https://masterdom.top/ ru Домашний электрик - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/dom-elektrik/639-elektricheskiy-teplyy-pol-svoimi-rukami-ustroystvo-shema-tehnologiya-ukladki.html Вид отопления, в котором тепло генерируется путем использования электрической энергии, отличается простой в исполнении схемой, а его монтаж занимает минимум времени. Необязательно быть профессионалом, чтобы устроить электрический тёплый пол своими руками, просто нужно в точности следовать всем пунктам инструкции. Тепло и комфортно. Пожалуй, это самое важное в каждом доме. Только представьте: на улице мороз, а вы ходите по квартире босиком. Дети играют на полу без риска простудиться. А плитка в ванной комнате уже не кажется ледяной – как приятно вставать на нее, выходя из душа. Что для этого нужно? Теплый пол! Что представляет собой этот источник тепла? Водяную или электрическую систему, уложенную под напольное покрытие. Тепло передается полу и находящемуся над ним воздуху, а затем по принципу конвекции поднимается кверху. Таким образом, система становится самостоятельным источником тепла, равномерно обогревающим всю площадь помещения. Это гораздо эффективнее, чем отопительные приборы, которые по большей части осуществляют локальный обогрев. Сегодня система теплых полов используется в квартирах, частных домах, оздоровительных центрах, салонах красоты и т.д. Технология применяется и на улице, например, для подогрева тротуара или крыльца, чтобы предотвратить образование наледи. В зависимости от места и условий эксплуатации можно подобрать оптимальный тип системы теплых полов. К примеру, в домах с автономным отоплением уместен монтаж водяной системы. Это экономично с точки зрения ресурсов – теплоноситель будет нагреваться от котла, который, к примеру, работает на газу (расходовать киловатты электроэнергии не придется). Собственный котел легче контролировать, отслеживать качество теплоносителя, давление в системе и прочие нюансы. Что касается зданий с центральной системой отопления, пользователи предпочитают электрический теплый пол. Его монтаж не связан с внедрением дополнительных компонентов в отопительную систему. И что самое главное – обогревом вы будете управлять сами! То есть устанавливать комфортную для себя температуру независимо от отопительного сезона. Даже летом или осенью, как только чуть похолодает, вы сможете включить свой собственный источник тепла. Но стоит принять во внимание тот факт, что в плане потребления энергоресурсов электрический теплый пол обойдется дороже, чем водяной. Итак, вы решили сделать теплый пол. С чего начать? В чем особенности монтажа водяной и электрической системы? Что необходимо купить? И самое главное – как сделать все правильно? Ответы – в нашем подробном руководстве. Важно! Монтаж теплого пола лучше проводить во время замены напольного покрытия или при заливке стяжки в новом здании. Специально разбирать хороший пол, чтобы уложить под покрытие нагревательные элементы, не настолько целесообразно, как проведение этих работ во время запланированного ремонта. Содержание Что вам понадобится? Укладка водяного теплого пола Монтаж электрического теплого пола Видео по теме Интересные статьи 1. Что вам понадобится? Для водяного теплого пола Трубы Коллектор Демпфирующая лента и пленка для гидроизоляции Теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата и др.) Армированная сетка и подставки для нее Проволока или хомуты Для электрического теплого пола Нагревательные элементы – кабель или маты Теплоизоляционный материал (пробка) Тепловыравнивающий материал (фольга) Терморегулятор Датчик температуры Гофротруба Электропровод 2. Укладка водяного теплого пола Если вы выбрали этот вариант, заранее узнайте, что собой представляет такая система. Для наглядности прилагаем примерную схему, работающую от котла. Как строится процесс? Горячая вода посредством насоса поступает в коллектор и затем проходит по трубам, уложенным на пол. Остывая, она идет обратно в котел через выходной узел коллектора. Расширительный бак в этой схеме необходим для компенсации избыточного давления в закрытой системе, по которой циркулирует жидкость. Примерная схема теплого пола в автономной системе отопления Подготовка основания Трубы должны укладываться на ровную поверхность, подготовленную специальным образом. Чтобы отдаваемое водой тепло не уходило через пол и стыки на улицу, необходимо позаботиться об изоляции. Сначала рекомендуется сделать гидроизоляцию, уложив по периметру помещения демпфирующую ленту. Все основание полностью можно залить специальным гидроизоляционным составом или устелить пленкой. Сверху укладывается слой теплоизоляции – наиболее распространенными материалами являются пенопласт или минеральная вата. Создание основы для крепления труб Трубы будут не просто лежать на полу – их необходимо зафиксировать в том положении, в котором они выкладываются по выбранной схеме (о ней расскажем ниже). Для этого настилается армированная сетка. Размер ячеек может быть, к примеру, 10х10 см. Она кладется не на теплоизоляцию – следует подложить под нее специальные подставки, можно, кстати, сделать их из обрезков гипсокартона, древесины и пр. Получается решетка, на которой будут фиксироваться трубы. Запомните! Монтаж водяного пола не делают под сантехническими приборами. Для ванной и туалета необходима предварительная разметка, чтобы обойти места установки сантехники. Следовательно, армированную сетку на эти участки тоже не укладывают. Укладка труб Для укладки теплого пола используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена. При планировании системы необходимо учесть, что максимально допустимая длина трубы не должна превышать 100 м. Как показывает практика, такой длины хватает примерно на 20 кв. м. На каждый отдельный участок, например комнату, делается петля, т.е. труба, которая, изгибаясь, идет от коллектора в помещение и возвращается обратно, к коллектору. Она обязательно должна выполняться из цельного отрезка трубы. Расстояние между трубами составляет около 30 – 35 см. Расстояние от трубы до стены должно быть меньше – от 7 до 15 см. Крепление к армированной сетке происходит с помощью хомутов или проволоки. Как укладывать трубы? Два наиболее распространенных способа представлены в таблице. Схематично показано расположение труб и обозначена температурная разница: красные участки – максимальная температура, синие – минимальная (по мере прохождения по системе вода остывает). Способы укладки труб водяного теплого пола Способ укладки Описание Параллельный Другое название – «змейка». Трубы укладываются извилистыми линиями, параллельными друг другу. То есть канал тянется от одного конца комнаты в другой, затем возвращается назад. В таком случае участки с уже остывшим теплоносителем будут параллельны тем участкам, где температура воды максимальна. Рекомендуется начинать укладку от так называемых холодных стен, которые являются наружными. Параллельный способ укладки труб выбирают для небольших и средних по площади помещений Спиральный Другое название – «улитка». Укладка труб осуществляется по спирали, при этом подающая и возвратная трубы укладываются параллельно (лучше делать это одновременно). В центре система замкнута, а концы труб уходят к коллектору. Можно назвать такую схему двойной спиралью, так как трубы все равно идут параллельно друг другу, как при змейке. Подобный вариант выбирают для больших помещений, так как горячая труба компенсирует идущую ей параллельно уже остывшую Монтаж водяного коллектора Приспособление служит для распределения потоков воды и регулировки температуры. Водяной коллектор устанавливают в месте, куда будут выходить концы труб каждого отдельного участка теплого пола. Подающая труба соединяется с подающим узлом коллектора, труба, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел, – с обратным узлом. В зависимости от количества участков (помещений), где будет теплый пол, подбирается коллектор с необходимым количеством контуров. Один контур – это одно помещение. Управление температурой каждого контура осуществляется с подающего узла при помощи регуляторов. Это позволяет устанавливать максимально комфортную температуру в каждом помещении. К примеру, если для спальни достаточно 25 °С, то для ванной потребуется значение до 30 °С. Крепится коллектор к стене на дюбель-гвозди. Для этого в конструкции предусмотрены монтажные отверстия. Как правило, устройство скрывается за фальшстенкой или в специальном шкафу. Обратите внимание! Чтобы подключить трубы к коллектору и обеспечить полноценную работу системы, необходимы дополнительные сантехнические приспособления:  евроконусы, клапаны, термоголовка с датчиком температуры. Все эти комплектующие подбираются по диаметру к коллектору и трубам. Отдельно стоит сказать про термоголовку, которая необходима для контроля температуры воды. С ней через капиллярную трубку соединен специальный стержень – датчик температуры. Термоголовка устанавливается на входящий клапан коллектора, а датчик помещается внутрь коллектора. Подробные рекомендации по установке можно найти в инструкции производителя, которая прилагается к изделиям. Завершающий этап После того как вы собрали систему теплого пола и подключили все компоненты к коллектору, необходимо протестировать ее работоспособность. Если все в порядке и тепло равномерно распределяется по всей площади, занятой системой труб, процесс можно считать успешным. После этого трубы скрывают под стяжкой, а сверху укладывают напольное покрытие. 3. Монтаж электрического теплого пола Процесс устройства такой системы считается более простым по сравнению с предыдущим, так как не связан с гидравлическими компонентами. Однако и тут есть свои нюансы. Электрический теплый пол не укладывают в места стационарной мебели и бытовой техники. Ставить мебель на нагреваемые поверхности нерационально – как в плане покупки материалов, так и в плане энергопотребления. Но что еще хуже, это может стать причиной перегрева теплого пола и выхода его из строя. Очень важно поэтому тщательно продумать план и нарисовать схему с указанием размеров. Подготовка основания На ровный чистый пол укладывают теплоизоляционный материал. Это делают не только в частных домах, где тепло уходит через пол в землю. На квартиры это тоже распространяется: теплый пол должен греть ваше жилище, а не потолок соседа снизу. Можно уложить на пол пробковую подложку. Сверху на нее – фольгу для отражения теплового излучения. Укладка нагревательных элементов Процесс монтажа зависит от типа выбранных нагревательных элементов, места размещения и напольного покрытия. Если вы еще не определились, предлагаем воспользоваться таблицей. Виды электрических теплых полов Вид Описание Нагревательный кабель В основе лежит одножильный или двухжильный электрический кабель. Преимуществом является то, что с ним легко маневрировать в узких пространствах и укладывать систему теплого пола, огибая различные препятствия. Кабель укладывают змейкой, фиксируя его на полу с помощью монтажной ленты. Как правило, она входит в комплект поставки, а в инструкции описаны рекомендуемые параметры монтажа. Подходит для укладки под плитку и в стяжку Нагревательные маты Представляют собой отрезки, в которых кабель, чаще всего двухжильный, закреплен на сетке. Главным преимуществом является легкость и скорость монтажа на больших площадях. Можно застилать помещение квадратами или дорожками. Однако не совсем удобно использование отрезков на участках со множеством препятствий, например, когда нужно огибать сантехнику. Резать кабель нельзя! Необходимо подрезать подложку, адаптируя форму полотна под изгиб. Подходит для укладки под плитку и в стяжку Пленочный теплый пол В основе лежат черные графитовые полоски, которые, нагреваясь, являются источником инфракрасного излучения. Такой теплый пол еще называют инфракрасным. Слой материала очень тонкий. Укладывается на фольгированный вспененный полиэтилен. Затем накрывается напольным покрытием. Такой способ выбирают, когда нет времени и желания проводить капитальные работы. Подходит для укладки под ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Не укладывается под плитку и в стяжку! Какой бы вид теплого пола вы ни выбрали, при монтаже обязательно руководствуйтесь инструкцией. Для наглядности предлагаем вам иллюстрации по укладке кабельной системы Теплолюкс. Варианты схем укладки теплого пола на основе нагревательного кабеля Запомните! При монтаже элементов теплого пола нельзя наслаивать их друг на друга. Не рекомендуется подрезать кабели, пытаясь избавиться от лишних отрезков. Следует заранее подсчитать необходимое количество по площади помещения. В процессе укладки старайтесь не наступать на кабель. Если этого не избежать, действуйте с особой осторожностью, чтобы не повредить его. Установка терморегулятора Еще до укладки нагревательных элементов надо определиться с местом расположения терморегулятора – туда потребуется вести концы кабеля. Обычно его крепят на стене, высота от пола составляет около 1 м. Посредством электропровода устройство соединяют с нагревательным кабелем. От него же ведут канал в гофротрубе, внутри которой устанавливается датчик температуры, а канал заканчивается в полу. Датчик подключается к электросети. Расстояние от него до терморегулятора составляет 1,5 м. На каждую комнату монтируется один терморегулятор, который будет контролировать и поддерживать температуру в этом помещении, ориентируясь на сигналы датчика. Когда система будет собрана, протестируйте ее работоспособность. Убедитесь, что кабель одинаково хорошо греет все помещение. Только потом можно скрывать его под стяжкой и напольным покрытием. После этого не рекомендуется включать систему до полного схватывания раствора. В зависимости от толщины слоя стяжки может понадобиться от нескольких дней до недели. Не спешите начать эксплуатацию теплого пола, пытаясь с его помощью «высушить» стяжку. Процесс должен завершиться естественным путем. В этой статье мы представили основные рекомендации по монтажу водяных и электрических теплых полов. Конечно, не удастся уместить все нюансы в один материал. Но мы надеемся, что с ознакомительной точки зрения он будет полезен. Более детальные рекомендации вы найдете в инструкции, которую прилагает производитель. https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/teplye-poly/elektricheskie/articles/kak-sdelat/ Домашний электрик Wed, 23 Sep 2020 05:25:49 +0300 Вид отопления, в котором тепло генерируется путем использования электрической энергии, отличается простой в исполнении схемой, а его монтаж занимает минимум времени. Необязательно быть профессионалом, чтобы устроить электрический тёплый пол своими руками, просто нужно в точности следовать всем пунктам инструкции. Тепло и комфортно. Пожалуй, это самое важное в каждом доме. Только представьте: на улице мороз, а вы ходите по квартире босиком. Дети играют на полу без риска простудиться. А плитка в ванной комнате уже не кажется ледяной – как приятно вставать на нее, выходя из душа. Что для этого нужно? Теплый пол! Что представляет собой этот источник тепла? Водяную или электрическую систему, уложенную под напольное покрытие. Тепло передается полу и находящемуся над ним воздуху, а затем по принципу конвекции поднимается кверху. Таким образом, система становится самостоятельным источником тепла, равномерно обогревающим всю площадь помещения. Это гораздо эффективнее, чем отопительные приборы, которые по большей части осуществляют локальный обогрев. Сегодня система теплых полов используется в квартирах, частных домах, оздоровительных центрах, салонах красоты и т.д. Технология применяется и на улице, например, для подогрева тротуара или крыльца, чтобы предотвратить образование наледи. В зависимости от места и условий эксплуатации можно подобрать оптимальный тип системы теплых полов. К примеру, в домах с автономным отоплением уместен монтаж водяной системы. Это экономично с точки зрения ресурсов – теплоноситель будет нагреваться от котла, который, к примеру, работает на газу (расходовать киловатты электроэнергии не придется). Собственный котел легче контролировать, отслеживать качество теплоносителя, давление в системе и прочие нюансы. Что касается зданий с центральной системой отопления, пользователи предпочитают электрический теплый пол. Его монтаж не связан с внедрением дополнительных компонентов в отопительную систему. И что самое главное – обогревом вы будете управлять сами! То есть устанавливать комфортную для себя температуру независимо от отопительного сезона. Даже летом или осенью, как только чуть похолодает, вы сможете включить свой собственный источник тепла. Но стоит принять во внимание тот факт, что в плане потребления энергоресурсов электрический теплый пол обойдется дороже, чем водяной. Итак, вы решили сделать теплый пол. С чего начать? В чем особенности монтажа водяной и электрической системы? Что необходимо купить? И самое главное – как сделать все правильно? Ответы – в нашем подробном руководстве. Важно! Монтаж теплого пола лучше проводить во время замены напольного покрытия или при заливке стяжки в новом здании. Специально разбирать хороший пол, чтобы уложить под покрытие нагревательные элементы, не настолько целесообразно, как проведение этих работ во время запланированного ремонта. Содержание Что вам понадобится? Укладка водяного теплого пола Монтаж электрического теплого пола Видео по теме Интересные статьи 1. Что вам понадобится? Для водяного теплого пола Трубы Коллектор Демпфирующая лента и пленка для гидроизоляции Теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата и др.) Армированная сетка и подставки для нее Проволока или хомуты Для электрического теплого пола Нагревательные элементы – кабель или маты Теплоизоляционный материал (пробка) Тепловыравнивающий материал (фольга) Терморегулятор Датчик температуры Гофротруба Электропровод 2. Укладка водяного теплого пола Если вы выбрали этот вариант, заранее узнайте, что собой представляет такая система. Для наглядности прилагаем примерную схему, работающую от котла. Как строится процесс? Горячая вода посредством насоса поступает в коллектор и затем проходит по трубам, уложенным на пол. Остывая, она идет обратно в котел через выходной узел коллектора. Расширительный бак в этой схеме необходим для компенсации избыточного давления в закрытой системе, по которой циркулирует жидкость. Примерная схема теплого пола в автономной системе отопления Подготовка основания Трубы должны укладываться на ровную поверхность, подготовленную специальным образом. Чтобы отдаваемое водой тепло не уходило через пол и стыки на улицу, необходимо позаботиться об изоляции. Сначала рекомендуется сделать гидроизоляцию, уложив по периметру помещения демпфирующую ленту. Все основание полностью можно залить специальным гидроизоляционным составом или устелить пленкой. Сверху укладывается слой теплоизоляции – наиболее распространенными материалами являются пенопласт или минеральная вата. Создание основы для крепления труб Трубы будут не просто лежать на полу – их необходимо зафиксировать в том положении, в котором они выкладываются по выбранной схеме (о ней расскажем ниже). Для этого настилается армированная сетка. Размер ячеек может быть, к примеру, 10х10 см. Она кладется не на теплоизоляцию – следует подложить под нее специальные подставки, можно, кстати, сделать их из обрезков гипсокартона, древесины и пр. Получается решетка, на которой будут фиксироваться трубы. Запомните! Монтаж водяного пола не делают под сантехническими приборами. Для ванной и туалета необходима предварительная разметка, чтобы обойти места установки сантехники. Следовательно, армированную сетку на эти участки тоже не укладывают. Укладка труб Для укладки теплого пола используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена. При планировании системы необходимо учесть, что максимально допустимая длина трубы не должна превышать 100 м. Как показывает практика, такой длины хватает примерно на 20 кв. м. На каждый отдельный участок, например комнату, делается петля, т.