидного клея. Для сборки каркаса самодельной лодки плоскодонки нужно подготовить стапель. В качестве последнего можно использовать деревянный пол вашей мастерской или изготовить из досок толщиной 40 50 мм щит размерами 3500x1000 мм. На стапеле устанавливают и закрепляют с помощью деревянных подкладок ранее подготовленный в соответствии с чертежом килевой брус, на котором размечают плоскости расположения шпангоутов. На первом этапе постройки каркаса лодки на килевом брусе временно с помощью брусков и гвоздей закрепляют шпангоуты № 0 - 6. Причем «нулевой» шпангоут, состоящий, только из нижнего элемента и транцевой доски, устанавливается под углом 10 градусов к вертикальной плоскости. Перед закреплением шпангоутов их необходимо выставить по отвесу и уровню. Теперь можно приступить к установке стрингеров днища. Каждый из них последовательно подгоняют к шпангоутам и закрепляют гвоздями и эпоксидным клеем. В последнюю очередь таким же методом производят окончательную установку килевого бруса. Ко второму этапу сборки каркаса приступают после окончательного затвердевания эпоксидки. Для подгонки стрингеров к шпангоутам № 7, 8 и к форштевню их придется изгибать. Поэтому, если они недостаточно эластичны, передние концы стрингеров нужно предварительно размочить или распарить. Установку шпангоутов и форштевня производят аналогично предыдущим. Подгонку стрингеров к шпангоутам и их фиксацию лучше делать попарно, начиная с пары внутренних симметричных относительно продольной оси лодки. В случае, если стрингеры были размочены или распарены, фиксацию их к шпангоутам осуществляют скруткой из мягкой проволоки, после чет дают высохнуть в течение нескольких дней, а затем ставят на клей и гвозди. Последняя и наиболее сложная операция - соединение стрингеров с форштевнем. Технологию сборки такого места каждый мастер наверняка применит свою, а в качестве рекомендации приведем следующую: 1. Разметить и пропилить паз в заготовке форштевня под килевой брус. 2. Подогнать эти детали и соединить их эпоксидным клеем. 3. Выдержать до полного затвердевания клея. 4. Разметить и пропилить пазы в заготовке форштевня под верхние стрингеры. 5. Подогнать эти детали и склеить. 6. Выдержать до полного затвердевания клея. 7. Проделать операции, указанные в н.н. 1 —6, для соединения форштевня с остальными стрингерами. Теперь каркас самодельной лодки плоскодонки вчерне готов. Нужно подготовить его к обшивке. Для чего с помощью гибкой рейки проверьте плавность обводов и, при необходимости, доработайте шпангоуты и стрингеры рубанком, рашпилем и крупнозернистой шкуркой. Обшивка лодки состоит из трех 3aготовок, раскроенных по чертежам, представленным на рисунке. В случае если под рукой не оказалось листов фанеры необходимых размеров, заготовки можно сделать из нескольких деталей, соединив встык и укрепив место стыка после но вводят древесную муку (можно заменить детской присыпкой или тальком) для снижения текучести клея и обеспечения неразрывности клеевого шва. Закрепление обшивки на каркасе производят в следующей последовательности: на днище, на бортах, на палубе. Перед обшивкой палубы в целях повышения водостойкости необходимо покрыть несколькими слоями горячей олифы или паркетного лака внутренние поверхности бортов, днища и заготовки палубы. После закрепления на обшивке привальных брусков и полного затвердевания клея корпус лодки вышкуривают, плавно скругляют все острые кромки и зашпаклевывают стыки эпоксидным клеем с теми же добавками. Для улучшения управляемости лодки по курсу и защиты днища от повреждения можно проложить вдоль него снизу 2 — 3 деревянных бруса сечением не менее 25x25 мм. Также мы рекомендуем для защиты лодки от попадания воды внутрь установить на носовой части палубы отбойник. Это связано с тем, что носовая часть палубы слегка наклонена вниз-вперед и ее будет накрывать даже небольшая волна. Приступая к установке оборудования лодки, нужно помнить, что все отверстия в корпусе, после их просверливания, необходимо обработать горячей олифой или лаком. Гнездо уключины изготавливают из двух стальных пластин с четырьмя отверстиями под болты М8 и одним центральным диаметром 20 мм, и которое (только для верхней пластины) вваривают 90-мм трубку диаметром 20x2,5. Соответствующие отверстия просверливают в боковинах палубы, вставляют гнездо, снизу подводя подкладку, и все стягивают болтами. Весло состоит из дубового шеста, лопасти и фиксатора. Фиксатор делают из двух отрезков резинового шланга и дюралюминиевого кольца толщиной 2 мм. Лопасть вставляют в пропил шеста. Их совместно засверливают в нескольких местах под 2 — 3-мм заклепки и склепывают. Под головки заклепок и с противоположной стороны лучше подложить шайбы большого наружного диаметра. Утку изготавливают из прутка, приваренного к круглому основанию с четырьмя отверстиями под болты М6. При изготовлении основания нужно иметь в виду, что понадобится в качестве подкладки аналогичная по конфигурации деталь. Для оснащения лодки рулем на транцевую доску нужно установить баллер. Его можно сделать из трубы и двух приваренных к ней кронштейнов. Банки устанавливают на бимсы и опоры, закрепленные на шпангоутах. Теперь весь корпус лодки покрывают несколько раз горячей олифой и готовят его к покраске, но инструкции, приложенной к выбранной вами краске; лучше окрасить яркой эмалевой краской. Судно готово и сверкает на солнце. Вы собрались приятно провести время на реке или озере. Но не забудьте, что после каждого использования лодку необходимо тщательно просушить, тогда она послужит вам много лет. Даже если вы хорошо плаваете, следует приобрести спасательный жилет. Самодельная лодка плоскодонка (на изображении «б» обшивка и банки условно не покачаны): 1 —боковая окантовка транца (ель, брусок 25x25, 1.280); 2 — нижняя окантовка транца (ель, брусок 25x25, L1000); 3 — транцевая доска (ель, доска 280x15, L1000); 4— стойка шпангоута; 5 — нижний элемент шпангоута; 6 — опора палубы; 7—верхний элемент шпангоута; 8 — форштевень (дуб, брус 80x50, 1.400); 9 — стрингер (ель, брусок 25x25, L4000); 10.....килевой брус (дуб, брусок 45x25, L4000); 11— слань меньшая; 12 — слань; 13 — привальные брусья (ель, брус 30x25, 1.2500, 4 шт.); 14 — гнездо уключины; 15 —отбойник (ель, доска 100x10, 1.1000, 2 шт.); 16 — утка; 17 — бимс (ель. брусок 25x25, 1.450, 4 шт.); 18 — передняя банка (ель, доска 270x20. L1000); 19 — опора (ель, брусок 25x25, 1.125, 6 шт.); 20 — уключина; 21 —весло; 22— кормовая банка (ель, доска 250x20, L1000); 23 — баллер (СтЗ, труба 30x2,5, L250, полоса 30x2, L70); 24 — обшивка палубы (фанера, s4, 3750x1020); 25 — обшивка днища (фанера, s5. 3700x1060); 26 — обшивка борта (фанера, s5, 3750x300); 27—опорный брус кормовой банки (ель, брусок 25x25, 1.1000)     Шпангоуты cамодельной лодки плоскодонки: 1 -стойка шпангоута (ель, доска 100x10, L280,16 шт.); 2 — нижний элемент шпангоута (ель, доска 70x10, L1000, 9 шт.); 3 — опора палубы (ель, брусок 25x25); 4 — верхний элемент шпангоута (ель, доска 25х 10) Уключина и гнездо: 1 — ось уключины (Ст.З, пруток 12, L100,2 шт.); 2 — уключина (Ст.З, пруток 10, 2 шт.); 3 — цапфа (Ст.З, труба 20x2,5,2 шт.); 4 — пластина (Ст.З, лист s3,4 шт.); 5 — шайба, гайка, болт М8х20,8 шт.)   Весло: 1 — лопасть (фанера, s5, 2 шт.); 2 — шест (луб, круг 25, L2000, 2шт.);3 —втулка-фиксатор (резина, 4 шт.); 4 — кольцо (дюралюминий, s2, 2 шт.) Утка: 1 —утка (Ст.З, пруток 8); 2 — основание (Ст.З, лист s3, 2 шт.) Сланы 1 — поперечный брус (ель, брусок 40x25, L380); 2 — доска (ель) Рыбацкие заботы Thu, 29 Oct 2015 08:43:16 +0300 Перед началом строительства самодельной лодки плоскодонки следует заготовить необходимые материалы, и летали, начертить на листе миллиметровки или бумаги плаз, поперечные сечения. Если вы не нашли рекомендованных материалов, их можно заменить. Например, ель на сосну, дуб на бук, Cт3 можно и на любую другую, имеющуюся под рукой. Очертания поперечного силового набора переносятся с плаза на заготовки поперечных и вертикальных деталей шпангоутов. Они вырезаются, обрабатываются и тщагельно подгоняются друг к другу, затем скрепляются между собой при помощи медных или латунных гвоздей и эпоксидного клея. Для сборки каркаса самодельной лодки плоскодонки нужно подготовить стапель. В качестве последнего можно использовать деревянный пол вашей мастерской или изготовить из досок толщиной 40 50 мм щит размерами 3500x1000 мм. На стапеле устанавливают и закрепляют с помощью деревянных подкладок ранее подготовленный в соответствии с чертежом килевой брус, на котором размечают плоскости расположения шпангоутов. На первом этапе постройки каркаса лодки на килевом брусе временно с помощью брусков и гвоздей закрепляют шпангоуты № 0 - 6. Причем «нулевой» шпангоут, состоящий, только из нижнего элемента и транцевой доски, устанавливается под углом 10 градусов к вертикальной плоскости. Перед закреплением шпангоутов их необходимо выставить по отвесу и уровню. Теперь можно приступить к установке стрингеров днища. Каждый из них последовательно подгоняют к шпангоутам и закрепляют гвоздями и эпоксидным клеем. В последнюю очередь таким же методом производят окончательную установку килевого бруса. Ко второму этапу сборки каркаса приступают после окончательного затвердевания эпоксидки. Для подгонки стрингеров к шпангоутам № 7, 8 и к форштевню их придется изгибать. Поэтому, если они недостаточно эластичны, передние концы стрингеров нужно предварительно размочить или распарить. Установку шпангоутов и форштевня производят аналогично предыдущим. Подгонку стрингеров к шпангоутам и их фиксацию лучше делать попарно, начиная с пары внутренних симметричных относительно продольной оси лодки. В случае, если стрингеры были размочены или распарены, фиксацию их к шпангоутам осуществляют скруткой из мягкой проволоки, после чет дают высохнуть в течение нескольких дней, а затем ставят на клей и гвозди. Последняя и наиболее сложная операция - соединение стрингеров с форштевнем. Технологию сборки такого места каждый мастер наверняка применит свою, а в качестве рекомендации приведем следующую: 1. Разметить и пропилить паз в заготовке форштевня под килевой брус. 2. Подогнать эти детали и соединить их эпоксидным клеем. 3. Выдержать до полного затвердевания клея. 4. Разметить и пропилить пазы в заготовке форштевня под верхние стрингеры. 5. Подогнать эти детали и склеить. 6. Выдержать до полного затвердевания клея. 7. Проделать операции, указанные в н.н. 1 —6, для соединения форштевня с остальными стрингерами. Теперь каркас самодельной лодки плоскодонки вчерне готов. Нужно подготовить его к обшивке. Для чего с помощью гибкой рейки проверьте плавность обводов и, при необходимости, доработайте шпангоуты и стрингеры рубанком, рашпилем и крупнозернистой шкуркой. Обшивка лодки состоит из трех 3aготовок, раскроенных по чертежам, представленным на рисунке. В случае если под рукой не оказалось листов фанеры необходимых размеров, заготовки можно сделать из нескольких деталей, соединив встык и укрепив место стыка после но вводят древесную муку (можно заменить детской присыпкой или тальком) для снижения текучести клея и обеспечения неразрывности клеевого шва. Закрепление обшивки на каркасе производят в следующей последовательности: на днище, на бортах, на палубе. Перед обшивкой палубы в целях повышения водостойкости необходимо покрыть несколькими слоями горячей олифы или паркетного лака внутренние поверхности бортов, днища и заготовки палубы. После закрепления на обшивке привальных брусков и полного затвердевания клея корпус лодки вышкуривают, плавно скругляют все острые кромки и зашпаклевывают стыки эпоксидным клеем с теми же добавками. Для улучшения управляемости лодки по курсу и защиты днища от повреждения можно проложить вдоль него снизу 2 — 3 деревянных бруса сечением не менее 25x25 мм. Также мы рекомендуем для защиты лодки от попадания воды внутрь установить на носовой части палубы отбойник. Это связано с тем, что носовая часть палубы слегка наклонена вниз-вперед и ее будет накрывать даже небольшая волна. Приступая к установке оборудования лодки, нужно помнить, что все отверстия в корпусе, после их просверливания, необходимо обработать горячей олифой или лаком. Гнездо уключины изготавливают из двух стальных пластин с четырьмя отверстиями под болты М8 и одним центральным диаметром 20 мм, и которое (только для верхней пластины) вваривают 90-мм трубку диаметром 20x2,5. Соответствующие отверстия просверливают в боковинах палубы, вставляют гнездо, снизу подводя подкладку, и все стягивают болтами. Весло состоит из дубового шеста, лопасти и фиксатора. Фиксатор делают из двух отрезков резинового шланга и дюралюминиевого кольца толщиной 2 мм. Лопасть вставляют в пропил шеста. Их совместно засверливают в нескольких местах под 2 — 3-мм заклепки и склепывают. Под головки заклепок и с противоположной стороны лучше подложить шайбы большого наружного диаметра. Утку изготавливают из прутка, приваренного к круглому основанию с четырьмя отверстиями под болты М6. При изготовлении основания нужно иметь в виду, что понадобится в качестве подкладки аналогичная по конфигурации деталь. Для оснащения лодки рулем на транцевую доску нужно установить баллер. Его можно сделать из трубы и двух приваренных к ней кронштейнов. Банки устанавливают на бимсы и опоры, закрепленные на шпангоутах. Теперь весь корпус лодки покрывают несколько раз горячей олифой и готовят его к покраске, но инструкции, приложенной к выбранной вами краске; лучше окрасить яркой эмалевой краской. Судно готово и сверкает на солнце. Вы собрались приятно провести время на реке или озере. Но не забудьте, что после каждого использования лодку необходимо тщательно просушить, тогда она послужит вам много лет. Даже если вы хорошо плаваете, следует приобрести спасательный жилет. Самодельная лодка плоскодонка (на изображении «б» обшивка и банки условно не покачаны): 1 —боковая окантовка транца (ель, брусок 25x25, 1.280); 2 — нижняя окантовка транца (ель, брусок 25x25, L1000); 3 — транцевая доска (ель, доска 280x15, L1000); 4— стойка шпангоута; 5 — нижний элемент шпангоута; 6 — опора палубы; 7—верхний элемент шпангоута; 8 — форштевень (дуб, брус 80x50, 1.400); 9 — стрингер (ель, брусок 25x25, L4000); 10.....килевой брус (дуб, брусок 45x25, L4000); 11— слань меньшая; 12 — слань; 13 — привальные брусья (ель, брус 30x25, 1.2500, 4 шт.); 14 — гнездо уключины; 15 —отбойник (ель, доска 100x10, 1.1000, 2 шт.); 16 — утка; 17 — бимс (ель. брусок 25x25, 1.450, 4 шт.); 18 — передняя банка (ель, доска 270x20. L1000); 19 — опора (ель, брусок 25x25, 1.125, 6 шт.); 20 — уключина; 21 —весло; 22— кормовая банка (ель, доска 250x20, L1000); 23 — баллер (СтЗ, труба 30x2,5, L250, полоса 30x2, L70); 24 — обшивка палубы (фанера, s4, 3750x1020); 25 — обшивка днища (фанера, s5. 3700x1060); 26 — обшивка борта (фанера, s5, 3750x300); 27—опорный брус кормовой банки (ель, брусок 25x25, 1.1000)     Шпангоуты cамодельной лодки плоскодонки: 1 -стойка шпангоута (ель, доска 100x10, L280,16 шт.); 2 — нижний элемент шпангоута (ель, доска 70x10, L1000, 9 шт.); 3 — опора палубы (ель, брусок 25x25); 4 — верхний элемент шпангоута (ель, доска 25х 10) Уключина и гнездо: 1 — ось уключины (Ст.З, пруток 12, L100,2 шт.); 2 — уключина (Ст.З, пруток 10, 2 шт.); 3 — цапфа (Ст.З, труба 20x2,5,2 шт.); 4 — пластина (Ст.З, лист s3,4 шт.); 5 — шайба, гайка, болт М8х20,8 шт.)   Весло: 1 — лопасть (фанера, s5, 2 шт.); 2 — шест (луб, круг 25, L2000, 2шт.);3 —втулка-фиксатор (резина, 4 шт.); 4 — кольцо (дюралюминий, s2, 2 шт.) Утка: 1 —утка (Ст.З, пруток 8); 2 — основание (Ст.З, лист s3, 2 шт.) Сланы 1 — поперечный брус (ель, брусок 40x25, L380); 2 — доска (ель) https://masterdom.top/fish/559-samodelnaya-koptilnya-dlya-ryby.html Вот рыба поймана, засолена и приготовлена в коптильне. Что может быть вкуснее копченой рыбы, приготовленной в коптильне собственного производства, да еще и пойманную своими руками? Варианты имеются? Думаю, нет. Я вижу, что в магазинах полным – полно всяческих видов, разновидностей коптилен для рыбы. А как же самодельная коптильня. Она же лучше, лучше заводской! Шутка. Просто в Инете я обнаружил забавное устройство для копчение рыбы и был потрясен ее простотой изготовления. Ничего не надо – оставьте бочки, ведра, листы металла дома. Нужно вот что: 1.   Картонная коробка нужного размера 2.   Металлические прутки. Длина прутков больше ширины коробки 3.   Любая проволока, либо скотч 4.   Сковородка или противень, куда пойдут угли и опилки 5.   Уголь, опилки 6.   Для подвешивания крючки 7.   Термометр, используемый в бытовых печах Не забывайте про осторожность! Не забудьте про огнетушитель.    Как сделать коптильню Сделать коптильню несложно, нужно для начала подобрать коробку необходимого размера, не выше 1,5 метра. Дно коробки обрезаем так, чтобы она прочно стояла и было отверстие для того, чтобы можно было поставить туда опилки и уголь, а также для свободного прохода воздуха. На картинке видно, что посуда под уголь — это сковорода. Далее нужно вставить прутья. На прутьях будет подвешиваться рыба. Верх коробки или уже практически коптильни закрываем и на всякий случай склеим скотчем. Простой канцелярский скотч подойдет, проверено. На уровне хвоста рыбы устанавливается термометр. ЗАПОМНИТЕ: температура не должна превышать 100 градусов, и то это много. Оптимально – 95 градусов. Во время копчения, если температура начинает подниматься, просто выньте сковороду, дайте немного остыть. Рыбу (соленую) желательно хорошенько протереть и просушить. Потом цепляем ее за крючки и на прутья. Крышка закрывается. Постепенно поднимаем температуру. Считается идеальным, когда рыбка около 15 минут прогревается, отдавая лишнюю влагу. Чтобы добиться постепенного нагрева необходимо вначале ставить уголь без опилок, так коптильня прогревается не больше, чем на 50 градусов. Далее нужно проветрить, открыв немного крышку. Далее идет уже основная партия опилок и угля. Само копчение длится около 2 или 3 часов. Удачи вам! Надеюсь, что самодельная коптильня заинтересовала вас и вы сможете порадовать себя и домочадцев вкусной копченой рыбкой. Рыбацкие заботы Thu, 01 Oct 2015 16:30:18 +0300 Вот рыба поймана, засолена и приготовлена в коптильне. Что может быть вкуснее копченой рыбы, приготовленной в коптильне собственного производства, да еще и пойманную своими руками? Варианты имеются? Думаю, нет. Я вижу, что в магазинах полным – полно всяческих видов, разновидностей коптилен для рыбы. А как же самодельная коптильня. Она же лучше, лучше заводской! Шутка. Просто в Инете я обнаружил забавное устройство для копчение рыбы и был потрясен ее простотой изготовления. Ничего не надо – оставьте бочки, ведра, листы металла дома. Нужно вот что: 1.   Картонная коробка нужного размера 2.   Металлические прутки. Длина прутков больше ширины коробки 3.   Любая проволока, либо скотч 4.   Сковородка или противень, куда пойдут угли и опилки 5.   Уголь, опилки 6.   Для подвешивания крючки 7.   Термометр, используемый в бытовых печах Не забывайте про осторожность! Не забудьте про огнетушитель.    Как сделать коптильню Сделать коптильню несложно, нужно для начала подобрать коробку необходимого размера, не выше 1,5 метра. Дно коробки обрезаем так, чтобы она прочно стояла и было отверстие для того, чтобы можно было поставить туда опилки и уголь, а также для свободного прохода воздуха. На картинке видно, что посуда под уголь — это сковорода. Далее нужно вставить прутья. На прутьях будет подвешиваться рыба. Верх коробки или уже практически коптильни закрываем и на всякий случай склеим скотчем. Простой канцелярский скотч подойдет, проверено. На уровне хвоста рыбы устанавливается термометр. ЗАПОМНИТЕ: температура не должна превышать 100 градусов, и то это много. Оптимально – 95 градусов. Во время копчения, если температура начинает подниматься, просто выньте сковороду, дайте немного остыть. Рыбу (соленую) желательно хорошенько протереть и просушить. Потом цепляем ее за крючки и на прутья. Крышка закрывается. Постепенно поднимаем температуру. Считается идеальным, когда рыбка около 15 минут прогревается, отдавая лишнюю влагу. Чтобы добиться постепенного нагрева необходимо вначале ставить уголь без опилок, так коптильня прогревается не больше, чем на 50 градусов. Далее нужно проветрить, открыв немного крышку. Далее идет уже основная партия опилок и угля. Само копчение длится около 2 или 3 часов. Удачи вам! Надеюсь, что самодельная коптильня заинтересовала вас и вы сможете порадовать себя и домочадцев вкусной копченой рыбкой. https://masterdom.top/fish/467-150-sekretov-horoshej-rybalki.html По каким признакам определить периоды наиболее интенсивного клева рыбы? Оказывается, и здесь есть свои приметы: зацвела черемуха — начинает бойко клевать голавль; как только расцветает сирень — на реках идет клев плотвы; когда заколосится рожь — смело можно идти на лещей. Карась — рыба капризная. И даже в один и тот же день бывает трудно определить, что ему больше всего по вкусу: на рассвете он берет только на червя, в середине дня — на мотыля, а к вечеру — на мякиш черного хлеба (лучше, если его чуть сдобрить медом). Поэтому, отправляясь на ловлю карасей, надо иметь при себе набор подобных насадок. Не следует использовать пестрые, ярко окрашенные поплавки, особенно при ловле рыбы на небольших глубинах. Такие поплавки отпугивают крупную осторожную рыбу. Для растительных насадок предпочтительнее крючок с коротким цевьем. Он легко маскируется насадкой. Применяйте крючки по цвету близкие к насадке. Придавайте насадке естественный вид. Неправильное ее положение на крючке подозрительно для рыбы. Учитывайте прозрачность воды и степень проникновения в нее света. В пасмурную погоду и в сумерки применяйте более светлые насадки. Не оставляйте червей в банке под открытым солнцем, а также без земли или мха. Если в банку с червями попала вода, сразу же смените землю или мох, иначе черви быстро завянут. Сдабривая ароматическими веществами растительные насадки, не допускайте излишеств. Это может отпугнуть рыбу. Движущуюся приманку рыба быстрее замечает и с большей охотой ее берет. Но не старайтесь растительными насадками имитировать что-то живое. Они должны естественно падать на воду, медленно погружаться, сноситься течением или лежать на дне. В последнем случае их можно слегка шевелить. Не злоупотребляйте прикормкой. Рыба может не клевать совсем по другим причинам, или может статься, что в выбранном вами месте ее вообще нет. Не водящихся в конкретном водоеме неизвестных вам рыбок без консультации со специалистами в качестве живцов использовать нельзя! Обращайте внимание на все, что ползает или летает у воды. Можете открыть прекрасную насадку. Не доводите живцов и мальков до кислородного голодания, когда они начинают глотать воздух. Даже при видимом их благополучии чаще меняйте воду. Чтобы облегчить чистку окуня, надо взять его щипцами (прищепкой) за хвост и опустить на 2—3 с в кипящую воду. Для крепления катушки на удилище нужны кольца. Их можно изготовить из резиновых полосок, которые нарезают из старой автомобильной камеры. Такое крепление можно подогнать под любой размер, к тому же оно не ржавеет. Для зачистки потускневшей мормышки можно использовать ученическую резинку. Не заготавливайте насадок больше, чем требуется для выхода на водоем. Караси чрезвычайно благожелательны к запаху паленого рога. Кусок рога, подпалив, забрасывают в качестве приманки, а когда запах ослабеет, рог подпаливают снова. Если крючок слегка притупился, для его заточки можно использовать спичечный коробок - его боковую стенку, о которую зажигают спички. При приготовлении теста можно фантазировать. Привлекательных для рыбы веществ имеется множество. Тесто не должно быстро растворяться в воде, должно хорошо держаться на крючке при забросе, но не быть слишком жестким, чтобы не затруднялась подсечка рыбы. Перед тем, как готовить насадки, поинтересуйтесь, чем питается предполагаемая к ловле рыба в данное время. Используйте мнения на этот счет местных удильщиков. Заготавливайте насадки непосредственно перед выходом на водоем. На свежие приманки рыба клюет охотнее. Для сварки швов на полиэтиленовой пленке вполне подходит обыкновенный нагретый утюг. Надо провести им по кромке в месте соединения пленки. Вращающиеся блесны небольших размеров можно вырезать из рефлекторов старых автомобильных фар (вогнутая сторона латунного рефлектора - никелированная, выпуклая - матовая). Изготовить искусственную приманку для ловли хариуса можно, взяв кусок разноцветной полихлорвиниловой изоляции. Если рыбу (окуня, судака, линя) на несколько секунд опустить в кипяток, чистить ее будет очень легко. Живца для щуки лучше перевозить в ведрах из оцинкованного железа или в специальных банках. К ним делают особые вставки из перфорированной жести. У водоема вставку вынимают и ставят на мелком месте, чтобы вода лишь слегка ее покрывала. С помощью вставки удобно заменить воду в самом ведре или бачке. Вываживая крупную рыбу из подсачека, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега метра на 2, замутить воду. Замутив, отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большого сопротивления. Чтоб выбрать место ловли надо принять во внимание особенности водоёма - рельеф дна, камни на дне, выступы, подводная растительность. Тот, кто ловил рыбу в сильно закоряженных местах, убеждался в том, что в этих случаях целесообразнее применять «мягкие» крючки. Сделать крючок «мягким» можно, разогрев его на горящей спичке. При зацепе такой крючок легко разогнется, и не произойдет обрыва лесы. В то же время при вываживании он выдержит рыбину средней величины. При вываживании рыбы всегда держите леску натянутой. Следите, чтобы леска не провисала. Особенно это касается того момента, когда после подтягивания рыбы удилищем Вы его опускаете с одновременной подмоткой лески. Сохранять от порчи пойманную летом рыбу надо так: при укладке в корзину каждый ее слой отделять крапивой или ветками. Соблюдайте осторожность при отыскании червей на крутых глинистых берегах. В сырую погоду можете неожиданно соскользнуть в воду. Неплохо зарекомендовали себя комбинированные насадки. Например, на крючок насаживается червь, а на самое острие жала -распаренный горох, мотыль или опарыш. Предотвращайте прокисание растительных насадок добавлением в них щепотки салициловой кислоты. Она есть в аптеках. Не подсушивайте насадки на свежих газетах, пахнущих типографской краской. Рыба этого не любит. Перед тем как взяться за насадку, курящие должны вымыть руки. Рыбы не терпят никотина. Отправляясь из дома на рыбалку, вспомните, не забыта ли насадка. При выезде в новые районы обязательно узнайте о действующих там правилах рыболовства. Иначе можете стать браконьером по неведению, что не освобождает от ответственности. У опытного рыбака куртка и брюки с большим количеством карманов. В одном может быть насадка, в другом - запасные крючки и грузила, в третьем зажигалка или спички с сигаретами, в четвертом - мазь от комаров и т.д. Колена разборных удочек соединяют трубками. Делать их лучше из дюралюминия. При этом длина соединительной трубки должна равняться 7-8 диаметрам колена, а контртрубки вдвое меньше. Лучший материал для поплавка - мелкопористыи пенопласт. Поплавок вырезают из него острым ножом, затем обрабатывают мелкой шкуркой. В качестве фиксатора лески используют в поплавке чаще всего куриное или гусиное перышко. Для ловли леща, плотвы, густеры лучше использовать перьевые поплавки, они более чуткие. Чтобы мотыль жил долго, его можно хранить в большой картофелине. Картофелину разрезают пополам, в одной ее половинке делают небольшое углубление, куда и засыпают мотыля. Обе половинки соединяют и скрепляют резинкой. Крылатую сухую мушку с усиками делают следующим образом. К цевью крючка № 7—8 приматывают пять конских волосков и обрезают их так, чтобы они выступали на 1,5 см за ушко и загиб крючка. Голубой шелковой нитью обматывают цевье крючка на толщину 2,5—3 мм. К верхней трети цевья крепят два одинаковых перышка серого цвета, разместив их под углом друг к другу. На рыбалке нередки поломки верхнего колена удочки. Если такое случится, не следует драматизировать ситуацию - надо перевязать место надлома тонким перлоном, который туго натягивают, плотно укладывая нитки друг к другу. Перед этим нужно подложить два или более кусочков пружинной проволоки. Простейшие грузила - обыкновенные дробинки с насечкой. Чтобы сделать насечку, надо наложить дробинку на лезвие ножа и сделать легкий удар. В качестве грузила некоторые рыболовы применяют свинцовую проволоку, закручивая ее на леску в виде спиральки. Формой оно напоминает личинку и меньше отпугивает рыбу. Повысить прочность синтетической лески можно, обработав ее раствором чая. В 200 граммах воды растворить 20 граммов чая и кипятить в течение 5 минут. Затем на несколько секунд опустить в кипящий раствор моток лески. После охлаждения леску оставляют в растворе чая на сутки. После обработки леска приобретает светло-коричневый цвет. Чтобы избавиться от петель на леске, надо распустить ее во всю длину, протащить по траве на лугу, а затем намотать на катушку. Если у вас нет компаса, то стороны света в солнечную погоду можно определить по часам. Часовую стрелку направляют на солнце, угол между нею и цифрой 12 мысленно делят пополам. Биссектриса угла укажет направление на юг. Если блесна зацепилась за дно, ее можно отцепить, сперва натянув леску, а затем резко ее ослабив: отпружинивая назад, леска во многих случаях сдергивает блесну. Плотву ловят в январе на песчаных скатах глубоких ям, вдоль речных берегов и оврагов. Клюет со дна на мотыля и личинку репейной моли. Подкормка — молотые сухари или измельченные поджаренные семечки подсолнуха. В реке, несколько выше лунок, устанавливается кормушка, в озера время от времени подбрасывают прикорм. Чем короче цевьё у крючка, тем хуже его зацепистость. Это становится критичным при очень коротких цевьях, крючок вообще теряет зацепистость и жало проскальзывает по рыбе. Если затонувшая леска выше поплавка цепляется за траву и мешает подсечке, то её надо смазать жиром или маслом, тогда она не будет тонуть. Если блесна потеряла свой блеск, и под рукой совсем ни чего не оказалось, то ей можно вернуть блеск потерев пеплом от сигареты. Если на рыбалке вас замучали комары, мошки и прочая прелесть, то вам необходимо взять небольшую тряпочку, наити муравейник и положить ее прямо на муравейник, минут через 5 стряхнуть с нее муравьев и протереть этой тряпочкой открытые части тела. Несколько часов без "кровососов" вам обеспечено. При вываживании крупной рыбы-никогда не пытайтесь поймать её подсачником. Держите подсачник неподвижно и заводите в его рыбу. На рыбалку не забудьте прихватить материал на растопку костра - сухую бересту, смолистые щепки, таблетки сухого спирта. В ненастье найти сухую растопку на месте бывает очень трудно. При извлечении крючка из щучьей пасти применяют зевник. Простейший зевник-это деревянная распорка. В разное время освещенность водоема неодинакова, это требует замены поплавков в зависимости от окраски их верхней части. Но можно не менять .