https://masterdom.top/ ru Дачные хлопоты - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/dacha/638-rassada-v-marte-sovety-chto-sazhat-na-rassadu-v-marte.html Уже в феврале начинается посадка семян на рассаду и вначале это культуры с более длинным вегетационным периодом. Самая горячая пора приходится на начало весны, которая характеризуется массовым высевом и овощей, и цветов. Какую рассаду сажают в марте? Продолжительность вегетации зависит от географической широты, поэтому ваше решение что сажать в марте на рассаду будет зависеть от климата места, где вы проживаете. Сегодня на повестке дня – март и посадка семян на рассаду: Как определить время для посева семян на рассаду? Чтобы знать, когда следует приступать к выращиванию рассады надо ориентироваться на время, когда вы планируете ее высаживать в теплицу или грунт. Все сертифицированные производители семян указывают на своих упаковках период для посева и дальнейшей высадки, но более точные даты можно подсчитать самостоятельно. Семена хорошо всходят при соблюдении всех условий Опытные дачники рекомендуют применять метод обратного отсчета. Формула следующая: от даты посадки на постоянное место отнять возраст конкретной рассады и еще несколько дней на прорастание и пикировку. Почему так важно выбрать правильные сроки для посева семян? Если рассада перестоит, а это происходит в случае, если ее высеяли намного раньше оптимального срока, то она хуже будет адаптироваться в открытом грунте или теплице и результата придется ждать намного дольше. Какую рассаду сеять в марте? Сверяем возраст рассады для высадки на постоянное место по следующей таблице и считаем: Сроки выращивания рассады Обратите внимание! Рассчитывая сроки посева для других регионов в представленной выше таблице нужно откорректировать сроки высадки растений на постоянное место в соответствии с вашими климатическими условиями. Благоприятные дни для посадки рассады в марте Огородники со стажем всегда ориентируются на лунный календарь. Многолетние наблюдения говорят о том, что если дни посева рассады в марте выбраны правильно, то семена прорастают быстро и дружно, саженцы не болеют и лучше приживаются на постоянном месте. Лунный календарь посадки рассады на март 2019 Фазы Луны в марте 2019 года: c 1 марта по 5 мая – убывающая Луна; 6 марта – новолуние; с 7 по 20 марта – растущая Луна; 21 марта – полнолуние; с 22 марта по 31 марта – убывающая Луна. Полнолуние, новолуние – не самое лучшее время вообще для всех важных дел. Самые неблагоприятные дни для посева семян в этом году – 6, 21 марта. Если нажать на картинку, изображение открывается в увеличенном виде, чтобы вам было лучше видно: Лунный календарь рассады и других дел на март 2019 Верить календарю или нет? Дело ваше, но ученые уже давно доказали, что циклы Луны определенно влияют на жизнедеятельность растений, поэтому посадка рассады в марте может происходить по следующим правилам: овощные культуры, созревание которых происходит над грунтом, сеют на растущую Луну; плоды, созревающие в грунте, высеваются на убывающую Луну; посев цветов на рассаду в марте происходит при растущей фазе; в полнолуние и новолуние никакие работы не проводятся. Интересно! Наши бабушки сеяли семена в так называемые женские дни – среду, пятницу, субботу. По народным приметам считалось, что матушка-земля к таким сеянцам отнесется более благосклонно и они начнут расти особенно хорошо, их цветение будет пышным, а плоды будут поражать размерами. Подготовка семян и посев Как подготовить семена для посадки? Все знают, что на несколько дней они замачиваются при температуре около 30°C во влажной марле, но это еще не все. Например, семена томатов, перцев и огурцов вначале выдерживаются в слабом растворе марганцовки около 30 минут, столько же времени уходит на их промывание, а затем еще и сутки их следует выдерживать в зольном растворе перед замачиванием. Дезинфекция и замачивание – обязательные этапы подготовки семян Подобные сложные процедуры проводятся только в тех случаях, когда семена заготавливаются самостоятельно. Дезинфекция обязательна, так как на их поверхности могут присутствовать споры вредоносных грибков и вирусов и в дальнейшем может произойти заражение растений. Внимание! Многие