е. труба, которая, изгибаясь, идет от коллектора в помещение и возвращается обратно, к коллектору. Она обязательно должна выполняться из цельного отрезка трубы. Расстояние между трубами составляет около 30 – 35 см. Расстояние от трубы до стены должно быть меньше – от 7 до 15 см. Крепление к армированной сетке происходит с помощью хомутов или проволоки. Как укладывать трубы? Два наиболее распространенных способа представлены в таблице. Схематично показано расположение труб и обозначена температурная разница: красные участки – максимальная температура, синие – минимальная (по мере прохождения по системе вода остывает). Способы укладки труб водяного теплого пола Способ укладки Описание Параллельный Другое название – «змейка». Трубы укладываются извилистыми линиями, параллельными друг другу. То есть канал тянется от одного конца комнаты в другой, затем возвращается назад. В таком случае участки с уже остывшим теплоносителем будут параллельны тем участкам, где температура воды максимальна. Рекомендуется начинать укладку от так называемых холодных стен, которые являются наружными. Параллельный способ укладки труб выбирают для небольших и средних по площади помещений Спиральный Другое название – «улитка». Укладка труб осуществляется по спирали, при этом подающая и возвратная трубы укладываются параллельно (лучше делать это одновременно). В центре система замкнута, а концы труб уходят к коллектору. Можно назвать такую схему двойной спиралью, так как трубы все равно идут параллельно друг другу, как при змейке. Подобный вариант выбирают для больших помещений, так как горячая труба компенсирует идущую ей параллельно уже остывшую Монтаж водяного коллектора Приспособление служит для распределения потоков воды и регулировки температуры. Водяной коллектор устанавливают в месте, куда будут выходить концы труб каждого отдельного участка теплого пола. Подающая труба соединяется с подающим узлом коллектора, труба, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел, – с обратным узлом. В зависимости от количества участков (помещений), где будет теплый пол, подбирается коллектор с необходимым количеством контуров. Один контур – это одно помещение. Управление температурой каждого контура осуществляется с подающего узла при помощи регуляторов. Это позволяет устанавливать максимально комфортную температуру в каждом помещении. К примеру, если для спальни достаточно 25 °С, то для ванной потребуется значение до 30 °С. Крепится коллектор к стене на дюбель-гвозди. Для этого в конструкции предусмотрены монтажные отверстия. Как правило, устройство скрывается за фальшстенкой или в специальном шкафу. Обратите внимание! Чтобы подключить трубы к коллектору и обеспечить полноценную работу системы, необходимы дополнительные сантехнические приспособления:  евроконусы, клапаны, термоголовка с датчиком температуры. Все эти комплектующие подбираются по диаметру к коллектору и трубам. Отдельно стоит сказать про термоголовку, которая необходима для контроля температуры воды. С ней через капиллярную трубку соединен специальный стержень – датчик температуры. Термоголовка устанавливается на входящий клапан коллектора, а датчик помещается внутрь коллектора. Подробные рекомендации по установке можно найти в инструкции производителя, которая прилагается к изделиям. Завершающий этап После того как вы собрали систему теплого пола и подключили все компоненты к коллектору, необходимо протестировать ее работоспособность. Если все в порядке и тепло равномерно распределяется по всей площади, занятой системой труб, процесс можно считать успешным. После этого трубы скрывают под стяжкой, а сверху укладывают напольное покрытие. 3. Монтаж электрического теплого пола Процесс устройства такой системы считается более простым по сравнению с предыдущим, так как не связан с гидравлическими компонентами. Однако и тут есть свои нюансы. Электрический теплый пол не укладывают в места стационарной мебели и бытовой техники. Ставить мебель на нагреваемые поверхности нерационально – как в плане покупки материалов, так и в плане энергопотребления. Но что еще хуже, это может стать причиной перегрева теплого пола и выхода его из строя. Очень важно поэтому тщательно продумать план и нарисовать схему с указанием размеров. Подготовка основания На ровный чистый пол укладывают теплоизоляционный материал. Это делают не только в частных домах, где тепло уходит через пол в землю. На квартиры это тоже распространяется: теплый пол должен греть ваше жилище, а не потолок соседа снизу. Можно уложить на пол пробковую подложку. Сверху на нее – фольгу для отражения теплового излучения. Укладка нагревательных элементов Процесс монтажа зависит от типа выбранных нагревательных элементов, места размещения и напольного покрытия. Если вы еще не определились, предлагаем воспользоваться таблицей. Виды электрических теплых полов Вид Описание Нагревательный кабель В основе лежит одножильный или двухжильный электрический кабель. Преимуществом является то, что с ним легко маневрировать в узких пространствах и укладывать систему теплого пола, огибая различные препятствия. Кабель укладывают змейкой, фиксируя его на полу с помощью монтажной ленты. Как правило, она входит в комплект поставки, а в инструкции описаны рекомендуемые параметры монтажа. Подходит для укладки под плитку и в стяжку Нагревательные маты Представляют собой отрезки, в которых кабель, чаще всего двухжильный, закреплен на сетке. Главным преимуществом является легкость и скорость монтажа на больших площадях. Можно застилать помещение квадратами или дорожками. Однако не совсем удобно использование отрезков на участках со множеством препятствий, например, когда нужно огибать сантехнику. Резать кабель нельзя! Необходимо подрезать подложку, адаптируя форму полотна под изгиб. Подходит для укладки под плитку и в стяжку Пленочный теплый пол В основе лежат черные графитовые полоски, которые, нагреваясь, являются источником инфракрасного излучения. Такой теплый пол еще называют инфракрасным. Слой материала очень тонкий. Укладывается на фольгированный вспененный полиэтилен. Затем накрывается напольным покрытием. Такой способ выбирают, когда нет времени и желания проводить капитальные работы. Подходит для укладки под ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Не укладывается под плитку и в стяжку! Какой бы вид теплого пола вы ни выбрали, при монтаже обязательно руководствуйтесь инструкцией. Для наглядности предлагаем вам иллюстрации по укладке кабельной системы Теплолюкс. Варианты схем укладки теплого пола на основе нагревательного кабеля Запомните! При монтаже элементов теплого пола нельзя наслаивать их друг на друга. Не рекомендуется подрезать кабели, пытаясь избавиться от лишних отрезков. Следует заранее подсчитать необходимое количество по площади помещения. В процессе укладки старайтесь не наступать на кабель. Если этого не избежать, действуйте с особой осторожностью, чтобы не повредить его. Установка терморегулятора Еще до укладки нагревательных элементов надо определиться с местом расположения терморегулятора – туда потребуется вести концы кабеля. Обычно его крепят на стене, высота от пола составляет около 1 м. Посредством электропровода устройство соединяют с нагревательным кабелем. От него же ведут канал в гофротрубе, внутри которой устанавливается датчик температуры, а канал заканчивается в полу. Датчик подключается к электросети. Расстояние от него до терморегулятора составляет 1,5 м. На каждую комнату монтируется один терморегулятор, который будет контролировать и поддерживать температуру в этом помещении, ориентируясь на сигналы датчика. Когда система будет собрана, протестируйте ее работоспособность. Убедитесь, что кабель одинаково хорошо греет все помещение. Только потом можно скрывать его под стяжкой и напольным покрытием. После этого не рекомендуется включать систему до полного схватывания раствора. В зависимости от толщины слоя стяжки может понадобиться от нескольких дней до недели. Не спешите начать эксплуатацию теплого пола, пытаясь с его помощью «высушить» стяжку. Процесс должен завершиться естественным путем. В этой статье мы представили основные рекомендации по монтажу водяных и электрических теплых полов. Конечно, не удастся уместить все нюансы в один материал. Но мы надеемся, что с ознакомительной точки зрения он будет полезен. Более детальные рекомендации вы найдете в инструкции, которую прилагает производитель. https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/teplye-poly/elektricheskie/articles/kak-sdelat/ https://masterdom.top/dom-elektrik/597-ustanovka-vodonagrevatelnogo-baka-sobstvennoruchno.html   Существуют 2 разновидности водонагревателей - проточные и накопительные. Последние более распространены ввиду их удобства и экономичности. Перед тем, как начать установку бака, следует определить для него оптимальное месторасположение, а так же вид и объем. Для небольшой семьи будет достаточно бака объемом 50 литров, а семья из 5 человек будет рада баку с большей вместимостью.  При значительном удалении водоразборных точек друг от друга имеет смысл установка двух бойлеров. Чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительном решении, рассмотрите все варианты, коих может быть не так уж и много,если вам посчастливилось жить в малогабаритной типовой постройке. При этом надо учесть такие моменты: место для бака избирается только на несущей стене (межкомнатные стены для этого не подойдут), стена должна быть ровной и не рыхлой, бак не должен мешать обычным манипуляциям в помещении, выбранном для его размещения, (чаще всего его принято монтировать над сливным бачком, над ванной или стиральной машиной в целях экономии места), для обеспечения достаточного напора воды, бак желательно расположить поближе к магистральной водопроводной трубе, во избежание потерь тепла, бойлер должен быть расположен достаточно близко к месту его эксплуатации. Почти все бойлеры на сегодняшний день предусматривают и горизонтальную установку, которая значительно экономит место в небольших помещениях санузлов. Уж коль вы определились с местом и формой бака, необходимо произвести разметку. Для этого отмечаем с использованием строительного уровня на стене ось центра бака и ось креплений. Необходимо оставить небольшое свободное пространство между верхом бака и потолком. В отмеченных местах сверлим отверстия и укрепляем в них крюки, проверяем надежность крепления крюков и вешаем на них бойлер. После чего можно делать врезку в горячую и холодную водопроводные системы и устанавливать тройники подключения бойлера. Далее устанавливаем шаровые краны на тройники и концевики для присоединения к трубе. После чего подключаем холодный водопровод, ориентируясь на синюю отметку, монтируем кран для слива, а на свободное ответвление - обратный клапан, соблюдая направление стрелки «на бак». Соединяем концевики. Далее на патрубок с красной отметкой устанавливаем кран и концевики. Соединяем с горячим водопроводом. Проверяем на протекание и спускаем воздух из бака. Подключение бака к электрической сети должно быть прямо от электрощита с применением трехжильного кабеля. Выключатель следует установить не менее 16 А, не забудьте также и о заземлении. Домашний электрик Tue, 17 Nov 2015 10:37:24 +0300   Существуют 2 разновидности водонагревателей - проточные и накопительные. Последние более распространены ввиду их удобства и экономичности. Перед тем, как начать установку бака, следует определить для него оптимальное месторасположение, а так же вид и объем. Для небольшой семьи будет достаточно бака объемом 50 литров, а семья из 5 человек будет рада баку с большей вместимостью.  При значительном удалении водоразборных точек друг от друга имеет смысл установка двух бойлеров. Чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительном решении, рассмотрите все варианты, коих может быть не так уж и много,если вам посчастливилось жить в малогабаритной типовой постройке. При этом надо учесть такие моменты: место для бака избирается только на несущей стене (межкомнатные стены для этого не подойдут), стена должна быть ровной и не рыхлой, бак не должен мешать обычным манипуляциям в помещении, выбранном для его размещения, (чаще всего его принято монтировать над сливным бачком, над ванной или стиральной машиной в целях экономии места), для обеспечения достаточного напора воды, бак желательно расположить поближе к магистральной водопроводной трубе, во избежание потерь тепла, бойлер должен быть расположен достаточно близко к месту его эксплуатации. Почти все бойлеры на сегодняшний день предусматривают и горизонтальную установку, которая значительно экономит место в небольших помещениях санузлов. Уж коль вы определились с местом и формой бака, необходимо произвести разметку. Для этого отмечаем с использованием строительного уровня на стене ось центра бака и ось креплений. Необходимо оставить небольшое свободное пространство между верхом бака и потолком. В отмеченных местах сверлим отверстия и укрепляем в них крюки, проверяем надежность крепления крюков и вешаем на них бойлер. После чего можно делать врезку в горячую и холодную водопроводные системы и устанавливать тройники подключения бойлера. Далее устанавливаем шаровые краны на тройники и концевики для присоединения к трубе. После чего подключаем холодный водопровод, ориентируясь на синюю отметку, монтируем кран для слива, а на свободное ответвление - обратный клапан, соблюдая направление стрелки «на бак». Соединяем концевики. Далее на патрубок с красной отметкой устанавливаем кран и концевики. Соединяем с горячим водопроводом. Проверяем на протекание и спускаем воздух из бака. Подключение бака к электрической сети должно быть прямо от электрощита с применением трехжильного кабеля. Выключатель следует установить не менее 16 А, не забудьте также и о заземлении. https://masterdom.top/dom-elektrik/560-kak-sostavit-shemu-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html В плане схемного решения такая электропроводка в частном доме не сильно отличается от электропроводки обычной городской квартиры. Разница только в том, что в  доме бывает несколько этажей, и это нужно учитывать. Плюс подключение от разных «источников. Если квартира подключается к электроснабжению от щита, расположенного в подъезде дома, то частный дом подключается от столба линии электропередач или силовым кабелем от местного трансформатора. Принцип же «разводки» внутри жилища остается одним и тем же. Организационные вопросы при подключении дома к сети Прежде чем приступить непосредственно к электромонтажным работам, следует решить организационные вопросы:  Необходимо точно определить количество «потребителей» электроэнергии. К ним относятся розетки и осветительные приборы. Также нужно учесть все механизмы, агрегаты, которые требуют индивидуального подключения, а не «запитки» от розетки. Это рассчитывается отдельно для каждого помещения. Причем следует учитывать и то, что если сегодня из бытовых приборов на кухне стоит только один холодильник, то завтра их там может стоять уже два. Потом, возможно, захочется купить и кухонный комбайн. Другими словами, нужно учитывать и перспективу. Следует заранее выбрать место для выключателей, чтобы ими удобно было пользоваться;  Нужно заранее определить места расположения приборов в комнатах. Где будет стоять телевизор, где – аквариум с подсветкой, в каких местах будут висеть люстры и бра. Надо учесть и необходимость освещения вне дома: крыльцо, двор. Возможно, понадобится установка наружной розетки (может пригодиться);  После этого составляется схема всей электропроводки частного дома и производится расчет необходимых материалов и их количества. Схема нужна обязательно. Во-первых, это гарантия того, что ничто не будет пропущено при проведении монтажных работ. Во-вторых, не все люди обладают феноменальной памятью, и со временем что-то будет и забыто. В-третьих, схема всегда поможет в поисках неисправности в электросети, особенно если в это время будет отсутствовать «автор» и «исполнитель» электромонтажных работ. Следует знать, что внешнее подключение к электросети производит специализированная организация, которая и осуществляет электроснабжение данного микрорайона. По согласованию с хозяином дома ее представители устанавливают в выбранном месте центральный автомат (рубильник), «защиту» и электросчетчик. Все остальные работы может производить собственник жилья. Он же и отвечает за всю остальную «сеть», правильность ее прокладки и безопасность (как электрическую, так и пожарную). Кстати, это удобный случай, чтобы проконсультироваться по внутридомовой электропроводке (если есть неясности).  Две группы электропроводки Обычно разводку производят раздельную. Всех потребителей принято делить на две основные группы: осветительные приборы и розетки, поэтому и электропроводка в каждой комнате состоит из двух «частей». Одна запитывает все розетки, другая — все осветители. Во-первых, нагрузка будет различной, следовательно, и провод используется разный. Во-вторых, если возникнет неисправность и люстра гореть не будет, то можно осветить комнату от настольной лампы, например. Да и неисправности так искать легче. «ПРАВИЛА» допускают прокладку в доме как скрытой, так и открытой электропроводки. Выбор ее типа зависит от того, каменный дом или кирпичный. Но на практике применяется и та, и другая. Центральный автомат при помощи кабеля соединяют с распределительной коробкой в доме, в которой установлен вводной автомат и несколько автоматов, через которые осуществляется подача напряжения потребителям. Имеется в виду, что от центрального автомата может быть запитано несколько вводных: в доме и в хозяйственных постройках. Если в доме несколько этажей, то каждый этаж нужно подключать отдельно. Для простоты расчетов и оптимизации расходов на материалы лучше каждую комнату подключить независимо от других. Таким образом, на одну комнату – два автомата: на розетки и на освещение. Да и если в одной комнате произойдет короткое замыкание, то это никак не отразится на других помещениях. Хотя схемы бывают разные: если дом небольшой, то достаточно и двух линий. Одна – на все розетки, другая – на все осветители. При расчете сечения проводов следует расчетное число увеличить не менее чем на треть (запас прочности). Учитывая, что сейчас все бытовые приборы делаются по евростандартам, необходимо предусмотреть и хороший контур заземления. Это – отдельный разговор, но о контуре не следует забывать при составлении схемы. И еще, нужно знать, что все провода прокладываются только или горизонтально, или вертикально. Никакие изгибы, диагонали недопустимы, так что не вздумайте таким путем попытаться «сэкономить» кабель — ничего хорошего их этого не выйдет. Домашний электрик Sun, 08 Nov 2015 08:06:35 +0300 В плане схемного решения такая электропроводка в частном доме не сильно отличается от электропроводки обычной городской квартиры. Разница только в том, что в  доме бывает несколько этажей, и это нужно учитывать. Плюс подключение от разных «источников. Если квартира подключается к электроснабжению от щита, расположенного в подъезде дома, то частный дом подключается от столба линии электропередач или силовым кабелем от местного трансформатора. Принцип же «разводки» внутри жилища остается одним и тем же. Организационные вопросы при подключении дома к сети Прежде чем приступить непосредственно к электромонтажным работам, следует решить организационные вопросы:  Необходимо точно определить количество «потребителей» электроэнергии. К ним относятся розетки и осветительные приборы. Также нужно учесть все механизмы, агрегаты, которые требуют индивидуального подключения, а не «запитки» от розетки. Это рассчитывается отдельно для каждого помещения. Причем следует учитывать и то, что если сегодня из бытовых приборов на кухне стоит только один холодильник, то завтра их там может стоять уже два. Потом, возможно, захочется купить и кухонный комбайн. Другими словами, нужно учитывать и перспективу. Следует заранее выбрать место для выключателей, чтобы ими удобно было пользоваться;  Нужно заранее определить места расположения приборов в комнатах. Где будет стоять телевизор, где – аквариум с подсветкой, в каких местах будут висеть люстры и бра. Надо учесть и необходимость освещения вне дома: крыльцо, двор. Возможно, понадобится установка наружной розетки (может пригодиться);  После этого составляется схема всей электропроводки частного дома и производится расчет необходимых материалов и их количества. Схема нужна обязательно. Во-первых, это гарантия того, что ничто не будет пропущено при проведении монтажных работ. Во-вторых, не все люди обладают феноменальной памятью, и со временем что-то будет и забыто. В-третьих, схема всегда поможет в поисках неисправности в электросети, особенно если в это время будет отсутствовать «автор» и «исполнитель» электромонтажных работ. Следует знать, что внешнее подключение к электросети производит специализированная организация, которая и осуществляет электроснабжение данного микрорайона. По согласованию с хозяином дома ее представители устанавливают в выбранном месте центральный автомат (рубильник), «защиту» и электросчетчик. Все остальные работы может производить собственник жилья. Он же и отвечает за всю остальную «сеть», правильность ее прокладки и безопасность (как электрическую, так и пожарную). Кстати, это удобный случай, чтобы проконсультироваться по внутридомовой электропроводке (если есть неясности).  