поплавки, если иметь при себе набор самодельных наконечников для поплавков, окрашенных в разные цвета. При отсутствии крючка-тройника его можно сделать из одинарных крючков. Для этого берут пластинку достаточно плотной резины, в середине делают прокол. В этот прокол вставляют одинарные крючки, жало их утопив в резине. Крючки обматывают тонкой проволокой и производят пайку. По первому и весеннему льду очень трудно ходить. Быстро устают ноги, скорость передвижения резко снижается. Чтобы не скользить, на обувь надевают лыжный ремень с запяточным ремешком и крепят к нему металлическую полоску с шипами. Применяя тонкую леску, нельзя пользоваться толстыми, грубыми крючками, не способными легко вонзаться в мягкую ткань пасти рыбы при умеренной подсечке. Не следует применять тонкую леску на донных удочках с тяжелым грузилом. При забросе и подсечке она обрывается. Чтобы не отпугнуть рыбу, не применяйте поплавков с яркой краской. Старайтесь забрасывать так, чтобы грузило и поплавок ложились на воду без шума. Одевайтесь под цвет окружающей среды. Не поднимайте удилище без нужды вверх. Активность рыб зависит от температуры воды. Так, щука лучше клюет при температуре 13-16 градусов, окунь - 12-15, плотва - 15-18, лещ - 15-18, линь - 20, налим - 3-7 градусов. Летом при безоблачном небе и сильном солнце многие рыбы стремятся уйти из обедненных кислородом верхних слоев воды на глубину, или под высокий берег, или в тень под нависшие над водой деревья, или кусты. Место для ночлега в теплую погоду желательно выбирать на продуваемом ветром лесистом мысу. Ветерок препятствует скоплению комаров. В холодную погоду лучше ночевать под береговой террасой, которая отражает тепло от костра. Во время грозы не рекомендуется находиться под одиноко стоящим деревом. Отечественные лески имеют следующую зависимость разрывного усилия от диаметра: 0,1 мм - 0,45 кг, 0,15 мм -0,7 кг, 0,2 мм - 1,7 кг, 0,25 мм - 2,2 кг, 0,3 мм - 3,2 кг, 0,44 мм - 4,4 кг, 0,5 мм - 5,9 кг, 0,6 мм - 9,0 кг, 0,7 мм - 13,5 кг, 0,9 мм - 16,0 кг, 1,0 мм - 24,7 кг. Для предохранения жала крючка от затупления надо надеть на него кусочек полихлорвиниловой изоляции от монтажного провода. При поиске насадок в воде всегда измеряйте глубину шестом (палкой). Учитывайте, что дно и находящиеся на нем предметы всегда видятся вам как бы приподнятыми, и можно легко ошибиться, шагнув в глубину. Имея дело с естественными насадками, соблюдайте санитарные правила и чаще мойте руки на рыбалке. Для этого захватите с собой кусочек хозяйственного мыла. Туалетное исключается. Чтобы крючок не тупился, после рыбалки оденьте на него кусочек кембрика или поролона. Цвет применяемых крючков должен соответствовать цвету применяемой насадки. Белые крючки применяют для мятого белого хлеба, опарыша, теста, малька. А темные ,подходят для всех типов зерен, гусениц, жуков и червей. Научитесь забрасывать приманку, сидя в лодке, так как, если вы стоите, рыба может испугаться тени. По этой причине улов у некоторых рыболовов меньше. Кроме того, стоять в лодке опасно, особенно в ветреную погоду. Насаженный на крючок мотыль, естественно, погибает, и тем не менее рыба берет насадку. Поэтому во время сильных морозов можно преднамеренно рассыпать мотыль около лунки. Замороженного мотыля легче надевать на крючок, надо только слегка согреть его дыханием. В воде мотыль полностью оттаивает. Простое и удобное мотовильце для запасной лески, оснащенной крючком и поплавком, изготовляют из отрезков расколотого пополам бамбука, с глубокими вырезами на концах. Для сохранения первоначального цвета шелка, используемого в оснастке, перед покрытием лаком его надо пропитать жидким целлулоидным клеем. Под масляным лаком шелк темнеет. Даже на низком берегу в момент вываживания крупной рыбы можно потерпеть неудачу, тем более если нет подсачка. Поэтому, не дотянув рыбу до берега на 2—3 м, надо замутить воду. Не видя человека в этой мути, рыба не окажет большого сопротивления. При вытаскивании крупной рыбы применяется багорик. Его можно не изготавливать отдельно, а присоединить железный крюк к свободной рукоятке подсачека. Получится подсачек-багорик. Простейший глубомер изготавливают из пробки и пустого стержня от шариковой ручки. В пробке делают отверстие и вставляют в него этот стержень. В него продевают леску, на конце которой укрепляется грузило до 20 граммов. Конструкцию забрасывают с берега или с лодки в водоем. Пока грузило тонет, леска беспрепятственно движется в полом стержне. Как только груз ляжет на дно, движение лески прекращается. Измерив расстояние от груза до пробки, узнают глубину водоема. У живца, посаженного на крючок, дырочка в месте прокола со временем увеличивается, что приводит к сходу живца с крючка. Чтобы он держался долго, возьмите маленький кружочек фотопленки, можно выбить его обычным конторским дыроколом, и пропустите под бородку крючка. Срок лески можно продлить. Для этого ее нужно регулярно смазывать глицерином. При проходе через лес или заросли прибрежного кустарника несите удочку комлем вперед, иначе можно легко сломать наконечник. Поздней осенью, когда уже появляются закрайки льда, в ходе заброса блесны спиннингом беспрерывно обмерзает леса. Это неудобство устраняется с помощью смазки лесы техническим вазелином (но не борным!). Примитивную снасточку легко сделать, прикрепив рыбешку к блесне. Берите с собой небольшие плоскогубцы, чтобы не зажимать свинцовый груз на леске зубами. Свинец ядовит. Находясь в резиновой лодке, старайтесь делать подсечку рыбы не вставая. Иначе сами не заметите, как окажетесь в воде. По мнению бывалых рыбаков, плотва лучше ловится на зорях, язь - утром и во второй половине ночи, лещ - утром, поздним вечером и ночью, окунь - утром, вечером, в ненастную погоду, голавль утром, вечером, в пасмурную погоду, густера - утром, на вечерних зорях. К продолжительным дождям рыба привыкает, и прекратившийся вначале клев возобновляется спустя несколько дней. Улучшает клев легкий ветерок, создающий мелкую рябь. Рыба видит хуже человека и становится менее осторожной. Положительно сказываются на клеве ветры южного и западного направлений. Рыбы видят предметы, как правило, не далее 10-12 метров, а четко различают их на расстоянии до 1,5 метра. Причем у хищных рыб более сильное зрение. При более или менее длительном использовании жало крючка притупляется, из-за чего могут быть сходы рыбы. Заточить жало совсем не сложно и на рыбалке, используя кусочек мелкозернистой, шлифовальной шкурки, на худой конец — покрытую специальным составом стенку спичечного коробка. Небольшой продолговатый кусочек белого поролона весьма похож на опарыша, и при отсутствии последнего имитацию можно использовать для рыбной ловли на поплавочную удочку. А если еще и пропитать такой «опарыш» каким-либо растительным маслом, то успех обеспечен. Вдруг ваша медная блесна потускнела. Особо не огорчайтесь: ей легко вернуть первоначальный блеск, потерев о срез сырой картофелины. Отличные мормышки разного цвета можно изготовить из легкоплавкой пластмассы. Например, из ручки зубной, щетки, пуговицы. Кусочку такой пластмассы придается нужная форма, затем цевье крючка нагревается и вдавливается в заготовку. Отверстие для лесы можно прожечь иглой. Разумеется, столь легкую мормышку следует использовать в сочетании с более тяжелой. Первая привязывается на конце лесы, а вторая — выше нее на 150—200 мм. Колокольчик для донной или закидной удочки не столь сложно сделать из металлической ружейной гильзы 16-го или 12-го калибра. Зимой, в «глухую» пору, когда клев рыбы ослабевает, наилучший способ увеличить количество поклевок — уменьшить размеры используемых мормышек. Чтобы предохранить лунку от обмерзания, можно влить в нее ложку подсолнечного масла. К тому же его запах способен заинтересовать некоторых рыб. Рыбу нередко привлекают яркие насадки, поэтому целесообразно бывает покрыть крючок масляной краской .красного или зеленого цвета. Краска будет лучше держаться, если металл предварительно зачистить до блеска и нанести тонкий слой олифы. В сильный мороз не следует оставлять свой улов на льду до конца рыбалки. Рыбу надо складывать в ящик или рюкзак. При таком хранении она не перемерзает и лучше сохраняет свои вкусовые качества. При ловле на мормышку в отвес из лодки и на течении в проводку успех нередко приносит дополнительно привязанная легкая мормышка. Она крепится к лесе в 200 мм выше основной. Зимой целесообразнее использовать блесны и мормышки, у которых крючки со спиленной бородкой, что позволяет быстрее снять рыбу с крючка, даже не прикасаясь к ней. Увеличение количества поводков с крючками в ходе ловли на донные удочки в большинстве случаев не дает результатов. Кроме того, забрасывать такую снасть трудно, а при вываживании добычи ближайшие к грузилу крючки цепляются за камни, отчего возможен сход рыбы. К тому же много времени теряется на наживление крючков, распутывание поводков и т.д. При отсутствии садка сложите рыбу просто в траву. Ни в коем случае не мойте, ибо это удалит слизь, предохраняющую рыбу от высыхания. Одна из главных причин трагических происшествий на воде - употребление спиртных напитков. Особенно при ловле с крутых берегов или с лодки на озере. В нетрезвом виде легко подсечь себя за руку, ногу, глаз, ухо и т.п. На рыбалку берите походную аптечку. В ней должны быть нашатырный спирт, зеленка, йод, перекись водорода, бинт, вата, лейкопластырь, резиновый жгут. Если вас или вашего напарника укусила змея, выше ранки немедленно наложите жгут из любых подручных средств, а ранку промойте раствором марганцевокислого калия. Пострадавшему следует быстрее добраться до ближайшей больницы. При забросе донки или спиннинга убедитесь, что рядом никого нет. Старайтесь освоить безопасные способы забросов. Лесу можно окрасить с помощью обычной марганцовки. Для этого надо в небольшой посудине вскипятить воду, положить в нее несколько кристалликов марганцовки (чем больше, тем темнее будет цвет лесы) и поместить в кипящий раствор весь моток на несколько минут. После этого посудину необходимо снять с огня и дать остыть раствору вместе с лесой до комнатной температуры. В зависимости от дна водоема, прозрачности воды да и времени года целесообразно использовать лесу различного цвета. Так, для прозрачной воды — светло-голубого, для «цветущей» — зеленого, у илистого дна менее заметной будет леса черноватого тона, а поздней осенью, после первых заморозков, предпочтительнее коричневый цвет. Чтобы окрасить лесу в разные тона, еще можно использовать и растворимую в воде анилиновую краску. На 100 г массы лесы берется 1 г краски, и для придания ей стойкости добавляется 1 г глауберовой соли, причем надо добиться полного растворения краски помешиванием, на что требуется длительное время. Для окраски лесы в какие бы то ни было тона достаточно краски двух цветов — синего и коричневого. Получить зеленый цвет лесы можно, окрасив ее сначала в коричневый, а затем в синий цвет. Процесс этот несложен, окрашивание занимает несколько минут. Придать лесе коричневый или светло-коричневый цвет можно, выдержав ее в крепко заваренном горячем чае. При вываживании крупной рыбы зимой из лунки тонкая леса может оборваться, и добыча будет потеряна. Чтобы этого не случилось, сделайте прилунок — наклонно уходящий в лунку лоток, вырубленный пешней. По лотку гораздо легче вытянуть рыбу волоком. Если у крутояра с нависшими над водой кустами выскочила из воды крупная рыбина и, схватив на лету насекомое, скрылась в глубине, это наверняка язь или голавль. В данном месте удачу способен принести лов нахлыстом. Насадка — кузнечик, стрекоза или бабочка. Глубину водоема можно определять и по характеру воды. Если вода в одном месте темнее, нежели в остальном водоеме, значит, здесь более глубокое место. Если вода гладкая, а в одном месте рябит, значит, здесь отмель. Сохранить свежесть растительной насадки можно, добавив в нее таблетку аспирина. Капроновая нить, которую используют при изготовлении кружков, дорожек, переметов, жерлиц, меньше путается, если ее пропитать горячей олифой, а затем натереть парафином. Клей для ремонта резиновой лодки можно приготовить и так: в консервную банку наливаете бензин и опускаете в нее кусок невулканизированного каучука. Образовавшаяся в результате растворения каучука масса отличается хорошими клейкими качествами. Непромокаемую штормовку можно сделать и в том случае, если она изготовлена из обычной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо 20 граммов уксусного свинца растворить в трех литрах воды. В таком же количестве воды растворить и 40 граммов квасцов. Оба раствора смешивают и отфильтровывают, затем костюм замачивают в получившейся смеси. Высохнув, он станет непромокаемым, но по-прежнему будет хорошо пропускать воздух. В середине лета поверхность многих озер и прудов покрывается сплошной ряской, которая мешает опустить насадку на дно. Чтобы очистить воду от ряски, надо приготовить три жердинки, каждая длиной 2—3 м и 0 200—300 мм. Затем, связав их в виде треугольника, опустить плашмя на воду и протолкнуть на такое расстояние, чтобы можно было забрасывать в середину треугольника лесу с насадкой. Треугольник своим острым утяом разводит ряску по сторонам, образуя «окно» с чистой водой. Чтобы лунка не замерзала, нужно насыпать в нее горсть измельченного сена или сухой травы. Они покрывают поверхность воды и препятствуют замерзанию. К тому же набухшие частицы сена, опускаясь ко дну, привлекают рыбу. Многие рыболовы, наживляя на крючок червя, тщательно очищают его от земли, однако некоторые бывалые удильщики свидетельствуют, что. червь, от которого в воде постепенно отделяется всякая муть, скорее способен вызвать поклевку. Плотва и другая рыба часто хорошо ловится на тесто. Но как сохранить его тягучесть и мягкость? Для этого нужно взять тубу из-под любого крема или зубной пасты. Низ тубы отрезать, хорошо промыть и заполнить тестом, а обрезанный край завернуть. Выдавливается тесто во время рыбной ловли обычным способом. Выбирая место для ловли, исследуйте подходы к водоемам, измерьте глубину на заранее избранных участках. Одним из показателей глубины на водоеме служит растительность. На глубине до 2 метров хорошо растут стрелолист, тростник, хвощи, осока, зеленые нитчатые водоросли; белые кувшинки и кубышки - характерные признаки глубины до 3 метров; уруть, элодея, роголистник растут на глубинах до 4 метров. Рыба не переносит запаха никотина. Поэтому надо вымыть руки перед началом рыбалки. В противном случае вы рискуете быть менее удачливы, нежели ваш некурящий напарник. Будьте особенно осторожными при ловле с обрывистых берегов. Они могут обрушиться, и вы запросто окажетесь в воде, распугав рыбу и испортив себе настроение. Для хранения рыбы используйте садок. Укройте или спрячьте его от попадания прямых солнечных лучей. Перед сборкой удилища соединительные трубки лучше натереть кусочком свечи. Это позволит легче разъединять их после ловли. Для того чтобы согревать руки в зябкую погоду и на морозе, сделайте грелку. Возьмите две жестяные банки, удалите у одной из банок верхнюю крышку, в стенке внизу сделайте отверстия по окружности, чтобы поступал воздух. Из второй жестянки вырежьте таганок с ножками, в центре его сделайте тоже отверстия. Таганок опустите в первую жестянку. Теперь можно бросить на таганок кусочек сухого спирта, зажечь его, и грелка заработает. Старайтесь выбрать место, защищенное от ветра. С подветренной стороны клюет лучше, т.к. с веток деревьев летят в воду всевозможные букашки и личинки. Помните также, что мелкая озерная рыба стремится избегать зарослей урути, роголистника, держится среди кувшинок и рдестов. Якорь надо опускать только с кормы или с носа лодки. Если он поставлен с борта, при сильной потяжке можно оказаться за противоположным бортом. Для обезвреживания воды используют таблетки пантоцида, продающиеся в аптеках. Одной таблеткой можно обезвредить не менее 0,5 литра. Иногда затонувшая часть лески выше поплавка зацепляется за подводную растительность. Этого можно избежать, если леску от поплавка до наконечника удилища смазать жиром. Характер питания рыбы можно определить не только-по содержимому, но и по длине ее кишечника. У растительноядных рыб кишечник значительно длиннее, нежели чем у хищных. Если у вас нет мазей или жидкостей, специально предназначенных для отпугивания комаров, можно использовать настой сухой гвоздики. Пакетик размельченной гвоздики разбавляют литром кипятка. После остывания настой процеживают. Для ловли нехищных рыб в качестве приманки можно использовать выжарки (вытопки), костный мозг, свернувшуюся кровь, кусочки печени, кишки домашней птицы. На них хорошо берут в холодное время года окунь, налим, угорь и особенно - голавль. Пойманная рыба должна быть усыплена. Для этого необходимо знать месторасположение головного мозга рыбы, а еще точнее - переднего отдела головного мозга. Он находится у верхнего края жаберной крышки, а не над глазами. Глушат рыбу оловянным грузиком по переднему отделу головного мозга. Затонувшая часть лесы выше поплавка иногда цепляется за водную растительность, коряги, камни, что мешает подсекать рыбу. Этого можно избежать, смазав лесу каким-либо жиром. Выползка наживляют на крючок с головной части, то есть с темного конца, насаживают петлями, прокалывая крючком в нескольких местах. В зависимости от величины крючка, червя обрывают таким образом, чтобы от жала крючка свисал кончик длиной около 1 см. Если вы перевозили червей в банке с землей, то их трудно оттуда доставать, они находятся в виде клубка. Банку нужно опрокинуть на песок или газету. Так черви не будут повреждены. http://www.patlah.ru Рыбацкие заботы Wed, 11 Mar 2015 17:59:49 +0300 По каким признакам определить периоды наиболее интенсивного клева рыбы? Оказывается, и здесь есть свои приметы: зацвела черемуха — начинает бойко клевать голавль; как только расцветает сирень — на реках идет клев плотвы; когда заколосится рожь — смело можно идти на лещей. Карась — рыба капризная. И даже в один и тот же день бывает трудно определить, что ему больше всего по вкусу: на рассвете он берет только на червя, в середине дня — на мотыля, а к вечеру — на мякиш черного хлеба (лучше, если его чуть сдобрить медом). Поэтому, отправляясь на ловлю карасей, надо иметь при себе набор подобных насадок. Не следует использовать пестрые, ярко окрашенные поплавки, особенно при ловле рыбы на небольших глубинах. Такие поплавки отпугивают крупную осторожную рыбу. Для растительных насадок предпочтительнее крючок с коротким цевьем. Он легко маскируется насадкой. Применяйте крючки по цвету близкие к насадке. Придавайте насадке естественный вид. Неправильное ее положение на крючке подозрительно для рыбы. Учитывайте прозрачность воды и степень проникновения в нее света. В пасмурную погоду и в сумерки применяйте более светлые насадки. Не оставляйте червей в банке под открытым солнцем, а также без земли или мха. Если в банку с червями попала вода, сразу же смените землю или мох, иначе черви быстро завянут. Сдабривая ароматическими веществами растительные насадки, не допускайте излишеств. Это может отпугнуть рыбу. Движущуюся приманку рыба быстрее замечает и с большей охотой ее берет. Но не старайтесь растительными насадками имитировать что-то живое. Они должны естественно падать на воду, медленно погружаться, сноситься течением или лежать на дне. В последнем случае их можно слегка шевелить. Не злоупотребляйте прикормкой. Рыба может не клевать совсем по другим причинам, или может статься, что в выбранном вами месте ее вообще нет. Не водящихся в конкретном водоеме неизвестных вам рыбок без консультации со специалистами в качестве живцов использовать нельзя! Обращайте внимание на все, что ползает или летает у воды. Можете открыть прекрасную насадку. Не доводите живцов и мальков до кислородного голодания, когда они начинают глотать воздух. Даже при видимом их благополучии чаще меняйте воду. Чтобы облегчить чистку окуня, надо взять его щипцами (прищепкой) за хвост и опустить на 2—3 с в кипящую воду. Для крепления катушки на удилище нужны кольца. Их можно изготовить из резиновых полосок, которые нарезают из старой автомобильной камеры. Такое крепление можно подогнать под любой размер, к тому же оно не ржавеет. Для зачистки потускневшей мормышки можно использовать ученическую резинку. Не заготавливайте насадок больше, чем требуется для выхода на водоем. Караси чрезвычайно благожелательны к запаху паленого рога. Кусок рога, подпалив, забрасывают в качестве приманки, а когда запах ослабеет, рог подпаливают снова. Если крючок слегка притупился, для его заточки можно использовать спичечный коробок - его боковую стенку, о которую зажигают спички. При приготовлении теста можно фантазировать. Привлекательных для рыбы веществ имеется множество. Тесто не должно быстро растворяться в воде, должно хорошо держаться на крючке при забросе, но не быть слишком жестким, чтобы не затруднялась подсечка рыбы. Перед тем, как готовить насадки, поинтересуйтесь, чем питается предполагаемая к ловле рыба в данное время. Используйте мнения на этот счет местных удильщиков. Заготавливайте насадки непосредственно перед выходом на водоем. На свежие приманки рыба клюет охотнее. Для сварки швов на полиэтиленовой пленке вполне подходит обыкновенный нагретый утюг. Надо провести им по кромке в месте соединения пленки. Вращающиеся блесны небольших размеров можно вырезать из рефлекторов старых автомобильных фар (вогнутая сторона латунного рефлектора - никелированная, выпуклая - матовая). Изготовить искусственную приманку для ловли хариуса можно, взяв кусок разноцветной полихлорвиниловой изоляции. Если рыбу (окуня, судака, линя) на несколько секунд опустить в кипяток, чистить ее будет очень легко. Живца для щуки лучше перевозить в ведрах из оцинкованного железа или в специальных банках. К ним делают особые вставки из перфорированной жести. У водоема вставку вынимают и ставят на мелком месте, чтобы вода лишь слегка ее покрывала. С помощью вставки удобно заменить воду в самом ведре или бачке. Вываживая крупную рыбу из подсачека, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега метра на 2, замутить воду. Замутив, отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большого сопротивления. Чтоб выбрать место ловли надо принять во внимание особенности водоёма - рельеф дна, камни на дне, выступы, подводная растительность. Тот, кто ловил рыбу в сильно закоряженных местах, убеждался в том, что в этих случаях целесообразнее применять «мягкие» крючки. Сделать крючок «мягким» можно, разогрев его на горящей спичке. При зацепе такой крючок легко разогнется, и не произойдет обрыва лесы. В то же время при вываживании он выдержит рыбину средней величины. При вываживании рыбы всегда держите леску натянутой. Следите, чтобы леска не провисала. Особенно это касается того момента, когда после подтягивания рыбы удилищем Вы его опускаете с одновременной подмоткой лески. Сохранять от порчи пойманную летом рыбу надо так: при укладке в корзину каждый ее слой отделять крапивой или ветками. Соблюдайте осторожность при отыскании червей на крутых глинистых берегах. В сырую погоду можете неожиданно соскользнуть в воду. Неплохо зарекомендовали себя комбинированные насадки. Например, на крючок насаживается червь, а на самое острие жала -распаренный горох, мотыль или опарыш. Предотвращайте прокисание растительных насадок добавлением в них щепотки салициловой кислоты. Она есть в аптеках. Не подсушивайте насадки на свежих газетах, пахнущих типографской краской. Рыба этого не любит. Перед тем как взяться за насадку, курящие должны вымыть руки. Рыбы не терпят никотина. Отправляясь из дома на рыбалку, вспомните, не забыта ли насадка. При выезде в новые районы обязательно узнайте о действующих там правилах рыболовства. Иначе можете стать браконьером по неведению, что не освобождает от ответственности. У опытного рыбака куртка и брюки с большим количеством карманов. В одном может быть насадка, в другом - запасные крючки и грузила, в третьем зажигалка или спички с сигаретами, в четвертом - мазь от комаров и т.д. Колена разборных удочек соединяют трубками. Делать их лучше из дюралюминия. При этом длина соединительной трубки должна равняться 7-8 диаметрам колена, а контртрубки вдвое меньше. Лучший материал для поплавка - мелкопористыи пенопласт. Поплавок вырезают из него острым ножом, затем обрабатывают мелкой шкуркой. В качестве фиксатора лески используют в поплавке чаще всего куриное или гусиное перышко. Для ловли леща, плотвы, густеры лучше использовать перьевые поплавки, они более чуткие. Чтобы мотыль жил долго, его можно хранить в большой картофелине. Картофелину разрезают пополам, в одной ее половинке делают небольшое углубление, куда и засыпают мотыля. Обе половинки соединяют и скрепляют резинкой. Крылатую сухую мушку с усиками делают следующим образом. К цевью крючка № 7—8 приматывают пять конских волосков и обрезают их так, чтобы они выступали на 1,5 см за ушко и загиб крючка. Голубой шелковой нитью обматывают цевье крючка на толщину 2,5—3 мм. К верхней трети цевья крепят два одинаковых перышка серого цвета, разместив их под углом друг к другу. На рыбалке нередки поломки верхнего колена удочки. Если такое случится, не следует драматизировать ситуацию - надо перевязать место надлома тонким перлоном, который туго натягивают, плотно укладывая нитки друг к другу. Перед этим нужно подложить два или более кусочков пружинной проволоки. Простейшие грузила - обыкновенные дробинки с насечкой. Чтобы сделать насечку, надо наложить дробинку на лезвие ножа и сделать легкий удар. В качестве грузила некоторые рыболовы применяют свинцовую проволоку, закручивая ее на леску в виде спиральки. Формой оно напоминает личинку и меньше отпугивает рыбу. Повысить прочность синтетической лески можно, обработав ее раствором чая. В 200 граммах воды растворить 20 граммов чая и кипятить в течение 5 минут. Затем на несколько секунд опустить в кипящий раствор моток лески. После охлаждения леску оставляют в растворе чая на сутки. После обработки леска приобретает светло-коричневый цвет. Чтобы избавиться от петель на леске, надо распустить ее во всю длину, протащить по траве на лугу, а затем намотать на катушку. Если у вас нет компаса, то стороны света в солнечную погоду можно определить по часам. Часовую стрелку направляют на солнце, угол между нею и цифрой 12 мысленно делят пополам. Биссектриса угла укажет направление на юг. Если блесна зацепилась за дно, ее можно отцепить, сперва натянув леску, а затем резко ее ослабив: отпружинивая назад, леска во многих случаях сдергивает блесну. Плотву ловят в январе на песчаных скатах глубоких ям, вдоль речных берегов и оврагов. Клюет со дна на мотыля и личинку репейной моли. Подкормка — молотые сухари или измельченные поджаренные семечки подсолнуха. В реке, несколько выше лунок, устанавливается кормушка, в озера время от времени подбрасывают прикорм. Чем короче цевьё у крючка, тем хуже его зацепистость. Это становится критичным при очень коротких цевьях, крючок вообще теряет зацепистость и жало проскальзывает по рыбе. Если затонувшая леска выше поплавка цепляется за траву и мешает подсечке, то её надо смазать жиром или маслом, тогда она не будет тонуть. Если блесна потеряла свой блеск, и под рукой совсем ни чего не оказалось, то ей можно вернуть блеск потерев пеплом от сигареты. Если на рыбалке вас замучали комары, мошки и прочая прелесть, то вам необходимо взять небольшую тряпочку, наити муравейник и положить ее прямо на муравейник, минут через 5 стряхнуть с нее муравьев и протереть этой тряпочкой открытые части тела. Несколько часов без "кровососов" вам обеспечено. При вываживании крупной рыбы-никогда не пытайтесь поймать её подсачником. Держите подсачник неподвижно и заводите в его рыбу. На рыбалку не забудьте прихватить материал на растопку костра - сухую бересту, смолистые щепки, таблетки сухого спирта. В ненастье найти сухую растопку на месте бывает очень трудно. При извлечении крючка из щучьей пасти применяют зевник. Простейший зевник-это деревянная распорка. В разное время освещенность водоема неодинакова, это требует замены поплавков в зависимости от окраски их верхней части. Но можно не менять .поплавки, если иметь при себе набор самодельных наконечников для поплавков, окрашенных в разные цвета. При отсутствии крючка-тройника его можно сделать из одинарных крючков. Для этого берут пластинку достаточно плотной резины, в середине делают прокол. В этот прокол вставляют одинарные крючки, жало их утопив в резине. Крючки обматывают тонкой проволокой и производят пайку. По первому и весеннему льду очень трудно ходить. Быстро устают ноги, скорость передвижения резко снижается. Чтобы не скользить, на обувь надевают лыжный ремень с запяточным ремешком и крепят к нему металлическую полоску с шипами. Применяя тонкую леску, нельзя пользоваться толстыми, грубыми крючками, не способными легко вонзаться в мягкую ткань пасти рыбы при умеренной подсечке. Не следует применять тонкую леску на донных удочках с тяжелым грузилом. При забросе и подсечке она обрывается. Чтобы не отпугнуть рыбу, не применяйте поплавков с яркой краской. Старайтесь забрасывать так, чтобы грузило и поплавок ложились на воду без шума. Одевайтесь под цвет окружающей среды. Не поднимайте удилище без нужды вверх. Активность рыб зависит от температуры воды. Так, щука лучше клюет при температуре 13-16 градусов, окунь - 12-15, плотва - 15-18, лещ - 15-18, линь - 20, налим - 3-7 градусов. Летом при безоблачном небе и сильном солнце многие рыбы стремятся уйти из обедненных кислородом верхних слоев воды на глубину, или под высокий берег, или в тень под нависшие над водой деревья, или кусты. Место для ночлега в теплую погоду желательно выбирать на продуваемом ветром лесистом мысу. Ветерок препятствует скоплению комаров. В холодную погоду лучше ночевать под береговой террасой, которая отражает тепло от костра. Во время грозы не рекомендуется находиться под одиноко стоящим деревом. Отечественные лески имеют следующую зависимость разрывного усилия от диаметра: 0,1 мм - 0,45 кг, 0,15 мм -0,7 кг, 0,2 мм - 1,7 кг, 0,25 мм - 2,2 кг, 0,3 мм - 3,2 кг, 0,44 мм - 4,4 кг, 0,5 мм - 5,9 кг, 0,6 мм - 9,0 кг, 0,7 мм - 13,5 кг, 0,9 мм - 16,0 кг, 1,0 мм - 24,7 кг. Для предохранения жала крючка от затупления надо надеть на него кусочек полихлорвиниловой изоляции от монтажного провода. При поиске насадок в воде всегда измеряйте глубину шестом (палкой). Учитывайте, что дно и находящиеся на нем предметы всегда видятся вам как бы приподнятыми, и можно легко ошибиться, шагнув в глубину. Имея дело с естественными насадками, соблюдайте санитарные правила и чаще мойте руки на рыбалке. Для этого захватите с собой кусочек хозяйственного мыла. Туалетное исключается. Чтобы крючок не тупился, после рыбалки оденьте на него кусочек кембрика или поролона. Цвет применяемых крючков должен соответствовать цвету применяемой насадки. Белые крючки применяют для мятого белого хлеба, опарыша, теста, малька. А темные ,подходят для всех типов зерен, гусениц, жуков и червей. Научитесь забрасывать приманку, сидя в лодке, так как, если вы стоите, рыба может испугаться тени. По этой причине улов у некоторых рыболовов меньше. Кроме того, стоять в лодке опасно, особенно в ветреную погоду. Насаженный на крючок мотыль, естественно, погибает, и тем не менее рыба берет насадку. Поэтому во время сильных морозов можно преднамеренно рассыпать мотыль около лунки. Замороженного мотыля легче надевать на крючок, надо только слегка согреть его дыханием. В воде мотыль полностью оттаивает. Простое и удобное мотовильце для запасной лески, оснащенной крючком и поплавком, изготовляют из отрезков расколотого пополам бамбука, с глубокими вырезами на концах. Для сохранения первоначального цвета шелка, используемого в оснастке, перед покрытием лаком его надо пропитать жидким целлулоидным клеем. Под масляным лаком шелк темнеет. Даже на низком берегу в момент вываживания крупной рыбы можно потерпеть неудачу, тем более если нет подсачка. Поэтому, не дотянув рыбу до берега на 2—3 м, надо замутить воду. Не видя человека в этой мути, рыба не окажет большого сопротивления. При вытаскивании крупной рыбы применяется багорик. Его можно не изготавливать отдельно, а присоединить железный крюк к свободной рукоятке подсачека. Получится подсачек-багорик. Простейший глубомер изготавливают из пробки и пустого стержня от шариковой ручки. В пробке делают отверстие и вставляют в него этот стержень. В него продевают леску, на конце которой укрепляется грузило до 20 граммов. Конструкцию забрасывают с берега или с лодки в водоем. Пока грузило тонет, леска беспрепятственно движется в полом стержне. Как только груз ляжет на дно, движение лески прекращается. Измерив расстояние от груза до пробки, узнают глубину водоема. У живца, посаженного на крючок, дырочка в месте прокола со временем увеличивается, что приводит к сходу живца с крючка. Чтобы он держался долго, возьмите маленький кружочек фотопленки, можно выбить его обычным конторским дыроколом, и пропустите под бородку крючка. Срок лески можно продлить. Для этого ее нужно регулярно смазывать глицерином. При проходе через лес или заросли прибрежного кустарника несите удочку комлем вперед, иначе можно легко сломать наконечник. Поздней осенью, когда уже появляются закрайки льда, в ходе заброса блесны спиннингом беспрерывно обмерзает леса. Это неудобство устраняется с помощью смазки лесы техническим вазелином (но не борным!). Примитивную снасточку легко сделать, прикрепив рыбешку к блесне. Берите с собой небольшие плоскогубцы, чтобы не зажимать свинцовый груз на леске зубами. Свинец ядовит. Находясь в резиновой лодке, старайтесь делать подсечку рыбы не вставая. Иначе сами не заметите, как окажетесь в воде. По мнению бывалых рыбаков, плотва лучше ловится на зорях, язь - утром и во второй половине ночи, лещ - утром, поздним вечером и ночью, окунь - утром, вечером, в ненастную погоду, голавль утром, вечером, в пасмурную погоду, густера - утром, на вечерних зорях. К продолжительным дождям рыба привыкает, и прекратившийся вначале клев возобновляется спустя несколько дней. Улучшает клев легкий ветерок, создающий мелкую рябь. Рыба видит хуже человека и становится менее осторожной. Положительно сказываются на клеве ветры южного и западного направлений. Рыбы видят предметы, как правило, не далее 10-12 метров, а четко различают их на расстоянии до 1,5 метра. Причем у хищных рыб более сильное зрение. При более или менее длительном использовании жало крючка притупляется, из-за чего могут быть сходы рыбы. Заточить жало совсем не сложно и на рыбалке, используя кусочек мелкозернистой, шлифовальной шкурки, на худой конец — покрытую специальным составом стенку спичечного коробка. Небольшой продолговатый кусочек белого поролона весьма похож на опарыша, и при отсутствии последнего имитацию можно использовать для рыбной ловли на поплавочную удочку. А если еще и пропитать такой «опарыш» каким-либо растительным маслом, то успех обеспечен. Вдруг ваша медная блесна потускнела. Особо не огорчайтесь: ей легко вернуть первоначальный блеск, потерев о срез сырой картофелины. Отличные мормышки разного цвета можно изготовить из легкоплавкой пластмассы. Например, из ручки зубной, щетки, пуговицы. Кусочку такой пластмассы придается нужная форма, затем цевье крючка нагревается и вдавливается в заготовку. Отверстие для лесы можно прожечь иглой. Разумеется, столь легкую мормышку следует использовать в сочетании с более тяжелой. Первая привязывается на конце лесы, а вторая — выше нее на 150—200 мм. Колокольчик для донной или закидной удочки не столь сложно сделать из металлической ружейной гильзы 16-го или 12-го калибра. Зимой, в «глухую» пору, когда клев рыбы ослабевает, наилучший способ увеличить количество поклевок — уменьшить размеры используемых мормышек. Чтобы предохранить лунку от обмерзания, можно влить в нее ложку подсолнечного масла. К тому же его запах способен заинтересовать некоторых рыб. Рыбу нередко привлекают яркие насадки, поэтому целесообразно бывает покрыть крючок масляной краской .