крупные производители семян выпускают продукцию, полностью готовую к посеву. Обычно такие семена яркой расцветки, на упаковках присутствует информация о специальной обработке, и это не только противогрибковая составляющая, но и стимулятор роста. Работы начинаются с подготовки земли под рассаду. Грунт на ваше усмотрение либо приобретается в готовом виде, либо составляется самостоятельно. Земля и другие компоненты набираются еще осенью и хранятся в холодном месте, но перед высевом ее следует пролить теплой водой и хорошенько прогреть до 28-30°C. Когда вода полностью впитается, можно приступать к посеву. Углубления для семян делаются удобной палочкой, слой земли сверху – небольшой. Каждый сорт высевается в отдельные емкости, так как у разных культур различные сроки появления первых ростков. Сеем цветы на рассаду в марте Чтобы вырастить собственную рассаду, требуется много подходящего места на подоконниках, а с этим могут быть проблемы. Обычно в квартирах все стремятся сажать в марте на рассаду овощные культуры, а цветы высеваются лишь тогда, когда есть лишние полки. Посадка семян петунии, если не хватает ящиков Какие цветы сеять на рассаду в марте? При оптимальном уходе и хорошо освещенном подоконнике лучше всего зарекомендовали следующие цветочные культуры: Петуния хорошо смотрится и на дачных клумбах, и в ящиках на балконах. Из-за того, что семя слишком мелкое, его смешивают с песком для упрощения посадки. Высадка петунии в открытый грунт – не раньше середины мая. Матиолла известна незабываемым изысканным ароматом в вечернее время. После первых всходов важно держать ее на солнце, но температура воздуха не желательна выше 18°C. Бархатцы – отличный и простой вариант для озеленения. Яркие, обильно цветущие растения. Первые всходы появляются через 7-9 дней, рекомендуется поддерживать температуру в комнате, где произрастают бархатцы, в диапазоне 20-23°C. Гвоздика китайская обычно зацветает в открытом грунте в июле, поэтому важно не опоздать с высевом семян. Надо помнить, что при температуре 18-20°C гвоздика взойдет примерно через 2 недели. Душистый горошек – интересное вьющееся растение. Выращивается подобно гвоздике. Алиссум отличается длительным периодом цветения. Эти мелкие цветки хорошо переносят летнюю жару. Оптимальные условия для появления ростков – температура 16-18°C. Гацания незаслуженно забыта многими, а ведь этот цветок так похож на любимые ромашки и георгины. Если вы опытный дачник, постарайтесь вырастить гацанию самостоятельно, но не забывайте, что ей необходим световой день не меньше 12-13 часов. Это самые распространенные цветы на рассаду в марте среди наших женщин, но есть и другие интересные культуры – эхинацея, вербена, лобулярия, колеус, азарина, клеома, львиный зев, колокольчики, флокс, душистый табак. Не забывайте о них! Почему рассада не всходит и все об уходе Ваши семена на рассаду в марте взошли, и вы считаете, что самая трудная часть работы, не считая пикировки, позади. Действительно, если рассада долго не всходит или вообще не видно ростков, придется даже пересевать некоторые культуры и сроки высадки в открытый грунт могут существенно сдвинуться. Важно! На всхожесть семян может повлиять глубина, на которую вы их высадили. Все плохо – и очень глубоко, и очень мелко. Начинающим огородникам надо запомнить: чем меньше по размеру семя, тем меньший слой грунта сверху ему требуется. До появления ростков держим ящики с будущей рассадой поближе к источникам тепла. В этот период важны лишь влага и тепло, но как только стали видны первые всходы, важным в уходе становится освещение. Баклажанам и томатам требуется длинный световой день – 11-12 часов, перцам достаточно 7-8 часов. Из-за недостатка освещения растения вытягиваются. Чтобы они не затеняли друг друга, высевание лучше производить в отдельные стаканчики. Это могут быть и емкости, сделанные из подручных средств, и пластиковые кассеты, и специальные торфяные горшочки и таблетки. Подсказка как оборудовать дополнительное место под рассаду Поливать молодые саженцы следует только отстоянной, теплой водой, частота – примерно один раз в неделю. Все ориентировочно: если видите, что земля быстро высыхает, то подливать воду можно и чаще. Важно не