Две группы электропроводки Обычно разводку производят раздельную. Всех потребителей принято делить на две основные группы: осветительные приборы и розетки, поэтому и электропроводка в каждой комнате состоит из двух «частей». Одна запитывает все розетки, другая — все осветители. Во-первых, нагрузка будет различной, следовательно, и провод используется разный. Во-вторых, если возникнет неисправность и люстра гореть не будет, то можно осветить комнату от настольной лампы, например. Да и неисправности так искать легче. «ПРАВИЛА» допускают прокладку в доме как скрытой, так и открытой электропроводки. Выбор ее типа зависит от того, каменный дом или кирпичный. Но на практике применяется и та, и другая. Центральный автомат при помощи кабеля соединяют с распределительной коробкой в доме, в которой установлен вводной автомат и несколько автоматов, через которые осуществляется подача напряжения потребителям. Имеется в виду, что от центрального автомата может быть запитано несколько вводных: в доме и в хозяйственных постройках. Если в доме несколько этажей, то каждый этаж нужно подключать отдельно. Для простоты расчетов и оптимизации расходов на материалы лучше каждую комнату подключить независимо от других. Таким образом, на одну комнату – два автомата: на розетки и на освещение. Да и если в одной комнате произойдет короткое замыкание, то это никак не отразится на других помещениях. Хотя схемы бывают разные: если дом небольшой, то достаточно и двух линий. Одна – на все розетки, другая – на все осветители. При расчете сечения проводов следует расчетное число увеличить не менее чем на треть (запас прочности). Учитывая, что сейчас все бытовые приборы делаются по евростандартам, необходимо предусмотреть и хороший контур заземления. Это – отдельный разговор, но о контуре не следует забывать при составлении схемы. И еще, нужно знать, что все провода прокладываются только или горизонтально, или вертикально. Никакие изгибы, диагонали недопустимы, так что не вздумайте таким путем попытаться «сэкономить» кабель — ничего хорошего их этого не выйдет. https://masterdom.top/dom-elektrik/577-jelektronnaja-spichka.html Говорят, на спичках много не сэкономишь, и все же… Простая и практичная электронная спичка» описание которой мы предлагаем вниманию читателей, избавит вас от необходимости постоянно следить, чтобы спичечные коробки не оставались пустыми. Действует «спичка» следующим образом. Накопленная конденсатором С1 (см. принципиальную схему) электроэнергия от сети 220 В преобразуется в искру от которой происходит возгорание газа в конфорке кухонной плиты. Время заряда С1 до амплитудного значения напряжения сети составляет 2—3 с. а для его разряда достаточно лишь 0.1 с. Конструктивно «спичка» выполнена в виде цилиндра, состоящего из двух половиком (см. рис ). Внутри одной размещены радиоэлементы, другая предохраняет концы разрядника от случайного замыкания, иначе включенная в сеть «спичка» тут же выводит из строя диод VD1, который защищает от удара разрядом конденсатора С1 (при прикосновении к токосъемникам вилки, вынутой из сетевой розетки), поскольку по отношению к полярности напряжения в нем диод включен в обратном направлении. «Спичка» собирается из любых подручных материалов. В качестве составного корпусе использованы пластмассовые флаконы из-под шампуня длиной 100 мм. Под их габариты подбирают размеры деталей. В донышке корпуса сверлят два отверстия для токосъемников от стандартной сетевой вилки, расстояние между которыми рассчитано под соответствующую розетку. Сбоку делают еще шесть отверстий 01 мм —по два с шагом 120* — для крепления конденсатора. Далее из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм изготавливают монтажную плату. Фольгу прорезают ножом на 4 сегмента (см. рис.1. к которым припаивают диод и резистор, а также многожильные изолированные провода длиной ISO мм для подсоединения к конденсатору Плата крепится с внутренней стороны корпуса с помощью токосъем никое и гаек. Разрядник изготавливают из сварочных электродов 02,5 мм. На них надевают хлорвиниловые трубки и вставляют в отверстия деревянного держателя. С одного конца электроды разрядника остро затачивают напильником, а с другого их припаивают к выводам конденсатора. Причем участки электродов, предназначенные для пайки, предварительно обматывают медным луженым проводом 00,2 мм. С помощью изоленты на корпусе конденсатора закрепляют с шагом 120* три скобы из медного провода 01 мм, с «запасом» по длине. К конденсатору припаивают провода, идущие от платы, а затем, продев концы скоб в отверстия сбоку корпуса, вставляют в него конденсатор вместе с разрядником ив половину длины деревянного держателя. На этот участок предварительно наносят слой клея «Момент» для закрепления держателя в корпусе. Кроме того, снаружи вдоль него изгибают выводы скоб, фиксируя тем самым «внутренности» конструкции. Их излишки обрезают по длине, а оставшиеся концы скоб приклеивают к корпусу либо обматывают изолентой. На другую половину держателя электродов, находящуюся снаружи корпуса, надевают защитный колпачок. «Спичка» может быть постоянно включена в сетевую розетку, поэтому она всегда готова к работе. Чтобы зажечь горелку газовой плиты, «спичку» вынимают из розетки, снимают защитный колпачок, подносят к конфорке, открывают газ и сжимают разрядник до замыкания остро заточенных концов электродов — возникает искра. Когда разрядник отпускают, упругие электроды возвращаются в первоначальное положение. Надевают защитный колпачок, а «спичку» снова вставляют в сетевую розетку до следующего раза. При длительном пользовании поверхность электродов со временем становится «выбитой». Поэтому периодически нужно зачищать напильником места их взаимного соприкосновения, чтобы концы разрядника всегда были остро заточенными для сосредоточения в узкой части энергии разряда конденсатора. Диод можно заменить на любой другой с близкими параметрами. Домашний электрик Thu, 29 Oct 2015 08:43:16 +0300 Говорят, на спичках много не сэкономишь, и все же… Простая и практичная электронная спичка» описание которой мы предлагаем вниманию читателей, избавит вас от необходимости постоянно следить, чтобы спичечные коробки не оставались пустыми. Действует «спичка» следующим образом. Накопленная конденсатором С1 (см. принципиальную схему) электроэнергия от сети 220 В преобразуется в искру от которой происходит возгорание газа в конфорке кухонной плиты. Время заряда С1 до амплитудного значения напряжения сети составляет 2—3 с. а для его разряда достаточно лишь 0.1 с. Конструктивно «спичка» выполнена в виде цилиндра, состоящего из двух половиком (см. рис ). Внутри одной размещены радиоэлементы, другая предохраняет концы разрядника от случайного замыкания, иначе включенная в сеть «спичка» тут же выводит из строя диод VD1, который защищает от удара разрядом конденсатора С1 (при прикосновении к токосъемникам вилки, вынутой из сетевой розетки), поскольку по отношению к полярности напряжения в нем диод включен в обратном направлении. «Спичка» собирается из любых подручных материалов. В качестве составного корпусе использованы пластмассовые флаконы из-под шампуня длиной 100 мм. Под их габариты подбирают размеры деталей. В донышке корпуса сверлят два отверстия для токосъемников от стандартной сетевой вилки, расстояние между которыми рассчитано под соответствующую розетку. Сбоку делают еще шесть отверстий 01 мм —по два с шагом 120* — для крепления конденсатора. Далее из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм изготавливают монтажную плату. Фольгу прорезают ножом на 4 сегмента (см. рис.1. к которым припаивают диод и резистор, а также многожильные изолированные провода длиной ISO мм для подсоединения к конденсатору Плата крепится с внутренней стороны корпуса с помощью токосъем никое и гаек. Разрядник изготавливают из сварочных электродов 02,5 мм. На них надевают хлорвиниловые трубки и вставляют в отверстия деревянного держателя. С одного конца электроды разрядника остро затачивают напильником, а с другого их припаивают к выводам конденсатора. Причем участки электродов, предназначенные для пайки, предварительно обматывают медным луженым проводом 00,2 мм. С помощью изоленты на корпусе конденсатора закрепляют с шагом 120* три скобы из медного провода 01 мм, с «запасом» по длине. К конденсатору припаивают провода, идущие от платы, а затем, продев концы скоб в отверстия сбоку корпуса, вставляют в него конденсатор вместе с разрядником ив половину длины деревянного держателя. На этот участок предварительно наносят слой клея «Момент» для закрепления держателя в корпусе. Кроме того, снаружи вдоль него изгибают выводы скоб, фиксируя тем самым «внутренности» конструкции. Их излишки обрезают по длине, а оставшиеся концы скоб приклеивают к корпусу либо обматывают изолентой. На другую половину держателя электродов, находящуюся снаружи корпуса, надевают защитный колпачок. «Спичка» может быть постоянно включена в сетевую розетку, поэтому она всегда готова к работе. Чтобы зажечь горелку газовой плиты, «спичку» вынимают из розетки, снимают защитный колпачок, подносят к конфорке, открывают газ и сжимают разрядник до замыкания остро заточенных концов электродов — возникает искра. Когда разрядник отпускают, упругие электроды возвращаются в первоначальное положение. Надевают защитный колпачок, а «спичку» снова вставляют в сетевую розетку до следующего раза. При длительном пользовании поверхность электродов со временем становится «выбитой». Поэтому периодически нужно зачищать напильником места их взаимного соприкосновения, чтобы концы разрядника всегда были остро заточенными для сосредоточения в узкой части энергии разряда конденсатора. Диод можно заменить на любой другой с близкими параметрами. https://masterdom.top/dom-elektrik/519-kak-provesti-svet-na-balkone.html Как правило, монтажные бригады при строительстве квартир не прокладывают линию освещения к лоджии, оставляя эту работу хозяевам жилья. Иногда нет необходимости в монтаже освещения на балконе, а иногда без этого не обойтись. Далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию по подключению света своими руками. Шаг 1 – Определяемся с вариантом электромонтажа Первое, что Вы должны сделать, определиться со следующими вопросами: как кабель будет проходить по стенам (в штробах либокабель-канале); сколько светильников будет устанавливаться и какая ихсуммарная мощность; откуда будет протягиваться новая линия (отраспределительного щитка, распределительной коробки в соседней комнателибо от ближайшей розетки); Рассмотрим каждый из вопросов более подробно, что бы Вы смогли правильнопровести свет на балкон в панельном доме. Способ прокладки линии Итак, Вы можете сделать скрытую электропроводку, проштробив стены от соседней комнаты (либо распределительного щитка) или подвести кабель по стенам, используя специальный пластиковый короб. Первый вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили полностью заменить электропроводку в квартире, т.к. портить отделку стен ради подключения одного-двух светильников нет смысла. Что касается пластиковых каналов, которые крепятся на стены, их использовать более логично в данном случае. Связано это с тем, что при таком способе электромонтажа заметно сокращается время работы и ее сложность. В то же время открытая электропроводка не такая надежная и более подвержена механическим повреждениям. Все же наш вердикт – лучше провести свет на балкон открытым способом, который на порядок проще и в то же время не требует наличия специального инструмента, к примеру, перфоратора. К тому же открытая проводка может осуществляться в электротехническом плинтусе либо на скобах, которые крепятся еще проще и быстрее. Светильники На данном этапе нужно определиться с тем, какие устройства будут использоваться для освещения. Чаще всего при подключении света на балконе применяют точечные светильники, бра и светодиодную ленту. Более подробно узнать о вариантах освещения балкона Вы можете в соответствующей статье, в которой так же мы предоставили наглядные фото примеры наиболее популярных устройств. Забегая наперед, хотелось бы отметить, что чем мощнее будут лампы, тем больше вероятность того, что придется выводить новую линию от распределительного щитка, а это проблематично и не очень разумно.Рекомендуем просмотреть видео различных вариантов освещения лоджии, которые дают четкое понятие, нужен ли вообще свет в такой комнате или нет: Подборка лучших идей освещения балкона и лоджии Точка подсоединения Как мы уже сказали ранее, существует три источника питания,от которых Вы можете самостоятельно подключить свет на балкон. Первый и наиболее сложный вариант — протянуть проводку от квартирного щитка. В этом случае нужно будет прокладывать трассу через все проходящие комнаты, что является очень трудоемким мероприятием даже при открытом электромонтаже. Такой метод мы рекомендуем использовать, только если Вы решили осуществлять полную замену осветительной линии. Более разумно – провести свет на балкон от соседней комнаты, с которой граничит оконный блок. Для этого нужно найти распределительную коробку в стене и подвести от нее новую линию. Проблема, с которой Вы можете столкнуться – ненадежная старая проводка либо маленький диаметр жил кабеля. Если в комнате подключены мощные электроприборы, далеко не факт что проводка сможет выдержать еще один сектор нагрузки, который будет идти от лампочек. В этом случае нужно самому определить сечение провода на вводе в комнату и просчитать, есть ли запас токовой нагрузки. Если запас не большой лучше использовать только лампочки малой мощности. Ну и третий вариант похожий с предыдущим, т.к. источником питания будет являться соседняя комната. Разница лишь в том, что провести свет на балкон нужно будет не от распределительной коробки, а от розетки. Такой способ электромонтажа называется подключение шлейфом. Если монтажная коробка находиться далеко, и Вы не желаете протягивать сеть через всю комнату, этот вариант будет наиболее подходящим. Как только Вы определитесь со всеми этими вопросами, можно будет переходить ближе к делу и чертить электрическую схему освещения. После схемы уже покупаются все комплектующие и производиться монтаж. Шаг 2 – Создаем схему подключения От того, какой вариант питающей точки Вы выбрали, будет зависеть и схема подсоединения всех элементов. Мы не будем рассматривать, как проводиться кабель к месту установки светильников, поэтому покажем пример в котором ввод уже находиться на лоджии. Если Вы уже решились сделатьсвет на балконе, то возможно не помешает и установка розетки. В этом случае простая схема подключения с одним светильником будет выглядеть так: Некоторые рекомендации по составлению проекта: Распределительная коробка должна быть выведена в соседнююкомнату, что бы не подвергать опасности соединенияпроводов (балконы часто подтекают, могут продуваться при плохомостеклении и т.д.). Если Вы решили установить настенное бра, крепите егонад оконным блоком. Это место менее подвержено повреждениям. Все элементы осветительной линии должны бытьвлагозащищенными. Если кабель будет прокладываться открытым способом,поместите его в гофрированную трубу. Кабель должен быть медным, сечением не менее 1,5 мм2.Лучше отдавать предпочтение марке ВВГ, которая является идеальнымвариантом по цене и качеству. Соединять провода нужно клеммами, любая скрутка оченьопасна, особенно на лоджии. После составления схемы и закупки материалов можно переходить к основному процессу. Шаг 3 – Подводим линию и подключаемся Для примера рассмотрим наиболее сложный из способов – когда нужно сделать свет на балконе, выведя линию от щитка. Что бы Вам была понятнее инструкция, условно разобьем ее на пункты: Отключите электричество в квартире (автомат на вводномщитке). Отрежьте нужную длину проводника. Сделайте разметку на стенах для их штробления. Создайте технологические канавки от ввода дораспределительной коробки на лоджии. Так же сделайте штробы подвыключатели, розетки, монтажную коробку. Вывести свет на балкон можнотолько через стену, поэтому нужно будет в подходящем месте пробуритьотверстие, достаточное для прохождения гофрированной трубы. Поместите кабель в канавку и зафиксируйте алебастром черезкаждые 20 см (раствор быстро схватывается, что очень удобно). Подсоедините все элементы в одну цепь, согласно созданнойсхеме. Прозвоните готовую линию мультиметром на наличие короткогозамыкания. Если все в порядке – раствором заделайте штробы. Подключите свет к автоматическому выключателю на вводе ивключите электричество. Видео урок по правильному подключению света Вот и все что Вы должны знать для того, что бы провести свет на балконе своими руками. Как Вы видите, произвести электромонтаж самому вполне реально даже без определенных навыков. Если же Вы решили сделать освещение лоджии без электричества, установите специальные светильники на батарейках, которые пользуются популярностью среди владельцев квартир в панельных домах. http://samelectrik.ru/kak-sdelat-svet-na-balkone.html Домашний электрик Fri, 25 Sep 2015 11:51:00 +0300 Как правило, монтажные бригады при строительстве квартир не прокладывают линию освещения к лоджии, оставляя эту работу хозяевам жилья. Иногда нет необходимости в монтаже освещения на балконе, а иногда без этого не обойтись. Далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию по подключению света своими руками. Шаг 1 – Определяемся с вариантом электромонтажа Первое, что Вы должны сделать, определиться со следующими вопросами: как кабель будет проходить по стенам (в штробах либокабель-канале); сколько светильников будет устанавливаться и какая ихсуммарная мощность; откуда будет протягиваться новая линия (отраспределительного щитка, распределительной коробки в соседней комнателибо от ближайшей розетки); Рассмотрим каждый из вопросов более подробно, что бы Вы смогли правильнопровести свет на балкон в панельном доме. Способ прокладки линии Итак, Вы можете сделать скрытую электропроводку, проштробив стены от соседней комнаты (либо распределительного щитка) или подвести кабель по стенам, используя специальный пластиковый короб. Первый вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили полностью заменить электропроводку в квартире, т.