красного или зеленого цвета. Краска будет лучше держаться, если металл предварительно зачистить до блеска и нанести тонкий слой олифы. В сильный мороз не следует оставлять свой улов на льду до конца рыбалки. Рыбу надо складывать в ящик или рюкзак. При таком хранении она не перемерзает и лучше сохраняет свои вкусовые качества. При ловле на мормышку в отвес из лодки и на течении в проводку успех нередко приносит дополнительно привязанная легкая мормышка. Она крепится к лесе в 200 мм выше основной. Зимой целесообразнее использовать блесны и мормышки, у которых крючки со спиленной бородкой, что позволяет быстрее снять рыбу с крючка, даже не прикасаясь к ней. Увеличение количества поводков с крючками в ходе ловли на донные удочки в большинстве случаев не дает результатов. Кроме того, забрасывать такую снасть трудно, а при вываживании добычи ближайшие к грузилу крючки цепляются за камни, отчего возможен сход рыбы. К тому же много времени теряется на наживление крючков, распутывание поводков и т.д. При отсутствии садка сложите рыбу просто в траву. Ни в коем случае не мойте, ибо это удалит слизь, предохраняющую рыбу от высыхания. Одна из главных причин трагических происшествий на воде - употребление спиртных напитков. Особенно при ловле с крутых берегов или с лодки на озере. В нетрезвом виде легко подсечь себя за руку, ногу, глаз, ухо и т.п. На рыбалку берите походную аптечку. В ней должны быть нашатырный спирт, зеленка, йод, перекись водорода, бинт, вата, лейкопластырь, резиновый жгут. Если вас или вашего напарника укусила змея, выше ранки немедленно наложите жгут из любых подручных средств, а ранку промойте раствором марганцевокислого калия. Пострадавшему следует быстрее добраться до ближайшей больницы. При забросе донки или спиннинга убедитесь, что рядом никого нет. Старайтесь освоить безопасные способы забросов. Лесу можно окрасить с помощью обычной марганцовки. Для этого надо в небольшой посудине вскипятить воду, положить в нее несколько кристалликов марганцовки (чем больше, тем темнее будет цвет лесы) и поместить в кипящий раствор весь моток на несколько минут. После этого посудину необходимо снять с огня и дать остыть раствору вместе с лесой до комнатной температуры. В зависимости от дна водоема, прозрачности воды да и времени года целесообразно использовать лесу различного цвета. Так, для прозрачной воды — светло-голубого, для «цветущей» — зеленого, у илистого дна менее заметной будет леса черноватого тона, а поздней осенью, после первых заморозков, предпочтительнее коричневый цвет. Чтобы окрасить лесу в разные тона, еще можно использовать и растворимую в воде анилиновую краску. На 100 г массы лесы берется 1 г краски, и для придания ей стойкости добавляется 1 г глауберовой соли, причем надо добиться полного растворения краски помешиванием, на что требуется длительное время. Для окраски лесы в какие бы то ни было тона достаточно краски двух цветов — синего и коричневого. Получить зеленый цвет лесы можно, окрасив ее сначала в коричневый, а затем в синий цвет. Процесс этот несложен, окрашивание занимает несколько минут. Придать лесе коричневый или светло-коричневый цвет можно, выдержав ее в крепко заваренном горячем чае. При вываживании крупной рыбы зимой из лунки тонкая леса может оборваться, и добыча будет потеряна. Чтобы этого не случилось, сделайте прилунок — наклонно уходящий в лунку лоток, вырубленный пешней. По лотку гораздо легче вытянуть рыбу волоком. Если у крутояра с нависшими над водой кустами выскочила из воды крупная рыбина и, схватив на лету насекомое, скрылась в глубине, это наверняка язь или голавль. В данном месте удачу способен принести лов нахлыстом. Насадка — кузнечик, стрекоза или бабочка. Глубину водоема можно определять и по характеру воды. Если вода в одном месте темнее, нежели в остальном водоеме, значит, здесь более глубокое место. Если вода гладкая, а в одном месте рябит, значит, здесь отмель. Сохранить свежесть растительной насадки можно, добавив в нее таблетку аспирина. Капроновая нить, которую используют при изготовлении кружков, дорожек, переметов, жерлиц, меньше путается, если ее пропитать горячей олифой, а затем натереть парафином. Клей для ремонта резиновой лодки можно приготовить и так: в консервную банку наливаете бензин и опускаете в нее кусок невулканизированного каучука. Образовавшаяся в результате растворения каучука масса отличается хорошими клейкими качествами. Непромокаемую штормовку можно сделать и в том случае, если она изготовлена из обычной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо 20 граммов уксусного свинца растворить в трех литрах воды. В таком же количестве воды растворить и 40 граммов квасцов. Оба раствора смешивают и отфильтровывают, затем костюм замачивают в получившейся смеси. Высохнув, он станет непромокаемым, но по-прежнему будет хорошо пропускать воздух. В середине лета поверхность многих озер и прудов покрывается сплошной ряской, которая мешает опустить насадку на дно. Чтобы очистить воду от ряски, надо приготовить три жердинки, каждая длиной 2—3 м и 0 200—300 мм. Затем, связав их в виде треугольника, опустить плашмя на воду и протолкнуть на такое расстояние, чтобы можно было забрасывать в середину треугольника лесу с насадкой. Треугольник своим острым утяом разводит ряску по сторонам, образуя «окно» с чистой водой. Чтобы лунка не замерзала, нужно насыпать в нее горсть измельченного сена или сухой травы. Они покрывают поверхность воды и препятствуют замерзанию. К тому же набухшие частицы сена, опускаясь ко дну, привлекают рыбу. Многие рыболовы, наживляя на крючок червя, тщательно очищают его от земли, однако некоторые бывалые удильщики свидетельствуют, что. червь, от которого в воде постепенно отделяется всякая муть, скорее способен вызвать поклевку. Плотва и другая рыба часто хорошо ловится на тесто. Но как сохранить его тягучесть и мягкость? Для этого нужно взять тубу из-под любого крема или зубной пасты. Низ тубы отрезать, хорошо промыть и заполнить тестом, а обрезанный край завернуть. Выдавливается тесто во время рыбной ловли обычным способом. Выбирая место для ловли, исследуйте подходы к водоемам, измерьте глубину на заранее избранных участках. Одним из показателей глубины на водоеме служит растительность. На глубине до 2 метров хорошо растут стрелолист, тростник, хвощи, осока, зеленые нитчатые водоросли; белые кувшинки и кубышки - характерные признаки глубины до 3 метров; уруть, элодея, роголистник растут на глубинах до 4 метров. Рыба не переносит запаха никотина. Поэтому надо вымыть руки перед началом рыбалки. В противном случае вы рискуете быть менее удачливы, нежели ваш некурящий напарник. Будьте особенно осторожными при ловле с обрывистых берегов. Они могут обрушиться, и вы запросто окажетесь в воде, распугав рыбу и испортив себе настроение. Для хранения рыбы используйте садок. Укройте или спрячьте его от попадания прямых солнечных лучей. Перед сборкой удилища соединительные трубки лучше натереть кусочком свечи. Это позволит легче разъединять их после ловли. Для того чтобы согревать руки в зябкую погоду и на морозе, сделайте грелку. Возьмите две жестяные банки, удалите у одной из банок верхнюю крышку, в стенке внизу сделайте отверстия по окружности, чтобы поступал воздух. Из второй жестянки вырежьте таганок с ножками, в центре его сделайте тоже отверстия. Таганок опустите в первую жестянку. Теперь можно бросить на таганок кусочек сухого спирта, зажечь его, и грелка заработает. Старайтесь выбрать место, защищенное от ветра. С подветренной стороны клюет лучше, т.к. с веток деревьев летят в воду всевозможные букашки и личинки. Помните также, что мелкая озерная рыба стремится избегать зарослей урути, роголистника, держится среди кувшинок и рдестов. Якорь надо опускать только с кормы или с носа лодки. Если он поставлен с борта, при сильной потяжке можно оказаться за противоположным бортом. Для обезвреживания воды используют таблетки пантоцида, продающиеся в аптеках. Одной таблеткой можно обезвредить не менее 0,5 литра. Иногда затонувшая часть лески выше поплавка зацепляется за подводную растительность. Этого можно избежать, если леску от поплавка до наконечника удилища смазать жиром. Характер питания рыбы можно определить не только-по содержимому, но и по длине ее кишечника. У растительноядных рыб кишечник значительно длиннее, нежели чем у хищных. Если у вас нет мазей или жидкостей, специально предназначенных для отпугивания комаров, можно использовать настой сухой гвоздики. Пакетик размельченной гвоздики разбавляют литром кипятка. После остывания настой процеживают. Для ловли нехищных рыб в качестве приманки можно использовать выжарки (вытопки), костный мозг, свернувшуюся кровь, кусочки печени, кишки домашней птицы. На них хорошо берут в холодное время года окунь, налим, угорь и особенно - голавль. Пойманная рыба должна быть усыплена. Для этого необходимо знать месторасположение головного мозга рыбы, а еще точнее - переднего отдела головного мозга. Он находится у верхнего края жаберной крышки, а не над глазами. Глушат рыбу оловянным грузиком по переднему отделу головного мозга. Затонувшая часть лесы выше поплавка иногда цепляется за водную растительность, коряги, камни, что мешает подсекать рыбу. Этого можно избежать, смазав лесу каким-либо жиром. Выползка наживляют на крючок с головной части, то есть с темного конца, насаживают петлями, прокалывая крючком в нескольких местах. В зависимости от величины крючка, червя обрывают таким образом, чтобы от жала крючка свисал кончик длиной около 1 см. Если вы перевозили червей в банке с землей, то их трудно оттуда доставать, они находятся в виде клубка. Банку нужно опрокинуть на песок или газету. Так черви не будут повреждены. http://www.patlah.ru https://masterdom.top/fish/422-lovlya-donnoj-snastyu.html С появлением специальных удилищ донное ужение в наши дни приобрело совершенно иную окраску. Если раньше в большинстве случаев это была «самоловная» снасть, обладающая огромным количеством недостатков и зачастую не требовавшая активных действий со стороны рыболова, то теперь ловлю, например на квивер, назвать пассивной не повернется язык. Приобретая все большее число сторонников, этот вид ловли рыбы стал весьма энергичным и результативным. Современная снасть для донной ловли состоит из следующих компонентов: 1) удилища; 2) катушки; 3) лески; 4) грузила или кормушки; 5) крючка. Катушки для донной ловли Открытые безынерционные катушки наиболее удобны и для донной ловли. Например, модель с достаточно мощными характеристиками, со шпулей, вмещающей до150 м лески диаметром 0,25 мм, вполне может использоваться и с тяжелым фидером и с квивером или пикером (рис. 64). Естественно, что если предполагается ловля исключительно на легкие модели, то вполне сгодится катушка и полегче. Но в любом случае не следует для донной ловли употреблять катушки, диаметр шпули которых менее 40 мм. Рис. 64. Безынерционные катушки для ловли современной донной снастью Так как практически все современные безынерционные катушки с технической точки зрения очень похожи друг на друга, то марка не имеет значения. Важно, чтобы был хотя бы один шарикоподшипник (в роторе) и чтобы тормоз тонко регулировался и работал плавно, без рывков. Не повредит, конечно, и ролик лесоукладывателя на подшипнике с выступом, уменьшающим перекручивание лески. И как обязательное условие – наличие мгновенного стопора обратного хода, который будет необходим для точной настройки, а значит, и для работы гибкой вершинки-кивка. Какую бы катушку вы ни использовали, к ней должно быть, как минимум, три шпули. Тогда в любой момент можно быстро перейти на более тонкую или более толстую леску. Что касается передаточного числа, то, как уже отмечалось, для донной ловли важна не скорость подмотки лески, а именно мощность катушки, поэтому ее передаточное число колеблется в пределах от 3,5:1 до 4,5:1. Однако если тактика ловли предполагает частые забросы снасти с целью более быстрого прикармливания зоны ловли, то имеет смысл использовать катушку с более высоким передаточным числом. Удилища для донной ловли Бланки для удилищ, применяющихся при современной донной ловле, изготавливаются из графита. В то же время существуют и более дешевые модели из стеклопластика и композита (материал, включающий стеклопластик и карбон). Принцип соединений чаще штекерный, но существуют и телескопические модели. Как правило, приличное удилище оборудовано пробковой рукояткой и состоит из двух или трех колен (в зависимости от длины). В верхнее колено у большинства моделей таких удочек вставляются сменные вершинки. Катушкодержатель может быть из двух передвижных по рукоятке колец или винтовым. На сегодняшний день все выпускающиеся модели удилищ для донной ловли можно подразделить на три класса относительно веса забрасываемой оснастки. К первому классу относится Wand (вонд) (от англ. Wand – охранять, опекать). Это самое легкое из донных удилищ. Выпускаются варианты от 1,8 до 2,45 м длиной и предназначены для ловли в стоячей воде. Медленный (параболический) строй такого бланка позволяет использовать весьма тонкие оснастки. Ко второму классу относятся удилища с более тяжелым весовым тестом. Модели этого типа выпускаются под различными названиями: Picker (пикер), Winklepicker (винклпикер), Multi picker (мультипикер), Quiver (квивер) (возможно, сокращение от англ. quivertip – дрожащая вершинка), Bomb (бомб). И хотя каждое из этих названий несет определенную функцию, присущую якобы данному удилищу (picker – клевать, quiver – дрожать, трепетать, bomb – грузило в форме бомбы и пр.), все это лишь отвечает требованиям рынка. В целом же это удилища длиной от 3,05 до 3,66 м и обладают более жестким, нежели Wand, строем. Для данных удилищ в качестве сигнализаторов поклевок применяются сменные кивки – квивертипы (quivertip), имеющие различную жесткость и сгибающиеся до прямого угла при нагрузках от 30 до 170 г, что позволяет применять их при ловле и мелкой плотвы в озерах, и леща на среднем течении рек. Такие кивки-вершинки абсолютно не мешают забросу, хотя постоянно присутствуют на удилищах, не боятся ветра, волн и течения. А так как сам кивок располагается достаточно близко от рыболова то и поклевки с его помощью фиксируются своевременно, тем более, что кончики вершинок окрашены яркими красителями. Более того, этот класс удилищ (рис. 63) позволяет использовать маленькие легкие кормушки (например, модель с закрытыми концами – для опарыша). Преимущество применения кормушки очевидно, так как прикормка всегда оказывается рядом с приманкой. Тем не менее основная роль в ужении с кормушками отводится фидерным удилищам (feeder rods). Рис. 63. Удилище для донной ловли со сменными вершинками Фидеры (feeder rods) относятся к третьему классу удилищ для донной ловли и предназначены специально для дальних забросов довольно тяжелых оснасток – кормушек. Они снабжены чувствительными вершинками – сигнализаторами поклевок и в то же время достаточно мягки по строю, чтобы предотвратить сход крупной рыбы при вываживании. Естественно, одно удилище отвечать всем перечисленным требованиям не может, поэтому выпускаются три типа фидеров для легких, средних и тяжелых кормушек («Light Feeder», «Medium Feeder» и «Heavy Feeder»), причем чем мощнее модель, тем она длиннее. Наиболее легкие модели фидерных удилищ (light) выпускаются 3,3 м длиной, средние (medium) – 3,51–3,66 м, тяжелые (heavy или «Big Feeder») – до 3,96 м длиной. Сменных кивков-вершинок у фидеров может быть две, три или четыре. В то же время для многих узкоспециализированных и особо мощных моделей они вообще не предусмотрены. Леска, грузила, кормушки и варианты оснастки При выборе лески следует учитывать такие предпосылки, как расстояние ловли (дальность заброса), величина и вид предполагаемой рыбы, жесткость (класс) удилища. Эти факторы связаны следующим образом. Понятно, что чем более мощное удилище, тем оно будет жестче. Однако жесткое удилище не лучшим образом способствует вываживанию рыбы и в случае использования жесткой плетенки возможны частые сходы. Если предполагается ловля таких видов рыб, как голавль, сырть, которые ведут себя при вываживании очень активно, то чем снасть более гибка, тем лучше. В этом случае оснащение жесткого фидерного удилища («Medium Feeder» и «Heavy Feeder») монофильной леской с обычной растяжимостью вполне обоснованно. Но если предполагается встреча с крупными экземплярами сазанов или усачей, а возможно, и сомов, то более мощная плетенка будет на снасти как нельзя кстати. Мощность, как основное преимущество плетеной лески, особенно ценится при ловле в местах с захламленным дном. Применение плетеной лески может быть обусловлено и ловлей на больших расстояниях. Чем дальше заброс, особенно при ловле на течении, тем менее чувствительна поклевка мелкой рыбы и тем более затруднена верная подсечка. Дело в том, что при ловле на течении часто с целью уменьшения сноса снасти леску преднамеренно расслабляют и та «соединяет» удилище с грузом (кормушкой) не по прямой линии, а по дуге. Плетенка, как более мощная на разрыв, нежели монофильная леска, используется меньшего диаметра, что позволяет при прочих равных условиях (вес кормушки и сила течения) уменьшить кривизну образуемой дуги. В то же время жесткость плетенки прекрасно передает малейшие прикосновения рыбы к приманке и часто способствует самопроизвольной подсечке рыбы. Естественно, что приведенные варианты должны учитывать и такие субъективные факторы, как, например, темперамент рыболова. Как бы там ни было, а наличие жесткой плетеной лески в оснастке не позволяет ни резких забросов, ни тем более резких размашистых подсечек. В зависимости от веса огрузки (и, естественно, мощности удилища) на катушку может быть намотана леска диаметром от 0,12 до 0,18 мм (для тяжелых кормушек – до 0,22 мм). В любом случае 150 м лески будет достаточно, оставшееся место заполняется подкладом – старой, отслужившей свое леской. Чтобы шпуля оказалась наполненной точно до края, леску сначала наматывают на запасную шпулю, затем привязывают к ней старую и наматывают ее до тех пор, пока шпуля не наполнится. Потом все это перематывается на рабочую шпулю, так что новая леска оказывается сверху. Если лишней шпули нет, можно провести процедуру «переворачивания» лески, распустив ее на лужайке или последовательно намотав ее на две большие инерционные катушки. Выбор типа лески непосредственно связан с весом грузила, которое является обязательным атрибутом донной снасти. При ловле в водоемах со стоячей водой грузила обеспечивают дальний заброс, а на течении они еще должны и предотвращать снос приманки, удерживая ее в выбранном месте на дне реки. Именно эти два соображения являются первостепенными при подборе грузила необходимого веса. Дальность заброса, однако, определяется не только весом грузила, но и диаметром лески. Причем соотношение веса груза и диаметра лески должно быть таким, чтобы при забросах леска выдерживала критическую нагрузку, которая возникает в результате остановки удилища при взмахе. Для того чтобы предотвратить разрыв основной лески и в то же время не увеличивать ее диаметр, сохраняя оптимальную дальность заброса, между ней (основной леской) и грузилом вставляют отрезок более толстой лески длиной около 5–10 м. Этот отрезок толстой лески называют шок-лидером. Например, если используется в качестве основной леска диаметром 0,2 мм, то шок-лидер может быть диаметром 0,26 – 0,3 мм. Но, как известно, диаметр лески, определяющий вес грузила, имеет значение не только для дальности заброса. При ловле на течении, где в обязанности груза вменяется еще и предотвращение сноса снасти, именно диаметр основной лески будет определять не только дальность заброса, но и возможность ловли на выбранном участке. Чем дальше мы забрасываем снасть, тем больше лески, на которую давит течение, находится в воде. При такой ловле разница между диаметрами основной лески и шок-лидера будет еще больше. Поэтому при выборе лески, особенно при ловле в водоемах с выраженным течением, именно плетенка может обеспечить ловлю на значительном расстоянии при сохранении необходимой мощности снасти. Грузила для донной ловли различаются не только весом, но и формой. Чаще всего находят применение грузила каплеобразной формы (рис. 65, б и в) и плоские (рис. 65, а, г и д). Первые отлично летают, неплохо извлекаются со дна водоема, но хуже, чем плоские, удерживают снасть на течении. Плоские грузила меньше подвергаются напору течения, «приклеиваясь» ко дну, но чаще застревают между камнями и обрываются. Вероятно, выбор следует делать исходя из реальной ситуации на дне водоема (наличие или отсутствие валунов, коряг и прочих артефактов, мешающих ловле со дна). Кроме того, существуют концевые грузила, которые привязываются либо непосредственно к леске или (что встречается чаще) через втопленный в тело груза вертлюжок (рис. 65, в и д) и скользящие, с отверстием для лески по оси корпуса грузила (рис. 65, а, б и г). Рис. 65. Виды грузил для донной ловли: Г и Д– варианты плоского грузила, которое может применяться в виде кормушки при ловле в стоячей воде Однако при современной донной ловле наиболее часто снасть оснащается не грузилами, а кормушками. В рыболовном арсенале существует несколько характерных типов кормушек: открытые, закрытые, сетчатые и каркасные кормушки для ловли в стоячей или медленно текущей воде. Открытые кормушки Самый простой вариант открытой кормушки – это отрезок пластиковой трубки с отверстиями, утяжеленный свинцовым грузом, который устроен таким образом, чтобы его можно было легко заменять более легким или, наоборот, более тяжелым. Этот тип кормушек (рис. 66, а) применяется для доставки молотой прикормки и распаренных зерен, а также куколок опарыша на участки водоема со значительным течением и глубиной и на любые расстояния. Таким образом, прикормка преподносится рыбе в непосредственной близости от насаженного крючка. Благодаря открытым концам кормушки прикормка легко вымывается водой, причем скорость этого процесса можно регулировать, подбирая компоненты смеси и замешивая их с большим или меньшим количеством воды. Рис. 66. Типы кормушек: А– открытые; Б – закрытые; В – сетчатые; Г– кормушки-спирали и каркасная «Method» Размер кормушек определяется количеством прикормки. Для того чтобы создать рыбе питательный «стол», который обеспечил бы эффективную ловлю, рыболовы перед началом ловли несколько раз подряд забрасывают и, поддергивая снасть (за леску рукой), освобождают от содержимого большую кормушку. А уже непосредственно в процессе ловли пользуются либо кормушкой значительно меньших размеров, либо вообще обычным грузилом, что значительно увеличивает чувствительность снасти и позволяет более оперативно вываживать рыбу. Закрытые кормушки Это овальные в поперечном сечении перфорированные цилиндрические контейнеры с крышками с одного или обоих концов (рис. 66, б). Их наполняют либо личинками мух (опарышем), которые постепенно вылезают наружу, либо их куколками, а также отварным рисом или варенными конопляными зернами, которые вымываются из кормушки течением. Для фиксации кормушки на дне к ней крепится свинцовый груз, который, кроме того, позволяет значительно увеличить дальность заброса. Закрытые кормушки выпускаются всевозможных размеров. Выбор того или иного размера может решающим образом повлиять на результат ловли. Обычно применяют тот же тактический прием, когда предварительно создают на дне реки с помощью кормушек большого объема необходимую для привлечения рыбы концентрацию корма. Сама же ловля производится с маленькой кормушкой, вмещающей в себя столько корма, чтобы можно было лишь удерживать рыбу на облавливаемом участке, не перекармливая ее. Иногда, и мы уже об этом писали, лучше вообще отказаться от кормушки как таковой и заменить ее компактным грузилом. При ловле донной снастью с кормушками следует знать, что при падении в воду они производят много шума. Поэтому при ловле на небольшой глубине их следует применять лишь в самых крайних случаях, когда другие способы прикармливания невозможны. Сетчатые кормушки Существуют также сетчатые кормушки («cage feeder») из проволоки или из пластмассы (рис. 66, в). Из них прикормка вымывается, разумеется, еще быстрее, чем из открытых кормушек. Каркасные кормушки По большому счету роль каркаса для заброса корма может выполнить любое грузило. Но понятно, что для этой цели лучше всего подойдут варианты, изображенные на рис. 66, г. Например, для ловли карпа специально выпускаются каркасные кормушки («Method feeder» или кормушка для Метода). Термин «Метод» произошел от конкретного способа (метода) ловли карпа, о котором речь пойдет ниже. Пока же, когда речь заходит о кормушках для Метода («Method feeder»), мы должны представлять себе ту или иную модель каркасной кормушки. В принципе от этих кормушек функционально ничем не отличаются давно знакомые нам «пружины», или кормушки-спирали. Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином для соединения с поводком или леской. И кормушки для Метода, и кормушки-спирали (рис. 66, г) представляют собой каркас (скелет), в котором удерживается густая масса прикормки в процессе заброса. Она, попав в воду, разбухает и становится доступной и привлекательной для рыбы. Оснастка современной донной снасти Существуют определенные варианты оснастки удилищ для донной ловли. Некоторые из этих вариантов представлены на рис. 67: 1) оснастка со сквозным скользящим плоским грузилом (рис. 67, а); 2) оснастка с каплеобразным скользящим грузом с вертлюжком (рис. 67, б); 3) оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке (рис. 67, в); 4) оснастка с петлей из толстой лески (рис. 67, г); 5) оснастка с петлей, скрученной вдвое (рис. 67, д, Е). Рис. 67. Варианты оснасток при ловле со дна Первый и второй варианты в настоящее время используются крайне редко, так как при зацепах грузилом теряется вся снасть. Третий вариант позволяет спасти при зацепе груза остальную снасть. Кроме того, такая оснастка дает возможность быстро поменять груз на более легкий или, наоборот, на более тяжелый. Или вместо груза можно поставить легкую кормушку. Оснастка с петлями применяется как в реках, так и в стоячих водоемах, особенно для дальних забросов с кормушкой. Она уменьшает вероятность запутывания при забросах и поэтому является стандартной для более тяжелых донных удочек типа «feeder» (чем тяжелее грузило (кормушка), тем больше несбалансированность оснастки и возможность перехлестов поводка во время полета), но может оказаться полезной и для «квивера». Два типа оснастки с петлями приведены на рис. 67. В первом случае (рис. 67, д) петля создается путем привязывания к основной отрезка более толстой лески длиной 30–40 см, на котором и скользит кормушка. Во втором случае (рис. 67, е) петля образуется за счет основной лески. Нижняя часть петли скручивается, образуя интервал между кормушкой и поводком. Во всех представленных вариантах поводок прикрепляется к небольшому вертлюжку. Такое соединение способствует более оперативным манипуляциям при замене поводка. Крючки Вид и размер крючка, как и в случае любого другого метода ловли рыбы, при донном ужении определяется наживкой или насадкой, а также видом и размерами предполагаемой добычи и особенностями места ловли. А так как подсечка производится не столь быстро, как, например, при ловле поплавочной снастью, когда удилище постоянно находится в руках рыболова, то острота крючка должна быть вне всякой критики. Дополнительное снаряжение Кроме самой снасти, элементы которой мы только что разобрали, для ловли потребуются: резервный набор грузил и кормушек разного веса, несколько запасных катушек лески диметром 0,1–0,2 мм для поводков, набор дробинок и крючков № 6—20, а также подставки для удилища, рогатка для прикармливания, подсачек, садок и стул. Подытоживая сказанное, следует иметь в виду что, комплектуя снасть, необходимо исходить не только из условий ловли (вид и размеры предполагаемой рыбы, наличие быстрого или медленного течения и т. д.). Вся снасть в целом должна быть сбалансированной: и мощность удилища, и вес грузила или кормушки с учетом веса прикормки, и диаметр основной лески, а также диаметры шок-лидера и поводка. Корректное соотношение всех перечисленных элементов предотвратит поломку самого бланка, «свободный полет» огрузки при забросах и сход рыбы при вываживании. Техника ловли Сбалансированность компонентов снасти даст возможность не просто ловить рыбу, а ловить эффективно, так как огромное значение имеет демонстрация приманки в выбранной зоне ловли. Только забросив приманку в нужную, прикормленную точку и удержав ее там, невзирая на мощное течение, можно рассчитывать на стабильные результаты. Технически весь процесс ловли можно представить как заброс, установка удилища, а точнее, правильная настройка квивертипа (вершинки) на поклевку, поклевка, подсечка, вываживание. Но вначале, если вы оказались впервые на незнакомом месте, желательно выяснить характер дна на участке, где будет производиться ловля. С этой целью необходимо снастью с относительно тяжелым грузом (для данного места) и без крючка произвести несколько забросов во всех направлениях выбранного участка. Это позволит сориентироваться для правильного определения веса оснастки, если ловля производится на течении, а также уточнить глубину и характер дна, его рельеф и наличие подводных «сюрпризов» в виде валунов, крупных камней, коряг. Заброс Заброс современной донной снастью, учитывая специфику строя бланка, производится широким и мягким движением удилища, которое отводится назад и плавным движением посылается вперед с остановкой вершинки на 10–11 ч воображаемого циферблата. Сила заброса должна быть соразмерна с мощностью снасти. Перед падением оснастки на поверхность воды сход лески со шпули катушки необходимо притормозить указательным пальцем. В противном случае поводок может захлестнуться за грузило или кормушку. Рассчитывая дальность заброса, необходимо учитывать скорость течения и глубину ловли. Если ловля производится с прикармливанием, следует четко класть оснастку в одну и ту же точку. Для этого еще при первом забросе на противоположном берегу водоема подбирается какой-либо ориентир, которому следуют в процессе всей рыбалки на этом месте. Дальность заброса обычно отмечается по леске, на которой можно сделать отметку водостойким маркером или завязать узел яркой ниткой. ВНИМАНИЕ: заводить леску за клипсу на шпуле, как советуют, не стоит, так как поклевки самых выдающихся экземпляров случаются именно в тот момент, когда у вас не будет возможности маневра. Установка удилища Правильно установить удилище при ловле современной донной снастью не менее важно, чем подобрать грузило или кормушку необходимого веса для данного участка ловли. Именно от положения вершинки—сигнализатора поклевки зависит своевременность, а в иных случаях и просто возможность рациональной подсечки. В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном течении удочка должна лежать на подставках, либо параллельно поверхности воды, либо быть даже чуть наклоненной к ней. Угол между удилищем (его осью) и леской должен составлять около 90—100°. Задняя подставка обычной V-образной формы (может быть вырезанная на берегу рогулька), передняя – специальной конструкции (рис. 68, 69), позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием кивка. Рис. 68. Передняя стойка (подставка) под фидер Рис. 69. Ловля в водоеме со стоячей водой и на течении: А– удилище параллельно поверхности воды вершинкой в сторону ветра; Б– положение удилища к поверхности воды 45о При ловле на достаточно сильном течении, при забросах поперек струи следует уменьшить площадь снасти, подвергающейся давлению воды, подняв удилище вверх под углом около 45° (рис. 70). Рис. 70. Установка удилища на реке с медленным (А) и быстрым (Б) течением В этой ситуации длина мощного удилища играет немаловажную роль и при довольно тяжелом грузиле и жестком кивке приманку удается удерживать на месте. Но можно ловить и с относительно легким грузилом или кормушкой. Для этого при забросе сразу же после приводнения кормушки производится рывок удилищем назад. Свободная леска под воздействием течения располагается уже не по прямой линии, а по дуге (рис. 71). В результате давление течения на леску уменьшается, что позволяет уменьшить вес груза, а значит, сделать снасть более чувствительной и маневренной. Рис. 71. Расположение снасти при ловле с легким грузом Естественно, вес грузила, диаметр лески и дальность заброса должны быть такими, чтобы при поклевке груз срывался с места. При этом кивок-вершинка распрямляется, снасть натягивается и рыба, продолжая движение с приманкой в пасти, часто засекается самопроизвольно. Но всерьез рассчитывать на то, что рыба будет «ловиться» сама, нельзя, поэтому при малейшем движении вершинки следует моментально произвести подсечку. Только при ловле усача, поклевка которого часто сопровождается двумя толчками, следует дождаться второго и потом подсекать, если, конечно, он не «понесет» снасть уже после первого удара. Использование прикормки при ужении донными снастями несколько отличается от прикармливания рыбы при поплавочной ловле. Необходимо следить за тем, чтобы прикормка и насадка попадали точно в выбранное место. Кроме того, и это уже отмечалось ранее, очень важна правильная дозировка прикормки. Если ее будет недостаточно, рыба не будет держаться в необходимом месте, а если будет много – насытится и перестанет питаться. Это случается тогда, когда кормовые добавки превышают 1/10 общего веса. Прикормка всегда подбрасывается понемногу, а частота подбрасывания и размер порций регулируются в зависимости от реакции рыбы. Поклевка и подсечка Поклевки на современных донных снастях выражаются в том, что кивок-вершинка сгибается или распрямляется. Но даже при четко выраженных поклевках далеко не каждая подсечка оказывается результативной. Существует ПРАВИЛО: если вы запаздываете с подсечкой или неожиданно для себя обнаруживаете сидящую на крючке рыбу, когда собираетесь перебросить снасть, то поводок следует укоротить, а если подсечь рыбу никак не удается, то длину поводка необходимо увеличить. Поэтому длина поводков колеблется в довольно широких пределах: от 10 до 100 см. Подсечка должна быть мягкой и не слишком размашистой. Донная проводка. При низкой активности рыб имеет смысл провести прикармливание и ловлю в нескольких местах. Но возможно, если позволяет рельеф дна, лучшим вариантом будет способ не стационарной донной ловли, а донной проводки (рис. 72). Иначе говоря, насадка должна, перемещаясь по дну, сама «искать» рыбу. Для этого следует выбрать участок реки со средним или быстрым течением, ровным и довольно твердым дном с перепадами глубин не более 4 м и без зацепов. Желательно, чтобы это были участки, перспективные с точки зрения вероятных стоянок рыбы: места впадения в реку притоков, неожиданные сужения или, напротив, расширения русла и т. п. Рис. 72. Оснастка для ловли методом донной проводки Суммарный вес грузил нужно подобрать такой, чтобы после заброса оснастка легла на дно, а затем начала медленно перемещаться за счет давления течения на натянутую леску. Для того чтобы правильно подобрать необходимый вес груза, следует на сложенную петлей леску насадить ряд дробин. Если оснастка не перемещается, нижнюю дробинку, не разжимая свинец, снимаем, стягивая ее вниз. Если же оснастка сносится течением чересчур быстро, увеличиваем огрузку еще на одну-две дробинки. Определив дистанцию ловли, на которой не происходит зацепов, можно закрепить леску в зажиме на шпуле катушки. Но необходимо помнить о связанных с этим возможных неожиданностях. И даже если легкая огрузка не порвет леску при слишком мощном забросе, то приличная рыба сделает это с удовольствием. Прикармливать зону ловли можно рукой или при помощи рогатки. На сильном течении комки прикормки должны содержать значительный процент глины и мелких камешков. Глина препятствует быстрому размыванию прикормки, а камешки заставляют ее быстро тонуть и держаться на дне. Форма комков прикормки при сильном течении должна быть не шарообразной, а в виде плотно слепленных лепешек. Если они разбиваются о поверхность воды при забросе, значит, что-то сделано не так. Основную часть прикормки лучше забросить до начала лова, чтобы потом не пугать подошедшую рыбу. Для этого следует прикормить достаточно широкий участок по ходу смещения оснастки. В случае ловли на мелких местах допускается докармливание мелкими, величиной с грецкий орех, порциями прикормки. При таком способе ловли необходимо применять самые тонкие вершинки, так как они позволяют четко определить осторожные поклевки. Желательно, чтобы и вся снасть в целом была достаточно тонкой. Например, диаметр основной лески 0,14 мм, а поводка – 0,12 мм. Крючок № 16 по классификации Redditch наживляется опарышем или мотылем, но весной, возможно, лучшим вариантом окажется небольшой земляной или навозный червь или личинка ручейника. Так как оснастка постоянно перемещается и вершинка совершает непрерывные колебательные движения, то подсечку необходимо производить при малейшей смене их ритма. Если же насадку возьмет крупная рыба, то поклевка определяется без проблем. При соблюдении перечисленных условий и «квиверы», и «пикеры», и «фидеры» не раз порадуют рыболова довольно активной рыбалкой. Ведь даже поплавочники соглашаются с тем, что самая большая рыба гораздо чаще ловится на донную снасть. Однако не только размеры, но и ассортимент рыб привлекает к донному ужению большое количество любителей рыбной ловли. На больших реках в уловах могут оказаться лещ, усач, налим, голавль, елец, плотва, язь и даже карп и карась, если они там обитают. Тактика ловли отдельных видов рыб Лещ Ловля леща на донную снасть особенно перспективна в средних и больших реках, хотя и в водоемах со стоячей водой в условиях сильного ветра и ветрового течения она также может иметь преимущества перед поплавочной ловлей. При ловле на течении существуют два тактических варианта ловли с прикармливанием. Это стационарная ловля и ловля на ходовую донку, только в последнем случае вместо гирлянды дробинок используется кормушка, которая при сносе течением равномерно распределяет прикормку по более широкой зоне (рис. 73), перемещаясь от точки падения в воду до бровки фарватера. При стационарной ловле рыба, привлекаемая обильным шлейфом прикормки, собирается в одной точке. Рыболов при такой ловле вправе рассчитывать на поимку наиболее крупных рыб, которые обычно идут во главе стаи и первыми натыкаются на приманку. Зато во втором случае следует ожидать более частых поклевок пусть не самых крупных трофеев. Для стационарной ловли с тяжелыми кормушками (весом от 60 до 100 г) необходимы кивки-вершинки, рассчитанные на заброс груза весом от 2 до 4 унций. Для ловли со сносом оснастки кормушки (весом около 40 г) и вся снасть целиком должны быть значительно мягче и чувствительнее, что позволяет регистрировать даже слабовыраженные прикосновения рыбы к приманке, несмотря на то, что она перемещается по фарватеру. Тем не менее длина поводка при такой ловле не должна превышать 30–50 см в длину. Рис. 73. Ловля с кормушкой В качестве насадки обычно применяют красных червей, мотыля или личинки опарыша, хотя порой рыба предпочитает распаренные зерна перловки, пшеницы, гороха и люпина. Понятно, что в состав прикормки необходимо включать то, на что предполагается ловля. Из аттрактантов при ловле леща неплохо зарекомендовали себя горький миндаль, ванилин и конопля. Карп Ловля карпа современной донной снастью в водоемах со стоячей водой – наиболее распространенный метод ужения этой рыбы в наши дни, так как ни боковой ветер и ветровое течение, ни значительное расстояние, на котором производится ловля, не являются для данной снасти препятствиями. В качестве классического способа ловли этой великолепной рыбы можно привести так называемый «Method». Суть его состоит в том, что приманка в воде располагается на коротком поводке рядом с кормушкой, которая содержит самые различные соблазнительные для рыбы компоненты (опарыши, ароматические вещества, растительные масла и пр.). Выбор удилища для такой ловли должен быть ориентирован прежде всего на суммарный вес кормушки с кормом, а следовательно, будет зависеть и от предполагаемой дальности заброса. Иными словами, дальний заброс требует применение более тяжелых кормушек, а значит, и более мощных снастей и удилищ в том числе. Леска, как и удилище, должна выдерживать вес кормушки с прикормкой. Шок-лидер длиной до 5–7 м должен выдерживать нагрузку, превышающую на 30–40 % нагрузки основной лески, более тонкой, не препятствующей сверхдальним забросам. Использующаяся в классическом понимании этого способа ловли каркасная (рис. 74, б) кормушка достаточно тяжелая, скользящая по леске. Стопором служит вертлюжок, к которому крепится поводок с насадкой. В расчете на то, что взявший насадку карп засечется за счет веса кормушки, делают оснастку относительно бегучей. Для этого в нижний конец трубки кормушки, по которой проходит леска, вклеивают отрезок силиконовой трубочки, внутренний диаметр которой чуть меньше диаметра вертлюжка. Перед забросом вертлюжок с привязанным поводком втягивают в трубочку. Считается, что при поклевке усилие, которое нужно преодолеть рыбе, вытаскивая вертлюжок из вклеенной трубочки, будет достаточным, чтобы крючок вонзился в ее пасть. В то же время в случае обрыва снасти рыба легко сможет освободиться от кормушки. При этом методе ловли желательно соблюдать следующие рекомендации: 1) насадка должна находиться рядом с прикормкой, но так, чтобы рыба смогла заметить ее; 2) необходимо регулярно пополнять «стол» прикормкой, в противном случае рыба может уйти с места ловли. С этой целью один пробный шар прикормки таким же размером, как и на кормушке, забрасывается рядом с берегом. Каждый последующий заброс снасти нужно производить через промежуток времени, за который распадается опытный шар; 3) важно достаточно кучно класть прикормку, иначе рыба может насытиться в стороне. Рыболовы с не меньшим успехом при ловле карпа используют самодельные аналоги каркасных кормушек, например кормушки-спирали (рис. 74, а). Карпа можно ловить и узкоспециализированной карповой снастью. Тактика аналогичная только что изложенной. Вместо фидеров с кивками-вершинками используются мощные карповые удилища, которые устанавливаются горизонтально на специальные подставки-стойки в направлении заброса. Фрикцион катушки настраивается под мощность поводка, а скоба лесоукладывателя остается открытой. Неплохо, если катушка снабжена механизмом «бейтранер». Суть его заключается в том, что при повороте рычажка шпуля свободно вращается, сбрасывая леску. Но при повороте рукоятки катушки он автоматически выключается, что позволяет нормально подсечь рыбу и подмотать леску. При поклевке, которая регистрируется электронным сигнализатором, леска не препятствует перемещению рыбы. После того как сработал сигнализатор, при ловле с катушкой, не снабженной «бейтранером», необходимо закрыть лесоукладыватель и только после этого произвести подсечку. Рис. 74. Кормушки-спирали (А) и оснастка при ловле на «Method» (Б) Язь Тактика ловли язя на донную снасть оправдывается прежде всего весной, когда повышенный уровень воды не позволяет эффективно ловить иными снастями. Именно в это время он очень активно питается и жор длится две-три недели, а так как в весенней реке корма для всех не хватает, то его можно легко чем-либо соблазнить. Кроме того, ранней весной язь менее осторожен и в больших количествах мигрирует на места нереста. Рис. 75. Ловля язя при забросах вниз по течению Из приманок в это время доминируют мотыль, личинки ручейника, опарыш и черви. Из растительных насадок ему можно предложить пареные горох, кукурузу и пшеницу. Но в таком случае рыбу следует предварительно приваживать, что весной не приемлемо, так как язь энергично хватает корм, быстро насыщается и долго переваривает его в холодной воде. Для того чтобы привлечь стайку язей, следует время от времени подбрасывать в место ловли горсть приманки, связанной растительной основой и глиной. Небольшие, размером со средний лимон, шары требуется утяжелять мелкой галькой, чтобы их можно было достаточно быстро опустить на дно и удержать в необходимой точке. При ловле язей в прикормку часто добавляют аттрактанты: ванилин, анис и пр. Удилище для ловли этой рыбы подбирают с вершинкой, позволяющей производить забросы с грузом весом до 30 г. Основная леска 0,18–0,22 мм при таком весе грузил может быть использована без шок-лидера, тем более что особой дальности забросов при весенней ловле язя и не потребуется. Оснастка может быть скользящей, но чаще груз располагают на отдельном поводке. При ловле на участках с равномерным течением привязывается поводок до 40 см длиной. Течение вытягивает леску и поводок, и поклевки отчетливо регистрируются чутким кивком-вершинкой. При ловле на участках со встречным течением, в суводях слишком длинный поводок не вытягивается течением, поэтому длина его должна быть в пределах 15–20 см. Заброс производят вниз и наискосок к течению (рис. 75). Выждав необходимую паузу, пока снасть прекратит перемещаться по течению и надежно зафиксируется на дне, следует натянуть леску, после чего можно сориентироваться, куда забрасывать прикормку. После первичного прикармливания ожидаем около 15–20 мин. Если за это время поклевка не произошла, на 0,5 м укорачиваем снасть, подматывая леску на катушку. Еще через 10 мин всю операцию повторяем. Таким образом, увеличивая и укорачивая забросы, довольно детально обследуем выбранный участок. Весной на донную снасть можно ловить активно и в течение дня нужно проверить большое количество мест, где может находиться рыба. Язь отдает предпочтение труднодоступным участкам и охотно держится у травянистых берегов, под нависающими ветвями прибрежных растений и вблизи затопленных деревьев. Иногда для того, чтобы обловить такой участок, забросы приходится производить вверх, против течения (рис. 76). Естественно, что в таких случаях оснастка должна быть более тяжелой. Рис. 76. Ловля язя при забросе вверх против течения Снасть забрасываем вверх и наискосок к течению. Когда груз зафиксируется на дне, устанавливаем удилище так, чтобы его вершинка была изогнута по направлению к месту нахождения груза. Такое расположение снасти вызвано тем, что берущий приманку язь не сразу ощущает груз, так как рыба, схватившая приманку, продолжает перемещаться с ней в пасти вверх, против течения, именно на этом и строится расчет. Поклевка выражается в незначительном разгибании кивка. В случае промедления с подсечкой у рыбы будет вполне достаточно времени на то, чтобы выплюнуть «внезапно отяжелевшую» приманку. Эта ловля весьма активна и требует от рыболова исключительного внимания и «быстрой и легкой руки», так как поклевка чаще всего только обозначается чутким кивком-вершинкой. И тем не менее именно такая тактика позволяет ловить самых крупных рыб. Подсеченный язь сопротивляется весьма энергично, прижимается ко дну, при попытке поднять его к поверхности – ныряет в глубину, а всплыв на поверхность, производит массу шума. Все это требует от рыболова огромного терпения, так как пройдет немало времени, прежде чем вторая крупная рыба решится на поклевку. Но игра стоит свеч, потому что весенний язь – это трофей, который вряд ли оставит равнодушным окружающих. Кроме того, в другое время года столь крупные особи попадаются крайне редко и часто случайно. Голавль Ловля голавля на донную снасть особенно привлекательна весной и осенью, когда эта рыба питается преимущественно со дна. Именно в это время донная ловля позволяет встретить наиболее крупных представителей данного вида. Весенняя ловля начинается в конце марта – начале апреля. После половодья, когда вода несколько прогреется и начинается ее очищение от мути, стаи голавлей выходят на жировку в места со средним течением, хрящеватым дном и глубиной от 1,5 до 3 м. Держится голавль в это время обычно у дна или в полводы. Часто такими местами являются выходы из ям несколько выше или ниже перекатов. В ранние утренние часы неплохо ловится голавль и на перекатах. Кроме перекатов весьма перспективными участками для ловли голавля являются дамбы, а также ровные участки реки с подпором воды в виде упавших деревьев или вынесенных течением на берег бревен, свободный конец которых вдается в русло. Несмотря на раннюю весну, многие при ловле голавля в качестве насадки и прикормки применяют пареный горох, хотя у большинства рыболовов основными приманками остаются наживки. Чаще всего при такой ловле используется винклпикер (пикер, легкий фидер) с вершинкой, предназначенной для заброса снасти (грузила) весом до 20 г. Если есть возможность подобрать бланк по строю, то лучше всего подошло бы удилище со средней акцией. Катушка безынерционная с безупречно работающим фрикционом. Диаметр лески – 0,16–0,18 мм. Некоторые рыболовы не советуют использовать плетенки даже в сочетании с самым мягким (медленным) удилищем, так как ее жесткость обеспечивает моментальную реакцию вершинки на поклевку. Дело в том, что голавль точно так же быстро ощутит оснастку и поспешит избавиться от приманки. Арсенал грузил находится обычно в пределах 8–20 г. Поводок – на размер меньше основной лески (0,14–0,16 мм) длиной до 40–50 см. Крючки при ловле на горох и кукурузу используются с коротким цевьем № 4–6 (scale Redditch). Оснастка в целом скользящая. Кормушки не используются, так как они производят слишком много шума при забросах. Зато рогатка для прикормки будет очень кстати, так как она поможет избежать резких телодвижений при прикармливании. Голавль – рыба с прекрасным зрением и забывать об этом нельзя. Выбирая место ловли, надлежит учесть следующие обстоятельства. Во-первых, участок, который предполагается обловить, не должен находиться от вашего расположения на берегу на расстоянии ближе 20 м. Во-вторых, сам берег, с которого производится ловля, не должен быть слишком высоким или подмытым, так как невозможно будет поднять с воды крупную рыбу. По той же причине в воде у места расположения рыболова не должно быть затопленных коряг и других преград, куда могла бы скрыться при вываживании рыба. После того как место ловли определено, надлежит произвести прикармливание. Чаще всего при ловле голавля на пареный горох последний и выступает в качестве прикормки. Его выстреливают из рогатки в суммарном количестве 20–30 горошин за один заход. Обычно точка заброса находится на 10–15 м выше по течению предполагаемого участка нахождения рыбы, но при этом следует учитывать силу течения и наличие встречных струй. Затем, установив подпорки и насадив на крючок одну-две горошины или двух-трех извивающихся опарышей, производим заброс приблизительно в то место, где упала прикормка. Это очень важно, потому что течение снесет вашу снасть именно в подкормленный вами участок. В качестве примера приведу три ориентировочные схемы (рис. 77, 78 и 79) прикармливания. Весной при паводке голавль локализуется в местах, где ему удобнее выхватывать корм из потока, переливающегося через дамбу, а также на тех участках перед дамбой, на которых дрифт концентрируется в формирующейся струе (рис. 77). Поэтому прикармливать следует именно эти участки. Рис. 77. Схема прикармливания голавля при ловле на дамбах во время весеннего повышения уровня воды Когда же уровень воды снижается, то прикорм следует забрасывать в те точки (рис. 78), откуда его будет выносить струей, направление которой обусловливается как основным течением, так и отбойным (обратным). Рис. 78. Схема прикармливания голавля при нормальном уровне воды при ловле на дамбах При ловле перед преградами, создающими подпор воды, прикорм также следует бросать не в точку ловли, а так, чтобы его сносило туда течением (рис. 79). Рис. 79. Точка прикармливания перед упавшим в воду деревом Если нам удастся избежать просчетов, связанных с установлением оптимального веса грузила, поклевка наступает моментально. Если же в течение 1 ч ничего не происходит, то вы наверняка сделали что-то не то в отношении оснастки. Частая ошибка – применение более массивного, чем это требуется для выбранного участка ловли, грузила. Но, возможно, вы просто раньше времени напугали рыбу. На донную снасть голавля ловят также на червя, мясо ракушки-перловицы, а ближе к осени на небольшого пескаря и рачье мясо. Не пропустит он и личинок всевозможных насекомых, а со второй половины мая одной из доминирующих наживок становятся майские жуки. Собирают их обычно либо вечером, либо рано утром на опушках осиновых или березовых рощ. Также эта рыба клюет и на растительные насадки. Голавль с ходу хватает предложенную насадку и сразу ее заглатывает, поклевка выражается в резком изгибе кончика удилища. Подсечка должна быть своевременной, но плавной, так как при резком рывке можно легко оборвать тонкую леску. Если позволяет рельеф дна, то перекаты облавливать следует методом донной проводки. Впрочем, описанным способом ловить голавля можно не только весной, а практически весь теплый сезон, меняя в зависимости от времени насадку. Усач Донная снасть при ловле усача обеспечивает возможность стационарной ловли этого вида, предпочитающего реки с выраженным течением. Ловить рыбу можно и весной, и осенью, но лучшим временем будет, пожалуй, август. Излюбленными местами локализации крупных особей усача являются участки с глубиной не менее1–1,5 м с твердым дном и обязательно недалеко от основного течения. Впрочем, об этом уже говорилось при описании тактики ловли этой рыбы на поплавочную снасть. В качестве удилища выбирают фидер, способный забросить груз весом от 50 до 150 г. Это объясняется ловлей на участках с выраженным течением. Прочность основной лески должна соответствовать весу кормушки с прикормкой, но так как толстую леску течение легко сносит, то приходится использовать шок-лидер. Поводок в любом случае не должен быть в диаметре меньше, чем 0,16 мм, и должен соединяться с основной оснасткой посредством качественного вертлюжка. В целом же чем проще снасть, чем меньше в ней элементов, тем лучше. Крючок также должен быть не менее № 10 (scale Redditch), так как более мелкий крючок может просто не выдержать мощную рыбу. Прикормка может быть универсальной, но обязательно в состав ее следует ввести то, что насаживается на крючок: кусочки рубленого выползка, личинки опарыша, тертый сыр и пр. Ловля усача без прикормки малоэффективна. Окунь Ловля окуня на донную снасть производится в водоемах как с течением, так и со стоячей водой. И хотя по чувствительности к поклевкам она уступает поплавочному ужению, но по крайней мере одно преимущество у нее есть. С помощью современной донной снасти можно быстро обловить участки различной глубины без промера дна. Кроме того, иногда окунь все же отдает предпочтение наживке, лежащей на дне, а не подвешенной в полводы (рис. 80). Снасть должна быть хорошо сбалансирована. В качестве удилища лучше использовать легкий фидер или квивер с самым чутким кончиком-вершинкой. Катушка безынерционная, которая обычно используется на этой снасти. Леска (включая поводок) с прочностью на разрыв не менее 1,5 кг, крючки № 10–12 при использовании в качестве приманки червей и № 6–8 для выползков. Грузила могут быть каплеобразной формы самой различной массы или в виде гирлянды дробинок. Также используются среднего размера закрытые кормушки. И грузила, и кормушки присоединяются к основной леске на боковом скользящем поводке. Рис. 80. Ловля окуня на донную снасть Приманки: красный (навозный) червь, выползок, пучок окрашенных в красные оттенки опарышей. Прикормка: рубленые черви. Естественно, что современная донная снасть позволяет успешно ловить и других рыб, но выраженных тактических отличий от перечисленных видов при этом не будет. Рыбацкие заботы Fri, 31 Jan 2014 08:48:56 +0400 С появлением специальных удилищ донное ужение в наши дни приобрело совершенно иную окраску. Если раньше в большинстве случаев это была «самоловная» снасть, обладающая огромным количеством недостатков и зачастую не требовавшая активных действий со стороны рыболова, то теперь ловлю, например на квивер, назвать пассивной не повернется язык. Приобретая все большее число сторонников, этот вид ловли рыбы стал весьма энергичным и результативным. Современная снасть для донной ловли состоит из следующих компонентов: 1) удилища; 2) катушки; 3) лески; 4) грузила или кормушки; 5) крючка. Катушки для донной ловли Открытые безынерционные катушки наиболее удобны и для донной ловли. Например, модель с достаточно мощными характеристиками, со шпулей, вмещающей до150 м лески диаметром 0,25 мм, вполне может использоваться и с тяжелым фидером и с квивером или пикером (рис. 64). Естественно, что если предполагается ловля исключительно на легкие модели, то вполне сгодится катушка и полегче. Но в любом случае не следует для донной ловли употреблять катушки, диаметр шпули которых менее 40 мм. Рис. 64. Безынерционные катушки для ловли современной донной снастью Так как практически все современные безынерционные катушки с технической точки зрения очень похожи друг на друга, то марка не имеет значения. Важно, чтобы был хотя бы один шарикоподшипник (в роторе) и чтобы тормоз тонко регулировался и работал плавно, без рывков. Не повредит, конечно, и ролик лесоукладывателя на подшипнике с выступом, уменьшающим перекручивание лески. И как обязательное условие – наличие мгновенного стопора обратного хода, который будет необходим для точной настройки, а значит, и для работы гибкой вершинки-кивка. Какую бы катушку вы ни использовали, к ней должно быть, как минимум, три шпули. Тогда в любой момент можно быстро перейти на более тонкую или более толстую леску. Что касается передаточного числа, то, как уже отмечалось, для донной ловли важна не скорость подмотки лески, а именно мощность катушки, поэтому ее передаточное число колеблется в пределах от 3,5:1 до 4,5:1. Однако если тактика ловли предполагает частые забросы снасти с целью более быстрого прикармливания зоны ловли, то имеет смысл использовать катушку с более высоким передаточным числом. Удилища для донной ловли Бланки для удилищ, применяющихся при современной донной ловле, изготавливаются из графита. В то же время существуют и более дешевые модели из стеклопластика и композита (материал, включающий стеклопластик и карбон). Принцип соединений чаще штекерный, но существуют и телескопические модели. Как правило, приличное удилище оборудовано пробковой рукояткой и состоит из двух или трех колен (в зависимости от длины). В верхнее колено у большинства моделей таких удочек вставляются сменные вершинки. Катушкодержатель может быть из двух передвижных по рукоятке колец или винтовым. На сегодняшний день все выпускающиеся модели удилищ для донной ловли можно подразделить на три класса относительно веса забрасываемой оснастки. К первому классу относится Wand (вонд) (от англ. Wand – охранять, опекать). Это самое легкое из донных удилищ. Выпускаются варианты от 1,8 до 2,45 м длиной и предназначены для ловли в стоячей воде. Медленный (параболический) строй такого бланка позволяет использовать весьма тонкие оснастки. Ко второму классу относятся удилища с более тяжелым весовым тестом. Модели этого типа выпускаются под различными названиями: Picker (пикер), Winklepicker (винклпикер), Multi picker (мультипикер), Quiver (квивер) (возможно, сокращение от англ. quivertip – дрожащая вершинка), Bomb (бомб). И хотя каждое из этих названий несет определенную функцию, присущую якобы данному удилищу (picker – клевать, quiver – дрожать, трепетать, bomb – грузило в форме бомбы и пр.), все это лишь отвечает требованиям рынка. В целом же это удилища длиной от 3,05 до 3,66 м и обладают более жестким, нежели Wand, строем. Для данных удилищ в качестве сигнализаторов поклевок применяются сменные кивки – квивертипы (quivertip), имеющие различную жесткость и сгибающиеся до прямого угла при нагрузках от 30 до 170 г, что позволяет применять их при ловле и мелкой плотвы в озерах, и леща на среднем течении рек. Такие кивки-вершинки абсолютно не мешают забросу, хотя постоянно присутствуют на удилищах, не боятся ветра, волн и течения. А так как сам кивок располагается достаточно близко от рыболова то и поклевки с его помощью фиксируются своевременно, тем более, что кончики вершинок окрашены яркими красителями. Более того, этот класс удилищ (рис. 63) позволяет использовать маленькие легкие кормушки (например, модель с закрытыми концами – для опарыша). Преимущество применения кормушки очевидно, так как прикормка всегда оказывается рядом с приманкой. Тем не менее основная роль в ужении с кормушками отводится фидерным удилищам (feeder rods). Рис. 63. Удилище для донной ловли со сменными вершинками Фидеры (feeder rods) относятся к третьему классу удилищ для донной ловли и предназначены специально для дальних забросов довольно тяжелых оснасток – кормушек. Они снабжены чувствительными вершинками – сигнализаторами поклевок и в то же время достаточно мягки по строю, чтобы предотвратить сход крупной рыбы при вываживании. Естественно, одно удилище отвечать всем перечисленным требованиям не может, поэтому выпускаются три типа фидеров для легких, средних и тяжелых кормушек («Light Feeder», «Medium Feeder» и «Heavy Feeder»), причем чем мощнее модель, тем она длиннее. Наиболее легкие модели фидерных удилищ (light) выпускаются 3,3 