допускать заливаний, так как ростки часто болеют именно от избытка влаги. Если вы знаете, что сеять в марте на рассаду, то не стремитесь все работы сделать уже в первые дни месяца. Пусть лучше саженцы на момент пересадки на постоянное место будут более «юные» и невысокие, чем будут иметь метровую высоту и тонкий стебель. Удачных вам посадок! cemicvet.mediasole.ru Дачные хлопоты Thu, 19 Mar 2020 06:11:44 +0300 Уже в феврале начинается посадка семян на рассаду и вначале это культуры с более длинным вегетационным периодом. Самая горячая пора приходится на начало весны, которая характеризуется массовым высевом и овощей, и цветов. Какую рассаду сажают в марте? Продолжительность вегетации зависит от географической широты, поэтому ваше решение что сажать в марте на рассаду будет зависеть от климата места, где вы проживаете. Сегодня на повестке дня – март и посадка семян на рассаду: Как определить время для посева семян на рассаду? Чтобы знать, когда следует приступать к выращиванию рассады надо ориентироваться на время, когда вы планируете ее высаживать в теплицу или грунт. Все сертифицированные производители семян указывают на своих упаковках период для посева и дальнейшей высадки, но более точные даты можно подсчитать самостоятельно. Семена хорошо всходят при соблюдении всех условий Опытные дачники рекомендуют применять метод обратного отсчета. Формула следующая: от даты посадки на постоянное место отнять возраст конкретной рассады и еще несколько дней на прорастание и пикировку. Почему так важно выбрать правильные сроки для посева семян? Если рассада перестоит, а это происходит в случае, если ее высеяли намного раньше оптимального срока, то она хуже будет адаптироваться в открытом грунте или теплице и результата придется ждать намного дольше. Какую рассаду сеять в марте? Сверяем возраст рассады для высадки на постоянное место по следующей таблице и считаем: Сроки выращивания рассады Обратите внимание! Рассчитывая сроки посева для других регионов в представленной выше таблице нужно откорректировать сроки высадки растений на постоянное место в соответствии с вашими климатическими условиями. Благоприятные дни для посадки рассады в марте Огородники со стажем всегда ориентируются на лунный календарь. Многолетние наблюдения говорят о том, что если дни посева рассады в марте выбраны правильно, то семена прорастают быстро и дружно, саженцы не болеют и лучше приживаются на постоянном месте. Лунный календарь посадки рассады на март 2019 Фазы Луны в марте 2019 года: c 1 марта по 5 мая – убывающая Луна; 6 марта – новолуние; с 7 по 20 марта – растущая Луна; 21 марта – полнолуние; с 22 марта по 31 марта – убывающая Луна. Полнолуние, новолуние – не самое лучшее время вообще для всех важных дел. Самые неблагоприятные дни для посева семян в этом году – 6, 21 марта. Если нажать на картинку, изображение открывается в увеличенном виде, чтобы вам было лучше видно: Лунный календарь рассады и других дел на март 2019 Верить календарю или нет? Дело ваше, но ученые уже давно доказали, что циклы Луны определенно влияют на жизнедеятельность растений, поэтому посадка рассады в марте может происходить по следующим правилам: овощные культуры, созревание которых происходит над грунтом, сеют на растущую Луну; плоды, созревающие в грунте, высеваются на убывающую Луну; посев цветов на рассаду в марте происходит при растущей фазе; в полнолуние и новолуние никакие работы не проводятся. Интересно! Наши бабушки сеяли семена в так называемые женские дни – среду, пятницу, субботу. По народным приметам считалось, что матушка-земля к таким сеянцам отнесется более благосклонно и они начнут расти особенно хорошо, их цветение будет пышным, а плоды будут поражать размерами. Подготовка семян и посев Как подготовить семена для посадки? Все знают, что на несколько дней они замачиваются при температуре около 30°C во влажной марле, но это еще не все. Например, семена томатов, перцев и огурцов вначале выдерживаются в слабом растворе марганцовки около 30 минут, столько же времени уходит на их промывание, а затем еще и сутки их следует выдерживать в зольном растворе перед замачиванием. Дезинфекция и замачивание – обязательные этапы подготовки семян Подобные сложные процедуры