к. портить отделку стен ради подключения одного-двух светильников нет смысла. Что касается пластиковых каналов, которые крепятся на стены, их использовать более логично в данном случае. Связано это с тем, что при таком способе электромонтажа заметно сокращается время работы и ее сложность. В то же время открытая электропроводка не такая надежная и более подвержена механическим повреждениям. Все же наш вердикт – лучше провести свет на балкон открытым способом, который на порядок проще и в то же время не требует наличия специального инструмента, к примеру, перфоратора. К тому же открытая проводка может осуществляться в электротехническом плинтусе либо на скобах, которые крепятся еще проще и быстрее. Светильники На данном этапе нужно определиться с тем, какие устройства будут использоваться для освещения. Чаще всего при подключении света на балконе применяют точечные светильники, бра и светодиодную ленту. Более подробно узнать о вариантах освещения балкона Вы можете в соответствующей статье, в которой так же мы предоставили наглядные фото примеры наиболее популярных устройств. Забегая наперед, хотелось бы отметить, что чем мощнее будут лампы, тем больше вероятность того, что придется выводить новую линию от распределительного щитка, а это проблематично и не очень разумно.Рекомендуем просмотреть видео различных вариантов освещения лоджии, которые дают четкое понятие, нужен ли вообще свет в такой комнате или нет: Подборка лучших идей освещения балкона и лоджии Точка подсоединения Как мы уже сказали ранее, существует три источника питания,от которых Вы можете самостоятельно подключить свет на балкон. Первый и наиболее сложный вариант — протянуть проводку от квартирного щитка. В этом случае нужно будет прокладывать трассу через все проходящие комнаты, что является очень трудоемким мероприятием даже при открытом электромонтаже. Такой метод мы рекомендуем использовать, только если Вы решили осуществлять полную замену осветительной линии. Более разумно – провести свет на балкон от соседней комнаты, с которой граничит оконный блок. Для этого нужно найти распределительную коробку в стене и подвести от нее новую линию. Проблема, с которой Вы можете столкнуться – ненадежная старая проводка либо маленький диаметр жил кабеля. Если в комнате подключены мощные электроприборы, далеко не факт что проводка сможет выдержать еще один сектор нагрузки, который будет идти от лампочек. В этом случае нужно самому определить сечение провода на вводе в комнату и просчитать, есть ли запас токовой нагрузки. Если запас не большой лучше использовать только лампочки малой мощности. Ну и третий вариант похожий с предыдущим, т.к. источником питания будет являться соседняя комната. Разница лишь в том, что провести свет на балкон нужно будет не от распределительной коробки, а от розетки. Такой способ электромонтажа называется подключение шлейфом. Если монтажная коробка находиться далеко, и Вы не желаете протягивать сеть через всю комнату, этот вариант будет наиболее подходящим. Как только Вы определитесь со всеми этими вопросами, можно будет переходить ближе к делу и чертить электрическую схему освещения. После схемы уже покупаются все комплектующие и производиться монтаж. Шаг 2 – Создаем схему подключения От того, какой вариант питающей точки Вы выбрали, будет зависеть и схема подсоединения всех элементов. Мы не будем рассматривать, как проводиться кабель к месту установки светильников, поэтому покажем пример в котором ввод уже находиться на лоджии. Если Вы уже решились сделатьсвет на балконе, то возможно не помешает и установка розетки. В этом случае простая схема подключения с одним светильником будет выглядеть так: Некоторые рекомендации по составлению проекта: Распределительная коробка должна быть выведена в соседнююкомнату, что бы не подвергать опасности соединенияпроводов (балконы часто подтекают, могут продуваться при плохомостеклении и т.д.). Если Вы решили установить настенное бра, крепите егонад оконным блоком. Это место менее подвержено повреждениям. Все элементы осветительной линии должны бытьвлагозащищенными. Если кабель будет прокладываться открытым способом,поместите его в гофрированную трубу. Кабель должен быть медным, сечением не менее 1,5 мм2.Лучше отдавать предпочтение марке ВВГ, которая является идеальнымвариантом по цене и качеству. Соединять провода нужно клеммами, любая скрутка оченьопасна, особенно на лоджии. После составления схемы и закупки материалов можно переходить к основному процессу. Шаг 3 – Подводим линию и подключаемся Для примера рассмотрим наиболее сложный из способов – когда нужно сделать свет на балконе, выведя линию от щитка. Что бы Вам была понятнее инструкция, условно разобьем ее на пункты: Отключите электричество в квартире (автомат на вводномщитке). Отрежьте нужную длину проводника. Сделайте разметку на стенах для их штробления. Создайте технологические канавки от ввода дораспределительной коробки на лоджии. Так же сделайте штробы подвыключатели, розетки, монтажную коробку. Вывести свет на балкон можнотолько через стену, поэтому нужно будет в подходящем месте пробуритьотверстие, достаточное для прохождения гофрированной трубы. Поместите кабель в канавку и зафиксируйте алебастром черезкаждые 20 см (раствор быстро схватывается, что очень удобно). Подсоедините все элементы в одну цепь, согласно созданнойсхеме. Прозвоните готовую линию мультиметром на наличие короткогозамыкания. Если все в порядке – раствором заделайте штробы. Подключите свет к автоматическому выключателю на вводе ивключите электричество. Видео урок по правильному подключению света Вот и все что Вы должны знать для того, что бы провести свет на балконе своими руками. Как Вы видите, произвести электромонтаж самому вполне реально даже без определенных навыков. Если же Вы решили сделать освещение лоджии без электричества, установите специальные светильники на батарейках, которые пользуются популярностью среди владельцев квартир в панельных домах. http://samelectrik.ru/kak-sdelat-svet-na-balkone.html https://masterdom.top/dom-elektrik/518-osveshhenie-potolka-v-gostinoj-spalne-na-kuhne-i-v.html Перед тем как мы рассмотрим основные варианты и идеи потолочного освещения, хотелось бы немного времени уделить требованиям, которые предъявляются к данному вопросу. Тут же следует уточнить, что эти требования относятся не только к самой схеме расположения светильников, но и их дизайну, а так же конструктивным особенностям. Итак, при электромонтажных работах Вы должны учитывать следующие требования: Свет должен равномерно распределяться по всей площади. Все светильники (либо каждая определенная группа) должныиметь одинаковую мощность, световой спектр и интенсивность подсветки. Впротивном случае будет отсутствовать гармония и интерьер заметноухудшится. Лампы должны быть экономичными, яркими и в то же время долговечными. Лидерами в данном случае являются светодиодные лампы. Если освещение потолка будет скрытым, корпуса светильниковдолжны быть спрятаны в специальном карнизе. Дизайн плафонов (либо других изделий) должен сочетаться с мебелью и отделкой стен. Лампочки не должны слепить глаза. Что бы создать мягкую«заливную» подсвтеку, направьте лампу вверх. Для создания яркого светалампа должна смотреть вниз. Все провода должны быть спрятаны. При скрытом монтаже электропроводки трасса прячется под отделкой стен. Приоткрытой прокладке провода необходимо спрятать его в специальные кабельканалы (чаще всего такой вариант используют при монтаже электропроводки в деревянном доме и гараже). Наиболее популярные светильники Чаще всего для потолочной подсветки могут использоваться: Люстры Точечные светильники Лампы направленного света Светодиодные и неоновые ленты Рассмотрим особенности использования каждого варианта. Люстры – это классический вариант подсветки не только потолка, но и всего помещения. Особых требований к ним не предъявляется, единственное – вес. Это связано с тем, что при подключении люстры некоторые виды потолков могут не выдержать нагрузки и обвалиться (к примеру, гипсокартонный). Световой поток у данных изделий довольно рассеянный и яркий, поэтому в большинстве случаев одной только люстры хватит для всей комнаты, Преимущество данных устройств заключается в их универсальности — можно без проблем сделать освещение двухуровневого, плоского потолка и даже наклонного (если использовать подвесной светильник на цепочке). Точечные светильники относятся к современному варианту подсветки. Они бывают наружного и встроенного типа. Первый вариант более качественно «заливает» поверхность светом. У изделий масса преимуществ, основными из которых являются простой монтаж и привлекательный внешний вид. Недостаток заключается в том, что некоторые источники света могут повредить поверхность при нагревании. Такая проблема часто возникает с натяжными потолками. Лампы направленного света могут осветить определенную зону, т.к. световой поток у них не рассеянный, а сконцентрированный в одной области. Чаще всего такие изделия применяют для визуального изменения площади комнаты. Помимо этого лампы направленного света могут использоваться для подсветки определенных участков самой комнаты, к примеру, рабочей зоны кухни. Светодиодные и неоновые ленты отлично зарекомендовали себя при монтаже скрытого освещения потолка. Изделия укладываются внутрь подготовленного карниза и выступают в качестве декоративной подсветки периметра комнаты. На сегодняшний день светодиодные ленты принято использовать в кухне, спальне, коридоре и гостиной. Ванная комната из-за повышенной влажности не подходит для данных изделий. Так же можно осветить поверхность с помощью плафонов, но они используются редко. Это связано с тем, что световой поток у изделий имеет небольшой радиус рассеивания, а габариты занимают достаточно много места. Варианты подсветки На сегодняшний день существует масса вариантов освещения потолка своими руками. Основной фактор, по которому определяется подходящий вариант – это конструктивная особенность поверхности. В последнее время используются бетонные, деревянные, подвесные и натяжные потолки. Подвесной Представляетсобой гипсокартонную конструкцию, закрепленную на каркасе из профилей. Для освещения потолка из гипсокартона чаще всего применяют установку точечных светильников. Изделия могут устанавливаться по спирали, по контуру и в ряд (все зависит от комнаты). Освещение должно проектироваться при ремонте, на этапе создания гипсокартонного каркаса, т.к. в этом время необходимо позаботиться о прокладке провода к месту установки всех корпусов. Так же для данного варианта может использоваться крепление люстр, главное только правильно выбрать способ фиксирования изделий. Если корпус не тяжелый, его можно закрепить к бетонному потолку с помощью специального дюбель крюка либо дюбель бабочки. Для более тяжелой люстры необходимо предусмотреть анкерное крепление. Светодиодные ленты используются в том случае, если предусмотрен специальный карниз для скрытой подсветки. В этом случае лента с блоком питания укладывается в него целиком по всему периметру. Видео обзор креативных вариантов Натяжной С освещением натяжных потолков дела обстоят куда сложнее. Это связано с тем, что ПВХ лента, которая собственно и натягивается, имеет низкую механическую прочность и термоустойчивость. Другими словами к пленке невозможно прикрепить светильники, т.к. под таким весом она сразу же порвется. Даже при создании специального крепления необходимо еще позаботиться о том, что бы лампа не прожгла пленку. Такая проблема может возникнуть при использовании ламп накаливания и галогенок. Точечные светильники в данном случае зарекомендовали себя наиболее успешно, т.к. они крепятся к специально подготовленным посадочным местам, а сами светодиоды практически не выделяют тепло. Лучше всего в данном случае использовать изделия наружного типа, т.к. они имеют вынесенный источник света. Если уже установлен крюк под люстру, то можно сделать освещение потолка с помощью данного светильника. Все что Вам будет необходимо – еще при ремонте вырезать в пленке отверстие под провода, соединить их с люстрой и спрятать под декоративной крышкой, которая предусмотрена в комплекте. При использовании светодиодной ленты можно сделать скрытую подсветку натяжного потолка. В этом случае все равно придется немного ниже уровня пленки создать карниз под ленту. Материал для конструкции выбирается на Ваш вкус, но более простой вариант – полиуретановый карниз. LED лента хорошо зарекомендовала себя для освещения многоуровневых потолков, особенно если ее комбинировать с другими вариантами светильников, к примеру с точечными. Шарнирные лампы рекомендуется устанавливать на стенах, направляя световой поток вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что освещение натяжного потолка имеет одну особенность. Если пленка глянцевая, то на ее поверхности будут отражаться все лампочки и, как вы понимаете, визуально их количество будет удваиваться. Иногда такое последствие портит интерьер комнаты. Так же отражение влияет на интерьер, если люстра будет грязной (это сразу отобразиться) или если светодиодная лента будет уложена криво. Бетонный/деревянный Освещение деревянного потолка не имеет особых требований, как и в случае с бетоном. Конечно же, люстра, как и лампа направленного света, в данном случае будет чувствовать себя уверенно, ведь анкер (либо дюбель) будет надежно «сидеть» в перекрытии. Стильные люстры хорошо подойдут для освещения потолка из декоративных балок либо отделанного вагонкой. Что касается точечных светильников, то тут их нецелесообразно применять, т.к. существенно усложнятся монтажные работы в потолке из дерева. Светодиодную ленту можно применять, но процесс установки аналогичен предыдущему – необходимо заранее продумать и изготовить специальный карниз, что бы обойтись без люстры. В деревянном доме на даче можно использовать даже настенные светильники, направленные кверху, что сделает уютную атмосферу в комнате. Интересные идеи Напоследок хотелось бы предоставить несколько интересных идей по монтажу освещенияв каждой из комнат. Оригинальные идеи для современного дома и квартиры Коридор Очень часто коридор в квартире представляет собой комнату неудобной планировки: узкую и вытянутую, либо маленькую, в которой негде даже шкаф поставить. В этом случае визуально исправить положение можно с помощью дизайнерских приемов. Для освещения потолка в узком длинном коридоре можно установить вдоль всего пути несколько ярких точечных светильников, направленных строго вниз, что позволит визуально укоротить комнату, Если нужно наоборот, немного увеличить объем комнаты, изделия должны быть направленны к верху, как показано на картинке. Кухня Об освещении на кухне мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Что касается именно потолка, то следует отметить, что лучше всего в данном случае использовать несколько групп точечных светильников и светодиодную ленту. Последняя увеличит свободное пространство и создаст креативный интерьер. Спальня Для освещения потолка в спальне можно использовать все что угодно: от бра до торшеров. Если спальня маленькая с низким потолком – направьте лампы к верху, осветив комнату со всех сторон. Такая идея позволит, как Вы понимаете, увеличить объем спальни. Просторную спальню можно уменьшить, используя светильники, направленные строго вниз стены. В этом случае потолок будет затемнен, а, следовательно – опущен. Гостиная Очень часто с помощью потолочного освещения в гостиной создают «изюминку» интерьера. Для этого используются светодиодные ленты и точечные светильники, расположенные в несколько рядов. Так же в прихожей можно использовать дизайнерские люстры, шарнирные лампы и бра, направленные к верху. Для освещения гостиной в стиле хай-тек можно сделать подсветку «звездное небо», как показано на фото выше. Ванная комната Об освещении ванной комнаты мы так же говорили, поэтому советуем подробно изучить данный материал. Единственное что хотелось бы отметить – позаботьтесь о том, что бы в ванной был яркий свет, который не будет способствовать отбрасыванию тени от объектов, иначе процесс бритья, купания и нанесения макияжа будет существенно осложнен. Яркого освещения в ванной комнате можно добиться используя специальные лампы дневного света во влагозащищенном корпусе. На сайте http://lineceiling.ru/http://lineceiling.ru/prays прекрасный выбор разных вариантов потолков. Домашний электрик Mon, 14 Sep 2015 10:07:14 +0300 Перед тем как мы рассмотрим основные варианты и идеи потолочного освещения, хотелось бы немного времени уделить требованиям, которые предъявляются к данному вопросу. Тут же следует уточнить, что эти требования относятся не только к самой схеме расположения светильников, но и их дизайну, а так же конструктивным особенностям. Итак, при электромонтажных работах Вы должны учитывать следующие требования: Свет должен равномерно распределяться по всей площади. Все светильники (либо каждая определенная группа) должныиметь одинаковую мощность, световой спектр и интенсивность подсветки. Впротивном случае будет отсутствовать гармония и интерьер заметноухудшится. Лампы должны быть экономичными, яркими и в то же время долговечными. Лидерами в данном случае являются светодиодные лампы. Если освещение потолка будет скрытым, корпуса светильниковдолжны быть спрятаны в специальном карнизе. Дизайн плафонов (либо других изделий) должен сочетаться с мебелью и отделкой стен. Лампочки не должны слепить глаза. Что бы создать мягкую«заливную» подсвтеку, направьте лампу вверх. Для создания яркого светалампа должна смотреть вниз. Все провода должны быть спрятаны. При скрытом монтаже электропроводки трасса прячется под отделкой стен. Приоткрытой прокладке провода необходимо спрятать его в специальные кабельканалы (чаще всего такой вариант используют при монтаже электропроводки в деревянном доме и гараже). Наиболее популярные светильники Чаще всего для потолочной подсветки могут использоваться: Люстры Точечные светильники Лампы направленного света Светодиодные и неоновые ленты Рассмотрим особенности использования каждого варианта. Люстры – это классический вариант подсветки не только потолка, но и всего помещения. Особых требований к ним не предъявляется, единственное – вес. Это связано с тем, что при подключении люстры некоторые виды потолков могут не выдержать нагрузки и обвалиться (к примеру, гипсокартонный). Световой поток у данных изделий довольно рассеянный и яркий, поэтому в большинстве случаев одной только люстры хватит для всей комнаты, Преимущество данных устройств заключается в их универсальности — можно без проблем сделать освещение двухуровневого, плоского потолка и даже наклонного (если использовать подвесной светильник на цепочке). Точечные светильники относятся к современному варианту подсветки. Они бывают наружного и встроенного типа. Первый вариант более качественно «заливает» поверхность светом. У изделий масса преимуществ, основными из которых являются простой монтаж и привлекательный внешний вид. Недостаток заключается в том, что некоторые источники света могут повредить поверхность при нагревании. Такая проблема часто возникает с натяжными потолками. Лампы направленного света могут осветить определенную зону, т.