м длиной, средние (medium) – 3,51–3,66 м, тяжелые (heavy или «Big Feeder») – до 3,96 м длиной. Сменных кивков-вершинок у фидеров может быть две, три или четыре. В то же время для многих узкоспециализированных и особо мощных моделей они вообще не предусмотрены. Леска, грузила, кормушки и варианты оснастки При выборе лески следует учитывать такие предпосылки, как расстояние ловли (дальность заброса), величина и вид предполагаемой рыбы, жесткость (класс) удилища. Эти факторы связаны следующим образом. Понятно, что чем более мощное удилище, тем оно будет жестче. Однако жесткое удилище не лучшим образом способствует вываживанию рыбы и в случае использования жесткой плетенки возможны частые сходы. Если предполагается ловля таких видов рыб, как голавль, сырть, которые ведут себя при вываживании очень активно, то чем снасть более гибка, тем лучше. В этом случае оснащение жесткого фидерного удилища («Medium Feeder» и «Heavy Feeder») монофильной леской с обычной растяжимостью вполне обоснованно. Но если предполагается встреча с крупными экземплярами сазанов или усачей, а возможно, и сомов, то более мощная плетенка будет на снасти как нельзя кстати. Мощность, как основное преимущество плетеной лески, особенно ценится при ловле в местах с захламленным дном. Применение плетеной лески может быть обусловлено и ловлей на больших расстояниях. Чем дальше заброс, особенно при ловле на течении, тем менее чувствительна поклевка мелкой рыбы и тем более затруднена верная подсечка. Дело в том, что при ловле на течении часто с целью уменьшения сноса снасти леску преднамеренно расслабляют и та «соединяет» удилище с грузом (кормушкой) не по прямой линии, а по дуге. Плетенка, как более мощная на разрыв, нежели монофильная леска, используется меньшего диаметра, что позволяет при прочих равных условиях (вес кормушки и сила течения) уменьшить кривизну образуемой дуги. В то же время жесткость плетенки прекрасно передает малейшие прикосновения рыбы к приманке и часто способствует самопроизвольной подсечке рыбы. Естественно, что приведенные варианты должны учитывать и такие субъективные факторы, как, например, темперамент рыболова. Как бы там ни было, а наличие жесткой плетеной лески в оснастке не позволяет ни резких забросов, ни тем более резких размашистых подсечек. В зависимости от веса огрузки (и, естественно, мощности удилища) на катушку может быть намотана леска диаметром от 0,12 до 0,18 мм (для тяжелых кормушек – до 0,22 мм). В любом случае 150 м лески будет достаточно, оставшееся место заполняется подкладом – старой, отслужившей свое леской. Чтобы шпуля оказалась наполненной точно до края, леску сначала наматывают на запасную шпулю, затем привязывают к ней старую и наматывают ее до тех пор, пока шпуля не наполнится. Потом все это перематывается на рабочую шпулю, так что новая леска оказывается сверху. Если лишней шпули нет, можно провести процедуру «переворачивания» лески, распустив ее на лужайке или последовательно намотав ее на две большие инерционные катушки. Выбор типа лески непосредственно связан с весом грузила, которое является обязательным атрибутом донной снасти. При ловле в водоемах со стоячей водой грузила обеспечивают дальний заброс, а на течении они еще должны и предотвращать снос приманки, удерживая ее в выбранном месте на дне реки. Именно эти два соображения являются первостепенными при подборе грузила необходимого веса. Дальность заброса, однако, определяется не только весом грузила, но и диаметром лески. Причем соотношение веса груза и диаметра лески должно быть таким, чтобы при забросах леска выдерживала критическую нагрузку, которая возникает в результате остановки удилища при взмахе. Для того чтобы предотвратить разрыв основной лески и в то же время не увеличивать ее диаметр, сохраняя оптимальную дальность заброса, между ней (основной леской) и грузилом вставляют отрезок более толстой лески длиной около 5–10 м. Этот отрезок толстой лески называют шок-лидером. Например, если используется в качестве основной леска диаметром 0,2 мм, то шок-лидер может быть диаметром 0,26 – 0,3 мм. Но, как известно, диаметр лески, определяющий вес грузила, имеет значение не только для дальности заброса. При ловле на течении, где в обязанности груза вменяется еще и предотвращение сноса снасти, именно диаметр основной лески будет определять не только дальность заброса, но и возможность ловли на выбранном участке. Чем дальше мы забрасываем снасть, тем больше лески, на которую давит течение, находится в воде. При такой ловле разница между диаметрами основной лески и шок-лидера будет еще больше. Поэтому при выборе лески, особенно при ловле в водоемах с выраженным течением, именно плетенка может обеспечить ловлю на значительном расстоянии при сохранении необходимой мощности снасти. Грузила для донной ловли различаются не только весом, но и формой. Чаще всего находят применение грузила каплеобразной формы (рис. 65, б и в) и плоские (рис. 65, а, г и д). Первые отлично летают, неплохо извлекаются со дна водоема, но хуже, чем плоские, удерживают снасть на течении. Плоские грузила меньше подвергаются напору течения, «приклеиваясь» ко дну, но чаще застревают между камнями и обрываются. Вероятно, выбор следует делать исходя из реальной ситуации на дне водоема (наличие или отсутствие валунов, коряг и прочих артефактов, мешающих ловле со дна). Кроме того, существуют концевые грузила, которые привязываются либо непосредственно к леске или (что встречается чаще) через втопленный в тело груза вертлюжок (рис. 65, в и д) и скользящие, с отверстием для лески по оси корпуса грузила (рис. 65, а, б и г). Рис. 65. Виды грузил для донной ловли: Г и Д– варианты плоского грузила, которое может применяться в виде кормушки при ловле в стоячей воде Однако при современной донной ловле наиболее часто снасть оснащается не грузилами, а кормушками. В рыболовном арсенале существует несколько характерных типов кормушек: открытые, закрытые, сетчатые и каркасные кормушки для ловли в стоячей или медленно текущей воде. Открытые кормушки Самый простой вариант открытой кормушки – это отрезок пластиковой трубки с отверстиями, утяжеленный свинцовым грузом, который устроен таким образом, чтобы его можно было легко заменять более легким или, наоборот, более тяжелым. Этот тип кормушек (рис. 66, а) применяется для доставки молотой прикормки и распаренных зерен, а также куколок опарыша на участки водоема со значительным течением и глубиной и на любые расстояния. Таким образом, прикормка преподносится рыбе в непосредственной близости от насаженного крючка. Благодаря открытым концам кормушки прикормка легко вымывается водой, причем скорость этого процесса можно регулировать, подбирая компоненты смеси и замешивая их с большим или меньшим количеством воды. Рис. 66. Типы кормушек: А– открытые; Б – закрытые; В – сетчатые; Г– кормушки-спирали и каркасная «Method» Размер кормушек определяется количеством прикормки. Для того чтобы создать рыбе питательный «стол», который обеспечил бы эффективную ловлю, рыболовы перед началом ловли несколько раз подряд забрасывают и, поддергивая снасть (за леску рукой), освобождают от содержимого большую кормушку. А уже непосредственно в процессе ловли пользуются либо кормушкой значительно меньших размеров, либо вообще обычным грузилом, что значительно увеличивает чувствительность снасти и позволяет более оперативно вываживать рыбу. Закрытые кормушки Это овальные в поперечном сечении перфорированные цилиндрические контейнеры с крышками с одного или обоих концов (рис. 66, б). Их наполняют либо личинками мух (опарышем), которые постепенно вылезают наружу, либо их куколками, а также отварным рисом или варенными конопляными зернами, которые вымываются из кормушки течением. Для фиксации кормушки на дне к ней крепится свинцовый груз, который, кроме того, позволяет значительно увеличить дальность заброса. Закрытые кормушки выпускаются всевозможных размеров. Выбор того или иного размера может решающим образом повлиять на результат ловли. Обычно применяют тот же тактический прием, когда предварительно создают на дне реки с помощью кормушек большого объема необходимую для привлечения рыбы концентрацию корма. Сама же ловля производится с маленькой кормушкой, вмещающей в себя столько корма, чтобы можно было лишь удерживать рыбу на облавливаемом участке, не перекармливая ее. Иногда, и мы уже об этом писали, лучше вообще отказаться от кормушки как таковой и заменить ее компактным грузилом. При ловле донной снастью с кормушками следует знать, что при падении в воду они производят много шума. Поэтому при ловле на небольшой глубине их следует применять лишь в самых крайних случаях, когда другие способы прикармливания невозможны. Сетчатые кормушки Существуют также сетчатые кормушки («cage feeder») из проволоки или из пластмассы (рис. 66, в). Из них прикормка вымывается, разумеется, еще быстрее, чем из открытых кормушек. Каркасные кормушки По большому счету роль каркаса для заброса корма может выполнить любое грузило. Но понятно, что для этой цели лучше всего подойдут варианты, изображенные на рис. 66, г. Например, для ловли карпа специально выпускаются каркасные кормушки («Method feeder» или кормушка для Метода). Термин «Метод» произошел от конкретного способа (метода) ловли карпа, о котором речь пойдет ниже. Пока же, когда речь заходит о кормушках для Метода («Method feeder»), мы должны представлять себе ту или иную модель каркасной кормушки. В принципе от этих кормушек функционально ничем не отличаются давно знакомые нам «пружины», или кормушки-спирали. Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином для соединения с поводком или леской. И кормушки для Метода, и кормушки-спирали (рис. 66, г) представляют собой каркас (скелет), в котором удерживается густая масса прикормки в процессе заброса. Она, попав в воду, разбухает и становится доступной и привлекательной для рыбы. Оснастка современной донной снасти Существуют определенные варианты оснастки удилищ для донной ловли. Некоторые из этих вариантов представлены на рис. 67: 1) оснастка со сквозным скользящим плоским грузилом (рис. 67, а); 2) оснастка с каплеобразным скользящим грузом с вертлюжком (рис. 67, б); 3) оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке (рис. 67, в); 4) оснастка с петлей из толстой лески (рис. 67, г); 5) оснастка с петлей, скрученной вдвое (рис. 67, д, Е). Рис. 67. Варианты оснасток при ловле со дна Первый и второй варианты в настоящее время используются крайне редко, так как при зацепах грузилом теряется вся снасть. Третий вариант позволяет спасти при зацепе груза остальную снасть. Кроме того, такая оснастка дает возможность быстро поменять груз на более легкий или, наоборот, на более тяжелый. Или вместо груза можно поставить легкую кормушку. Оснастка с петлями применяется как в реках, так и в стоячих водоемах, особенно для дальних забросов с кормушкой. Она уменьшает вероятность запутывания при забросах и поэтому является стандартной для более тяжелых донных удочек типа «feeder» (чем тяжелее грузило (кормушка), тем больше несбалансированность оснастки и возможность перехлестов поводка во время полета), но может оказаться полезной и для «квивера». Два типа оснастки с петлями приведены на рис. 67. В первом случае (рис. 67, д) петля создается путем привязывания к основной отрезка более толстой лески длиной 30–40 см, на котором и скользит кормушка. Во втором случае (рис. 67, е) петля образуется за счет основной лески. Нижняя часть петли скручивается, образуя интервал между кормушкой и поводком. Во всех представленных вариантах поводок прикрепляется к небольшому вертлюжку. Такое соединение способствует более оперативным манипуляциям при замене поводка. Крючки Вид и размер крючка, как и в случае любого другого метода ловли рыбы, при донном ужении определяется наживкой или насадкой, а также видом и размерами предполагаемой добычи и особенностями места ловли. А так как подсечка производится не столь быстро, как, например, при ловле поплавочной снастью, когда удилище постоянно находится в руках рыболова, то острота крючка должна быть вне всякой критики. Дополнительное снаряжение Кроме самой снасти, элементы которой мы только что разобрали, для ловли потребуются: резервный набор грузил и кормушек разного веса, несколько запасных катушек лески диметром 0,1–0,2 мм для поводков, набор дробинок и крючков № 6—20, а также подставки для удилища, рогатка для прикармливания, подсачек, садок и стул. Подытоживая сказанное, следует иметь в виду что, комплектуя снасть, необходимо исходить не только из условий ловли (вид и размеры предполагаемой рыбы, наличие быстрого или медленного течения и т. д.). Вся снасть в целом должна быть сбалансированной: и мощность удилища, и вес грузила или кормушки с учетом веса прикормки, и диаметр основной лески, а также диаметры шок-лидера и поводка. Корректное соотношение всех перечисленных элементов предотвратит поломку самого бланка, «свободный полет» огрузки при забросах и сход рыбы при вываживании. Техника ловли Сбалансированность компонентов снасти даст возможность не просто ловить рыбу, а ловить эффективно, так как огромное значение имеет демонстрация приманки в выбранной зоне ловли. Только забросив приманку в нужную, прикормленную точку и удержав ее там, невзирая на мощное течение, можно рассчитывать на стабильные результаты. Технически весь процесс ловли можно представить как заброс, установка удилища, а точнее, правильная настройка квивертипа (вершинки) на поклевку, поклевка, подсечка, вываживание. Но вначале, если вы оказались впервые на незнакомом месте, желательно выяснить характер дна на участке, где будет производиться ловля. С этой целью необходимо снастью с относительно тяжелым грузом (для данного места) и без крючка произвести несколько забросов во всех направлениях выбранного участка. Это позволит сориентироваться для правильного определения веса оснастки, если ловля производится на течении, а также уточнить глубину и характер дна, его рельеф и наличие подводных «сюрпризов» в виде валунов, крупных камней, коряг. Заброс Заброс современной донной снастью, учитывая специфику строя бланка, производится широким и мягким движением удилища, которое отводится назад и плавным движением посылается вперед с остановкой вершинки на 10–11 ч воображаемого циферблата. Сила заброса должна быть соразмерна с мощностью снасти. Перед падением оснастки на поверхность воды сход лески со шпули катушки необходимо притормозить указательным пальцем. В противном случае поводок может захлестнуться за грузило или кормушку. Рассчитывая дальность заброса, необходимо учитывать скорость течения и глубину ловли. Если ловля производится с прикармливанием, следует четко класть оснастку в одну и ту же точку. Для этого еще при первом забросе на противоположном берегу водоема подбирается какой-либо ориентир, которому следуют в процессе всей рыбалки на этом месте. Дальность заброса обычно отмечается по леске, на которой можно сделать отметку водостойким маркером или завязать узел яркой ниткой. ВНИМАНИЕ: заводить леску за клипсу на шпуле, как советуют, не стоит, так как поклевки самых выдающихся экземпляров случаются именно в тот момент, когда у вас не будет возможности маневра. Установка удилища Правильно установить удилище при ловле современной донной снастью не менее важно, чем подобрать грузило или кормушку необходимого веса для данного участка ловли. Именно от положения вершинки—сигнализатора поклевки зависит своевременность, а в иных случаях и просто возможность рациональной подсечки. В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном течении удочка должна лежать на подставках, либо параллельно поверхности воды, либо быть даже чуть наклоненной к ней. Угол между удилищем (его осью) и леской должен составлять около 90—100°. Задняя подставка обычной V-образной формы (может быть вырезанная на берегу рогулька), передняя – специальной конструкции (рис. 68, 69), позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием кивка. Рис. 68. Передняя стойка (подставка) под фидер Рис. 69. Ловля в водоеме со стоячей водой и на течении: А– удилище параллельно поверхности воды вершинкой в сторону ветра; Б– положение удилища к поверхности воды 45о При ловле на достаточно сильном течении, при забросах поперек струи следует уменьшить площадь снасти, подвергающейся давлению воды, подняв удилище вверх под углом около 45° (рис. 70). Рис. 70. Установка удилища на реке с медленным (А) и быстрым (Б) течением В этой ситуации длина мощного удилища играет немаловажную роль и при довольно тяжелом грузиле и жестком кивке приманку удается удерживать на месте. Но можно ловить и с относительно легким грузилом или кормушкой. Для этого при забросе сразу же после приводнения кормушки производится рывок удилищем назад. Свободная леска под воздействием течения располагается уже не по прямой линии, а по дуге (рис. 71). В результате давление течения на леску уменьшается, что позволяет уменьшить вес груза, а значит, сделать снасть более чувствительной и маневренной. Рис. 71. Расположение снасти при ловле с легким грузом Естественно, вес грузила, диаметр лески и дальность заброса должны быть такими, чтобы при поклевке груз срывался с места. При этом кивок-вершинка распрямляется, снасть натягивается и рыба, продолжая движение с приманкой в пасти, часто засекается самопроизвольно. Но всерьез рассчитывать на то, что рыба будет «ловиться» сама, нельзя, поэтому при малейшем движении вершинки следует моментально произвести подсечку. Только при ловле усача, поклевка которого часто сопровождается двумя толчками, следует дождаться второго и потом подсекать, если, конечно, он не «понесет» снасть уже после первого удара. Использование прикормки при ужении донными снастями несколько отличается от прикармливания рыбы при поплавочной ловле. Необходимо следить за тем, чтобы прикормка и насадка попадали точно в выбранное место. Кроме того, и это уже отмечалось ранее, очень важна правильная дозировка прикормки. Если ее будет недостаточно, рыба не будет держаться в необходимом месте, а если будет много – насытится и перестанет питаться. Это случается тогда, когда кормовые добавки превышают 1/10 общего веса. Прикормка всегда подбрасывается понемногу, а частота подбрасывания и размер порций регулируются в зависимости от реакции рыбы. Поклевка и подсечка Поклевки на современных донных снастях выражаются в том, что кивок-вершинка сгибается или распрямляется. Но даже при четко выраженных поклевках далеко не каждая подсечка оказывается результативной. Существует ПРАВИЛО: если вы запаздываете с подсечкой или неожиданно для себя обнаруживаете сидящую на крючке рыбу, когда собираетесь перебросить снасть, то поводок следует укоротить, а если подсечь рыбу никак не удается, то длину поводка необходимо увеличить. Поэтому длина поводков колеблется в довольно широких пределах: от 10 до 100 см. Подсечка должна быть мягкой и не слишком размашистой. Донная проводка. При низкой активности рыб имеет смысл провести прикармливание и ловлю в нескольких местах. Но возможно, если позволяет рельеф дна, лучшим вариантом будет способ не стационарной донной ловли, а донной проводки (рис. 72). Иначе говоря, насадка должна, перемещаясь по дну, сама «искать» рыбу. Для этого следует выбрать участок реки со средним или быстрым течением, ровным и довольно твердым дном с перепадами глубин не более 4 м и без зацепов. Желательно, чтобы это были участки, перспективные с точки зрения вероятных стоянок рыбы: места впадения в реку притоков, неожиданные сужения или, напротив, расширения русла и т. п. Рис. 72. Оснастка для ловли методом донной проводки Суммарный вес грузил нужно подобрать такой, чтобы после заброса оснастка легла на дно, а затем начала медленно перемещаться за счет давления течения на натянутую леску. Для того чтобы правильно подобрать необходимый вес груза, следует на сложенную петлей леску насадить ряд дробин. Если оснастка не перемещается, нижнюю дробинку, не разжимая свинец, снимаем, стягивая ее вниз. Если же оснастка сносится течением чересчур быстро, увеличиваем огрузку еще на одну-две дробинки. Определив дистанцию ловли, на которой не происходит зацепов, можно закрепить леску в зажиме на шпуле катушки. Но необходимо помнить о связанных с этим возможных неожиданностях. И даже если легкая огрузка не порвет леску при слишком мощном забросе, то приличная рыба сделает это с удовольствием. Прикармливать зону ловли можно рукой или при помощи рогатки. На сильном течении комки прикормки должны содержать значительный процент глины и мелких камешков. Глина препятствует быстрому размыванию прикормки, а камешки заставляют ее быстро тонуть и держаться на дне. Форма комков прикормки при сильном течении должна быть не шарообразной, а в виде плотно слепленных лепешек. Если они разбиваются о поверхность воды при забросе, значит, что-то сделано не так. Основную часть прикормки лучше забросить до начала лова, чтобы потом не пугать подошедшую рыбу. Для этого следует прикормить достаточно широкий участок по ходу смещения оснастки. В случае ловли на мелких местах допускается докармливание мелкими, величиной с грецкий орех, порциями прикормки. При таком способе ловли необходимо применять самые тонкие вершинки, так как они позволяют четко определить осторожные поклевки. Желательно, чтобы и вся снасть в целом была достаточно тонкой. Например, диаметр основной лески 0,14 мм, а поводка – 0,12 мм. Крючок № 16 по классификации Redditch наживляется опарышем или мотылем, но весной, возможно, лучшим вариантом окажется небольшой земляной или навозный червь или личинка ручейника. Так как оснастка постоянно перемещается и вершинка совершает непрерывные колебательные движения, то подсечку необходимо производить при малейшей смене их ритма. Если же насадку возьмет крупная рыба, то поклевка определяется без проблем. При соблюдении перечисленных условий и «квиверы», и «пикеры», и «фидеры» не раз порадуют рыболова довольно активной рыбалкой. Ведь даже поплавочники соглашаются с тем, что самая большая рыба гораздо чаще ловится на донную снасть. Однако не только размеры, но и ассортимент рыб привлекает к донному ужению большое количество любителей рыбной ловли. На больших реках в уловах могут оказаться лещ, усач, налим, голавль, елец, плотва, язь и даже карп и карась, если они там обитают. Тактика ловли отдельных видов рыб Лещ Ловля леща на донную снасть особенно перспективна в средних и больших реках, хотя и в водоемах со стоячей водой в условиях сильного ветра и ветрового течения она также может иметь преимущества перед поплавочной ловлей. При ловле на течении существуют два тактических варианта ловли с прикармливанием. Это стационарная ловля и ловля на ходовую донку, только в последнем случае вместо гирлянды дробинок используется кормушка, которая при сносе течением равномерно распределяет прикормку по более широкой зоне (рис. 73), перемещаясь от точки падения в воду до бровки фарватера. При стационарной ловле рыба, привлекаемая обильным шлейфом прикормки, собирается в одной точке. Рыболов при такой ловле вправе рассчитывать на поимку наиболее крупных рыб, которые обычно идут во главе стаи и первыми натыкаются на приманку. Зато во втором случае следует ожидать более частых поклевок пусть не самых крупных трофеев. Для стационарной ловли с тяжелыми кормушками (весом от 60 до 100 г) необходимы кивки-вершинки, рассчитанные на заброс груза весом от 2 до 4 унций. Для ловли со сносом оснастки кормушки (весом около 40 г) и вся снасть целиком должны быть значительно мягче и чувствительнее, что позволяет регистрировать даже слабовыраженные прикосновения рыбы к приманке, несмотря на то, что она перемещается по фарватеру. Тем не менее длина поводка при такой ловле не должна превышать 30–50 см в длину. Рис. 73. Ловля с кормушкой В качестве насадки обычно применяют красных червей, мотыля или личинки опарыша, хотя порой рыба предпочитает распаренные зерна перловки, пшеницы, гороха и люпина. Понятно, что в состав прикормки необходимо включать то, на что предполагается ловля. Из аттрактантов при ловле леща неплохо зарекомендовали себя горький миндаль, ванилин и конопля. Карп Ловля карпа современной донной снастью в водоемах со стоячей водой – наиболее распространенный метод ужения этой рыбы в наши дни, так как ни боковой ветер и ветровое течение, ни значительное расстояние, на котором производится ловля, не являются для данной снасти препятствиями. В качестве классического способа ловли этой великолепной рыбы можно привести так называемый «Method». Суть его состоит в том, что приманка в воде располагается на коротком поводке рядом с кормушкой, которая содержит самые различные соблазнительные для рыбы компоненты (опарыши, ароматические вещества, растительные масла и пр.). Выбор удилища для такой ловли должен быть ориентирован прежде всего на суммарный вес кормушки с кормом, а следовательно, будет зависеть и от предполагаемой дальности заброса. Иными словами, дальний заброс требует применение более тяжелых кормушек, а значит, и более мощных снастей и удилищ в том числе. Леска, как и удилище, должна выдерживать вес кормушки с прикормкой. Шок-лидер длиной до 5–7 м должен выдерживать нагрузку, превышающую на 30–40 % нагрузки основной лески, более тонкой, не препятствующей сверхдальним забросам. Использующаяся в классическом понимании этого способа ловли каркасная (рис. 74, б) кормушка достаточно тяжелая, скользящая по леске. Стопором служит вертлюжок, к которому крепится поводок с насадкой. В расчете на то, что взявший насадку карп засечется за счет веса кормушки, делают оснастку относительно бегучей. Для этого в нижний конец трубки кормушки, по которой проходит леска, вклеивают отрезок силиконовой трубочки, внутренний диаметр которой чуть меньше диаметра вертлюжка. Перед забросом вертлюжок с привязанным поводком втягивают в трубочку. Считается, что при поклевке усилие, которое нужно преодолеть рыбе, вытаскивая вертлюжок из вклеенной трубочки, будет достаточным, чтобы крючок вонзился в ее пасть. В то же время в случае обрыва снасти рыба легко сможет освободиться от кормушки. При этом методе ловли желательно соблюдать следующие рекомендации: 1) насадка должна находиться рядом с прикормкой, но так, чтобы рыба смогла заметить ее; 2) необходимо регулярно пополнять «стол» прикормкой, в противном случае рыба может уйти с места ловли. С этой целью один пробный шар прикормки таким же размером, как и на кормушке, забрасывается рядом с берегом. Каждый последующий заброс снасти нужно производить через промежуток времени, за который распадается опытный шар; 3) важно достаточно кучно класть прикормку, иначе рыба может насытиться в стороне. Рыболовы с не меньшим успехом при ловле карпа используют самодельные аналоги каркасных кормушек, например кормушки-спирали (рис. 74, а). Карпа можно ловить и узкоспециализированной карповой снастью. Тактика аналогичная только что изложенной. Вместо фидеров с кивками-вершинками используются мощные карповые удилища, которые устанавливаются горизонтально на специальные подставки-стойки в направлении заброса. Фрикцион катушки настраивается под мощность поводка, а скоба лесоукладывателя остается открытой. Неплохо, если катушка снабжена механизмом «бейтранер». Суть его заключается в том, что при повороте рычажка шпуля свободно вращается, сбрасывая леску. Но при повороте рукоятки катушки он автоматически выключается, что позволяет нормально подсечь рыбу и подмотать леску. При поклевке, которая регистрируется электронным сигнализатором, леска не препятствует перемещению рыбы. После того как сработал сигнализатор, при ловле с катушкой, не снабженной «бейтранером», необходимо закрыть лесоукладыватель и только после этого произвести подсечку. Рис. 74. Кормушки-спирали (А) и оснастка при ловле на «Method» (Б) Язь Тактика ловли язя на донную снасть оправдывается прежде всего весной, когда повышенный уровень воды не позволяет эффективно ловить иными снастями. Именно в это время он очень активно питается и жор длится две-три недели, а так как в весенней реке корма для всех не хватает, то его можно легко чем-либо соблазнить. Кроме того, ранней весной язь менее осторожен и в больших количествах мигрирует на места нереста. Рис. 75. Ловля язя при забросах вниз по течению Из приманок в это время доминируют мотыль, личинки ручейника, опарыш и черви. Из растительных насадок ему можно предложить пареные горох, кукурузу и пшеницу. Но в таком случае рыбу следует предварительно приваживать, что весной не приемлемо, так как язь энергично хватает корм, быстро насыщается и долго переваривает его в холодной воде. Для того чтобы привлечь стайку язей, следует время от времени подбрасывать в место ловли горсть приманки, связанной растительной основой и глиной. Небольшие, размером со средний лимон, шары требуется утяжелять мелкой галькой, чтобы их можно было достаточно быстро опустить на дно и удержать в необходимой точке. При ловле язей в прикормку часто добавляют аттрактанты: ванилин, анис и пр. Удилище для ловли этой рыбы подбирают с вершинкой, позволяющей производить забросы с грузом весом до 30 г. Основная леска 0,18–0,22 мм при таком весе грузил может быть использована без шок-лидера, тем более что особой дальности забросов при весенней ловле язя и не потребуется. Оснастка может быть скользящей, но чаще груз располагают на отдельном поводке. При ловле на участках с равномерным течением привязывается поводок до 40 см длиной. Течение вытягивает леску и поводок, и поклевки отчетливо регистрируются чутким кивком-вершинкой. При ловле на участках со встречным течением, в суводях слишком длинный поводок не вытягивается течением, поэтому длина его должна быть в пределах 15–20 см. Заброс производят вниз и наискосок к течению (рис. 75). Выждав необходимую паузу, пока снасть прекратит перемещаться по течению и надежно зафиксируется на дне, следует натянуть леску, после чего можно сориентироваться, куда забрасывать прикормку. После первичного прикармливания ожидаем около 15–20 мин. Если за это время поклевка не произошла, на 0,5 м укорачиваем снасть, подматывая леску на катушку. Еще через 10 мин всю операцию повторяем. Таким образом, увеличивая и укорачивая забросы, довольно детально обследуем выбранный участок. Весной на донную снасть можно ловить активно и в течение дня нужно проверить большое количество мест, где может находиться рыба. Язь отдает предпочтение труднодоступным участкам и охотно держится у травянистых берегов, под нависающими ветвями прибрежных растений и вблизи затопленных деревьев. Иногда для того, чтобы обловить такой участок, забросы приходится производить вверх, против течения (рис. 76). Естественно, что в таких случаях оснастка должна быть более тяжелой. Рис. 76. Ловля язя при забросе вверх против течения Снасть забрасываем вверх и наискосок к течению. Когда груз зафиксируется на дне, устанавливаем удилище так, чтобы его вершинка была изогнута по направлению к месту нахождения груза. Такое расположение снасти вызвано тем, что берущий приманку язь не сразу ощущает груз, так как рыба, схватившая приманку, продолжает перемещаться с ней в пасти вверх, против течения, именно на этом и строится расчет. Поклевка выражается в незначительном разгибании кивка. В случае промедления с подсечкой у рыбы будет вполне достаточно времени на то, чтобы выплюнуть «внезапно отяжелевшую» приманку. Эта ловля весьма активна и требует от рыболова исключительного внимания и «быстрой и легкой руки», так как поклевка чаще всего только обозначается чутким кивком-вершинкой. И тем не менее именно такая тактика позволяет ловить самых крупных рыб. Подсеченный язь сопротивляется весьма энергично, прижимается ко дну, при попытке поднять его к поверхности – ныряет в глубину, а всплыв на поверхность, производит массу шума. Все это требует от рыболова огромного терпения, так как пройдет немало времени, прежде чем вторая крупная рыба решится на поклевку. Но игра стоит свеч, потому что весенний язь – это трофей, который вряд ли оставит равнодушным окружающих. Кроме того, в другое время года столь крупные особи попадаются крайне редко и часто случайно. Голавль Ловля