проводятся только в тех случаях, когда семена заготавливаются самостоятельно. Дезинфекция обязательна, так как на их поверхности могут присутствовать споры вредоносных грибков и вирусов и в дальнейшем может произойти заражение растений. Внимание! Многие крупные производители семян выпускают продукцию, полностью готовую к посеву. Обычно такие семена яркой расцветки, на упаковках присутствует информация о специальной обработке, и это не только противогрибковая составляющая, но и стимулятор роста. Работы начинаются с подготовки земли под рассаду. Грунт на ваше усмотрение либо приобретается в готовом виде, либо составляется самостоятельно. Земля и другие компоненты набираются еще осенью и хранятся в холодном месте, но перед высевом ее следует пролить теплой водой и хорошенько прогреть до 28-30°C. Когда вода полностью впитается, можно приступать к посеву. Углубления для семян делаются удобной палочкой, слой земли сверху – небольшой. Каждый сорт высевается в отдельные емкости, так как у разных культур различные сроки появления первых ростков. Сеем цветы на рассаду в марте Чтобы вырастить собственную рассаду, требуется много подходящего места на подоконниках, а с этим могут быть проблемы. Обычно в квартирах все стремятся сажать в марте на рассаду овощные культуры, а цветы высеваются лишь тогда, когда есть лишние полки. Посадка семян петунии, если не хватает ящиков Какие цветы сеять на рассаду в марте? При оптимальном уходе и хорошо освещенном подоконнике лучше всего зарекомендовали следующие цветочные культуры: Петуния хорошо смотрится и на дачных клумбах, и в ящиках на балконах. Из-за того, что семя слишком мелкое, его смешивают с песком для упрощения посадки. Высадка петунии в открытый грунт – не раньше середины мая. Матиолла известна незабываемым изысканным ароматом в вечернее время. После первых всходов важно держать ее на солнце, но температура воздуха не желательна выше 18°C. Бархатцы – отличный и простой вариант для озеленения. Яркие, обильно цветущие растения. Первые всходы появляются через 7-9 дней, рекомендуется поддерживать температуру в комнате, где произрастают бархатцы, в диапазоне 20-23°C. Гвоздика китайская обычно зацветает в открытом грунте в июле, поэтому важно не опоздать с высевом семян. Надо помнить, что при температуре 18-20°C гвоздика взойдет примерно через 2 недели. Душистый горошек – интересное вьющееся растение. Выращивается подобно гвоздике. Алиссум отличается длительным периодом цветения. Эти мелкие цветки хорошо переносят летнюю жару. Оптимальные условия для появления ростков – температура 16-18°C. Гацания незаслуженно забыта многими, а ведь этот цветок так похож на любимые ромашки и георгины. Если вы опытный дачник, постарайтесь вырастить гацанию самостоятельно, но не забывайте, что ей необходим световой день не меньше 12-13 часов. Это самые распространенные цветы на рассаду в марте среди наших женщин, но есть и другие интересные культуры – эхинацея, вербена, лобулярия, колеус, азарина, клеома, львиный зев, колокольчики, флокс, душистый табак. Не забывайте о них! Почему рассада не всходит и все об уходе Ваши семена на рассаду в марте взошли, и вы считаете, что самая трудная часть работы, не считая пикировки, позади. Действительно, если рассада долго не всходит или вообще не видно ростков, придется даже пересевать некоторые культуры и сроки высадки в открытый грунт могут существенно сдвинуться. Важно! На всхожесть семян может повлиять глубина, на которую вы их высадили. Все плохо – и очень глубоко, и очень мелко. Начинающим огородникам надо запомнить: чем меньше по размеру семя, тем меньший слой грунта сверху ему требуется. До появления ростков держим ящики с будущей рассадой поближе к источникам тепла. В этот период важны лишь влага и тепло, но как только стали видны первые всходы, важным в уходе становится освещение. Баклажанам и томатам требуется длинный световой день – 11-12 часов, перцам достаточно 7-8 часов. Из-за недостатка освещения растения вытягиваются. Чтобы они не затеняли друг друга, высевание лучше производить в отдельные стаканчики. Это могут быть и емкости, сделанные из подручных средств, и пластиковые кассеты, и специальные торфяные горшочки и таблетки. Подсказка как