к. световой поток у них не рассеянный, а сконцентрированный в одной области. Чаще всего такие изделия применяют для визуального изменения площади комнаты. Помимо этого лампы направленного света могут использоваться для подсветки определенных участков самой комнаты, к примеру, рабочей зоны кухни. Светодиодные и неоновые ленты отлично зарекомендовали себя при монтаже скрытого освещения потолка. Изделия укладываются внутрь подготовленного карниза и выступают в качестве декоративной подсветки периметра комнаты. На сегодняшний день светодиодные ленты принято использовать в кухне, спальне, коридоре и гостиной. Ванная комната из-за повышенной влажности не подходит для данных изделий. Так же можно осветить поверхность с помощью плафонов, но они используются редко. Это связано с тем, что световой поток у изделий имеет небольшой радиус рассеивания, а габариты занимают достаточно много места. Варианты подсветки На сегодняшний день существует масса вариантов освещения потолка своими руками. Основной фактор, по которому определяется подходящий вариант – это конструктивная особенность поверхности. В последнее время используются бетонные, деревянные, подвесные и натяжные потолки. Подвесной Представляетсобой гипсокартонную конструкцию, закрепленную на каркасе из профилей. Для освещения потолка из гипсокартона чаще всего применяют установку точечных светильников. Изделия могут устанавливаться по спирали, по контуру и в ряд (все зависит от комнаты). Освещение должно проектироваться при ремонте, на этапе создания гипсокартонного каркаса, т.к. в этом время необходимо позаботиться о прокладке провода к месту установки всех корпусов. Так же для данного варианта может использоваться крепление люстр, главное только правильно выбрать способ фиксирования изделий. Если корпус не тяжелый, его можно закрепить к бетонному потолку с помощью специального дюбель крюка либо дюбель бабочки. Для более тяжелой люстры необходимо предусмотреть анкерное крепление. Светодиодные ленты используются в том случае, если предусмотрен специальный карниз для скрытой подсветки. В этом случае лента с блоком питания укладывается в него целиком по всему периметру. Видео обзор креативных вариантов Натяжной С освещением натяжных потолков дела обстоят куда сложнее. Это связано с тем, что ПВХ лента, которая собственно и натягивается, имеет низкую механическую прочность и термоустойчивость. Другими словами к пленке невозможно прикрепить светильники, т.к. под таким весом она сразу же порвется. Даже при создании специального крепления необходимо еще позаботиться о том, что бы лампа не прожгла пленку. Такая проблема может возникнуть при использовании ламп накаливания и галогенок. Точечные светильники в данном случае зарекомендовали себя наиболее успешно, т.к. они крепятся к специально подготовленным посадочным местам, а сами светодиоды практически не выделяют тепло. Лучше всего в данном случае использовать изделия наружного типа, т.к. они имеют вынесенный источник света. Если уже установлен крюк под люстру, то можно сделать освещение потолка с помощью данного светильника. Все что Вам будет необходимо – еще при ремонте вырезать в пленке отверстие под провода, соединить их с люстрой и спрятать под декоративной крышкой, которая предусмотрена в комплекте. При использовании светодиодной ленты можно сделать скрытую подсветку натяжного потолка. В этом случае все равно придется немного ниже уровня пленки создать карниз под ленту. Материал для конструкции выбирается на Ваш вкус, но более простой вариант – полиуретановый карниз. LED лента хорошо зарекомендовала себя для освещения многоуровневых потолков, особенно если ее комбинировать с другими вариантами светильников, к примеру с точечными. Шарнирные лампы рекомендуется устанавливать на стенах, направляя световой поток вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что освещение натяжного потолка имеет одну особенность. Если пленка глянцевая, то на ее поверхности будут отражаться все лампочки и, как вы понимаете, визуально их количество будет удваиваться. Иногда такое последствие портит интерьер комнаты. Так же отражение влияет на интерьер, если люстра будет грязной (это сразу отобразиться) или если светодиодная лента будет уложена криво. Бетонный/деревянный Освещение деревянного потолка не имеет особых требований, как и в случае с бетоном. Конечно же, люстра, как и лампа направленного света, в данном случае будет чувствовать себя уверенно, ведь анкер (либо дюбель) будет надежно «сидеть» в перекрытии. Стильные люстры хорошо подойдут для освещения потолка из декоративных балок либо отделанного вагонкой. Что касается точечных светильников, то тут их нецелесообразно применять, т.к. существенно усложнятся монтажные работы в потолке из дерева. Светодиодную ленту можно применять, но процесс установки аналогичен предыдущему – необходимо заранее продумать и изготовить специальный карниз, что бы обойтись без люстры. В деревянном доме на даче можно использовать даже настенные светильники, направленные кверху, что сделает уютную атмосферу в комнате. Интересные идеи Напоследок хотелось бы предоставить несколько интересных идей по монтажу освещенияв каждой из комнат. Оригинальные идеи для современного дома и квартиры Коридор Очень часто коридор в квартире представляет собой комнату неудобной планировки: узкую и вытянутую, либо маленькую, в которой негде даже шкаф поставить. В этом случае визуально исправить положение можно с помощью дизайнерских приемов. Для освещения потолка в узком длинном коридоре можно установить вдоль всего пути несколько ярких точечных светильников, направленных строго вниз, что позволит визуально укоротить комнату, Если нужно наоборот, немного увеличить объем комнаты, изделия должны быть направленны к верху, как показано на картинке. Кухня Об освещении на кухне мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Что касается именно потолка, то следует отметить, что лучше всего в данном случае использовать несколько групп точечных светильников и светодиодную ленту. Последняя увеличит свободное пространство и создаст креативный интерьер. Спальня Для освещения потолка в спальне можно использовать все что угодно: от бра до торшеров. Если спальня маленькая с низким потолком – направьте лампы к верху, осветив комнату со всех сторон. Такая идея позволит, как Вы понимаете, увеличить объем спальни. Просторную спальню можно уменьшить, используя светильники, направленные строго вниз стены. В этом случае потолок будет затемнен, а, следовательно – опущен. Гостиная Очень часто с помощью потолочного освещения в гостиной создают «изюминку» интерьера. Для этого используются светодиодные ленты и точечные светильники, расположенные в несколько рядов. Так же в прихожей можно использовать дизайнерские люстры, шарнирные лампы и бра, направленные к верху. Для освещения гостиной в стиле хай-тек можно сделать подсветку «звездное небо», как показано на фото выше. Ванная комната Об освещении ванной комнаты мы так же говорили, поэтому советуем подробно изучить данный материал. Единственное что хотелось бы отметить – позаботьтесь о том, что бы в ванной был яркий свет, который не будет способствовать отбрасыванию тени от объектов, иначе процесс бритья, купания и нанесения макияжа будет существенно осложнен. Яркого освещения в ванной комнате можно добиться используя специальные лампы дневного света во влагозащищенном корпусе. На сайте http://lineceiling.ru/http://lineceiling.ru/prays прекрасный выбор разных вариантов потолков. https://masterdom.top/dom-elektrik/504-radiotehnika-dlja-doma-v-sbornik-sovetov.html Чтобы повысить чувствительность приемника, нужно подключить к нему наружную антенну - это известно каждому. Если же на приемнике нет антенного гнезда, нужно намотать на корпус приемника несколько витков монтажного провода и подключить антенну к любому концу получившейся катушки. Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна, если ее сделать из тонкого провода (ПЭЛ-0,1) и прикрепить к обоям прозрачной клейкой лентой. Если при вращении ручки громкости, например, приемника прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1 (см. рисунок). Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к дорожке, и помехи исчезнут. Имеющиеся в продаже тренажеры «Грация» могут быть с успехом использованы как подставки под телевизоры, когда телевизор приходится часто поворачивать. Самый большой телевизор на такой подставке развернет даже малыш. Напоминаем способ удлинения антенного кабеля для телевизора. К одному концу дополнительного отрезка кабеля припаивают антенное гнездо от телевизора, к другому - штекер. Остается соединить штекер антенны с гнездом удлинителя, а штекер удлинителя с телевизором. Очистить от пыли внутренность радиоприемника, телевизора удобно с помощью пылесоса. Чистить лучшевсего нетолстой резиновой трубкой, вставленной через пробку-переходник в шланг пылесоса. Очень часто телевизор или приемник начинает намного лучше работать буквально сразу после этой операции. В качестве щупов к электроизмерительным приборам можно использовать цанговые карандаши. Вместо грифеля вставляют гвоздь без шляпки. Щуп удобен тем, что можно менять длину наконечника. Одна из частых причин отказа телефона - обрыв токоведущих жил в месте входа шнура в трубку. Для устранения неисправности иногда достаточно протолкнуть участок с обрывом внутрь трубки, а чтобы шнур не вышел обратно, закрепить его нитками. Чтобы телефонный аппарат не падал с полочки, приклейте к ее поверхности две крышечки от лимонада. Аппарат ставится в них ножками и таким образом фиксируется. Со стороны крышечки совершенно не видны. Чтобы шнур переносного телефонного аппарата не выскакивал из розетки, нужно прикрепить его к стене или плинтусу с помощью резинового компенсатора. Такой компенсатор можно установить и для электроутюга, пылесоса, полотера. Электромеханический будильник несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лампочку от карманного фонаря и кнопочку. Батарея имеется в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы батареи. Светорегулятор, который продается в магазинах электротоваров, кроме прямого назначения можно использовать и в других случаях, например длярегулировки температуры электропаяльника или электровыжигателя, регулировки тока заряда аккумулятора при помощи трансформатора небольшой мощности. Очистить поверхность магнита кистью от приставших стальных опилок не удается. Это легко сделать с помощью липкой ленты, которая снимет с магнита не только опилки, но и металлическую пыль. Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жалом вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно вывести из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита. Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее. Способ подзарядки часовой батарейки от двух элементов по 1,5 В изображен на рисунке. Чтобы ограничить зарядный ток, в цепь включают резистор сопротивлением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент трое суток, можно почти вдвое продлить его работоспособность. Как «реанимировать» плоскую или круглую батарейку от карманного фонарика? Можно сделать гвоздем или толстым шилом по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до 3/4 от высоты элемента,влить в эти отверстия воду, замазать их пластилином, замазкой или смолой. Батарея «оживет» и будет еще долго служить. Еще лучше в проделанные отверстия влить не воду, а 8-10%-ный раствор соляной кислоты или двойного столового уксуса. Раствор надо вливать до полного насыщения (2-3 раза). Если элемент 373, от которого питаются электромеханические часы, истощился, а свежего под рукой нет, его можно заменить любым другим на напряжение 1,5 В. В случае использования элемента меньших размеров надежный контакт обеспечит ластик, обернутый фольгой. Чтобы убедиться в работоспособности гальванического элемента, нужно проверить его под нагрузкой. Для этого кратковременно коснитесь щупами авометра, работающего в режиме измерения постоянного тока до 500 или 1000 мА, выводов элемента. Если стрелка прибора «зашкалит», элемент исправен. При меньшем отклонении стрелки элемент следует заменить. Иногда возникает нужда определить полярность источника постоянного тока - аккумулятора выпрямителя, генератора, а прибора под рукой нет. В этом случае поступайте следующим образом: в банку с подсоленной водой опустите два провода с оголенными концами и сближайте их до тех пор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки газа (водорода). Этот провод соответствует отрицательному полюсу источника. Существует и еще один не менее простой способ определения полярности источника постоянного тока. Он состоит в следующем: на срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров Друг от друга втыкаются два медных проводка, подсоединенных к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного картофелина остается чистой. При использовании батарейки от карманного фонаря нередко возникает необходимость подключения проводников к выводам питания. При отсутствии прищепочки «крокодила» выручит обыкновенная канцелярская скрепка. Импровизированный фонарик можно сделать за считанные минуты, имея под рукой только батарейку, лампочку и кусок изоляционной ленты. Для удобства пользования неплохо добавить простейший рефлектор из обертки для чая. Случается, что патрон лампочки карманного фонарика имеет слишком свободную резьбу и лампочка в нем плохо держится. Для устранения этого недостатка обмотайте цоколь лампочки полоской алюминиевой фольги. Трудно без специального контейнера соединить несколько сухих элементов 373 в батарею. Надежный и простой временный контейнер получается из отрезка старой велосипедной камеры. Его длина должна равняться общей высоте всех элементов. Первый элемент протолкните до середины трубки, а затем с обеих сторон приставьте к нему остальные источники питания. Электрический паяльник - это прибор, к помощи которого приходится часто прибегать домашнему радиоэлектротехнику. Самая первая проблема, возникающая буквально через несколько секунд после включения паяльника в сеть, - подставка для паяльника. Простейшую экспресс-подставку для паяльника не составляет труда сделать из куска мягкой проволоки. Несколько витков вокруг паяльника, отогнуть ножки - и подставка готова. Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце - удобная подставка для электрического паяльника. Временно подставкой может стать металлическая катушка из-под медного обмоточного провода. Для большей устойчивости подставки щечки катушки следует отогнуть, как показано на рисунке. Кусок толстой доски легко превращается в столик для паяльных работ. Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоении окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало. Из старого, вышедшего из строя громкоговорителя, можно сделать удобную подставку для электрического паяльника. Основное достоинство такой конструкции - магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол. Нередко провод паяльника мешает работать. Сделайте разъем: в ручку вмонтируйте штепсельную вилку и уже к ней подключайте провод с розеткой. Для пайки нихрома можно в качестве флюса использовать аспирин. Под разогретым жалом паяльника он плавится, хорошо смачивает нихромовую проволоку и легко растворяет окислы на ее поверхности. Обработанный аспирином провод следует еще раз облудить, но уже в канифоли, чтобы удалить остатки кислоты и предотвратить дальнейшее разрушение металла. Внимание! При плавлении аспирина выделяются едкие газы, поэтому работать с ним надо в хорошо проветриваемом помещении, под вытяжкой или на открытом воздухе. Для залуживания алюминия сделайте флюс-карандаш. Для этого соберите железные опилки и высыпьте их в расплавленную канифоль. Влейте эту смесь в трубочку, скрученную из пропитанной парафином бумаги. После остывания бумага легко снимается, освобождая готовый канифольный стержень. Модернизировав обычный электрический паяльник, можно браться за пайку алюминиевых изделий. Доработке подвергается только медный стержень паяльника. Его рабочую часть необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм, в которой ножовкой делают продольный пропил глубиной 7-8 мм. Из ножовочного полотна, отпущенного на огне, вырезают участок длиной 12 мм и обрабатывают 20%-ной смесью серной и соляной кислот для удаления с его поверхности окалины. Затем отрезок полотна вставляют в пропил паяльника и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности алюминия. Для монтажа компактных электронных схем проточите сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточите его конец. Тонкое длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах. Тонкое жало можно сделать из медной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм, намотав эту проволоку на жало паяльника и облудив ее конец. Когда выпаивают из монтажной платы триоды, микросхемы, важно не перегреть эти приборы. Советуем воспользоваться старой иглой от шприца. Конец ее предварительно обрезают. Иглу ставят на ножку микросхемы и касаются паяльником места пайки. Когда припой расплавится, конец иглы легко вытолкнет ножку. Пропил в жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ. За счет него значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом. Проверять работу электропаяльника каждый раз на ощупь не потребуется, если последовательно с ним включить автомобильную лампочку на 12 В. Смонтировать ее удобно в белой штепсельной вилке. Обнаружив, что температура жала вашего электропаяльника мала, оберните корпус паяльника станиолем, тем самым вы уменьшите потери тепла на излучение, а значит, увеличите температуру жала паяльника. Чтобы аккуратно спаять мелкие детали, прикрепите к паяльнику лупу, как показано на рисунке. Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку. Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы. Поможет спаять две детали и прикрепленный к подставке паяльника пружинный зажим «крокодил». В нем зажимают одну деталь, а другую можно держать пинцетом и паять. Круглая аптечная резинка, надетая на ручки плоскогубцев, превращает их в импровизированные тисочки, очень удобные для пайки мелких предметов и радиодеталей. Домашний электрик Wed, 17 Jun 2015 08:24:04 +0300 Чтобы повысить чувствительность приемника, нужно подключить к нему наружную антенну - это известно каждому. Если же на приемнике нет антенного гнезда, нужно намотать на корпус приемника несколько витков монтажного провода и подключить антенну к любому концу получившейся катушки. Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна, если ее сделать из тонкого провода (ПЭЛ-0,1) и прикрепить к обоям прозрачной клейкой лентой. Если при вращении ручки громкости, например, приемника прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1 (см. рисунок). Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к дорожке, и помехи исчезнут. Имеющиеся в продаже тренажеры «Грация» могут быть с успехом использованы как подставки под телевизоры, когда телевизор приходится часто поворачивать. Самый большой телевизор на такой подставке развернет даже малыш. Напоминаем способ удлинения антенного кабеля для телевизора. К одному концу дополнительного отрезка кабеля припаивают антенное гнездо от телевизора, к другому - штекер. Остается соединить штекер антенны с гнездом удлинителя, а штекер удлинителя с телевизором. Очистить от пыли внутренность радиоприемника, телевизора удобно с помощью пылесоса. Чистить лучшевсего нетолстой резиновой трубкой, вставленной через пробку-переходник в шланг пылесоса. Очень часто телевизор или приемник начинает намного лучше работать буквально сразу после этой операции. В качестве щупов к электроизмерительным приборам можно использовать цанговые карандаши. Вместо грифеля вставляют гвоздь без шляпки. Щуп удобен тем, что можно менять длину наконечника. Одна из частых причин отказа телефона - обрыв токоведущих жил в месте входа шнура в трубку. Для устранения неисправности иногда достаточно протолкнуть участок с обрывом внутрь трубки, а чтобы шнур не вышел обратно, закрепить его нитками. Чтобы телефонный аппарат не падал с полочки, приклейте к ее поверхности две крышечки от лимонада. Аппарат ставится в них ножками и таким образом фиксируется. Со стороны крышечки совершенно не видны. Чтобы шнур переносного телефонного аппарата не выскакивал из розетки, нужно прикрепить его к стене или плинтусу с помощью резинового компенсатора. Такой компенсатор можно установить и для электроутюга, пылесоса, полотера. Электромеханический будильник несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лампочку от карманного фонаря и кнопочку. Батарея имеется в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы батареи. Светорегулятор, который продается в магазинах электротоваров, кроме прямого назначения можно использовать и в других случаях, например длярегулировки температуры электропаяльника или электровыжигателя, регулировки тока заряда аккумулятора при помощи трансформатора небольшой мощности. Очистить поверхность магнита кистью от приставших стальных опилок не удается. Это легко сделать с помощью липкой ленты, которая снимет с магнита не только опилки, но и металлическую пыль. Чтобы размагнитить инструмент, скажем, отвертку, надо несколько раз быстро провести ее жалом вдоль магнита (от полюса к полюсу). Затем постепенно вывести из магнитного поля, совершая при этом колебательные, затухающие по мере удаления от магнита перемещения отвертки относительно нейтральной оси, расположенной между полюсами магнита. Другой способ. На магните легко найти точку, магнитная напряженность в которой будет равна напряженности намагниченного конца отвертки, но противоположна по знаку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы тем самым размагнитите ее. Способ подзарядки часовой батарейки от двух элементов по 1,5 В изображен на рисунке. Чтобы ограничить зарядный ток, в цепь включают резистор сопротивлением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент трое суток, можно почти вдвое продлить его работоспособность. Как «реанимировать» плоскую или круглую батарейку от карманного фонарика? Можно сделать гвоздем или толстым шилом по два отверстия около каждого угольного стержня на глубину до 3/4 от высоты элемента,влить в эти отверстия воду, замазать их пластилином, замазкой или смолой. Батарея «оживет» и будет еще долго служить. Еще лучше в проделанные отверстия влить не воду, а 8-10%-ный раствор соляной кислоты или двойного столового уксуса. Раствор надо вливать до полного насыщения (2-3 раза). Если элемент 373, от которого питаются электромеханические часы, истощился, а свежего под рукой нет, его можно заменить любым другим на напряжение 1,5 В. В случае использования элемента меньших размеров надежный контакт обеспечит ластик, обернутый фольгой. Чтобы убедиться в работоспособности гальванического элемента, нужно проверить его под нагрузкой. Для этого кратковременно коснитесь щупами авометра, работающего в режиме измерения постоянного тока до 500 или 1000 мА, выводов элемента. Если стрелка прибора «зашкалит», элемент исправен. При меньшем отклонении стрелки элемент следует заменить. Иногда возникает нужда определить полярность источника постоянного тока - аккумулятора выпрямителя, генератора, а прибора под рукой нет. В этом случае поступайте следующим образом: в банку с подсоленной водой опустите два провода с оголенными концами и сближайте их до тех пор, пока на одном конце не начнут выделяться пузырьки газа (водорода). Этот провод соответствует отрицательному полюсу источника. Существует и еще один не менее простой способ определения полярности источника постоянного тока. Он состоит в следующем: на срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров Друг от друга втыкаются два медных проводка, подсоединенных к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного картофелина остается чистой. При использовании батарейки от карманного фонаря нередко возникает необходимость подключения проводников к выводам питания. При отсутствии прищепочки «крокодила» выручит обыкновенная канцелярская скрепка. Импровизированный фонарик можно сделать за считанные минуты, имея под рукой только батарейку, лампочку и кусок изоляционной ленты. Для удобства пользования неплохо добавить простейший рефлектор из обертки для чая. Случается, что патрон лампочки карманного фонарика имеет слишком свободную резьбу и лампочка в нем плохо держится. Для устранения этого недостатка обмотайте цоколь лампочки полоской алюминиевой фольги. Трудно без специального контейнера соединить несколько сухих элементов 373 в батарею. Надежный и простой временный контейнер получается из отрезка старой велосипедной камеры. Его длина должна равняться общей высоте всех элементов. Первый элемент протолкните до середины трубки, а затем с обеих сторон приставьте к нему остальные источники питания. Электрический паяльник - это прибор, к помощи которого приходится часто прибегать домашнему радиоэлектротехнику. Самая первая проблема, возникающая буквально через несколько секунд после включения паяльника в сеть, - подставка для паяльника. Простейшую экспресс-подставку для паяльника не составляет труда сделать из куска мягкой проволоки. Несколько витков вокруг паяльника, отогнуть ножки - и подставка готова. Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце - удобная подставка для электрического паяльника. Временно подставкой может стать металлическая катушка из-под медного обмоточного провода. Для большей устойчивости подставки щечки катушки следует отогнуть, как показано на рисунке. Кусок толстой доски легко превращается в столик для паяльных работ. Наждачная бумага, наклеенная на дощечку, поможет очистить жало паяльника от наслоении окалины и нагара. А положенные на шкурку кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало. Из старого, вышедшего из строя громкоговорителя, можно сделать удобную подставку для электрического паяльника. Основное достоинство такой конструкции - магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол. Нередко провод паяльника мешает работать. Сделайте разъем: в ручку вмонтируйте штепсельную вилку и уже к ней подключайте провод с розеткой. Для пайки нихрома можно в качестве флюса использовать аспирин. Под разогретым жалом паяльника он плавится, хорошо смачивает нихромовую проволоку и легко растворяет окислы на ее поверхности. Обработанный аспирином провод следует еще раз облудить, но уже в канифоли, чтобы удалить остатки кислоты и предотвратить дальнейшее разрушение металла. Внимание! При плавлении аспирина выделяются едкие газы, поэтому работать с ним надо в хорошо проветриваемом помещении, под вытяжкой или на открытом воздухе. Для залуживания алюминия сделайте флюс-карандаш. Для этого соберите железные опилки и высыпьте их в расплавленную канифоль. Влейте эту смесь в трубочку, скрученную из пропитанной парафином бумаги. После остывания бумага легко снимается, освобождая готовый канифольный стержень. Модернизировав обычный электрический паяльник, можно браться за пайку алюминиевых изделий. Доработке подвергается только медный стержень паяльника. Его рабочую часть необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм, в которой ножовкой делают продольный пропил глубиной 7-8 мм. Из ножовочного полотна, отпущенного на огне, вырезают участок длиной 12 мм и обрабатывают 20%-ной смесью серной и соляной кислот для удаления с его поверхности окалины. Затем отрезок полотна вставляют в пропил паяльника и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности алюминия. Для монтажа компактных электронных схем проточите сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточите его конец. Тонкое длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах. Тонкое жало можно сделать из медной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм, намотав эту проволоку на жало паяльника и облудив ее конец. Когда выпаивают из монтажной платы триоды, микросхемы, важно не перегреть эти приборы. Советуем воспользоваться старой иглой от шприца. Конец ее предварительно обрезают. Иглу ставят на ножку микросхемы и касаются паяльником места пайки. Когда припой расплавится, конец иглы легко вытолкнет ножку. Пропил в жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ. За счет него значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом. Проверять работу электропаяльника каждый раз на ощупь не потребуется, если последовательно с ним включить автомобильную лампочку на 12 В. Смонтировать ее удобно в белой штепсельной вилке. Обнаружив, что температура жала вашего электропаяльника мала, оберните корпус паяльника станиолем, тем самым вы уменьшите потери тепла на излучение, а значит, увеличите температуру жала паяльника. Чтобы аккуратно спаять мелкие детали, прикрепите к паяльнику лупу, как показано на рисунке. Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку. Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы. Поможет спаять две детали и прикрепленный к подставке паяльника пружинный зажим «крокодил». В нем зажимают одну деталь, а другую можно держать пинцетом и паять. Круглая аптечная резинка, надетая на ручки плоскогубцев, превращает их в импровизированные тисочки, очень удобные для пайки мелких предметов и радиодеталей. https://masterdom.top/dom-elektrik/484-kak-vybrat-stiralnuju-mashinu.html Можно только представить, как вы расстроились, когда узнали, что ваш верный помощник уже не подлежит ремонту. Все стиральные машины когда-нибудь ожидает подобная участь, ведь даже самые качественные из них, отработав положенный им ресурс, становятся годными разве что только на запчасти. Выбор новой техники заберет у вас много времени и сил. Вы не знаете, какая она современная стиральная машина, купить самую лучшую будет для вас непросто. Ваша первая помощница была приобретена слишком давно, она была не такой умной и многофункциональной, как нынешние стиральные машины, какую выбрать – статья поможет вам разобраться в широком разнообразии моделей в зависимости от размеров, функций, цены, популярности торговых марок. Будет хорошо, если полученная информация действительно поможет вам выбрать стиральную машину. Виды стиральных машин автомат Существует два вида, которые зависят от положения, с которого осуществляется загрузка белья в барабан: фронтальный – самые популярные модели стиральных машин, именно они – с круглым окошкомпосередине дверцы представляются, когда речь заходит о стиральной машине.Весь процесс стирки виден через такое замечательное окно. До 5 кг белья можно одновременно загрузить, но существуют уже профессиональные модели, которым под силуи больше 7 кг. Если вы решили приобрести такую модель, то надо иметь ввиду дополнительную территорию для открывания дверцы, но также именно этимашины применяются для встраивания в кухонную мебель. Высота – 85-90 см, ширина – 60 см, глубина – 35-45 см или же 60 см. Узкие и суперузкие стиральные машины могутпостирать не более 3- 4,5 кг, но они являются самыми продаваемымидля небольших семей, живущих в маленьких квартирах. вертикальный —загрузка белья осуществляется через верхнюю крышку, которую можнооткрыть даже во время работы, если вы вспомнили, что надо еще что-нибудьпростирнуть. Из-за того, что крышка располагается сверху, нет никакойразницы, какой стороной вы установите данную модель, поэтому поставить еев самое узкое и труднодоступное место можно без проблем. Высота – 85-90 см, ширина – 40 см, глубина – 60 см. Плюсы фронтальной стиральной машины: цена ее будет ниже аналогичной вертикальной; вся стирка видна через окошко; выбрать будет несложно, так как такие модели самыераспространенные; выбрав соответствующую модель, можно загрузитьодновременно больший вес белья; верхняя часть стиральной машины используется как полка, вванной комнате это будет очень практично; можно встроить в мебель под столешницу; узкая модель занимает небольшое пространство; замечательно вписывается в любой дизайн ванной комнаты иликухни. Минусы фронтальной стиральной машины: нужно наклоняться, чтобы поместить или извлечь белье; всегда надо учитывать, что дверца открывается на 180градусов, которой нужно пространство. Плюсы вертикальной стиральной машины: можно добавлять вещи во время стирки; небольшая ширина дает возможность устанавливать их даже вкоридорах; не нужно наклоняться во время эксплуатации ее; всегда не меньше 5 кг можно постирать в этих вместительных моделях. Минусы вертикальной стиральной машины: отсутствует возможность использовать верхнюю часть какполку; все модели, подобные по характеристикам с фронтальнымимашинами, дороже на 20-30%; выбор совсем небольшой, дизайном они абсолютно неотличаются. Будем надеяться, что общие понятия о видах стиральных машин вы уже получили. И вы также точно измерили место, где предстоит трудиться вашей новой технике. Еще важный момент: надо ознакомиться, как ухаживать за стиральной машиной автомат, прежде, чем дальше знакомиться с характеристиками. Вместительность барабана стиральной машины автомат Неизвестно как возникло мнение, что вертикальные стиральные машины имеют более надежный барабан. Специалисты не могут ответить аргументированно на такие отзывы потребителей, ведь долговечность барабана не зависит от метода загрузки белья. Важной характеристикой является вместительность, диапазон которой от 3 кг до 7 кг. Совсем недавно появилась модель, которая стала сразу самой популярной, так как может отстирать 10 кг белья. Очень нужная информация, которую возможно мало кто знает: под этими цифрами подразумевается хлопковое белье. Важнее – минимальная загрузка. Если вы стираете меньше 1,5 кг белья, то такое маленькое количество вещей не сможет равномерно разместиться по барабану, и он станет подвергаться большой вибрации, которая со временем плохо повлияет на весь механизм. Что для вас приоритетнее: всегда чистая пара белья или долговечность аппарата? Еще один момент: себестоимость стирки 1 кг одежды меньше в полномерной машине, так как не надо два раза повторять процесс: экономится и вода, и электричество. Но очень часто для такой техники просто нет места в наших квартирах. Для частного дома не стоит рассматривать узкие модели, ведь вы в большом доме всегда найдете место для более большого аппарата. Раз зашла речь об экономии денег, то присмотритесь к моделям с классом А+, А, В, С – это самые экономичные модели, расход электричества в них не превышает 0,27 кВтч/кг (при стирке в воде 60 °С того же хлопка). Какую стиральную машину лучше выбрать – ответ прост: с самым высоким классом шкалы потребления энергии, так она будет самой экономичной. Расход электроэнергии также существенно сократится, если регулярно во время эксплуатации удалять накипь. Степень отжима стиральных машин Могое отличает современные стиральные машины от техники наших бабушек, но вспомним про отжим – это очень нужная функция. Насколько влажным или почти сухим будет постиранное постельное белье отвечает отжим, точнее количество оборотов. Чем выше скорость отжима, тем суше получится результат, но также могут быть и неприятности. Количество оборотов отжима выбирается для различных видов ткани разное, так как кружевная тюль не выдержит максимального отжима и испортится, ее вообще лучше отжать руками. Каждая аппарат имеет подробную инструкцию, в каком режиме стирать конкретное белье. Для синтетических тканей это будет 600 об/мин, джинсовая куртка выдержит 1200 об/мин. По стандартам есть 7 классов отжима: от A до G. Класс А отличается самой высокой скоростью вращения барабана, значит и отжим получится самый эффективный. На всех моделях есть наклейка с информацией об отжиме. Есть стиральные машины автомат с сушкой, но если честно, то они абсолютно не пользуются спросом. Практически не нужная функция, за которую надо отдать лишние деньги и будет дополнительно тратиться электричество. С высокой степенью отжима сушить белье практически не нужно, его почти сразу можно гладить. Что еще надо знать при выборе стиральных машин Программы и режимы стирки в различных моделях звучат немного по-разному, но суть одна: стирка вещей из хлопка; эконом стирка стирка смешанного белья; деликатная стирка для тонкихвещей; экспресс-стирка; стирка шерстяных изделий. Производители стиралок часто выпускают, казалось бы, новые модели стиральных машин, но в них добавляется лишь одна какая-нибудь функция (например, фитнес стирка), но цена увеличивается значительно. Не попадитесь на подобный обман, в реальности надо не так уж много режимов стирки, все они есть и в более дешевых моделях. Но некоторые модели имеют и очень нужные функции, например, стирка обуви. Продуманный выбор даст вам сэкономить значительное количество денег. Так же задумайтесь, надо ли вам переплачивать за цифровой дисплей, на котором будет виден весь ход стирки – удобно, но и дороже. Хотя стиральная машина Bosch всегда имеет такой вид, стоит недешево, но имеет самые лидирующие позиции в продажах. Следующий совет: покупайте стиральные машины только проверенных торговых марок, которые многие годы доказывают, что они не зря гарантируют качество, надежность, долговечность. Практичная стиральная машина Samsung – также лидер продаж, так как при невысокой цене в этих моделях заложены самые лучшие достижения в этой области. Какую марку стиральной машины автомат выбрать – не минутное дело, найдите время для ознакомления со всеми моделями, которые вы считаете предпочтительными в вашем поиске. Вам помогут как выбрать стиральную машину отзывы покупателей в интернете, они всегда с готовностью делятся впечатлениями о совершенных покупках, где в подробностях опишут те плюсы и минусы, о которых мы сегодня не вспомнили. Домашний электрик Mon, 08 Jun 2015 11:51:46 +0300 Можно только представить, как вы расстроились, когда узнали, что ваш верный помощник уже не подлежит ремонту. Все стиральные машины когда-нибудь ожидает подобная участь, ведь даже самые качественные из них, отработав положенный им ресурс, становятся годными разве что только на запчасти. Выбор новой техники заберет у вас много времени и сил. Вы не знаете, какая она современная стиральная машина, купить самую лучшую будет для вас непросто. Ваша первая помощница была приобретена слишком давно, она была не такой умной и многофункциональной, как нынешние стиральные машины, какую выбрать – статья поможет вам разобраться в широком разнообразии моделей в зависимости от размеров, функций, цены, популярности торговых марок. Будет хорошо, если полученная информация действительно поможет вам выбрать стиральную машину. Виды стиральных машин автомат Существует два вида, которые зависят от положения, с которого осуществляется загрузка белья в барабан: фронтальный – самые популярные модели стиральных машин, именно они – с круглым окошкомпосередине дверцы представляются, когда речь заходит о стиральной машине.