голавля на донную снасть особенно привлекательна весной и осенью, когда эта рыба питается преимущественно со дна. Именно в это время донная ловля позволяет встретить наиболее крупных представителей данного вида. Весенняя ловля начинается в конце марта – начале апреля. После половодья, когда вода несколько прогреется и начинается ее очищение от мути, стаи голавлей выходят на жировку в места со средним течением, хрящеватым дном и глубиной от 1,5 до 3 м. Держится голавль в это время обычно у дна или в полводы. Часто такими местами являются выходы из ям несколько выше или ниже перекатов. В ранние утренние часы неплохо ловится голавль и на перекатах. Кроме перекатов весьма перспективными участками для ловли голавля являются дамбы, а также ровные участки реки с подпором воды в виде упавших деревьев или вынесенных течением на берег бревен, свободный конец которых вдается в русло. Несмотря на раннюю весну, многие при ловле голавля в качестве насадки и прикормки применяют пареный горох, хотя у большинства рыболовов основными приманками остаются наживки. Чаще всего при такой ловле используется винклпикер (пикер, легкий фидер) с вершинкой, предназначенной для заброса снасти (грузила) весом до 20 г. Если есть возможность подобрать бланк по строю, то лучше всего подошло бы удилище со средней акцией. Катушка безынерционная с безупречно работающим фрикционом. Диаметр лески – 0,16–0,18 мм. Некоторые рыболовы не советуют использовать плетенки даже в сочетании с самым мягким (медленным) удилищем, так как ее жесткость обеспечивает моментальную реакцию вершинки на поклевку. Дело в том, что голавль точно так же быстро ощутит оснастку и поспешит избавиться от приманки. Арсенал грузил находится обычно в пределах 8–20 г. Поводок – на размер меньше основной лески (0,14–0,16 мм) длиной до 40–50 см. Крючки при ловле на горох и кукурузу используются с коротким цевьем № 4–6 (scale Redditch). Оснастка в целом скользящая. Кормушки не используются, так как они производят слишком много шума при забросах. Зато рогатка для прикормки будет очень кстати, так как она поможет избежать резких телодвижений при прикармливании. Голавль – рыба с прекрасным зрением и забывать об этом нельзя. Выбирая место ловли, надлежит учесть следующие обстоятельства. Во-первых, участок, который предполагается обловить, не должен находиться от вашего расположения на берегу на расстоянии ближе 20 м. Во-вторых, сам берег, с которого производится ловля, не должен быть слишком высоким или подмытым, так как невозможно будет поднять с воды крупную рыбу. По той же причине в воде у места расположения рыболова не должно быть затопленных коряг и других преград, куда могла бы скрыться при вываживании рыба. После того как место ловли определено, надлежит произвести прикармливание. Чаще всего при ловле голавля на пареный горох последний и выступает в качестве прикормки. Его выстреливают из рогатки в суммарном количестве 20–30 горошин за один заход. Обычно точка заброса находится на 10–15 м выше по течению предполагаемого участка нахождения рыбы, но при этом следует учитывать силу течения и наличие встречных струй. Затем, установив подпорки и насадив на крючок одну-две горошины или двух-трех извивающихся опарышей, производим заброс приблизительно в то место, где упала прикормка. Это очень важно, потому что течение снесет вашу снасть именно в подкормленный вами участок. В качестве примера приведу три ориентировочные схемы (рис. 77, 78 и 79) прикармливания. Весной при паводке голавль локализуется в местах, где ему удобнее выхватывать корм из потока, переливающегося через дамбу, а также на тех участках перед дамбой, на которых дрифт концентрируется в формирующейся струе (рис. 77). Поэтому прикармливать следует именно эти участки. Рис. 77. Схема прикармливания голавля при ловле на дамбах во время весеннего повышения уровня воды Когда же уровень воды снижается, то прикорм следует забрасывать в те точки (рис. 78), откуда его будет выносить струей, направление которой обусловливается как основным течением, так и отбойным (обратным). Рис. 78. Схема прикармливания голавля при нормальном уровне воды при ловле на дамбах При ловле перед преградами, создающими подпор воды, прикорм также следует бросать не в точку ловли, а так, чтобы его сносило туда течением (рис. 79). Рис. 79. Точка прикармливания перед упавшим в воду деревом Если нам удастся избежать просчетов, связанных с установлением оптимального веса грузила, поклевка наступает моментально. Если же в течение 1 ч ничего не происходит, то вы наверняка сделали что-то не то в отношении оснастки. Частая ошибка – применение более массивного, чем это требуется для выбранного участка ловли, грузила. Но, возможно, вы просто раньше времени напугали рыбу. На донную снасть голавля ловят также на червя, мясо ракушки-перловицы, а ближе к осени на небольшого пескаря и рачье мясо. Не пропустит он и личинок всевозможных насекомых, а со второй половины мая одной из доминирующих наживок становятся майские жуки. Собирают их обычно либо вечером, либо рано утром на опушках осиновых или березовых рощ. Также эта рыба клюет и на растительные насадки. Голавль с ходу хватает предложенную насадку и сразу ее заглатывает, поклевка выражается в резком изгибе кончика удилища. Подсечка должна быть своевременной, но плавной, так как при резком рывке можно легко оборвать тонкую леску. Если позволяет рельеф дна, то перекаты облавливать следует методом донной проводки. Впрочем, описанным способом ловить голавля можно не только весной, а практически весь теплый сезон, меняя в зависимости от времени насадку. Усач Донная снасть при ловле усача обеспечивает возможность стационарной ловли этого вида, предпочитающего реки с выраженным течением. Ловить рыбу можно и весной, и осенью, но лучшим временем будет, пожалуй, август. Излюбленными местами локализации крупных особей усача являются участки с глубиной не менее1–1,5 м с твердым дном и обязательно недалеко от основного течения. Впрочем, об этом уже говорилось при описании тактики ловли этой рыбы на поплавочную снасть. В качестве удилища выбирают фидер, способный забросить груз весом от 50 до 150 г. Это объясняется ловлей на участках с выраженным течением. Прочность основной лески должна соответствовать весу кормушки с прикормкой, но так как толстую леску течение легко сносит, то приходится использовать шок-лидер. Поводок в любом случае не должен быть в диаметре меньше, чем 0,16 мм, и должен соединяться с основной оснасткой посредством качественного вертлюжка. В целом же чем проще снасть, чем меньше в ней элементов, тем лучше. Крючок также должен быть не менее № 10 (scale Redditch), так как более мелкий крючок может просто не выдержать мощную рыбу. Прикормка может быть универсальной, но обязательно в состав ее следует ввести то, что насаживается на крючок: кусочки рубленого выползка, личинки опарыша, тертый сыр и пр. Ловля усача без прикормки малоэффективна. Окунь Ловля окуня на донную снасть производится в водоемах как с течением, так и со стоячей водой. И хотя по чувствительности к поклевкам она уступает поплавочному ужению, но по крайней мере одно преимущество у нее есть. С помощью современной донной снасти можно быстро обловить участки различной глубины без промера дна. Кроме того, иногда окунь все же отдает предпочтение наживке, лежащей на дне, а не подвешенной в полводы (рис. 80). Снасть должна быть хорошо сбалансирована. В качестве удилища лучше использовать легкий фидер или квивер с самым чутким кончиком-вершинкой. Катушка безынерционная, которая обычно используется на этой снасти. Леска (включая поводок) с прочностью на разрыв не менее 1,5 кг, крючки № 10–12 при использовании в качестве приманки червей и № 6–8 для выползков. Грузила могут быть каплеобразной формы самой различной массы или в виде гирлянды дробинок. Также используются среднего размера закрытые кормушки. И грузила, и кормушки присоединяются к основной леске на боковом скользящем поводке. Рис. 80. Ловля окуня на донную снасть Приманки: красный (навозный) червь, выползок, пучок окрашенных в красные оттенки опарышей. Прикормка: рубленые черви. Естественно, что современная донная снасть позволяет успешно ловить и других рыб, но выраженных тактических отличий от перечисленных видов при этом не будет. https://masterdom.top/fish/420-mormyshka-russkaya-zabava.html Осталось совсем немного ждать, когда природа с первым весенним теплом пробудится от зимней спячки. Оживут и обитатели подводного царства. Свежая, талая вода, проникая под ещё толстый лёд, насытит водоёмы кислородом, заметно повысит рыбий аппетит и... Наступит долгожданная для каждого рыболова пора - ловля по последнему льду на мормышку. Знатоки уверяют, что этой исконно русской снасти не менее двухсот лет. Но впервые ее описал в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», вышедшей в 1911 году, известный писатель и большой любитель природы Л. П. Сабанеев. Зимнее блеснение и ловля рыбы на мормышку (по сути, миниатюрную блесну) по первому и последнему льду в ту пору было широко распространено в Сибири и на Урале. Сегодняшние же рыболовы утверждают, что ловля на мормышку - это подлинный спорт. Во многих странах существуют федерации спортсменов-«мормышечников», которые имеют спортивные квалификации и проводят международные соревнования.1. Изготовление коронки мормышки из полоски жести. 2. Отливка мормышки без коронки. 3, 4. Мормышка "Спираль». 5. Мормышка «четырехгранная». 6. Отливка мормышки в гипсовую форму. Изготовление мормышки «дробинка».7. Мормышка «капелька». 8. Оснастка спортивного удильника. А вот как описывает самое происхождение слова «мормышка» писатель Владимир Солоухин. «В воде живёт небольшое округлое насекомое - мормыш. Это лакомая пища всех рыб, а особенно окуней. Так как добывать мормыша трудно, то рыбаки придумали делать подобие этого насекомого из свинца и в него же впаивать маленький, но прочный крючок. Тут и крючок, тут и приманка, тут и грузило - все собрано в одном месте, на конце тонюсенькой лесочки. Дальнейшая эволюция пошла по двум направлениям. Во-первых, рыбаки давно отступили от формы мормыша, естественного обитателя водоема. От него осталось только одно общее название - мормышка. Сами же мормышки пошли все новых форм, новых размеров, новых названий. «Клопик средний», «клопик мелкий», «клопик тяжелый» (для большой глубины), «клопик красненький», «клопик светленький» - это мормышки плоские, действительно похожие на клопа. Мормышка кругленькая так и называется «дробинка». Некоторые окрашивают её в чёрный цвет, некоторые в красный, некоторое оставляют свинцового цвета. Мормышка «капелька», пожалуй, самая распространенная форма мормышки. Она имеет точную форму капли. Крючок впаивается с остренького конца. Остренький кончик около крючка обыкновенно окрашивают в красный цвет. Иногда делают её наполовину свинцовой, а наполовину одевают либо в медную, либо в серебряную оболочку, тогда она играет на разные цвета и тем самым будто бы привлекает рыб. Ну а дальше уж от лукавого: «гробики», «рыбий глаз», «пшеничное зернышко», «овсинка», «шестигранные», «восьмиугольные»... Короче говоря, тут уж кто во что горазд. Отступление от живого мормыша кончилось тем, что на крючок, впаянный в мормышку, стали насаживать дополнительную наживку, а именно чаще всего - и повсеместно - мотыля, очень красивого (чистого рубинового цвета) червячка размером (если он крупный) как раз в полспички». Проще всего купить мормышку в рыболовном магазине. Правда, настоящий рыбак так не поступит, а сделает её сам или уж приобретёт у мастера-умельца, иногда за весьма большие деньги. Право, уловистая мормышка стоит того. На рисунках представлена технология изготовления некоторых «уловистых». Попробуйте сделать, например, «овсинку». В деревянном брусочке просверлите небольшое углубление, а затем ножиком придайте ему продолговатую форму. В центр углубления вставьте обыкновенную швейную иглу, а на срезе брусочка-формы укрепите крючок № 2-2,5 - так, как показано на рисунке. Залейте форму оловом, а когда отливка остынет, извлеките иглу и обработайте готовую мормышку надфилем или обушком ножа. Мормышку «спираль» делают так: на нетолстый гвоздь навивают спираль из медной или латунной проволоки, которую затем разрезают на кольца по два витка. Между витками вставляют крючок, а спираль заливают оловом, предварительно вставив в центр заготовки иглу. Несложную, но весьма уловистую мормышку можно изготовить из полоски медной фольги (см. рис.). Ножницами придают ей нужную форму, затем вставляют крючок, иголку под будущее отверстие для лески и заливают оловом или свинцом. Не забудьте только фольгу тщательно облудить, иначе пайка будет непрочной. Теперь давайте посмотрим, что же представляет собой сама удочка для ловли на мормышку, или удильник, как её называют спортсмены. Спортивный её вариант состоит из двух основных частей: рукоятки (чаще всего выполненной из плотного пенопласта) и мотовильца, или катушки, и хлыстика (из пластика, стойкого к низким температурам). На заострённую часть хлыстика надевается кивок-сигнализатор (сторожок). Его задача - дать знать о малейшем прикосновении рыбы к приманке и в то же время придать крохотной мормышке колебательные движения, привлекая к ней внимание обитателей глубин. Простейший, но не самый чуткий сторожок - отрезок велосипедного ниппеля. Делают сторожки еще из толстой лески, кабаньей щетинки, часовой пружины и даже из гибких грампластинок. Через кивок выводится леска от катушки или мотовильца. В соответствии с глубиной лова и тяжестью мормышки регулируется длина и упругость сторожка. Эта упругость, как и чуткость сторожка - главные качества. А умение найти оптимальное число колебаний - подчас залог успеха на рыбалке! Вместе с тем обладание даже самой уловистой мормышкой не избавит вас от забот о других атрибутах зимней ловли. Понадобятся ледобур, рыбацкий ящик-сиденье, шумовка и многое другое. Не забудьте, конечно, и о тёплой одежде. К БЫЧКОВ Рыбацкие заботы Sat, 21 Dec 2013 10:44:19 +0400 Осталось совсем немного ждать, когда природа с первым весенним теплом пробудится от зимней спячки. Оживут и обитатели подводного царства. Свежая, талая вода, проникая под ещё толстый лёд, насытит водоёмы кислородом, заметно повысит рыбий аппетит и... Наступит долгожданная для каждого рыболова пора - ловля по последнему льду на мормышку. Знатоки уверяют, что этой исконно русской снасти не менее двухсот лет. Но впервые ее описал в своей книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», вышедшей в 1911 году, известный писатель и большой любитель природы Л. П. Сабанеев. Зимнее блеснение и ловля рыбы на мормышку (по сути, миниатюрную блесну) по первому и последнему льду в ту пору было широко распространено в Сибири и на Урале. Сегодняшние же рыболовы утверждают, что ловля на мормышку - это подлинный спорт. Во многих странах существуют федерации спортсменов-«мормышечников», которые имеют спортивные квалификации и проводят международные соревнования.1. Изготовление коронки мормышки из полоски жести. 2. Отливка мормышки без коронки. 3, 4. Мормышка "Спираль». 5. Мормышка «четырехгранная». 6. Отливка мормышки в гипсовую форму. Изготовление мормышки «дробинка».7. Мормышка «капелька». 8. Оснастка спортивного удильника. А вот как описывает самое происхождение слова «мормышка» писатель Владимир Солоухин. «В воде живёт небольшое округлое насекомое - мормыш. Это лакомая пища всех рыб, а особенно окуней. Так как добывать мормыша трудно, то рыбаки придумали делать подобие этого насекомого из свинца и в него же впаивать маленький, но прочный крючок. Тут и крючок, тут и приманка, тут и грузило - все собрано в одном месте, на конце тонюсенькой лесочки. Дальнейшая эволюция пошла по двум направлениям. Во-первых, рыбаки давно отступили от формы мормыша, естественного обитателя водоема. От него осталось только одно общее название - мормышка. Сами же мормышки пошли все новых форм, новых размеров, новых названий. «Клопик средний», «клопик мелкий», «клопик тяжелый» (для большой глубины), «клопик красненький», «клопик светленький» - это мормышки плоские, действительно похожие на клопа. Мормышка кругленькая так и называется «дробинка». Некоторые окрашивают её в чёрный цвет, некоторые в красный, некоторое оставляют свинцового цвета. Мормышка «капелька», пожалуй, самая распространенная форма мормышки. Она имеет точную форму капли. Крючок впаивается с остренького конца. Остренький кончик около крючка обыкновенно окрашивают в красный цвет. Иногда делают её наполовину свинцовой, а наполовину одевают либо в медную, либо в серебряную оболочку, тогда она играет на разные цвета и тем самым будто бы привлекает рыб. Ну а дальше уж от лукавого: «гробики», «рыбий глаз», «пшеничное зернышко», «овсинка», «шестигранные», «восьмиугольные»... Короче говоря, тут уж кто во что горазд. Отступление от живого мормыша кончилось тем, что на крючок, впаянный в мормышку, стали насаживать дополнительную наживку, а именно чаще всего - и повсеместно - мотыля, очень красивого (чистого рубинового цвета) червячка размером (если он крупный) как раз в полспички». Проще всего купить мормышку в рыболовном магазине. Правда, настоящий рыбак так не поступит, а сделает её сам или уж приобретёт у мастера-умельца, иногда за весьма большие деньги. Право, уловистая мормышка стоит того. На рисунках представлена технология изготовления некоторых «уловистых». Попробуйте сделать, например, «овсинку». В деревянном брусочке просверлите небольшое углубление, а затем ножиком придайте ему продолговатую форму. В центр углубления вставьте обыкновенную швейную иглу, а на срезе брусочка-формы укрепите крючок № 2-2,5 - так, как показано на рисунке. Залейте форму оловом, а когда отливка остынет, извлеките иглу и обработайте готовую мормышку надфилем или обушком ножа. Мормышку «спираль» делают так: на нетолстый гвоздь навивают спираль из медной или латунной проволоки, которую затем разрезают на кольца по два витка. Между витками вставляют крючок, а спираль заливают оловом, предварительно вставив в центр заготовки иглу. Несложную, но весьма уловистую мормышку можно изготовить из полоски медной фольги (см. рис.). Ножницами придают ей нужную форму, затем вставляют крючок, иголку под будущее отверстие для лески и заливают оловом или свинцом. Не забудьте только фольгу тщательно облудить, иначе пайка будет непрочной. Теперь давайте посмотрим, что же представляет собой сама удочка для ловли на мормышку, или удильник, как её называют спортсмены. Спортивный её вариант состоит из двух основных частей: рукоятки (чаще всего выполненной из плотного пенопласта) и мотовильца, или катушки, и хлыстика (из пластика, стойкого к низким температурам). На заострённую часть хлыстика надевается кивок-сигнализатор (сторожок). Его задача - дать знать о малейшем прикосновении рыбы к приманке и в то же время придать крохотной мормышке колебательные движения, привлекая к ней внимание обитателей глубин. Простейший, но не самый чуткий сторожок - отрезок велосипедного ниппеля. Делают сторожки еще из толстой лески, кабаньей щетинки, часовой пружины и даже из гибких грампластинок. Через кивок выводится леска от катушки или мотовильца. В соответствии с глубиной лова и тяжестью мормышки регулируется длина и упругость сторожка. Эта упругость, как и чуткость сторожка - главные качества. А умение найти оптимальное число колебаний - подчас залог успеха на рыбалке! Вместе с тем обладание даже самой уловистой мормышкой не избавит вас от забот о других атрибутах зимней ловли. Понадобятся ледобур, рыбацкий ящик-сиденье, шумовка и многое другое. Не забудьте, конечно, и о тёплой одежде. К БЫЧКОВ https://masterdom.top/fish/376-prostaya-samodelnaya-koptilnya-na-dache.html Коптильня для горячего копчения Коптильня проста в изготовлении. Это по форме обыкновенный ящик с плотной крышкой. Лучше из нержавеющей стали. Размеры устанавливаете сами. На боковых стенках, примерно на середине по высоте надо приварить или закрепить упоры, чтобы положить съемную решетку (тоже из нержавейки) для укладки на нее продуктов для копчения. Как уже говорил, крышка должна быть плотной. Заправляется коптильня так: на дно укладываем дымообразователь. Лучшим считается древесина ольхи. Но можно древесину вишни, яблони, груши, персика, распиленную кружочками или нарубленную топором, или в виде опилок. Форма не имеет большого значения. Затем ставим на свое место решетку, на решетку укладываем продукты для копчения, закрываем крышку. Теперь надо днище ящика нагреть до такой степени, чтобы кружочки древесины стали обугливаться и создавать дым для копчения. Поскольку ящик плотный, весь образовавшийся дым пойдет "в дело”, на копчение. Нагревать днище ящика можно по-разному просто поставить на предварительно разожженный костер, поставить на керосинку или на газовую плиту или на электрическую плиту или плитку. Продолжительность копчения зависит от интенсивности сгорания кружочков из древесины и от температуры в ящике. В среднем составляет 20-50 минут. Это определяется по опыту. Такая коптильня-рекомендуется для небольших порций копчения. Чтобы применить для увеличенных порций копчения, в том числе мясных продуктов, её рекомендуется усовершенствовать. Во-первых, сделать более солидные размеры самого ящика. Во-вторых, в нижней половине (ниже решетки) еще приварить упоры, чтобы на них ставить вторую решетку, а на нее сосуд для сбора стекающего жира с коптящихся продуктов. В этом случае стекающий жир не будет сгорать и копчение будет производиться только от дыма ольхи или древесины других фруктовых деревьев. Для удобства пользования ящиком-коптильней и перемещений, на торцевых боках можно приварить (или прикрепить болтами) металлические ручки. Коптильня на даче своими руками - чертеж схема На схеме показано: 1 - общий вид коптильни-ящика, 2 - крышка, 3 — нарезанная кружочками ольха, 4 - решетка, на которую кладут продукт для копчения. После устройства такой коптильни на даче - отдых покажеться еще более приятным. Далее смотрите еще несколько видов коптилен. Самодельных для горячего и холодного копчения Хороша копченая мойва Традиционные технологии копчения рыбы – холодная и горячая, но опытные туристы широко пользуются и полугорячей. Последняя имеет ряд преимуществ, на которых остановимся ниже. А пока о главном. Будем коптить мелкую рыбешку, можно обычную магазинную мойву, она в наших реках и прудах увы :) не водится, но в копченом виде очень даже вкусная! О древесине Лучшие дрова для копчения – ольха и можжевельник. Но последний во многих районах стал редкостью и нуждается в охране. Поэтому при заготовке обламывайте аккуратно лишь сухие веточки, к тому же сырые все равно не годятся. Достаточно всего несколько веточек этого замечательного растения, чтобы придать рыбе и золотистый цвет, и неповторимый аромат. Если нет ольхи, можно использовать сухую древесину любых твердых пород: дуба, орешника, ясеня, клена, яблони, груши, вишни, сливы; с березы обязательно надо снять кору – в ней содержится деготь. Ни в коем случае нельзя применять сосну, ель, кедр – в них много смолы. Древесину надо обязательно измельчить на небольшие чурочки или щепки по 4...6 сантиметров. При копчении можно и даже нужно использовать и опилки. Чурочки, ветки и опилки насыпаются на дно бочки ровным слоем. Они начнут тлеть и выделять дым, как только прокалится днище бочки или ведра от костра, разведенного внизу. Несколько слов о самом костре. При копчении рыбы он должен быть небольшим, но давать много жару – дрова можно выбирать любые. Поддерживать костер, горящий ровно длительное время, – искусство, которое приобретается только собственным опытом. Но от этого опыта зависит качество приготовленной копченой рыбы. Горячее копчение Этот способ имеет много преимуществ. Он быстрый, надежный, простой; рыба сразу готова к употреблению. И сооружений сложных не надо. Есть металлическая бочка – прекрасно, нет – можно обойтись старым ведром, только их надо тщательно прокалить. Обязательное условие – хорошо подогнанные крышки. Как использовать эти емкости – ясно из рисунка. Вставные сетки, на которые кладется рыба, делаются из отожженной стальной проволоки диаметром 4...6 миллиметров. Итак, мы собрались коптить рыбу горячим способом. Мелкую рыбу не разделываем, среднюю потрошим, крупную разделываем на пласт или боковник – разделка вдоль позвоночника на два филе. Разделанную рыбу моем и солим сухим способом. Для этого нам понадобится доска или кусок фанеры, соль грубого помола №1 или №2. Посыпав солью доску и рыбу, втираем соль в тушку, двигая ею по столу с небольшим нажимом. Внутреннюю поверхность брюшка натираем солью вручную. Если рыба с толстой спинкой, делаем в ней разрез вдоль хребта, втираем и туда соль. Посол жирной рыбы (мойвы, скумбрии, палтуса, ставриды, зубатки, камбалы, толстолобика, сома, налима) несколько отличается от вышеописанного. Натертая крупной солью каждая рыбина или пласт заворачиваются в пергамент или карандашную кальку, чтобы не окислялись жиры. Затем рыба послойно укладывается в эмалированную посуду, лучше в лотки с крышкой. Сверху все укрывается пергаментом, а края его подгибаются. Желательно уложить рыбу небольшой горкой, а крышкой придавить, зафиксировав веревкой или проволокой. Засолка размороженной в холодной воде рыбы длится несколько дольше, чем свежей, – от 4...6 часов до суток. Под действием соли происходит свертывание белков, теряется вкус и запах сырой рыбы, мясо ее уплотняется и становится годным к употреблению без дальнейшей кулинарной обработки. Следующая операция – провяливание рыбы в течение 40...60 минут. За это время ее соленость достигает требуемых 1,5...2,0 процента и рыба частично обезвоживается, так как стекает тузлук – раствор соли. Рыба обвязывается бечевой и развешивается на вешалах и прикрывается от мух марлевым пологом. Можно уложить в полиэтиленовые мешки и укрыть в прохладном месте, например, в холодильнике или погребе. Во втором случае, перед закладкой рыбы в коптильню, ее тщательно протирают от тузлука, пересоленную промывают пресной водой, а потом протирают. Варианты обвязки рыбы для горячего копчения: а – со вставной шпонкой, б – прошивка, в – обвязка. При холодном – рыбу просто подвешивают. Теперь можно коптить рыбу. На дно ведра или бочки загружается смесь ольховых или других чурочек с добавкой можжевельника, а на решетках из металлической проволоки в средней и верхней части сосуда размещается рыба, более крупная – внизу. Она укладывается неплотно в один слой. Обвязку, выполненную суровым шпагатом (синтетику не применять!) не снимают. Под бочкой разводят костер и по возможности плотно закрывают ее крышкой или металлическим листом. Через 30...60 минут в зависимости от размера рыбы и коптильни дым из-под крышки становится сухим и приобретает характерный аромат. Окончательно готовность определяется по внешнему виду рыбы, золотисто-чайному цвету и сухой поверхности шкурки. При этом коптильню можно открывать лишь на очень короткое время, чтобы не воспламенились чурки из-за доступа воздуха. В бочке можно расположить рыбу не трёх-четырёх сетках Температура внутри бочки около 80° при подсушке, которая составляет примерно четверть времени, и около 100° при непосредственном копчении. В результате этого процесса происходит свертывание белков, разрушение малостойких органических соединений, теряется часть азотистых веществ вместе с влагой, вытапливается жир. Определить температуру достаточно просто – достаточно плеснуть на крышку воду. Если вода не кипит, а просто испаряется, – режим копчения выдерживается правильно. Готовое блюдо не может храниться долго, его надо употреблять в течение двух-трех суток. Холодное копчение Холодное копчение более трудоемко. Надо сооружать специальную коптильню, дольше просаливать рыбу, и сам процесс занимает от двух до трех суток. Холодная коптильня. Канавка-дымоход делается примерно 100 × 100 или 150 × 150мм. Сверху она закрывается доской и дерном. Внизу – ямка для костра. Сверху – ящик для копчения. Устройство простейшей коптильни ясно из рисунка. Оптимальная длина наклонного дымохода должна быть не менее 7...10 метров. Если на участке есть погреб, можно использовать его, нет – придется устроить искусственную насыпь. Свежую рыбу солят в течение пяти суток, размороженную – вдвое дольше. Причем рыбу, уложенную в лотки, дополнительно посыпают солью. Дольше длится и отмочка – 4...6 и более часов. После этого рыба обвязывается и провяливается в течение суток. Температура дыма в коптильне должна быть не более 35°. После копчения рыбу можно подвялить в течение суток – это увеличит срок хранения. При холодном копчении рыба теряет значительную часть влаги и пропитывается, как бы консервируется, дымом от костра. И еще одно дополнение: чем больше соли в рыбе, тем ниже должна быть температура. Полугорячее копчение Печь-буржуйка для полу горячего копчения Для него годится рыба со сроком засолки более суток, отмочка может быть проведена «на глазок». В качестве коптильни использовалась обычная железная печка «буржуйка» с парой дополнительных колен на трубе, чтобы температура дыма была в районе 50...60°. Поддувало прикрывалось для обеспечения тления в топке, а рыба развешивалась в некотором удалении от среза трубы в зоне смешивания дыма с воздухом. Для копчения достаточно одного светового дня. Вкус рыбы несколько необычный, а внешний вид и аромат ближе к горячему копчению. Эта технология в настоящее время широкого распространения не получила, но интересна по своей простоте и большим возможностям для экспериментирования. Ранее опубликовано: Наука и жизнь. 