оборудовать дополнительное место под рассаду Поливать молодые саженцы следует только отстоянной, теплой водой, частота – примерно один раз в неделю. Все ориентировочно: если видите, что земля быстро высыхает, то подливать воду можно и чаще. Важно не допускать заливаний, так как ростки часто болеют именно от избытка влаги. Если вы знаете, что сеять в марте на рассаду, то не стремитесь все работы сделать уже в первые дни месяца. Пусть лучше саженцы на момент пересадки на постоянное место будут более «юные» и невысокие, чем будут иметь метровую высоту и тонкий стебель. Удачных вам посадок! cemicvet.mediasole.ru https://masterdom.top/dacha/634-kapelnyy-poliv-svoimi-rukami.html Фото: Капельный полив своими руками Каждый сад и огород нуждается в регулярных поливах. Особенно это касается жарких летних дней. Многие дачники не имеют возможности регулярно поливать свои посевы. На помощь может прийти только система капельного полива. Капельный полив является наиболее рациональным способом доставки воды к растениям. Он автоматический – достаточно настроить систему один раз на весь сезон. Капельный полив никогда не позволит пересохнуть корневой системе. Так же он не допускает образование твёрдой корки на поверхности почвы или размывания плодородного слоя грунта. Очень многие дачники и владельцы личных подсобных хозяйств хотят установить к себе на огород систему капельного полива. В этой статье мы расскажем вам о системе капельного полива, расскажем как смонтировать её своими руками и т.д. Все советы будут сопровождаться фото и видео. В одном из видео будет рассказано, как сделать капельный полив своими руками с нуля из подручных средств. Устройство системы капельного полива. Прежде чем покупать или делать своими руками систему капельного полива, нужно разобраться в её устройстве. Устройство системы капельного полива не представляет из себя ничего сложного. Принцип действия заключается в прямой подаче воды к корневой системе растений. Вода может подаваться на поверхность земли, а может на некоторую глубину. Это зависит от используемого оборудования. Вода может подаваться как под воздействием силы тяжести, так и принудительно. При гравитационной системе подаче, вода поступает из заранее наполненного бака под действием силы притяжения. То есть вся система должна находиться под определённым уклоном. В случае принудительной подачи, вода поступает или из водопровода или от насоса, который подключён к скважине. Все системы капельного полива не рассчитаны на давление больше двух атмосфер, как правило, это давление значительно меньше. Поэтому в принудительной системе обязательно должен присутствовать редуктор, который регулирует давление воды. Фото: Гравитационная система капельного полива В гравитационной системе капельного полива, для того, чтобы создать нужное давление, бак поднимают на высоту не менее 2 метров. От источника вода поступает к месту полива по трубам, которые имеют специальные ответвления. От ответвлений идёт капельная лента (специальные тонкостенные трубки с отверстиями). Капельная лента проходит вдоль рядов растений. Конце капельных лент закрывают специальными заглушками. Хорошая система капельного полива должна иметь фильтр тонкой очистки для более продолжительного срока службы капельных лент. Если фильтр отсутствует, то капельная лента быстро засорится и придёт в негодность. Проектирование системы капельного полива для своего участка. Фото Очень важно перед покупкой и установкой системы капельного полива правильно спроектировать конкретно для своего участка. Для небольшого дачного участка следует выбирать капельную ленту с расположением капельниц на расстоянии 25-35 сантиметров друг от друга. Это позволит очень тщательно совершать полив огорода. При расположении капельниц на расстоянии 30 сантиметров друг от друга плодородный слой почвы полностью увлажняется за 1-2 часа. Больше поливать не нужно это может привести к загниванию и заболеваниям корневой системы. За это время расходуется примерно 20-25 литров воды на 1 квадратный метр. Такой режим полива считается самым оптимальным. Для достижения такого режима капельного полива, необходимо правильно рассчитать длину капельной ленты и системы в целом, ёмкость бака в гравитационной