Весь процесс стирки виден через такое замечательное окно. До 5 кг белья можно одновременно загрузить, но существуют уже профессиональные модели, которым под силуи больше 7 кг. Если вы решили приобрести такую модель, то надо иметь ввиду дополнительную территорию для открывания дверцы, но также именно этимашины применяются для встраивания в кухонную мебель. Высота – 85-90 см, ширина – 60 см, глубина – 35-45 см или же 60 см. Узкие и суперузкие стиральные машины могутпостирать не более 3- 4,5 кг, но они являются самыми продаваемымидля небольших семей, живущих в маленьких квартирах. вертикальный —загрузка белья осуществляется через верхнюю крышку, которую можнооткрыть даже во время работы, если вы вспомнили, что надо еще что-нибудьпростирнуть. Из-за того, что крышка располагается сверху, нет никакойразницы, какой стороной вы установите данную модель, поэтому поставить еев самое узкое и труднодоступное место можно без проблем. Высота – 85-90 см, ширина – 40 см, глубина – 60 см. Плюсы фронтальной стиральной машины: цена ее будет ниже аналогичной вертикальной; вся стирка видна через окошко; выбрать будет несложно, так как такие модели самыераспространенные; выбрав соответствующую модель, можно загрузитьодновременно больший вес белья; верхняя часть стиральной машины используется как полка, вванной комнате это будет очень практично; можно встроить в мебель под столешницу; узкая модель занимает небольшое пространство; замечательно вписывается в любой дизайн ванной комнаты иликухни. Минусы фронтальной стиральной машины: нужно наклоняться, чтобы поместить или извлечь белье; всегда надо учитывать, что дверца открывается на 180градусов, которой нужно пространство. Плюсы вертикальной стиральной машины: можно добавлять вещи во время стирки; небольшая ширина дает возможность устанавливать их даже вкоридорах; не нужно наклоняться во время эксплуатации ее; всегда не меньше 5 кг можно постирать в этих вместительных моделях. Минусы вертикальной стиральной машины: отсутствует возможность использовать верхнюю часть какполку; все модели, подобные по характеристикам с фронтальнымимашинами, дороже на 20-30%; выбор совсем небольшой, дизайном они абсолютно неотличаются. Будем надеяться, что общие понятия о видах стиральных машин вы уже получили. И вы также точно измерили место, где предстоит трудиться вашей новой технике. Еще важный момент: надо ознакомиться, как ухаживать за стиральной машиной автомат, прежде, чем дальше знакомиться с характеристиками. Вместительность барабана стиральной машины автомат Неизвестно как возникло мнение, что вертикальные стиральные машины имеют более надежный барабан. Специалисты не могут ответить аргументированно на такие отзывы потребителей, ведь долговечность барабана не зависит от метода загрузки белья. Важной характеристикой является вместительность, диапазон которой от 3 кг до 7 кг. Совсем недавно появилась модель, которая стала сразу самой популярной, так как может отстирать 10 кг белья. Очень нужная информация, которую возможно мало кто знает: под этими цифрами подразумевается хлопковое белье. Важнее – минимальная загрузка. Если вы стираете меньше 1,5 кг белья, то такое маленькое количество вещей не сможет равномерно разместиться по барабану, и он станет подвергаться большой вибрации, которая со временем плохо повлияет на весь механизм. Что для вас приоритетнее: всегда чистая пара белья или долговечность аппарата? Еще один момент: себестоимость стирки 1 кг одежды меньше в полномерной машине, так как не надо два раза повторять процесс: экономится и вода, и электричество. Но очень часто для такой техники просто нет места в наших квартирах. Для частного дома не стоит рассматривать узкие модели, ведь вы в большом доме всегда найдете место для более большого аппарата. Раз зашла речь об экономии денег, то присмотритесь к моделям с классом А+, А, В, С – это самые экономичные модели, расход электричества в них не превышает 0,27 кВтч/кг (при стирке в воде 60 °С того же хлопка). Какую стиральную машину лучше выбрать – ответ прост: с самым высоким классом шкалы потребления энергии, так она будет самой экономичной. Расход электроэнергии также существенно сократится, если регулярно во время эксплуатации удалять накипь. Степень отжима стиральных машин Могое отличает современные стиральные машины от техники наших бабушек, но вспомним про отжим – это очень нужная функция. Насколько влажным или почти сухим будет постиранное постельное белье отвечает отжим, точнее количество оборотов. Чем выше скорость отжима, тем суше получится результат, но также могут быть и неприятности. Количество оборотов отжима выбирается для различных видов ткани разное, так как кружевная тюль не выдержит максимального отжима и испортится, ее вообще лучше отжать руками. Каждая аппарат имеет подробную инструкцию, в каком режиме стирать конкретное белье. Для синтетических тканей это будет 600 об/мин, джинсовая куртка выдержит 1200 об/мин. По стандартам есть 7 классов отжима: от A до G. Класс А отличается самой высокой скоростью вращения барабана, значит и отжим получится самый эффективный. На всех моделях есть наклейка с информацией об отжиме. Есть стиральные машины автомат с сушкой, но если честно, то они абсолютно не пользуются спросом. Практически не нужная функция, за которую надо отдать лишние деньги и будет дополнительно тратиться электричество. С высокой степенью отжима сушить белье практически не нужно, его почти сразу можно гладить. Что еще надо знать при выборе стиральных машин Программы и режимы стирки в различных моделях звучат немного по-разному, но суть одна: стирка вещей из хлопка; эконом стирка стирка смешанного белья; деликатная стирка для тонкихвещей; экспресс-стирка; стирка шерстяных изделий. Производители стиралок часто выпускают, казалось бы, новые модели стиральных машин, но в них добавляется лишь одна какая-нибудь функция (например, фитнес стирка), но цена увеличивается значительно. Не попадитесь на подобный обман, в реальности надо не так уж много режимов стирки, все они есть и в более дешевых моделях. Но некоторые модели имеют и очень нужные функции, например, стирка обуви. Продуманный выбор даст вам сэкономить значительное количество денег. Так же задумайтесь, надо ли вам переплачивать за цифровой дисплей, на котором будет виден весь ход стирки – удобно, но и дороже. Хотя стиральная машина Bosch всегда имеет такой вид, стоит недешево, но имеет самые лидирующие позиции в продажах. Следующий совет: покупайте стиральные машины только проверенных торговых марок, которые многие годы доказывают, что они не зря гарантируют качество, надежность, долговечность. Практичная стиральная машина Samsung – также лидер продаж, так как при невысокой цене в этих моделях заложены самые лучшие достижения в этой области. Какую марку стиральной машины автомат выбрать – не минутное дело, найдите время для ознакомления со всеми моделями, которые вы считаете предпочтительными в вашем поиске. Вам помогут как выбрать стиральную машину отзывы покупателей в интернете, они всегда с готовностью делятся впечатлениями о совершенных покупках, где в подробностях опишут те плюсы и минусы, о которых мы сегодня не вспомнили. https://masterdom.top/dom-elektrik/483-remont-svoimi-rukami-elektroplity-i-varochnoy-paneli.html Электроплиты очень надежны в работе, но со временем они иногда ломаются. Отремонтировать электроплиту старого образца с чугунными конфорками возможно и самостоятельно, не вызывая мастера. Нового типа электрические варочные панели достаточно сложные технические устройства, поэтому рекомендую вызывать мастера для их ремонта. Неквалифицированное вмешательство может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Но следует отметить, что варочные панели достаточно надежны. В моей практике, Я сталкивался лишь раз несколько лет назад с поломкой у индукционной панели, в которой перестал работать из-за брака блок питания.   Ремонт электроплиты своими руками Начнем рассмотрение с ремонта обычной электроплиты с довольно простым устройством и схемой работы. Разобрать её и сделать ремонт своими руками совсем не тяжело. ремонт своими руками электроплиты Все делайте строго по последовательности в нашей инструкции, для того что бы быстро и эффективно найти и устранить неисправность. Инструкция по ремонту: Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить наличие в розетке 220 Вольт или 380 В (при трехфазном подключении). Для проверки лучше использовать лампочку накаливания с патроном и двумя проводами, но можно воспользоваться и мультиметром. Если напряжение отсутствует, тогда необходимо искать неисправности в электропроводке дома или квартиры. Если розетка работает, тогда необходимо проверить приходит ли напряжение на электроплиту. Для этого придется ее разобрать. Помните, что разбирать электроплиту допускается только после полного ее отключения. После того как разборка будет закончена уберите пылесосом всю пыль. После этого включите плиту и с соблюдением мер предосторожности проверьте наличие напряжения в месте подключения кабеля в электроплите. Если отсутствует напряжение, тогда проверьте и при необходимости замените вилку или кабель для подключения. Если электропитание исправно, тогда выключаем электроплиту и осматриваем внутри на целостность все провода и контакты. Чаще всего отгорает провод от конфорки или реже происходит подгорание, реже- обрыв цепи в местах соединения проводов с терморегуляторами. Поврежденная изоляция проводов восстанавливается только при помощи термостойких изоляционных трубочек. Если визуально ничего не удалось обнаружить, тогда отключите провода от конфорки, как правило их 4. Потому что в конфорке два нагревательных элемента (спирали). Прозвоните каждую пару выводов мультиметром в режиме омметра.  Например, у электроплиты «Мечта» мощность каждой конфорки составляет 1000 Вт, общее сопротивление спиралей при их последовательном соединении составляет около 200 Ом, а если замерить каждую по отдельности— 80 и 120 Ом соответственно. Если сопротивление слишком велико, то это означает обрыв в нагревательном элементе, если равно нулю значит КЗ. Так же проверяете, что бы не было электрической связи между контактами и корпусом конфорки. Неисправную конфорку следует заменить на новую, для этого открутите центральную гайку и снимите прижимную пластину. Сборка в обратном порядке. Если конфорка исправна, тогда ищем неисправность при помощи индикаторной отвертки, но Я использую для более надежной проверки лампочку с патроном и двумя проводами. При работе под напряжением надо быть очень аккуратным и не касаться руками не изолированных частей проводов и контактов. Нередко возможны случайные прикосновения, а это чревато получением электротравмы. Лучше проверку своими руками проводить вдвоем, второй человек должен быть на готове и в случае возникновения неприятностей сразу должен выдернуть вилку или отключить автомат. Проверку надо начинать проводить от регулятора. Включаем регулятор электроплиты в положение максимальной мощности и одним концом мультиметра в режиме измерения переменного напряжения или концом лампочки касаемся защищенной металлической части корпуса (он должен быть заземлен, если нет- тогда касаемся нулевого контакта, можно и взять с удлинителя). Вторым концом лампочки или щупом мультиметра последовательно проверяем по схеме от регулятора до конфорки. На исправном участке будет светится лампочка или мультиметр будет показывать напряжение 220 Вольт (плюс-минус допустимые отклонения). При пользовании индикатором- просто по схеме касаемся контактов и смотрим присутствует ли фаза. Только не пользуйтесь индикаторной отверткой на батарейках, потому что она часто реагирует на наводку и показывает наличие фазы, когда в реальности она отсутствует там. Если ничего не обнаружили, тогда проверяем наличие 220 вольт на соответствующих контактах конфорки. Если нет напряжения, тогда проверяем соединения нулевого провода. Как видите, ничего сложного нет в поиске и устранении своими руками неисправности в электроплитках с чугунными конфорками. Главное, не касаться оголенных проводов и контактов. Если все же необходимо прикоснуться, например для восстановления или зачистки контактов, тогда всегда отключайте перед этим электроплиту из розетки. Ремонт своими руками электрической варочной панели Варочные поверхности, и особенно индукционные, являются технически сложными устройствами, поэтому их ремонт стоит доверить квалифицированным специалистам. ремонт варочной панели Стоит отметить, что ломаются они крайне редко. В первых моделях чаще всего выходили из строя блоки питания, сейчас эту проблему удалось решить.   Значительно можно сэкономить, если не вызывать мастера на дом, а отвезти варочную панель самостоятельно в мастерскую. При чем ее габариты и вес позволяют легко это сделать. Прежде чем, обратиться за помощью, если не работает панель управления, необходимо проверить исправность электрического подключения. Для этого надо найти место подключения электрокабеля через клеммник к электроплите. ремонт варочной панели 220 вольт должно присутствовать после включения в розетку между контактами 1,2,3 (фаза) и 4, 5 (ноль). При поломке варочной панели часто предусматривается вывод на дисплей кодов ошибок, по которым можно узнать причину неисправности. Если варочная панель вообще не реагирует на органы управления, тогда скорее всего ремонт влетит Вам в копеечку. Если не работает только одна конфорка, тогда проверьте после выключения из розетки на ней контакты и идущие на нее провода. Будьте аккуратны в схеме могут быть конденсаторы, для их разрядки закоротите контакты вилки отверткой, держась за изолированную ручку.   Домашний электрик Mon, 08 Jun 2015 10:49:48 +0300 Электроплиты очень надежны в работе, но со временем они иногда ломаются. Отремонтировать электроплиту старого образца с чугунными конфорками возможно и самостоятельно, не вызывая мастера. Нового типа электрические варочные панели достаточно сложные технические устройства, поэтому рекомендую вызывать мастера для их ремонта. Неквалифицированное вмешательство может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Но следует отметить, что варочные панели достаточно надежны. В моей практике, Я сталкивался лишь раз несколько лет назад с поломкой у индукционной панели, в которой перестал работать из-за брака блок питания.   Ремонт электроплиты своими руками Начнем рассмотрение с ремонта обычной электроплиты с довольно простым устройством и схемой работы. Разобрать её и сделать ремонт своими руками совсем не тяжело. ремонт своими руками электроплиты Все делайте строго по последовательности в нашей инструкции, для того что бы быстро и эффективно найти и устранить неисправность. Инструкция по ремонту: Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить наличие в розетке 220 Вольт или 380 В (при трехфазном подключении). Для проверки лучше использовать лампочку накаливания с патроном и двумя проводами, но можно воспользоваться и мультиметром. Если напряжение отсутствует, тогда необходимо искать неисправности в электропроводке дома или квартиры. Если розетка работает, тогда необходимо проверить приходит ли напряжение на электроплиту. Для этого придется ее разобрать. Помните, что разбирать электроплиту допускается только после полного ее отключения. После того как разборка будет закончена уберите пылесосом всю пыль. После этого включите плиту и с соблюдением мер предосторожности проверьте наличие напряжения в месте подключения кабеля в электроплите. Если отсутствует напряжение, тогда проверьте и при необходимости замените вилку или кабель для подключения. Если электропитание исправно, тогда выключаем электроплиту и осматриваем внутри на целостность все провода и контакты. Чаще всего отгорает провод от конфорки или реже происходит подгорание, реже- обрыв цепи в местах соединения проводов с терморегуляторами. Поврежденная изоляция проводов восстанавливается только при помощи термостойких изоляционных трубочек. Если визуально ничего не удалось обнаружить, тогда отключите провода от конфорки, как правило их 4. Потому что в конфорке два нагревательных элемента (спирали). Прозвоните каждую пару выводов мультиметром в режиме омметра.  Например, у электроплиты «Мечта» мощность каждой конфорки составляет 1000 Вт, общее сопротивление спиралей при их последовательном соединении составляет около 200 Ом, а если замерить каждую по отдельности— 80 и 120 Ом соответственно. Если сопротивление слишком велико, то это означает обрыв в нагревательном элементе, если равно нулю значит КЗ. Так же проверяете, что бы не было электрической связи между контактами и корпусом конфорки. Неисправную конфорку следует заменить на новую, для этого открутите центральную гайку и снимите прижимную пластину. Сборка в обратном порядке. Если конфорка исправна, тогда ищем неисправность при помощи индикаторной отвертки, но Я использую для более надежной проверки лампочку с патроном и двумя проводами. При работе под напряжением надо быть очень аккуратным и не касаться руками не изолированных частей проводов и контактов. Нередко возможны случайные прикосновения, а это чревато получением электротравмы. Лучше проверку своими руками проводить вдвоем, второй человек должен быть на готове и в случае возникновения неприятностей сразу должен выдернуть вилку или отключить автомат. Проверку надо начинать проводить от регулятора. Включаем регулятор электроплиты в положение максимальной мощности и одним концом мультиметра в режиме измерения переменного напряжения или концом лампочки касаемся защищенной металлической части корпуса (он должен быть заземлен, если нет- тогда касаемся нулевого контакта, можно и взять с удлинителя). Вторым концом лампочки или щупом мультиметра последовательно проверяем по схеме от регулятора до конфорки. На исправном участке будет светится лампочка или мультиметр будет показывать напряжение 220 Вольт (плюс-минус допустимые отклонения). При пользовании индикатором- просто по схеме касаемся контактов и смотрим присутствует ли фаза. Только не пользуйтесь индикаторной отверткой на батарейках, потому что она часто реагирует на наводку и показывает наличие фазы, когда в реальности она отсутствует там. Если ничего не обнаружили, тогда проверяем наличие 220 вольт на соответствующих контактах конфорки. Если нет напряжения, тогда проверяем соединения нулевого провода. Как видите, ничего сложного нет в поиске и устранении своими руками неисправности в электроплитках с чугунными конфорками. Главное, не касаться оголенных проводов и контактов. Если все же необходимо прикоснуться, например для восстановления или зачистки контактов, тогда всегда отключайте перед этим электроплиту из розетки. Ремонт своими руками электрической варочной панели Варочные поверхности, и особенно индукционные, являются технически сложными устройствами, поэтому их ремонт стоит доверить квалифицированным специалистам. ремонт варочной панели Стоит отметить, что ломаются они крайне редко. В первых моделях чаще всего выходили из строя блоки питания, сейчас эту проблему удалось решить.   Значительно можно сэкономить, если не вызывать мастера на дом, а отвезти варочную панель самостоятельно в мастерскую. При чем ее габариты и вес позволяют легко это сделать. Прежде чем, обратиться за помощью, если не работает панель управления, необходимо проверить исправность электрического подключения. Для этого надо найти место подключения электрокабеля через клеммник к электроплите. ремонт варочной панели 220 вольт должно присутствовать после включения в розетку между контактами 1,2,3 (фаза) и 4, 5 (ноль). При поломке варочной панели часто предусматривается вывод на дисплей кодов ошибок, по которым можно узнать причину неисправности. Если варочная панель вообще не реагирует на органы управления, тогда скорее всего ремонт влетит Вам в копеечку. Если не работает только одна конфорка, тогда проверьте после выключения из розетки на ней контакты и идущие на нее провода. Будьте аккуратны в схеме могут быть конденсаторы, для их разрядки закоротите контакты вилки отверткой, держась за изолированную ручку.   