1988. №7. Существуют два способа копчения рыбы — холодный и горячий. Кроме того, есть еще способ ускоренного копчения — в металлической переносной коптильне. Однако в этом случае рыба получается печено-копченая и менее вкусная, как считают гурманы. Коптильню для холодного копчения сооружают в наклонном глинистом берегу. Роют дымоход (канаву) длиной три-четыре метрa и глубиной 40—50 сантиметров, сверху закрывают его ветками и дерном. В конце дымохода делают вертикальное отверстие, обкладывают его камнями или дерном и возводят над землей что-то вроде широкой трубы высотой до 1 метра. В ней на поперечинах развешивают свеже-посоленную либо просоленную, а затем вымоченную в проточной воде рыбу. Еще вариант Копчения рыбы на берегу, на рыбалке Рыбу горячего копчения готовят в специальной рыбокоптильне. В отличие от вяления для копчения пригодны практически все виды рыбы. Особенно вкусными в копченом виде получаются угорь, лещ, линь, треска, карп, речной окунь, налим. Для горячего копчения рыбу распотрошите, оставляя голову и чешую, так как в готовом виде она получится более привлекательной и менее сухой. После потрошения и промывания посыпьте рыбу солью (из расчета 1 столовая ложка соли на 1 кг рыбы) или рыбными специями на соли и оставьте на 2-3 часа для просолки. Посоленную сухим способом или помещенную в рассол рыбу (в зависимости от ее массы) выдержите до копчения на холоде от 1 до 4 часов. Непосредственно перед копчением рыбу, слегка ополосните холодной водой и насухо протрите чистой тканью. Если есть время, можно часа два повялить рыбу на веточек высотой 1-2 см. На дно коптильни насыпают слой мелкой щепы фруктовых пород деревьев. Опилки лучше всего из ольхи (березовые и сосновые не годятся из-за обилия выделяемой смолы). К опилкам добавляют веточку можжевельника без иголок, который придает рыбе золотистый цвет, для аромата - лавровый лист. Установите противень или сковороду для сбора жира или уложите несколько слоев фольги. Рыбу подвешивают или укладывают на решетку так, чтобы тушки не соприкасались друг с другом. В разрез брюшка каждой или некоторых рыб можно положить специи, овощи или лимон по желанию. Ящик закрывают и ставят на огонь. Через 15-20 минут (в зависимости от величины тушек) рыба будет готова. Время зависит от величины тушек. Если, сняв крышку, обнаруживают, что рыба закоптилась слабо, крышку закрывают и рыбу вновь ставят на огонь. Продолжительность копчения рыбы для каждой конструкции коптильни определяется опытным путем, причем навыки приобретаются быстро - уже после 2-3 раз. В зависимости от размеров рыбы, ее количество и эффективности коптильни продолжительность копчения составляет в среднем от 10-15 минут до 1 часа. Когда копчение закончится, откройте крышку, чтобы оставшаяся влага испарилась, а рыба слегка подсушилась. Правильно закопченная рыба имеет золотисто-коричневый цвет, легко отделяющееся от кожи мясо, которое, в свою очередь, получается рассыпчатым и равномерно испеченным. Приготовить рыбу горячего копчения можно и без коптильни Выкопайте в береговом обрыве нишу с полметра глубиной и шириной, и не менее 70 см высотой. Подготовленную рыбу кладут на укрепленные вверху палки, под ней разводят костер, подкидывая в него ольховые и осиновые гнилушки, шишки, влажную листву, чтобы тушки обтекал густой горячий дым. Через 1 -3 часа (в зависимости от величины тушек) рыба будет готова к употреблению. В процессе копчения тушки несколько раз переворачивают. Делают и так. Подготовленную рыбу надевают на несмолистые палочки, и втыкают в землю у костра с подветренной стороны, чтобы рыба находилась в горячем дыму. Готовая копченая рыба имеет бронзово-золотистый цвет и специфический, очень вкусный запах. При открытом копчении чешую с рыбы не снимают. Коптильни своими руками Чтобы заниматься копчением, нет необходимости иметь способности сварщика, литейщика либо лудильщика. Всё может быть гораздо проще, достаточно иметь доступ к интернету, и вы всегда сможете найти и приобрести понравившуюся вам мини-коптильню, которую сможет использовать и рыбак непосредственно на рыбалке, и дачник, и автолюбитель. Использование электрических коптилен хорошо подойдёт для горячего копчения. Процесс выделения дыма в таких устройствах катализируется внутренними нагревательными элементами. Очень полезный гаджет – это термостат, который будет отслеживать и обеспечивать чтобы выделяемая при копчении температура распределялась во внутреннем пространстве печи равномерно. За свой внешний вид такие устройства часто сравнивают с микроволновками, но они схожи не только внешне, в работе электрические коптильни также просты, неприхотливы, легко собираются и подготавливаются к процессу, также легко разбираются и вычищаются. В некоторых моделях (что, естественно, является большим плюсом) существует не одна, а две и даже больше решёток для блюд. Это позволяет рациональнее использовать время и економить на затратах. В продаже можно встретить и так называемые бочки для копчения. Устройство таких бочек достаточно просто, поэтому при минимальном комплекте знаний, любитель домашнего копчения мяса или рыбы, да и копчения колбасы сможет при наличии достаточного количества подходящих материалов смастерить себе сам такую коптилку. Внутри бочки находится вертикально расположенная сетка с крючьями и вилками, на которых вывешивается рыба. Сама сетка нижним торцом ставится на поддон с коптильной смесью. И вся эта композиция помещается на электрическую плитку (либо же можно использовать горелку на газу или спирту). Какого-либо эталона в устройстве бочек-коптилен нет. Вы можете купить/сделать бочку по одному принципу, а в процессе эксплуатации модернизировать её по своему усмотрению: возможен вариант, когда поддон для коптильной смеси сделан в виде ящика, который выдвигается наружу; возможно применение дополнительного поддона для сборки капающего жира; можете сделать крышку бочки в виде колец (как на русской печи) и дополнительно добавлять трубчатые секции. Таких секций может быть несколько. Вообще русская кухня многообразна своими тонкостями.   Коптильня из деревянной бочки Устройство для копчения, созданное из бочки (неважно, деревянной или металлической) неприхотливо в изготовлении. У бочки предварительно выбивается дно (железная бочка прокаливается). Сверху накрывается бочка крышкой с отверстиями и мешковиной. Это сооружение водружается на заранее подготовленную топку – яму метр на полтора и в глубину приблизительно семьдесят сантиметров. Стенки ямы обкладываются огнеупорным кирпичом, дабы бочка в самый неподходящий момент своим весом не осыпала края ямы и не рухнула. Стенки обсыпаются плотным слоем песка/земли/глины. Это позволит нам избежать потерь дыма и тепла. Впереди ямы делается непосредственно очаг печи. Поступление дыма вы будете регулировать двигая бочку. Разведя огонь под бочкой, подбрасываем смеси для копчения, следя за тем, чтобы происходило выделение температуры и дыма, и за отсутствием открытого огня. Сделанные по такому принципу коптильные бочки дают температуру от восьмидесяти до ста градусов Цельсия. Время копчения зависит от температуры и концентрации дыма, и длится от трёх до четырёх часов. Рыба подвешивается внутри бочки на крючьях, гвоздях либо же прутьях, большой роли это не сыграет. Для копчения необходимо, чтобы рыба не соприкасалась друг с другом. Рыбу предварительно подготавливают следующим образом: нанизывают на палочку, обматывают марлей и обвязывают нитью. 1 -топка с направлением выхода дыма 2 -корпус бочки без дна 3 -вешалка 4 -крышка бочки с мелкими отверстиями для выхода дыма 5 -кирпичи 6 -слой земли для защиты очага и низа бочки от утечки дыма и тепла       Самодельная коптильня из металлической бочки Для копчения на открытом воздухе можно сделать камеру-коптильню. Для этого используем железную бочку или часть вентиляционной трубы. Далее вырезаем дно и обжигаем над огнем бочку изнутри. В стенках проделываем на одном уровне отверстия друг напротив друга, куда затем будет крепиться проволока на которой подвешиваются продукты. Для коптильни изготовляем стакан диаметром 50-60мм и длинной до полуметра, толщиной не более 3мм. Один конец трубы запаять, а на второй нарезаем резьбу. Бочку нужно закрепить на подставке так, чтобы снизу можно было установить стакан, заполненный опилками с небольшим количеством сахара, для образования дыма. Сверху накрываем бочку мешковиной или асбестом, фанерой. Ну вот коптильня и готова. Для начала копчения разжигаем паяльную лампу и разогреваем стакан с опилками. Следим за дымом из бочки, если он сильно валит то пламя немного уменьшаем. Приблизительно через полчаса копченым продуктам даем остыть и развешиваем для проветривания, а оставшиеся опилки удаляем из стакана. 1 - бочка с отверствиями для проволоки 2 - "стакан" с опилками 3 - паяльная лампа     Коптильня из двух бочек Для данной коптильни необходимы две бочки, удаляем дно на обоих и устанавливаем одна на одну. В верхней бочке устанавливаем поперечины для дальнейшего подвешивания на них продуктов. Закрываем верхнюю бочку крышкой с отверстиями или тканью для регулировки насыщенности дыма внутри емкости. В нижней бочке необходимо сделать отверстие для топки. На дне размещаем металлический лист на котором будут тлеть опилки. Между двумя бочками установим влажный фильтр для удерживания сажи, для этого можем использовать ткань с отверстиями для прохождения дыма. Плотность дыма регулируем количеством тлеющих опилок в топке. При копчении в такой коптильне влажность поддерживаем не более 50%.Если дым будет влажным и густым, а температура выше нормы, на продуктах образуется большое количество сажи.      Коптильня для рыбы из металлической бочки Используя двухсотлитровую металлическую бочку можно соорудить отличную самодельную коптильню. Для этого ввариваем водопроводную трубу под прямым углом внутрь. Диаметр трубы 32мм, на конце крепим муфту. Одну из сторон завариваем, а на другой нарезаем резьбу. В пенал засыпаем просушенные опилки и разогреваем их паяльной лампой. Опилки конечно используем лиственных деревьев. Приблизительно через 10 -15 минут как появится дым в бочке мы гасим лампу. Долее спустя 2,5-3 часа повторяем процедуру. В среднем для нормального копчения необходимо 5-6 сеансов. После чего смазываем рыбу растительным маслом и вялим в течении 2-3 суток. 1 -гнет 2 -крышка 3 -металлическая решетка 4 -труба 5 -муфта 6 -пенал с опилками 7 -паяльная лампа 8 -бочка       Самодельная коптильня из металлической бочки Рассмотрим коптильное устройство для копчения рыбы из обычной железной бочки с вставными сетками. Такую коптильню очень удобно использовать в полевых условиях, тоесть непосредственно у места ловли. Для сборки такой коптильни нужна металлическая бочка, предварительно прокаленная на огне, хорошо подогнанные крышки. Сооружаем фундамент из кирпичей, а сверху устанавливаем бочку. Под бочкой разводим костер, на дно бочки выкладываем опилки и вставляем 3-4 сетки из проволоки, на которой выкладывается рыба. Верхняя крышка бочки является регулятором концентрации дыма внутри бочки. Также для придания особого аромата продуктам при копчении на дно бочки (где тлеют опилки) можем установить емкость с маслом и приправами. 1 -рыба 2 -решетка 3 -протвень 4 -топка       Самодельная коптильная печь из бочонка Коптильную печь можно изготовить из использованного металлического бочонка или обрезка стальной трубы длиной 1,2-1,5м и диаметром около 30см. Дно бочонка удалить, а края стенок загнуть, чтобы образовался желоб. В трубу вставить чашеобразный поддон, на который насыпаются опилки. Под ним расположить основание из кирпичей, которое должно образовать площадку для разведения огня размером примерно 50см в длину, ширину и высоту. (Эти же размеры являются минимальными габаритами бочонка, тогда как при копчении в трубе площадка должна соответствовать ее диаметру.) Продукт подвесить на крючках, прикрепленных к поперечным полоскам сетки. Чтобы удерживать дым в бочонке и регулировать доступ воздуха, сверху нужно расстелить мешковину. Затраты при изготовлении такой коптильни минимальны, а результат копчения можно проверить в любой момент (рыба должна стать золотисто-желтой). 1 -перекладина для подвешивания продуктов 2 -мешковина 3 -бочонок без дня 4 -протвень с опилками 5 -основание 6 -очаг       Самодельная коптильня для холодного копчения Устройством для копчения небольшого количества рыбы может быть деревянная или металлическая бочка с удаленными днищами. В земле нужно выкопать траншею около 2м. Такой дымоход будет соединять топку с бочкой. Стенки дымохода укрепить старым железом, шифером или другим материалом. Сверху траншею с дымоходом присыпать землей. Бочку установить на железный лист с пробитыми для прохода дыма отверстиями и прикрыть ее листом железа или мешковиной. Проходя через дымоход, дым охлаждается, в результате чего можно коптить продукты при невысокой температуре (20-30 С).       Самодельная коптильня из ведра Небольшую коптильню для рыбы и мясных изделий можно изготовить из старого оцинкованного ведра с крышкой. Размер крестовины тагана зависит от размера ведра. В ведро вставить две решетки из стальной нержавеющей проволоки диаметром 3мм. Одну решетку установить на расстоянии 100мм от верхней кромки ведра, другую на 50мм выше первой на дно ведра насыть ольховые стружки, опилки или мелко наструганные палочки слоем примерно 2см. Продукты перед копчением хорошо пересыпать солью (рыбу обязательно очистить от чешуи и выпотрошить). Через 2,5-3 часа кусочки мяса или рыбу тщательно промыть и уложить на решетки, чтобы они не касались друг друга и не спекались при копчении. Затем ведро накрыть крышкой и поставить на огонь. Готовые копчености проветрить в течение 10-15 минут и слегка подсушить. Чем сильнее огонь, тем быстрее начнет тлеть топливо и появится необходимый для копчения ароматный дым. Чтобы продукты не подгорели, во время копчения крышку открывать нельзя, так как в ведре может вспыхнуть пламя. 1 - общий вид 2 - стальные решетки 3 -установка на таганке       Коптильная труба Для копчения подходит практически любая подходящая по размеру емкость, куда можно подать и откуда можно отвести дым. Камеру-коптильню, предназначенную для копчения рыбы, на открытом воздухе, можно соорудить из стальной или оцинкованной трубы размером 100х200см. Также можно сделать ее из листа стали размером 100x65 см, согнув его в рулон и соединив внахлест на 2-3см. Чтобы скрепить его, следует в рулоне просверлить отверстия для соединительных винтов на расстоянии 25-30см друг от друга. Использовать такую коптильню можно как для вертикального, так и для горизонтального копчения. Если трубу-коптильню располагать над источником огня вертикально, на ее верхнем конце нужно сделать надрезы для деревянной крестовины, на которой рыба будет подвешиваться на бечевках. В нижней части установить поддон для опилок, изготовленный из листовой стали с загнутыми вверх краями. Сверху трубу прикрыть алюминиевой фольгой с отверстиями для выхода дыма. В качестве источника огня удобно использовать газовую горелку. Чтобы горелку подвести под коптильную камеру, трубу перед началом копчения следует установить на кирпичи. Для приготовления копченого рыбного филе такую трубу-коптильню лучше расположить горизонтально. Внутрь коптильни вставить прополочную решетку с крупными ячейками, размер которой соответствует диаметру трубы. Чтобы решетка могла свободно войти в трубу, отрезанные концы проволоки отогнуть назад клещами (во избежание деформации при нагрузке такая решетка должна быть прочной). Концы трубы закрыть листами фольги с отверстиями. Верхние отверстия будут вытяжными для дыма, нижние для поступления свежего воздуха. Между подпорками, на которые укладывается труба-коптильня, установить источник нагревания. 1 -опилки для копчения 2 -топливо 3 -алюминиевая фольга 4 -решетка 5 -выходные отверстия для дыма 6 -отверстия для свежего воздуха     Самодельная переносная коптильня Небольшая переносная коптильня представляет собой цилиндр из листового железа с днищем. Внутри такого цилиндра приварить или приклепать два угольника, на которые будет устанавливаться противень для рыбы. В крышке сделать отверстие с заглушкой. Размеры такой мини-коптильни зависят от условий копчения. Цилиндр-коптильня очень удобен для походов. Его можно использовать для вычерпывания воды из лодки или как печку для палатки. Если внутрь коптильни насыпать угли из костра или горячий кипяток и закрыть наглухо крышкой, то в течение нескольких часов она будет сохранять тепло. 1 -корпус коптильни 2 - угольники 3 -протвень 4 -крышка 5 -заглушка Далее хотелось продолжать тему копчения и перейти к следующим разделам нашего сайта - это соление рыбы и соление мяса, без которых невозможно копчение в коптильнях своими руками. Рыбацкие заботы Wed, 19 Jun 2013 07:08:10 +0400 Коптильня для горячего копчения Коптильня проста в изготовлении. Это по форме обыкновенный ящик с плотной крышкой. Лучше из нержавеющей стали. Размеры устанавливаете сами. На боковых стенках, примерно на середине по высоте надо приварить или закрепить упоры, чтобы положить съемную решетку (тоже из нержавейки) для укладки на нее продуктов для копчения. Как уже говорил, крышка должна быть плотной. Заправляется коптильня так: на дно укладываем дымообразователь. Лучшим считается древесина ольхи. Но можно древесину вишни, яблони, груши, персика, распиленную кружочками или нарубленную топором, или в виде опилок. Форма не имеет большого значения. Затем ставим на свое место решетку, на решетку укладываем продукты для копчения, закрываем крышку. Теперь надо днище ящика нагреть до такой степени, чтобы кружочки древесины стали обугливаться и создавать дым для копчения. Поскольку ящик плотный, весь образовавшийся дым пойдет "в дело”, на копчение. Нагревать днище ящика можно по-разному просто поставить на предварительно разожженный костер, поставить на керосинку или на газовую плиту или на электрическую плиту или плитку. Продолжительность копчения зависит от интенсивности сгорания кружочков из древесины и от температуры в ящике. В среднем составляет 20-50 минут. Это определяется по опыту. Такая коптильня-рекомендуется для небольших порций копчения. Чтобы применить для увеличенных порций копчения, в том числе мясных продуктов, её рекомендуется усовершенствовать. Во-первых, сделать более солидные размеры самого ящика. Во-вторых, в нижней половине (ниже решетки) еще приварить упоры, чтобы на них ставить вторую решетку, а на нее сосуд для сбора стекающего жира с коптящихся продуктов. В этом случае стекающий жир не будет сгорать и копчение будет производиться только от дыма ольхи или древесины других фруктовых деревьев. Для удобства пользования ящиком-коптильней и перемещений, на торцевых боках можно приварить (или прикрепить болтами) металлические ручки. Коптильня на даче своими руками - чертеж схема На схеме показано: 1 - общий вид коптильни-ящика, 2 - крышка, 3 — нарезанная кружочками ольха, 4 - решетка, на которую кладут продукт для копчения. После устройства такой коптильни на даче - отдых покажеться еще более приятным. Далее смотрите еще несколько видов коптилен. Самодельных для горячего и холодного копчения Хороша копченая мойва Традиционные технологии копчения рыбы – холодная и горячая, но опытные туристы широко пользуются и полугорячей. Последняя имеет ряд преимуществ, на которых остановимся ниже. А пока о главном. Будем коптить мелкую рыбешку, можно обычную магазинную мойву, она в наших реках и прудах увы :) не водится, но в копченом виде очень даже вкусная! О древесине Лучшие дрова для копчения – ольха и можжевельник. Но последний во многих районах стал редкостью и нуждается в охране. Поэтому при заготовке обламывайте аккуратно лишь сухие веточки, к тому же сырые все равно не годятся. Достаточно всего несколько веточек этого замечательного растения, чтобы придать рыбе и золотистый цвет, и неповторимый аромат. Если нет ольхи, можно использовать сухую древесину любых твердых пород: дуба, орешника, ясеня, клена, яблони, груши, вишни, сливы; с березы обязательно надо снять кору – в ней содержится деготь. Ни в коем случае нельзя применять сосну, ель, кедр – в них много смолы. Древесину надо обязательно измельчить на небольшие чурочки или щепки по 4...6 сантиметров. При копчении можно и даже нужно использовать и опилки. Чурочки, ветки и опилки насыпаются на дно бочки ровным слоем. Они начнут тлеть и выделять дым, как только прокалится днище бочки или ведра от костра, разведенного внизу. Несколько слов о самом костре. При копчении рыбы он должен быть небольшим, но давать много жару – дрова можно выбирать любые. Поддерживать костер, горящий ровно длительное время, – искусство, которое приобретается только собственным опытом. Но от этого опыта зависит качество приготовленной копченой рыбы. Горячее копчение Этот способ имеет много преимуществ. Он быстрый, надежный, простой; рыба сразу готова к употреблению. И сооружений сложных не надо. Есть металлическая бочка – прекрасно, нет – можно обойтись старым ведром, только их надо тщательно прокалить. Обязательное условие – хорошо подогнанные крышки. Как использовать эти емкости – ясно из рисунка. Вставные сетки, на которые кладется рыба, делаются из отожженной стальной проволоки диаметром 4...6 миллиметров. Итак, мы собрались коптить рыбу горячим способом. Мелкую рыбу не разделываем, среднюю потрошим, крупную разделываем на пласт или боковник – разделка вдоль позвоночника на два филе. Разделанную рыбу моем и солим сухим способом. Для этого нам понадобится доска или кусок фанеры, соль грубого помола №1 или №2. Посыпав солью доску и рыбу, втираем соль в тушку, двигая ею по столу с небольшим нажимом. Внутреннюю поверхность брюшка натираем солью вручную. Если рыба с толстой спинкой, делаем в ней разрез вдоль хребта, втираем и туда соль. Посол жирной рыбы (мойвы, скумбрии, палтуса, ставриды, зубатки, камбалы, толстолобика, сома, налима) несколько отличается от вышеописанного. Натертая крупной солью каждая рыбина или пласт заворачиваются в пергамент или карандашную кальку, чтобы не окислялись жиры. Затем рыба послойно укладывается в эмалированную посуду, лучше в лотки с крышкой. Сверху все укрывается пергаментом, а края его подгибаются. Желательно уложить рыбу небольшой горкой, а крышкой придавить, зафиксировав веревкой или проволокой. Засолка размороженной в холодной воде рыбы длится несколько дольше, чем свежей, – от 4...6 часов до суток. Под действием соли происходит свертывание белков, теряется вкус и запах сырой рыбы, мясо ее уплотняется и становится годным к употреблению без дальнейшей кулинарной обработки. Следующая операция – провяливание рыбы в течение 40...60 минут. За это время ее соленость достигает требуемых 1,5...2,0 процента и рыба частично обезвоживается, так как стекает тузлук – раствор соли. Рыба обвязывается бечевой и развешивается на вешалах и прикрывается от мух марлевым пологом. Можно уложить в полиэтиленовые мешки и укрыть в прохладном месте, например, в холодильнике или погребе. Во втором случае, перед закладкой рыбы в коптильню, ее тщательно протирают от тузлука, пересоленную промывают пресной водой, а потом протирают. Варианты обвязки рыбы для горячего копчения: а – со вставной шпонкой, б – прошивка, в – обвязка. При холодном – рыбу просто подвешивают. Теперь можно коптить рыбу. На дно ведра или бочки загружается смесь ольховых или других чурочек с добавкой можжевельника, а на решетках из металлической проволоки в средней и верхней части сосуда размещается рыба, более крупная – внизу. Она укладывается неплотно в один слой. Обвязку, выполненную суровым шпагатом (синтетику не применять!) не снимают. Под бочкой разводят костер и по возможности плотно закрывают ее крышкой или металлическим листом. Через 30...60 минут в зависимости от размера рыбы и коптильни дым из-под крышки становится сухим и приобретает характерный аромат. Окончательно готовность определяется по внешнему виду рыбы, золотисто-чайному цвету и сухой поверхности шкурки. При этом коптильню можно открывать лишь на очень короткое время, чтобы не воспламенились чурки из-за доступа воздуха. В бочке можно расположить рыбу не трёх-четырёх сетках Температура внутри бочки около 80° при подсушке, которая составляет примерно четверть времени, и около 100° при непосредственном копчении. В результате этого процесса происходит свертывание белков, разрушение малостойких органических соединений, теряется часть азотистых веществ вместе с влагой, вытапливается жир. Определить температуру достаточно просто – достаточно плеснуть на крышку воду. Если вода не кипит, а просто испаряется, – режим копчения выдерживается правильно. Готовое блюдо не может храниться долго, его надо употреблять в течение двух-трех суток. Холодное копчение Холодное копчение более трудоемко. Надо сооружать специальную коптильню, дольше просаливать рыбу, и сам процесс занимает от двух до трех суток. Холодная коптильня. Канавка-дымоход делается примерно 100 × 100 или 150 × 150мм. Сверху она закрывается доской и дерном. Внизу – ямка для костра. Сверху – ящик для копчения. Устройство простейшей коптильни ясно из рисунка. Оптимальная длина наклонного дымохода должна быть не менее 7...10 метров. Если на участке есть погреб, можно использовать его, нет – придется устроить искусственную насыпь. Свежую рыбу солят в течение пяти суток, размороженную – вдвое дольше. Причем рыбу, уложенную в лотки, дополнительно посыпают солью. Дольше длится и отмочка – 4...6 и более часов. После этого рыба обвязывается и провяливается в течение суток. Температура дыма в коптильне должна быть не более 35°. После копчения рыбу можно подвялить в течение суток – это увеличит срок хранения. При холодном копчении рыба теряет значительную часть влаги и пропитывается, как бы консервируется, дымом от костра. И еще одно дополнение: чем больше соли в рыбе, тем ниже должна быть температура. Полугорячее копчение Печь-буржуйка для полу горячего копчения Для него годится рыба со сроком засолки более суток, отмочка может быть проведена «на глазок». В качестве коптильни использовалась обычная железная печка «буржуйка» с парой дополнительных колен на трубе, чтобы температура дыма была в районе 50...60°. Поддувало прикрывалось для обеспечения тления в топке, а рыба развешивалась в некотором удалении от среза трубы в зоне смешивания дыма с воздухом. Для копчения достаточно одного светового дня. Вкус рыбы несколько необычный, а внешний вид и аромат ближе к горячему копчению. Эта технология в настоящее время широкого распространения не получила, но интересна по своей простоте и большим возможностям для экспериментирования. Ранее опубликовано: Наука и жизнь. 1988. №7. Существуют два способа копчения рыбы — холодный и горячий. Кроме того, есть еще способ ускоренного копчения — в металлической переносной коптильне. Однако в этом случае рыба получается печено-копченая и менее вкусная, как считают гурманы. Коптильню для холодного копчения сооружают в наклонном глинистом берегу. Роют дымоход (канаву) длиной три-четыре метрa и глубиной 40—50 сантиметров, сверху закрывают его ветками и дерном. В конце дымохода делают вертикальное отверстие, обкладывают его камнями или дерном и возводят над землей что-то вроде широкой трубы высотой до 1 метра. В ней на поперечинах развешивают свеже-посоленную либо просоленную, а затем вымоченную в проточной воде рыбу. Еще вариант Копчения рыбы на берегу, на рыбалке Рыбу горячего копчения готовят в специальной рыбокоптильне. В отличие от вяления для копчения пригодны практически все виды рыбы. Особенно вкусными в копченом виде получаются угорь, лещ, линь, треска, карп, речной окунь, налим. Для горячего копчения рыбу распотрошите, оставляя голову и чешую, так как в готовом виде она получится более привлекательной и менее сухой. После потрошения и промывания посыпьте рыбу солью (из расчета 1 столовая ложка соли на 1 кг рыбы) или рыбными специями на соли и оставьте на 2-3 часа для просолки. Посоленную сухим способом или помещенную в рассол рыбу (в зависимости от ее массы) выдержите до копчения на холоде от 1 до 4 часов. Непосредственно перед копчением рыбу, слегка ополосните холодной водой и насухо протрите чистой тканью. Если есть время, можно часа два повялить рыбу на веточек высотой 1-2 см. На дно коптильни насыпают слой мелкой щепы фруктовых пород деревьев. Опилки лучше всего из ольхи (березовые и сосновые не годятся из-за обилия выделяемой смолы). К опилкам добавляют веточку можжевельника без иголок, который придает рыбе золотистый цвет, для аромата - лавровый лист. Установите противень или сковороду для сбора жира или уложите несколько слоев фольги. Рыбу подвешивают или укладывают на решетку так, чтобы тушки не соприкасались друг с другом. В разрез брюшка каждой или некоторых рыб можно положить специи, овощи или лимон по желанию. Ящик закрывают и ставят на огонь. Через 15-20 минут (в зависимости от величины тушек) рыба будет готова. Время зависит от величины тушек. Если, сняв крышку, обнаруживают, что рыба закоптилась слабо, крышку закрывают и рыбу вновь ставят на огонь. Продолжительность копчения рыбы для каждой конструкции коптильни определяется опытным путем, причем навыки приобретаются быстро - уже после 2-3 раз. В зависимости от размеров рыбы, ее количество и эффективности коптильни продолжительность копчения составляет в среднем от 10-15 минут до 1 часа. Когда копчение закончится, откройте крышку, чтобы оставшаяся влага испарилась, а рыба слегка подсушилась. Правильно закопченная рыба имеет золотисто-коричневый цвет, легко отделяющееся от кожи мясо, которое, в свою очередь, получается рассыпчатым и равномерно испеченным. Приготовить рыбу горячего копчения можно и без коптильни Выкопайте в береговом обрыве нишу с полметра глубиной и шириной, и не менее 70 см высотой. Подготовленную рыбу кладут на укрепленные вверху палки, под ней разводят костер, подкидывая в него ольховые и осиновые гнилушки, шишки, влажную листву, чтобы тушки обтекал густой горячий дым. Через 1 -3 часа (в зависимости от величины тушек) рыба будет готова к употреблению. В процессе копчения тушки несколько раз переворачивают. Делают и так. Подготовленную рыбу надевают на несмолистые палочки, и втыкают в землю у костра с подветренной стороны, чтобы рыба находилась в горячем дыму. Готовая копченая рыба имеет бронзово-золотистый цвет и специфический, очень вкусный запах. При открытом копчении чешую с рыбы не снимают. Коптильни своими руками Чтобы заниматься копчением, нет необходимости иметь способности сварщика, литейщика либо лудильщика. Всё может быть гораздо проще, достаточно иметь доступ к интернету, и вы всегда сможете найти и приобрести понравившуюся вам мини-коптильню, которую сможет использовать и рыбак непосредственно на рыбалке, и дачник, и автолюбитель. Использование электрических коптилен хорошо подойдёт для горячего копчения. Процесс выделения дыма в таких устройствах катализируется внутренними нагревательными элементами. Очень полезный гаджет – это термостат, который будет отслеживать и обеспечивать чтобы выделяемая при копчении температура распределялась во внутреннем пространстве печи равномерно. За свой внешний вид такие устройства часто сравнивают с микроволновками, но они схожи не только внешне, в работе электрические коптильни также просты, неприхотливы, легко собираются и подготавливаются к процессу, также легко разбираются и вычищаются. В некоторых моделях (что, естественно, является большим плюсом) существует не одна, а две и даже больше решёток для блюд. Это позволяет рациональнее использовать время и економить на затратах. В продаже можно встретить и так называемые бочки для копчения. Устройство таких бочек достаточно просто, поэтому при минимальном комплекте знаний, любитель домашнего копчения мяса или рыбы, да и копчения колбасы сможет при наличии достаточного количества подходящих материалов смастерить себе сам такую коптилку. Внутри бочки находится вертикально расположенная сетка с крючьями и вилками, на которых вывешивается рыба. Сама сетка нижним торцом ставится на поддон с коптильной смесью. И вся эта композиция помещается на электрическую плитку (либо же можно использовать горелку на газу или спирту). Какого-либо эталона в устройстве бочек-коптилен нет. Вы можете купить/сделать бочку по одному принципу, а в процессе эксплуатации модернизировать её по своему усмотрению: возможен вариант, когда поддон для коптильной смеси сделан в виде ящика, который выдвигается наружу; возможно применение дополнительного поддона для сборки капающего жира; можете сделать крышку бочки в виде колец (как на русской печи) и дополнительно добавлять трубчатые секции. Таких секций может быть несколько. Вообще русская кухня многообразна своими тонкостями.   Коптильня из деревянной бочки Устройство для копчения, созданное из бочки (неважно, деревянной или металлической) неприхотливо в изготовлении. У бочки предварительно выбивается дно (железная бочка прокаливается). Сверху накрывается бочка крышкой с отверстиями и мешковиной. Это сооружение водружается на заранее подготовленную топку – яму метр на полтора и в глубину приблизительно семьдесят сантиметров. Стенки ямы обкладываются огнеупорным кирпичом, дабы бочка в самый неподходящий момент своим весом не осыпала края ямы и не рухнула. Стенки обсыпаются плотным слоем песка/земли/глины. Это позволит нам избежать потерь дыма и тепла. Впереди ямы делается непосредственно очаг печи. Поступление дыма вы будете регулировать двигая бочку. Разведя огонь под бочкой, подбрасываем смеси для копчения, следя за тем, чтобы происходило выделение температуры и дыма, и за отсутствием открытого огня. Сделанные по такому принципу коптильные бочки дают температуру от восьмидесяти до ста градусов Цельсия. Время копчения зависит от температуры и концентрации дыма, и длится от трёх до четырёх часов. Рыба подвешивается внутри бочки на крючьях, гвоздях либо же прутьях, большой роли это не сыграет. Для копчения необходимо, чтобы рыба не соприкасалась друг с другом. Рыбу предварительно подготавливают следующим образом: нанизывают на палочку, обматывают марлей и обвязывают нитью. 