системе капельного полива. Принудительная система капельного полива позволяет управлять процессом вручную и автоматически. Ручной режим целесообразно устанавливать на огороде в шаговой доступности. Включив кран, вам можно спокойно идти делать свои дела. Автоматический режим подойдёт для тех, кто не имеет возможности часто посещать дачу и следить за процессом полива. Для организации автоматического капельного полива необходимо приобрести специальный контроллер, который можно запрограммировать, как вам угодно. Объем накопительного бака рассчитать довольно просто: нужно умножить площадь орошаемого участка на 20 литров, необходимых для увлажнения одного квадратного метра – этого количества воды  достаточно для однократного капельного полива. Как правильно рассчитать объём бака для системы капельного полива? Фото: Капельный полив своими руками Очень важно правильно рассчитать объём бака для системы капельного полива. Он напрямую зависит от площади территории, которую необходимо поливать. Исходить нужно из того, что на 1 квадратный метр площади необходимо 30 литров воды (эта вода расходуется примерно за 1-2 часа). Если площадь полива составляет 35 квадратных метров, то бак должен быть на 1000 литров. Для гравитационной системы важно на какой высоте будет расположен бак. Для обеспечения давления в системе 0,2 атмосферы его необходимо поднять на высоту 2 метра. Намного проще дела обстоят, если имеется насос, который предназначен для повышения давления в системе. Расчёт диаметра труб и капельных лент. Не менее важно правильно рассчитать диаметр труб и капельных линий. К примеру, для обеспечения водой участка площадью 35 квадратных метров будет достаточно трубы диаметром 16 миллиметров. При большей площади участка целесообразнее будет выбрать трубу большего диаметра. Например, для полива 100 квадратных метров будет достаточно трубы диаметром 25 миллиметров. Длина одной капельной линии не должна превышать 100 метров. Капельные ленты размещаются параллельно на расстоянии рядов посадок. Если предполагается поливать плодовые деревья, то капельные линии должны быть размещены на расстоянии 0,5-1 метра от ствола. Виды капельных лент. Лента для капельного полива – это тонкостенная трубка, в которой проделаны отверстия с определённым шагом. Вместо отверстий так же могут быть щели, эмиттеры, форсунки и т.д. Отверстия сделаны таким образом, чтобы из них выливалось определённое количество воды. Например: 1 литр в час, 2 литра в час и т.д. Сегодня в магазинах существует огромное количество видов капельных лент и отличаются они между собой по способу изготовления отверстий. Наиболее распространены щелевая и эмиттерная капельные ленты. Щелевая лента для капельного полива имеет своеобразный лабиринт, который встроен по всей длине, в котором с определённым шагом сделаны отверстия. Капельницы такой ленты довольной быстро засоряются, поэтому её не рекомендуется использовать более одного сезона. Цена такой ленты зависит от шага отверстий. Чем больше отверстий, тем выше цена. Щелевая лента требует очень глубокой фильтрации воды – некоторые виды до 80 мкм. Это требует покупки хорошего фильтра, который стоит недёшево. Главный плюс щелевой ленты заключается в низкой цене. Она намного дешевле эмиттерной капельной ленты. Эмиттерная капельная лента более технологичная по сравнению с щелевой. В неё встроен плоский лабиринтный эмиттер. Он за счёт своего широкого входа и фильтра имеет очень практичную защиту от засорения. Эмиттерная капельная лента может служить несколько сезонов. Эмиттерную капельную ленту можно разделить на два типа – компенсированную и некомпенсированную. Отличаются они тем, что у некомпенсированной ленты расход воды напрямую зависит от уклона вашего участка и длины самой поливочной ленты. А компенсированная  не имеет такой зависимости, расход воды всегда единый. Такая лента считается самой практичной и обладает лучшими эксплуатационными качествами. Все капельные ленты делаются из тонких материалов. Поэтому рабочее давление в них ограничено в пределах от 0,8 до 1 бар. Для того, чтобы подключить капельную ленту к водопроводу требуется редуктор давления. Монтаж системы капельного полива на участке своими руками. Фото: Монтаж