https://masterdom.top/dom-elektrik/481-samostojatelnyj-remont-stiralnyh-mashin.html Самое главное, наверное – уметь разобрать стиральную машину, а затем опять ее собрать. Вот про это и поговорим сегодня. А также про то, какие детали и узлы наполняют прибор. Это поможет осуществить самостоятельный ремонт стиральных машин. Будем двигаться от моделей Бош, а на них очень похожи Zanussi. Ariston – и вовсе копия, только порядок разборки немного другой, а ТЭН часто стоит в задней части бака. Но давайте обо всем последовательно говорить. Устройство стиральной машины До углубления в дебри, хотя бы расскажем, какие составные части имеются у типичной стиральной машины. Их нужно будет снять с той или иной последовательности, чтобы добраться до нужного места: Панели: передняя, задняя, верхняя, цокольная передняя. Лоток для моющего средства. Панель программатора. Барабан с баком и муфтами. Утяжелители бака. Двигатель. Рессоры. Помпа. ТЭН. Прессостат. Мы будем пояснять по ходу событий, а также не претендуем на то, что назвали все детали. Поправьте нас в комментариях. (См. также: Ремонт стиральных машин своими руками) Разборка стиральной машины Бош и Siemens Верхняя панель стиральной машины Перед работой выньте шнур питания из розетки. При этом можно получить легкий удар током, коснувшись вилки. Обычное дело. Немного энергии запасается в конденсаторе. У Бош для начала следует снять верхнюю панель. Это обеспечит удобный доступ к остальным частям. Для этого понадобится ключ TORX. Сейчас их можно купить в любом магазине. На задней стенке в верхней части по бокам имеется пара болтов. Открутите их. После этого осторожно снимите верхнюю панель, впереди она крепится на двух защелках. Теперь обеспечен удобный доступ к фронтальной части. Панель программатора стиральной машины Снимайте цокольную панель, она обычно крепится на защелки и поддается умелым рукам и обычной отвертке. После этого следует удалить аккуратно лоток для моющих средств. В левой части панели программатора откроются пара шурупов, на которых она и держится. Открутите их. Панель программатора лучше не отстыковывать, если того не требует ремонт. Просто перекиньте ее через верхнюю раму, где конструкция полежит до окончания работ. Самое время браться за фронтальную панель. Она крепится на четыре шурупа: два в нижней части; два в верхней части. Фронтальная панель стиральной машины Сразу не получится отсоединить переднюю панель, потому что к ней прикреплена муфта барабана. Снимите окольцовку, которая крепит резину вдоль окна загрузки. Чаще всего на ней имеется пружина, которую нужно слегка растянуть. Чтобы резиновая муфта не мешала, затолкайте ее внутрь стиральной машины. Оголится еще пара шурупов, которые также нужно отвинтить. Снимите фронтальную панель. Утяжелители бака, шланги и ТЭН Короб лотка для моющих средств соединяется толстым шлангом с баком и сидит на хомутах. Снимите тот, который требуется. Кроме того в направлении наливного отверстия отходит еще пара трубок. При необходимости они также отстыковываются. У Бош обычно имеется два утяжилителя для бака, фронтальный и верхний. Снимите их по очереди, выкрутив болты. ТЭН часто располагается спереди. Прежде чем снимать его, сфотографируйте разъемы. Это поможет при сборке. ТЭН прижимается одной пластинкой, которая прихватывается гайкой. Если предполагаете снять нагреватель стиральной машины, то ослабьте гайку, и аккуратно приложив дощечку, ударьте молотком, чтобы стронуть ТЭН, который наверняка прикипел при эксплуатации. Ремонт стиральных машин Электролюкс проходит по схожей схеме. Но только ТЭН у них находится сзади. Забегая вперед скажем, что конфигурация всех панелей корпуса схожая. Поэтому для чистки нагревателя от накипи просто снимите заднюю стальную панель стиральной машины. Отсоедините проводку, сфотографировав ее, после чего проведите все необходимые операции. В нижней части бака можно заметить тонкую подходящую трубку. Это щуп прессостата, который следит за уровнем воды. Отстыкуйте его. Дренажный шланг находится в самом низу бака стиральной машины и держится на одном хомуте. Отвинтите болт и снимите резиновую подводку. У Бош часто кабели ТЭНа крепятся на передней части бака. При необходимости отсоедините их. (См. также: Самостоятельный ремонт посудомоечных машин) Задняя панель стиральной машины, двигатель Пришло время задней панели. Она часто сделана из стали и прикручена множеством шурупов по периметру. Через заднюю панель достигается доступ к двигателю, который на полозьях стоит прямо на баке. Сфотографируйте все электрические соединения, это в дальнейшем упростит сборку. Снимите ремень со шкива, затем осторожно ослабьте крепежные болты мотора, но полностью не откручивайте. Слегка поелозьте двигатель вправо и влево, чтобы он отстал от полозьев. Только после этого снимайте агрегат. Делайте это осторожно – в нем львиная доля массы стиральной машины. У Аристон в нижней части задней панели имеется пластиковая вставка, через нее можно получить доступ к двигателю. Система амортизации бака стиральной машины Бак крепится двумя рессорами внизу и двумя пружинами вверху за самый центр. У Бош достаточно сложно снять сразу верхние элементы. Рекомендуется просто открутить рессоры, а затем снять бак с барабаном. Если помните, то утяжелители стиральной машины уже удалены, поэтому общий вес двух деталей будет не столь велик. Ремонт стиральных машин Zanussi отличается тем, что бывает проще снять сначала именно верхние пружины. Бак стиральной машины Для начала можно снять с бака шкив. Для этого он фиксируется любыми подручными средствами, после чего аккуратно снимается гайка. Вы заметите, что бак подобно бочонку из Киндер-Сюрприза состоит из двух половинок, которые держатся на болтах и пластиковых защелках. Так вот! Пластиковые защелки бака не удастся разобрать без повреждений, они просто обламываются. Если у читателей получится сделать по другому, то оставьте этот крепежный элемент в целости и сохранности. Кстати, при обратной сборке потрудитесь установить новый уплотнитель между половинками. Прежде чем разбирать бак на две части, сделайте одну простую вещь. Поставьте пластиковый бочонок на деревянные бруски валом вверх. Аккуратно стукните по оси резиновым молотком, чтобы вал соскочил с подшипников. После разборки барабан легко вынимается из своей половинки, и мастер получает доступ к сальнику. Если тот течет, то в подшипники будет попадать вода, и век стиральной машины не будет долгим. Понять, что вышла из строя именно эта часть, можно, и не разбирая корпус. Во время цикла стиральная машина будет гудеть как ракета. Очень интересно проходит ремонт стиральных машин Ardo. В них зачастую нет нужды разбирать полностью агрегат, чтобы получить доступ к барабану. Сняв заднюю стенку, можно обнаружить хомут, охватывающий весь бак и сидящий на резиновой прокладке. Отстыкуйте эту деталь, и задняя стенка бака выйдет вместе с барабаном. Это особенно удобно при чистке ТЭНа и стенок от накипи и отложений. Сборка несколько сложнее. Для этого нужно четко выровнять заднюю стенку, проложить уплотнитель, наложить и ровно зажать хомут. С этой точки зрения ремонт стиральных машин Ардо, касающийся замены подшипников, занимает меньше сил и времени. Замена манжеты стиральной машины Мы подробно описали, как разобрать стиральную машину. Но могут остаться вопросы, например, с заменой манжеты. Для этого необходимо снять фронтальную панель. Крепежные болты обычно находятся под цоколем (так сделано у AEG), верхняя пара может располагаться под панелью программатора (например, Ariston). При необходимости снимаем лоток, под ним находим пару шурупов, откручиваем их. Теперь панель программатора легко снимается. Откручиваем четыре шурупа фронтальной панели, после чего снимаем окольцовку манжеты. Для этого поддеваем в районе пружины и тянем на себя. Под манжетой может найтись еще пара шурупов, если это так, то стоит отвинтить их. При отстыковке передней панели будьте осторожны, в районе замка обычно имеется пара проводков для контроля закрытия дверцы перед началом цикла. Отсоедините проводку. Для того чтобы заменить манжету, не нужно снимать фронтальный утяжелитель бака. Просто аккуратно тяните резину на себя, и она понемногу выйдет. Новый уплотнитель ставьте руками, желательно обойтись без отвертки. Обратная сборка проводится в порядке противоположном указанному. Как заменить подшипники стиральной машины Проделайте операции, указанные выше, до изъятия барабана из бака. В Ардо это будет совсем просто, в остальных же случаях придется попотеть. Вал барабана имеет несколько уступов, которыми он опирается на подшипники. Прежде всего снимается сальник. Это кольцевая деталь на внутренней стенке бака по оси. Это делается обычной отверткой, аккуратно, чтобы не повредить изделие. Подшипники выбиваются стамеской и резиновым молотком. Они разных размеров, поэтому установить неправильно новый комплект не получится. Мы бы порекомендовали заснять с обеих сторон бака подшипники, чтобы знать, какой стороной ставить. Не всегда детали симметричные. Обратно подшипники забиваются резиновым молотком до упора в стенки. Затем проводится сборка, ничего сложного в ней нет! Самостоятельный ремонт стиральных машин требует глубокого знания конструкции. Разобрав корпус, можно приступать к оценке работоспособности тех или иных узлов. В некоторых случаях можно сразу сказать, что именно не работает. В частности, мы рекомендуем обращать повышенное внимание на коды ошибок, выдаваемые дисплеем. Срок эксплуатации стиральной машины повысится, если хотя бы раз в полгода чистить дренажную помпу, неплохо бы еще и сальник смазывать, но мы уже видим, как у большинства читателей сжимаются кулаки при этой мысли! Что ж… ремонт стиральных машин-автомат дело непростое, но интересное. Дерзайте! http://vashtehnik.ru/ Домашний электрик Fri, 05 Jun 2015 06:45:16 +0300 Самое главное, наверное – уметь разобрать стиральную машину, а затем опять ее собрать. Вот про это и поговорим сегодня. А также про то, какие детали и узлы наполняют прибор. Это поможет осуществить самостоятельный ремонт стиральных машин. Будем двигаться от моделей Бош, а на них очень похожи Zanussi. Ariston – и вовсе копия, только порядок разборки немного другой, а ТЭН часто стоит в задней части бака. Но давайте обо всем последовательно говорить. Устройство стиральной машины До углубления в дебри, хотя бы расскажем, какие составные части имеются у типичной стиральной машины. Их нужно будет снять с той или иной последовательности, чтобы добраться до нужного места: Панели: передняя, задняя, верхняя, цокольная передняя. Лоток для моющего средства. Панель программатора. Барабан с баком и муфтами. Утяжелители бака. Двигатель. Рессоры. Помпа. ТЭН. Прессостат. Мы будем пояснять по ходу событий, а также не претендуем на то, что назвали все детали. Поправьте нас в комментариях. (См. также: Ремонт стиральных машин своими руками) Разборка стиральной машины Бош и Siemens Верхняя панель стиральной машины Перед работой выньте шнур питания из розетки. При этом можно получить легкий удар током, коснувшись вилки. Обычное дело. Немного энергии запасается в конденсаторе. У Бош для начала следует снять верхнюю панель. Это обеспечит удобный доступ к остальным частям. Для этого понадобится ключ TORX. Сейчас их можно купить в любом магазине. На задней стенке в верхней части по бокам имеется пара болтов. Открутите их. После этого осторожно снимите верхнюю панель, впереди она крепится на двух защелках. Теперь обеспечен удобный доступ к фронтальной части. Панель программатора стиральной машины Снимайте цокольную панель, она обычно крепится на защелки и поддается умелым рукам и обычной отвертке. После этого следует удалить аккуратно лоток для моющих средств. В левой части панели программатора откроются пара шурупов, на которых она и держится. Открутите их. Панель программатора лучше не отстыковывать, если того не требует ремонт. Просто перекиньте ее через верхнюю раму, где конструкция полежит до окончания работ. Самое время браться за фронтальную панель. Она крепится на четыре шурупа: два в нижней части; два в верхней части. Фронтальная панель стиральной машины Сразу не получится отсоединить переднюю панель, потому что к ней прикреплена муфта барабана. Снимите окольцовку, которая крепит резину вдоль окна загрузки. Чаще всего на ней имеется пружина, которую нужно слегка растянуть. Чтобы резиновая муфта не мешала, затолкайте ее внутрь стиральной машины. Оголится еще пара шурупов, которые также нужно отвинтить. Снимите фронтальную панель. Утяжелители бака, шланги и ТЭН Короб лотка для моющих средств соединяется толстым шлангом с баком и сидит на хомутах. Снимите тот, который требуется. Кроме того в направлении наливного отверстия отходит еще пара трубок. При необходимости они также отстыковываются. У Бош обычно имеется два утяжилителя для бака, фронтальный и верхний. Снимите их по очереди, выкрутив болты. ТЭН часто располагается спереди. Прежде чем снимать его, сфотографируйте разъемы. Это поможет при сборке. ТЭН прижимается одной пластинкой, которая прихватывается гайкой. Если предполагаете снять нагреватель стиральной машины, то ослабьте гайку, и аккуратно приложив дощечку, ударьте молотком, чтобы стронуть ТЭН, который наверняка прикипел при эксплуатации. Ремонт стиральных машин Электролюкс проходит по схожей схеме. Но только ТЭН у них находится сзади. Забегая вперед скажем, что конфигурация всех панелей корпуса схожая. Поэтому для чистки нагревателя от накипи просто снимите заднюю стальную панель стиральной машины. Отсоедините проводку, сфотографировав ее, после чего проведите все необходимые операции. В нижней части бака можно заметить тонкую подходящую трубку. Это щуп прессостата, который следит за уровнем воды. Отстыкуйте его. Дренажный шланг находится в самом низу бака стиральной машины и держится на одном хомуте. Отвинтите болт и снимите резиновую подводку. У Бош часто кабели ТЭНа крепятся на передней части бака. При необходимости отсоедините их. (См. также: Самостоятельный ремонт посудомоечных машин) Задняя панель стиральной машины, двигатель Пришло время задней панели. Она часто сделана из стали и прикручена множеством шурупов по периметру. Через заднюю панель достигается доступ к двигателю, который на полозьях стоит прямо на баке. Сфотографируйте все электрические соединения, это в дальнейшем упростит сборку. Снимите ремень со шкива, затем осторожно ослабьте крепежные болты мотора, но полностью не откручивайте. Слегка поелозьте двигатель вправо и влево, чтобы он отстал от полозьев. Только после этого снимайте агрегат. Делайте это осторожно – в нем львиная доля массы стиральной машины. У Аристон в нижней части задней панели имеется пластиковая вставка, через нее можно получить доступ к двигателю. Система амортизации бака стиральной машины Бак крепится двумя рессорами внизу и двумя пружинами вверху за самый центр. У Бош достаточно сложно снять сразу верхние элементы. Рекомендуется просто открутить рессоры, а затем снять бак с барабаном. Если помните, то утяжелители стиральной машины уже удалены, поэтому общий вес двух деталей будет не столь велик. Ремонт стиральных машин Zanussi отличается тем, что бывает проще снять сначала именно верхние пружины. Бак стиральной машины Для начала можно снять с бака шкив. Для этого он фиксируется любыми подручными средствами, после чего аккуратно снимается гайка. Вы заметите, что бак подобно бочонку из Киндер-Сюрприза состоит из двух половинок, которые держатся на болтах и пластиковых защелках. Так вот! Пластиковые защелки бака не удастся разобрать без повреждений, они просто обламываются. Если у читателей получится сделать по другому, то оставьте этот крепежный элемент в целости и сохранности. Кстати, при обратной сборке потрудитесь установить новый уплотнитель между половинками. Прежде чем разбирать бак на две части, сделайте одну простую вещь. Поставьте пластиковый бочонок на деревянные бруски валом вверх. Аккуратно стукните по оси резиновым молотком, чтобы вал соскочил с подшипников. После разборки барабан легко вынимается из своей половинки, и мастер получает доступ к сальнику. Если тот течет, то в подшипники будет попадать вода, и век стиральной машины не будет долгим. Понять, что вышла из строя именно эта часть, можно, и не разбирая корпус. Во время цикла стиральная машина будет гудеть как ракета. Очень интересно проходит ремонт стиральных машин Ardo. В них зачастую нет нужды разбирать полностью агрегат, чтобы получить доступ к барабану. Сняв заднюю стенку, можно обнаружить хомут, охватывающий весь бак и сидящий на резиновой прокладке. Отстыкуйте эту деталь, и задняя стенка бака выйдет вместе с барабаном. Это особенно удобно при чистке ТЭНа и стенок от накипи и отложений. Сборка несколько сложнее. Для этого нужно четко выровнять заднюю стенку, проложить уплотнитель, наложить и ровно зажать хомут. С этой точки зрения ремонт стиральных машин Ардо, касающийся замены подшипников, занимает меньше сил и времени. Замена манжеты стиральной машины Мы подробно описали, как разобрать стиральную машину. Но могут остаться вопросы, например, с заменой манжеты. Для этого необходимо снять фронтальную панель. Крепежные болты обычно находятся под цоколем (так сделано у AEG), верхняя пара может располагаться под панелью программатора (например, Ariston). При необходимости снимаем лоток, под ним находим пару шурупов, откручиваем их. Теперь панель программатора легко снимается. Откручиваем четыре шурупа фронтальной панели, после чего снимаем окольцовку манжеты. Для этого поддеваем в районе пружины и тянем на себя. Под манжетой может найтись еще пара шурупов, если это так, то стоит отвинтить их. При отстыковке передней панели будьте осторожны, в районе замка обычно имеется пара проводков для контроля закрытия дверцы перед началом цикла. Отсоедините проводку. Для того чтобы заменить манжету, не нужно снимать фронтальный утяжелитель бака. Просто аккуратно тяните резину на себя, и она понемногу выйдет. Новый уплотнитель ставьте руками, желательно обойтись без отвертки. Обратная сборка проводится в порядке противоположном указанному. Как заменить подшипники стиральной машины Проделайте операции, указанные выше, до изъятия барабана из бака. В Ардо это будет совсем просто, в остальных же случаях придется попотеть. Вал барабана имеет несколько уступов, которыми он опирается на подшипники. Прежде всего снимается сальник. Это кольцевая деталь на внутренней стенке бака по оси. Это делается обычной отверткой, аккуратно, чтобы не повредить изделие. Подшипники выбиваются стамеской и резиновым молотком. Они разных размеров, поэтому установить неправильно новый комплект не получится. Мы бы порекомендовали заснять с обеих сторон бака подшипники, чтобы знать, какой стороной ставить. Не всегда детали симметричные. Обратно подшипники забиваются резиновым молотком до упора в стенки. Затем проводится сборка, ничего сложного в ней нет! Самостоятельный ремонт стиральных машин требует глубокого знания конструкции. Разобрав корпус, можно приступать к оценке работоспособности тех или иных узлов. В некоторых случаях можно сразу сказать, что именно не работает. В частности, мы рекомендуем обращать повышенное внимание на коды ошибок, выдаваемые дисплеем. Срок эксплуатации стиральной машины повысится, если хотя бы раз в полгода чистить дренажную помпу, неплохо бы еще и сальник смазывать, но мы уже видим, как у большинства читателей сжимаются кулаки при этой мысли! Что ж… ремонт стиральных машин-автомат дело непростое, но интересное. Дерзайте! http://vashtehnik.ru/