1 -топка с направлением выхода дыма 2 -корпус бочки без дна 3 -вешалка 4 -крышка бочки с мелкими отверстиями для выхода дыма 5 -кирпичи 6 -слой земли для защиты очага и низа бочки от утечки дыма и тепла       Самодельная коптильня из металлической бочки Для копчения на открытом воздухе можно сделать камеру-коптильню. Для этого используем железную бочку или часть вентиляционной трубы. Далее вырезаем дно и обжигаем над огнем бочку изнутри. В стенках проделываем на одном уровне отверстия друг напротив друга, куда затем будет крепиться проволока на которой подвешиваются продукты. Для коптильни изготовляем стакан диаметром 50-60мм и длинной до полуметра, толщиной не более 3мм. Один конец трубы запаять, а на второй нарезаем резьбу. Бочку нужно закрепить на подставке так, чтобы снизу можно было установить стакан, заполненный опилками с небольшим количеством сахара, для образования дыма. Сверху накрываем бочку мешковиной или асбестом, фанерой. Ну вот коптильня и готова. Для начала копчения разжигаем паяльную лампу и разогреваем стакан с опилками. Следим за дымом из бочки, если он сильно валит то пламя немного уменьшаем. Приблизительно через полчаса копченым продуктам даем остыть и развешиваем для проветривания, а оставшиеся опилки удаляем из стакана. 1 - бочка с отверствиями для проволоки 2 - "стакан" с опилками 3 - паяльная лампа     Коптильня из двух бочек Для данной коптильни необходимы две бочки, удаляем дно на обоих и устанавливаем одна на одну. В верхней бочке устанавливаем поперечины для дальнейшего подвешивания на них продуктов. Закрываем верхнюю бочку крышкой с отверстиями или тканью для регулировки насыщенности дыма внутри емкости. В нижней бочке необходимо сделать отверстие для топки. На дне размещаем металлический лист на котором будут тлеть опилки. Между двумя бочками установим влажный фильтр для удерживания сажи, для этого можем использовать ткань с отверстиями для прохождения дыма. Плотность дыма регулируем количеством тлеющих опилок в топке. При копчении в такой коптильне влажность поддерживаем не более 50%.Если дым будет влажным и густым, а температура выше нормы, на продуктах образуется большое количество сажи.      Коптильня для рыбы из металлической бочки Используя двухсотлитровую металлическую бочку можно соорудить отличную самодельную коптильню. Для этого ввариваем водопроводную трубу под прямым углом внутрь. Диаметр трубы 32мм, на конце крепим муфту. Одну из сторон завариваем, а на другой нарезаем резьбу. В пенал засыпаем просушенные опилки и разогреваем их паяльной лампой. Опилки конечно используем лиственных деревьев. Приблизительно через 10 -15 минут как появится дым в бочке мы гасим лампу. Долее спустя 2,5-3 часа повторяем процедуру. В среднем для нормального копчения необходимо 5-6 сеансов. После чего смазываем рыбу растительным маслом и вялим в течении 2-3 суток. 1 -гнет 2 -крышка 3 -металлическая решетка 4 -труба 5 -муфта 6 -пенал с опилками 7 -паяльная лампа 8 -бочка       Самодельная коптильня из металлической бочки Рассмотрим коптильное устройство для копчения рыбы из обычной железной бочки с вставными сетками. Такую коптильню очень удобно использовать в полевых условиях, тоесть непосредственно у места ловли. Для сборки такой коптильни нужна металлическая бочка, предварительно прокаленная на огне, хорошо подогнанные крышки. Сооружаем фундамент из кирпичей, а сверху устанавливаем бочку. Под бочкой разводим костер, на дно бочки выкладываем опилки и вставляем 3-4 сетки из проволоки, на которой выкладывается рыба. Верхняя крышка бочки является регулятором концентрации дыма внутри бочки. Также для придания особого аромата продуктам при копчении на дно бочки (где тлеют опилки) можем установить емкость с маслом и приправами. 1 -рыба 2 -решетка 3 -протвень 4 -топка       Самодельная коптильная печь из бочонка Коптильную печь можно изготовить из использованного металлического бочонка или обрезка стальной трубы длиной 1,2-1,5м и диаметром около 30см. Дно бочонка удалить, а края стенок загнуть, чтобы образовался желоб. В трубу вставить чашеобразный поддон, на который насыпаются опилки. Под ним расположить основание из кирпичей, которое должно образовать площадку для разведения огня размером примерно 50см в длину, ширину и высоту. (Эти же размеры являются минимальными габаритами бочонка, тогда как при копчении в трубе площадка должна соответствовать ее диаметру.) Продукт подвесить на крючках, прикрепленных к поперечным полоскам сетки. Чтобы удерживать дым в бочонке и регулировать доступ воздуха, сверху нужно расстелить мешковину. Затраты при изготовлении такой коптильни минимальны, а результат копчения можно проверить в любой момент (рыба должна стать золотисто-желтой). 1 -перекладина для подвешивания продуктов 2 -мешковина 3 -бочонок без дня 4 -протвень с опилками 5 -основание 6 -очаг       Самодельная коптильня для холодного копчения Устройством для копчения небольшого количества рыбы может быть деревянная или металлическая бочка с удаленными днищами. В земле нужно выкопать траншею около 2м. Такой дымоход будет соединять топку с бочкой. Стенки дымохода укрепить старым железом, шифером или другим материалом. Сверху траншею с дымоходом присыпать землей. Бочку установить на железный лист с пробитыми для прохода дыма отверстиями и прикрыть ее листом железа или мешковиной. Проходя через дымоход, дым охлаждается, в результате чего можно коптить продукты при невысокой температуре (20-30 С).       Самодельная коптильня из ведра Небольшую коптильню для рыбы и мясных изделий можно изготовить из старого оцинкованного ведра с крышкой. Размер крестовины тагана зависит от размера ведра. В ведро вставить две решетки из стальной нержавеющей проволоки диаметром 3мм. Одну решетку установить на расстоянии 100мм от верхней кромки ведра, другую на 50мм выше первой на дно ведра насыть ольховые стружки, опилки или мелко наструганные палочки слоем примерно 2см. Продукты перед копчением хорошо пересыпать солью (рыбу обязательно очистить от чешуи и выпотрошить). Через 2,5-3 часа кусочки мяса или рыбу тщательно промыть и уложить на решетки, чтобы они не касались друг друга и не спекались при копчении. Затем ведро накрыть крышкой и поставить на огонь. Готовые копчености проветрить в течение 10-15 минут и слегка подсушить. Чем сильнее огонь, тем быстрее начнет тлеть топливо и появится необходимый для копчения ароматный дым. Чтобы продукты не подгорели, во время копчения крышку открывать нельзя, так как в ведре может вспыхнуть пламя. 1 - общий вид 2 - стальные решетки 3 -установка на таганке       Коптильная труба Для копчения подходит практически любая подходящая по размеру емкость, куда можно подать и откуда можно отвести дым. Камеру-коптильню, предназначенную для копчения рыбы, на открытом воздухе, можно соорудить из стальной или оцинкованной трубы размером 100х200см. Также можно сделать ее из листа стали размером 100x65 см, согнув его в рулон и соединив внахлест на 2-3см. Чтобы скрепить его, следует в рулоне просверлить отверстия для соединительных винтов на расстоянии 25-30см друг от друга. Использовать такую коптильню можно как для вертикального, так и для горизонтального копчения. Если трубу-коптильню располагать над источником огня вертикально, на ее верхнем конце нужно сделать надрезы для деревянной крестовины, на которой рыба будет подвешиваться на бечевках. В нижней части установить поддон для опилок, изготовленный из листовой стали с загнутыми вверх краями. Сверху трубу прикрыть алюминиевой фольгой с отверстиями для выхода дыма. В качестве источника огня удобно использовать газовую горелку. Чтобы горелку подвести под коптильную камеру, трубу перед началом копчения следует установить на кирпичи. Для приготовления копченого рыбного филе такую трубу-коптильню лучше расположить горизонтально. Внутрь коптильни вставить прополочную решетку с крупными ячейками, размер которой соответствует диаметру трубы. Чтобы решетка могла свободно войти в трубу, отрезанные концы проволоки отогнуть назад клещами (во избежание деформации при нагрузке такая решетка должна быть прочной). Концы трубы закрыть листами фольги с отверстиями. Верхние отверстия будут вытяжными для дыма, нижние для поступления свежего воздуха. Между подпорками, на которые укладывается труба-коптильня, установить источник нагревания. 1 -опилки для копчения 2 -топливо 3 -алюминиевая фольга 4 -решетка 5 -выходные отверстия для дыма 6 -отверстия для свежего воздуха     Самодельная переносная коптильня Небольшая переносная коптильня представляет собой цилиндр из листового железа с днищем. Внутри такого цилиндра приварить или приклепать два угольника, на которые будет устанавливаться противень для рыбы. В крышке сделать отверстие с заглушкой. Размеры такой мини-коптильни зависят от условий копчения. Цилиндр-коптильня очень удобен для походов. Его можно использовать для вычерпывания воды из лодки или как печку для палатки. Если внутрь коптильни насыпать угли из костра или горячий кипяток и закрыть наглухо крышкой, то в течение нескольких часов она будет сохранять тепло. 1 -корпус коптильни 2 - угольники 3 -протвень 4 -крышка 5 -заглушка Далее хотелось продолжать тему копчения и перейти к следующим разделам нашего сайта - это соление рыбы и соление мяса, без которых невозможно копчение в коптильнях своими руками. https://masterdom.top/fish/181-donnaya-udochka-svoimi-rukami.html Техника лова донными удочками не очень сложная. Ими можно ловить рыбу практически везде: в закоряженном яру и на чистой песчаной отмели; в стоячем пруду и быстротекущей речке; в глубоких ямах и около заросших водорослями берегов; в струях, в прозрачной воде и в замутненной после дождя. Удят с берега, с лодки, с плотов, с дамб, причалов. На донку идут почти все рыбы России: и те, которые никогда не поднимаются к поверхности воды, и те, которые большую часть своей жизни проводят в верхних слоях водоемов. Классическая донная удочка Классическая донка хорошо приспособлена для ловли мирных и хищных рыб со дна. Составные части донной удочки Удильник для донной ловли Самый простой вариант – нетолстый древесный прутик длиной до 1 м, на вершинку которого петелькой накидывают леску. Удильники изготавливаются из бамбука или стеклопластика, оснащаются мотовильцами, некоторые небольшими катушками, имеют заостренный металлический наконечник, которым их втыкают в грунт. В качестве удильника широко применяют спиннинговые (одноручные и двуручные) удилища с катушкой - инерционной, безынерционной или мультипликаторной. Предпочтительнее двуручное удилище: оно длиннее, прочнее, дает возможность осуществить далекий заброс. Повышенная упругость такой снасти облегчает вываживание крупной рыбы - и в этом очевидное преимущество спиннингового удилища перед стандартным коротким удильником. Леска для донной удочки С донной удочкой приходится охотиться в самых разных условиях, главное требование к леске - ее универсальность, способность выдержать борьбу с крупной добычей. Для окуня, плотвы, леща, карася, густеры и других рыб, не слишком крупных и не отличающихся бойцовскими качествами, вполне годятся леска диаметром 0,3-0,35 мм и чуть более тонкий поводок. Для крупных рыб часто используются силоновые лески диаметром 0,35-0,50 мм. Обычная длина лески 30-40 м. Использование в донной ловле спиннинговой снасти позволяет обойтись сравнительно тонкой леской, но ее наматывают на шпулю или барабан катушки вдвое больше. Грузило для донной удочки Грузила изготавливают из свинца или гарта. Какое выбрать грузило: - если прибрежный участок дна пологий легким грузом будет неудобно пользоваться (далеко его не забросишь, а близко нет рыбы); - для ловли на озере, пруду или речке со слабым течением не подойдет очень тяжелый груз; - если в водоеме дно илистое или каменистое, - лучше использовать груз округлой, конической, грушеобразной формы (они свободно минуют узкие расщелины на каменистом дне); - для ловли в водоеме с песчаным дном на сильном течении лучше прослужит плоский груз; - в местах с захламленным дном пригодится грузило, выполненное по принципу игрушки ванька-встанька, которое благодаря верхней плавучей части, занимает в воде вертикальное положение и поддерживает над дном крючки с приманкой; В последнее время широко применяются грузила – кормушки, заполненные лакомой и пахучей прикормкою. Они привлекают рыб к себе, а главное - к крючкам с наживкой. Как крепятся грузила донок к леске Широко распространены три способа крепления: 1. грузило подвязывается к концу рабочей части лески, а 1-2 поводка длиной 15-25 см размещаются выше его. 2. груз имеет продольное сквозное отверстие и скользит выше поводков по пропущенной в это отверстие леске. Карабин, с помощью которого поводки соединяются с основной леской, одновременно служит ограничителем для движения скользящего грузила вниз. 3. груз на отдельном подлеске длиной 40-50 см размещается между поводками, привязанными к основной леске, как выше места крепления груза, так и ниже его. Поводки располагаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы исключить зацепы крючков. Поводки для донной удочки Поводки для донной удочки имеют длину от 10 до 50 см толщину в полтора-два раза тоньше основной лески. Чем короче поводок, тем лучше, он меньше путается. Как привязать поводок к основной леске Существует несколько способов: 1. сделать на леске узел, а перед тем, как его затянуть, вставить в него верхний кончик поводка с крючком, узел на просунутом кончике поводка, а затем оба узла затянуть. 2. сделать на основной леске несколько двойных (по числу количества поводков) или тройных крупных узлов. Выше каждого из них самозатягивающейся петлей или простым узлом закрепить поводок и сдвинуть его вниз к узлу лески. 3. сделать на основной леске делаются петельки и к ним (петля в петлю) прикрепить поводки. 4. крепление поводков с помощью вертлюжков-карабинов, когда карабин соединен с леской глухим узлом, а к его свободному колечку накидной петлей подвязывается поводок. 5. крепление поводков с помощью вертлюжков-карабинов, когда на основную леску насаживают маленькие бусинки, а между ними размещают карабины-вертлюжки. Крючки для донной удочки Чем меньше крючков - тем активнее донка. Рыболову следует иметь две донки с двумя-тремя крючками, чем одну на 7 крючков. К размеру крючков для донок особых требований не предъявляется. Для этой снасти в ходу все виды крючков: одно-, двух- и трехподдевные, с застежкой и др. Выбирают их в зависимости от рыбы, за которой предполагается охотиться. Но жало крючка должно быть очень острым. Сторожок для донной удочки Сторожок оповещает удильщика о том, что рыба заинтересовалась насадкой. Он изготавливается из упругой стальной проволоки (велосипедной спицы). На его верхнем конце крепится колокольчик. А в середине делается изгиб для зажима лески. Колокольчики выпускаются нескольких типов и размеров, что позволяет менять их в зависимости от условий ловли: ветра, течения и т.д. Они особенно необходимы при ужении ночью. Также для ночной рыбалки с донной удочкой полезным окажется электрический сигнализатор. Еще в качестве сторожка используются стеариновые свечи, пластинки из свинца, камушки. Стеарин привлекает внимание т.к. хорошо виден в сумерках. Камушками пользуются те, кто ездит на рыбалку налегке и не возит с собой удилищ. Но это очень неэффективное приспособление. Поплавок для донной удочки В оснастку донной удочки, предназначенной для ловли на живца, включают поплавок. Он держит рыбку-приманку в определенном слое воды, а также не дает ей забиваться в укрытия. - для ужения в верхнем слое воды используют всплывающий поплавок. Здесь вполне подойдет кусок пенопласта с отверстием посередине, который надевают на леску и перед забросом донки сдвигают к грузилу. - в случаях, когда необходимо держать живца на течении несколько выше дна и вполводы, можно воспользоваться подводным поплавком. Он представляет собой небольшой цилиндр из пенопласта, пробки или другого плавучего материала, сквозь который пропущена проволока с петлями на концах. К одной петле через вертлюжок и застежку прикрепляют леску, к другой таким же способом - поводок с рыбкой-приманкой. - скользящий поплавок сделает ловлю еще более активной, рыболов получит возможность отпускать по струе и подтягивать живца. Техника лова донной удочкой Как делать забросы Смотанную с мотовилец леску раскладывают на расстеленной пленке или просто ровном участке берега, причем, не как попало, а змейкой. В левую руку берут удильник, в правую - леску выше грузило. После короткого раскачивания снасть резко посылают чуть вверх и вперед, а удильник перекладывают в правую руку и перед приводнением грузила подают его вперед, чтобы тем самым избежать шумного всплеска и сохранить на крючке приманку. Значительно увеличить дальность заброса удается, если раскручивать грузило и приманку - сначала медленно, затем все быстрее. После заброса, когда грузило и приманка достигли дна, леска провисла, удильник втыкают в грунт, выбирают слабину, навешивают сигнализатор и ожидают поклевку. Как делать подсечку После поклевки рыбу подсекают. Если ловят удильником, это делают, взяв леску в руки; если ловят удилищем, то и подсекают с его помощью. Сила подсечки зависит от: - веса рыбы (чем она больше, тем сильнее надо подсекать); - вида рыбы (хищников следует подсекать сильнее, чем мирных рыб); - длины заброса (при дальнем забросе надо подсекать сильнее - кроме усилия на подсечку, нужно еще усилие, чтобы выпрямить провисшую леску. Если же рыба небольшая, мирная, а заброс близкий, то нужна только слабая подсечка). Как вываживать рыбу Мелкую рыбу (ерш, окунь, ротан) вытаскивают как можно быстрее, чтобы исключить возможный зацеп. Если на крючок села крупная рыба, надо постараться аккуратно и мягко погасить ее первые, обычно самые отчаянные рывки. Затем постараться тронуть его с места, оторвать от грунта, чтобы в вышележащих слоях воды утомить постепенно, не ослабляя натяжения лески и сдавая ее при резких потяжках, подвести трофей к заранее опущенному в водоем подсачку. Если такая рыба извлекается из воды руками, надо брать ее сверху у головы, придавив большим и указательным пальцами ее жаберные крышки. Прикормка для донной ловли Два способа использования прикормки для донной ловли: 1. Делают мешочек из сетки, наполняют его прикормкой, затягивают шнуром, затем привязывают к толстой леске и забрасывают туда, куда собираются забросить и насадку. Если ловлю ведут на реке, мешочек лежит выше донок по течению. Вода понемногу вымывает прикормку, из ее частиц создается "дорожка", по которой приходит рыба, стоявшая по течению ниже донок. Если течения нет, мешочек забрасывают между донками. 2. К грузилу, желательно коническому, чтобы оно держалось на месте, нужно привязать леску и продеть ее через поплавок. К леске надо также привязать мешочек с прикормкой, с лодки опустить приспособление в воду и закрепить леску на поплавке. Другие виды донок Донка с резиновым амортизатором Донная удочка с резиновым амортизатором позволяет, однажды забросив снасть, менять приманку и вываживать подсеченную рыбу, не сдвигая грузило с места, то есть в продолжение всей рыбалки. Конечно, это большое удобство, а дается оно добавлением в снасть резинового амортизатора, т.е. отрезка хорошо растягивающейся авиамодельной резины. Возвратная донка Ее называют каруселью. Что бы изготовить эту донку, потребуются кольцо диаметром 3-4 см, груз массой до четверти килограмма, две лески диаметром 0,4-0,5 мм, два колышка, поводки с крючками. Эта снасть не нуждается в забросе, а значит, и самая слабая насадка в целости дойдет в любую точку на трассе до груза. Ну а недостаток этой снасти - привязанность ловли к одному месту, которое, поэтому, следует выбирать более тщательно. Ходовая донка Эта снасть предназначена для охоты за крупной рыбой (как мирной, так и хищной) в местах с течением и твердым дном, осуществляет проводку в придонном слое воды, но не с помощью поплавка, а за счет движения грузила, увлекаемого струей. Наиболее подходящим удилищем здесь является одноручное спиннинговое повышенной жесткости. Катушка инерционная, легкая, желательно с подтормаживателем, леска диаметром 0,4-0,5 мм. Оснащается донка по-разному: с одним или двумя поводками из лески диаметром 0,25 - 0,3 мм. При двух поводках обычно применяют скользящее грузило, при одном - круглое, привязанное наглухо. Донная проводка Этот способ позволяет облавливать глубокие впадины и мелководные плесы, озерное тиховодье и быстротечную струю переката. Удилище предпочтительнее спиннинговое, одно- или двуручное средней жесткости, оснащенное катушкой, леской диаметром 0,3 мм, концевым грузилом обтекаемой формы массой 25-30 г. Отвесная донка Ее применяют на глубоких участках водоема (в тиховодье или на слабом течении), где обычно держится крупная рыба. Снасть состоит из короткого жесткого удильника, снабженного проволочной катушкой, лески диаметром 0,25-0,3 мм, более тонкого поводка с одинарным, двойным или тройным крючком. Применяют скользящее грузило типа "оливки". Рыбацкие заботы Tue, 21 Jun 2011 08:37:14 +0400 Техника лова донными удочками не очень сложная. Ими можно ловить рыбу практически везде: в закоряженном яру и на чистой песчаной отмели; в стоячем пруду и быстротекущей речке; в глубоких ямах и около заросших водорослями берегов; в струях, в прозрачной воде и в замутненной после дождя. Удят с берега, с лодки, с плотов, с дамб, причалов. На донку идут почти все рыбы России: и те, которые никогда не поднимаются к поверхности воды, и те, которые большую часть своей жизни проводят в верхних слоях водоемов. Классическая донная удочка Классическая донка хорошо приспособлена для ловли мирных и хищных рыб со дна. Составные части донной удочки Удильник для донной ловли Самый простой вариант – нетолстый древесный прутик длиной до 1 м, на вершинку которого петелькой накидывают леску. Удильники изготавливаются из бамбука или стеклопластика, оснащаются мотовильцами, некоторые небольшими катушками, имеют заостренный металлический наконечник, которым их втыкают в грунт. В качестве удильника широко применяют спиннинговые (одноручные и двуручные) удилища с катушкой - инерционной, безынерционной или мультипликаторной. Предпочтительнее двуручное удилище: оно длиннее, прочнее, дает возможность осуществить далекий заброс. Повышенная упругость такой снасти облегчает вываживание крупной рыбы - и в этом очевидное преимущество спиннингового удилища перед стандартным коротким удильником. Леска для донной удочки С донной удочкой приходится охотиться в самых разных условиях, главное требование к леске - ее универсальность, способность выдержать борьбу с крупной добычей. Для окуня, плотвы, леща, карася, густеры и других рыб, не слишком крупных и не отличающихся бойцовскими качествами, вполне годятся леска диаметром 0,3-0,35 мм и чуть более тонкий поводок. Для крупных рыб часто используются силоновые лески диаметром 0,35-0,50 мм. Обычная длина лески 30-40 м. Использование в донной ловле спиннинговой снасти позволяет обойтись сравнительно тонкой леской, но ее наматывают на шпулю или барабан катушки вдвое больше. Грузило для донной удочки Грузила изготавливают из свинца или гарта. Какое выбрать грузило: - если прибрежный участок дна пологий легким грузом будет неудобно пользоваться (далеко его не забросишь, а близко нет рыбы); - для ловли на озере, пруду или речке со слабым течением не подойдет очень тяжелый груз; - если в водоеме дно илистое или каменистое, - лучше использовать груз округлой, конической, грушеобразной формы (они свободно минуют узкие расщелины на каменистом дне); - для ловли в водоеме с песчаным дном на сильном течении лучше прослужит плоский груз; - в местах с захламленным дном пригодится грузило, выполненное по принципу игрушки ванька-встанька, которое благодаря верхней плавучей части, занимает в воде вертикальное положение и поддерживает над дном крючки с приманкой; В последнее время широко применяются грузила – кормушки, заполненные лакомой и пахучей прикормкою. Они привлекают рыб к себе, а главное - к крючкам с наживкой. Как крепятся грузила донок к леске Широко распространены три способа крепления: 1. грузило подвязывается к концу рабочей части лески, а 1-2 поводка длиной 15-25 см размещаются выше его. 2. груз имеет продольное сквозное отверстие и скользит выше поводков по пропущенной в это отверстие леске. Карабин, с помощью которого поводки соединяются с основной леской, одновременно служит ограничителем для движения скользящего грузила вниз. 3. груз на отдельном подлеске длиной 40-50 см размещается между поводками, привязанными к основной леске, как выше места крепления груза, так и ниже его. Поводки располагаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы исключить зацепы крючков. Поводки для донной удочки Поводки для донной удочки имеют длину от 10 до 50 см толщину в полтора-два раза тоньше основной лески. Чем короче поводок, тем лучше, он меньше путается. Как привязать поводок к основной леске Существует несколько способов: 1. сделать на леске узел, а перед тем, как его затянуть, вставить в него верхний кончик поводка с крючком, узел на просунутом кончике поводка, а затем оба узла затянуть. 2. сделать на основной леске несколько двойных (по числу количества поводков) или тройных крупных узлов. Выше каждого из них самозатягивающейся петлей или простым узлом закрепить поводок и сдвинуть его вниз к узлу лески. 3. сделать на основной леске делаются петельки и к ним (петля в петлю) прикрепить поводки. 4. крепление поводков с помощью вертлюжков-карабинов, когда карабин соединен с леской глухим узлом, а к его свободному колечку накидной петлей подвязывается поводок. 5. крепление поводков с помощью вертлюжков-карабинов, когда на основную леску насаживают маленькие бусинки, а между ними размещают карабины-вертлюжки. Крючки для донной удочки Чем меньше крючков - тем активнее донка. Рыболову следует иметь две донки с двумя-тремя крючками, чем одну на 7 крючков. К размеру крючков для донок особых требований не предъявляется. Для этой снасти в ходу все виды крючков: одно-, двух- и трехподдевные, с застежкой и др. Выбирают их в зависимости от рыбы, за которой предполагается охотиться. Но жало крючка должно быть очень острым. Сторожок для донной удочки Сторожок оповещает удильщика о том, что рыба заинтересовалась насадкой. Он изготавливается из упругой стальной проволоки (велосипедной спицы). На его верхнем конце крепится колокольчик. А в середине делается изгиб для зажима лески. Колокольчики выпускаются нескольких типов и размеров, что позволяет менять их в зависимости от условий ловли: ветра, течения и т.д. Они особенно необходимы при ужении ночью. Также для ночной рыбалки с донной удочкой полезным окажется электрический сигнализатор. Еще в качестве сторожка используются стеариновые свечи, пластинки из свинца, камушки. Стеарин привлекает внимание т.к. хорошо виден в сумерках. Камушками пользуются те, кто ездит на рыбалку налегке и не возит с собой удилищ. Но это очень неэффективное приспособление. Поплавок для донной удочки В оснастку донной удочки, предназначенной для ловли на живца, включают поплавок. Он держит рыбку-приманку в определенном слое воды, а также не дает ей забиваться в укрытия. - для ужения в верхнем слое воды используют всплывающий поплавок. Здесь вполне подойдет кусок пенопласта с отверстием посередине, который надевают на леску и перед забросом донки сдвигают к грузилу. - в случаях, когда необходимо держать живца на течении несколько выше дна и вполводы, можно воспользоваться подводным поплавком. Он представляет собой небольшой цилиндр из пенопласта, пробки или другого плавучего материала, сквозь который пропущена проволока с петлями на концах. К одной петле через вертлюжок и застежку прикрепляют леску, к другой таким же способом - поводок с рыбкой-приманкой. - скользящий поплавок сделает ловлю еще более активной, рыболов получит возможность отпускать по струе и подтягивать живца. Техника лова донной удочкой Как делать забросы Смотанную с мотовилец леску раскладывают на расстеленной пленке или просто ровном участке берега, причем, не как попало, а змейкой. В левую руку берут удильник, в правую - леску выше грузило. После короткого раскачивания снасть резко посылают чуть вверх и вперед, а удильник перекладывают в правую руку и перед приводнением грузила подают его вперед, чтобы тем самым избежать шумного всплеска и сохранить на крючке приманку. Значительно увеличить дальность заброса удается, если раскручивать грузило и приманку - сначала медленно, затем все быстрее. После заброса, когда грузило и приманка достигли дна, леска провисла, удильник втыкают в грунт, выбирают слабину, навешивают сигнализатор и ожидают поклевку. Как делать подсечку После поклевки рыбу подсекают. Если ловят удильником, это делают, взяв леску в руки; если ловят удилищем, то и подсекают с его помощью. Сила подсечки зависит от: - веса рыбы (чем она больше, тем сильнее надо подсекать); - вида рыбы (хищников следует подсекать сильнее, чем мирных рыб); - длины заброса (при дальнем забросе надо подсекать сильнее - кроме усилия на подсечку, нужно еще усилие, чтобы выпрямить провисшую леску. Если же рыба небольшая, мирная, а заброс близкий, то нужна только слабая подсечка). Как вываживать рыбу Мелкую рыбу (ерш, окунь, ротан) вытаскивают как можно быстрее, чтобы исключить возможный зацеп. Если на крючок села крупная рыба, надо постараться аккуратно и мягко погасить ее первые, обычно самые отчаянные рывки. Затем постараться тронуть его с места, оторвать от грунта, чтобы в вышележащих слоях воды утомить постепенно, не ослабляя натяжения лески и сдавая ее при резких потяжках, подвести трофей к заранее опущенному в водоем подсачку. Если такая рыба извлекается из воды руками, надо брать ее сверху у головы, придавив большим и указательным пальцами ее жаберные крышки. Прикормка для донной ловли Два способа использования прикормки для донной ловли: 1. Делают мешочек из сетки, наполняют его прикормкой, затягивают шнуром, затем привязывают к толстой леске и забрасывают туда, куда собираются забросить и насадку. Если ловлю ведут на реке, мешочек лежит выше донок по течению. Вода понемногу вымывает прикормку, из ее частиц создается "дорожка", по которой приходит рыба, стоявшая по течению ниже донок. Если течения нет, мешочек забрасывают между донками. 2. К грузилу, желательно коническому, чтобы оно держалось на месте, нужно привязать леску и продеть ее через поплавок. К леске надо также привязать мешочек с прикормкой, с лодки опустить приспособление в воду и закрепить леску на поплавке. Другие виды донок Донка с резиновым амортизатором Донная удочка с резиновым амортизатором позволяет, однажды забросив снасть, менять приманку и вываживать подсеченную рыбу, не сдвигая грузило с места, то есть в продолжение всей рыбалки. Конечно, это большое удобство, а дается оно добавлением в снасть резинового амортизатора, т.е. отрезка хорошо растягивающейся авиамодельной резины. Возвратная донка Ее называют каруселью. Что бы изготовить эту донку, потребуются кольцо диаметром 3-4 см, груз массой до четверти килограмма, две лески диаметром 0,4-0,5 мм, два колышка, поводки с крючками. Эта снасть не нуждается в забросе, а значит, и самая слабая насадка в целости дойдет в любую точку на трассе до груза. Ну а недостаток этой снасти - привязанность ловли к одному месту, которое, поэтому, следует выбирать более тщательно. Ходовая донка Эта снасть предназначена для охоты за крупной рыбой (как мирной, так и хищной) в местах с течением и твердым дном, осуществляет проводку в придонном слое воды, но не с помощью поплавка, а за счет движения грузила, увлекаемого струей. Наиболее подходящим удилищем здесь является одноручное спиннинговое повышенной жесткости. Катушка инерционная, легкая, желательно с подтормаживателем, леска диаметром 0,4-0,5 мм. Оснащается донка по-разному: с одним или двумя поводками из лески диаметром 0,25 - 0,3 мм. При двух поводках обычно применяют скользящее грузило, при одном - круглое, привязанное наглухо. Донная проводка Этот способ позволяет облавливать глубокие впадины и мелководные плесы, озерное тиховодье и быстротечную струю переката. Удилище предпочтительнее спиннинговое, одно- или двуручное средней жесткости, оснащенное катушкой, леской диаметром 0,3 мм, концевым грузилом обтекаемой формы массой 25-30 г. Отвесная донка Ее применяют на глубоких участках водоема (в тиховодье или на слабом течении), где обычно держится крупная рыба. Снасть состоит из короткого жесткого удильника, снабженного проволочной катушкой, лески диаметром 0,25-0,3 мм, более тонкого поводка с одинарным, двойным или тройным крючком. Применяют скользящее грузило типа "оливки".