системы капельного полива на участке своими руками Приступим непосредственно к монтажу системы капельного полива своими руками у себя на участке. Монтаж системы капельного полива не такое уж и трудное дело, как это может показаться на первый взгляд. Первым делом нужно нарисовать подробный план раскладки труб и чётко рассчитать точное количество необходимых материалов, элементов системы и аппаратуры. Что требуется для монтажа системы капельного полива: Бак, заранее рассчитанного объёма. Или это может быть насос, который подаёт воду из скважины или колодца. Вентильный кран. Шаровый кран. Редуктор давления. Фильтр тонкой очистки. Контроллер (если вы хотите сделать автоматический капельный полив) Переходник для подключения к системе полива. Так же вам понадобятся: Пластиковые трубы нужной длины, сечением от 16 до 40 миллиметров. Капельная лента Краны Тройники Миникраны Стартконнекторы Адаптеры для подключения капельной ленты Заглушки. Если у вас все элементы в сборе, то можно приступать непосредственно к монтажу. Сначала скажем о монтаже гравитационный системы капельного полива. В первую очередь устанавливают бак на высоте 1,5-2,5 метра. В бак врезают переходник к которому приспосабливают вентильный кран. Вентильный кран регулирует подачу воды. После крана необходимо установить контроллер, который будет подавать воду к корням растений, в зависимости от установленной программы. В нём можно установить режим полива (дни, время и т.д.). После контроллера устанавливают шаровый кран. С помощью него можно перекрыть воду. Далее – для регулировки давления в систему ставят редуктор. Давление устанавливают в районе 1-2 атмосфер. Затем в систему вставляют фильтр глубокой очистки. Он поможет вам избежать засоров и преждевременного изнашивания. После фильтра подключают через разветвители или обыкновенные проводники трубы, которые заранее нужно нарезать так, чтобы вставить между отрезками капельные ленты. Соединение труб выполняется с помощью тройников. После установки последней трубы, на её конец устанавливается заглушка или промывной кран. Промывной кран позволит прочищать систему в случае засорения. Это очень удобно и практично. К тройникам уже подсоединяются капельные трубы. Конец капельной ленты загибается, на него одевается специальный зажим, который играет роль заглушки. К отверстиям капельной ленты можно приспособить специальные капельницы, чтобы подавать воду непосредственно к корням. Аналогичным образом выполняется монтаж принудительной системы капельного полива. Только вместо бака всё крепится напрямую к скважине или к водопроводному крану. Произвести монтаж системы капельного полива своими руками не предоставляет особой сложности. Самое главное доступность всех элементов и наличие хорошего инструмента. Капельный полив значительно снижает затраты ваших сил и времени на уход за растениями. При правильной настройке эта система позволяет повысить урожай чуть ли не в несколько раз. На зиму систему капельного полива нужно убирать, в противном случае она придёт в негодность. ferma-biz.ru Дачные хлопоты Wed, 19 Jul 2017 07:19:10 +0300 Фото: Капельный полив своими руками Каждый сад и огород нуждается в регулярных поливах. Особенно это касается жарких летних дней. Многие дачники не имеют возможности регулярно поливать свои посевы. На помощь может прийти только система капельного полива. Капельный полив является наиболее рациональным способом доставки воды к растениям. Он автоматический – достаточно настроить систему один раз на весь сезон. Капельный полив никогда не позволит пересохнуть корневой системе. Так же он не допускает образование твёрдой корки на поверхности почвы или размывания плодородного слоя грунта. Очень многие дачники и владельцы личных подсобных хозяйств хотят установить к себе на огород систему капельного полива. В этой статье мы расскажем вам о системе капельного полива, расскажем как смонтировать её своими руками и т.д. Все советы будут сопровождаться фото и видео. В одном из видео будет рассказано, как сделать капельный полив своими руками с нуля из подручных средств. Устройство системы капельного полива. Прежде чем покупать или делать своими руками систему капельного полива, нужно разобраться в её устройстве. Устройство системы капельного полива не представляет из себя ничего сложного. Принцип действия заключается в прямой подаче воды к корневой системе растений. Вода может подаваться на поверхность земли, а может на некоторую глубину. Это зависит от используемого оборудования. Вода может подаваться как под воздействием силы тяжести, так и принудительно. При гравитационной системе подаче, вода поступает из заранее наполненного бака под действием силы притяжения. То есть вся система должна находиться под определённым уклоном. В случае принудительной подачи, вода поступает или из водопровода или от насоса, который подключён к скважине. Все системы капельного полива не рассчитаны на давление больше двух атмосфер, как правило, это давление значительно меньше. Поэтому в принудительной системе обязательно должен присутствовать редуктор, который регулирует давление воды. Фото: Гравитационная система капельного полива В гравитационной системе капельного полива, для того, чтобы создать нужное давление, бак поднимают на высоту не менее 2 метров. От источника вода поступает к месту полива по трубам, которые имеют специальные ответвления. От ответвлений идёт капельная лента (специальные тонкостенные трубки с отверстиями). Капельная лента проходит вдоль рядов растений. Конце капельных лент закрывают специальными заглушками. Хорошая система капельного полива должна иметь фильтр тонкой очистки для более продолжительного срока службы капельных лент. Если фильтр отсутствует, то капельная лента быстро засорится и придёт в негодность. Проектирование системы капельного полива для своего участка. Фото Очень важно перед покупкой и установкой системы капельного полива правильно спроектировать конкретно для своего участка. Для небольшого дачного участка следует выбирать капельную ленту с расположением капельниц на расстоянии 25-35 сантиметров друг от друга. Это позволит очень тщательно совершать полив огорода. При расположении капельниц на расстоянии 30 сантиметров друг от друга плодородный слой почвы полностью увлажняется за 1-2 часа. Больше поливать не нужно это может привести к загниванию и заболеваниям корневой системы. За это время расходуется примерно 20-25 литров воды на 1 квадратный метр. Такой режим полива считается самым оптимальным. Для достижения такого режима капельного полива, необходимо правильно рассчитать длину капельной ленты и системы в целом, ёмкость бака в гравитационной системе капельного полива. Принудительная система капельного полива позволяет управлять процессом вручную и автоматически. Ручной режим целесообразно устанавливать на огороде в шаговой доступности. Включив кран, вам можно спокойно идти делать свои дела. Автоматический режим подойдёт для тех, кто не имеет возможности часто посещать дачу и следить за процессом полива. Для организации автоматического капельного полива необходимо приобрести специальный контроллер, который можно запрограммировать, как вам угодно. Объем накопительного бака рассчитать довольно просто: нужно умножить площадь орошаемого участка на 20 литров, необходимых для увлажнения одного квадратного метра – этого количества воды  достаточно для однократного капельного полива. Как правильно рассчитать объём бака для системы капельного полива? Фото: Капельный полив своими руками Очень важно правильно рассчитать объём бака для системы капельного полива. Он напрямую зависит от площади территории, которую необходимо поливать. Исходить нужно из того, что на 1 квадратный метр площади необходимо 30 литров воды (эта вода расходуется примерно за 1-2 часа). Если площадь полива составляет 35 квадратных метров, то бак должен быть на 1000 литров. Для гравитационной системы важно на какой высоте будет расположен бак. Для обеспечения давления в системе 0,2 атмосферы его необходимо поднять на высоту 2 метра. Намного проще дела обстоят, если имеется насос, который предназначен для повышения давления в системе. Расчёт диаметра труб и капельных лент. Не менее важно правильно рассчитать диаметр труб и капельных линий. К примеру, для обеспечения водой участка площадью 35 квадратных метров будет достаточно трубы диаметром 16 миллиметров. При большей площади участка целесообразнее будет выбрать трубу большего диаметра. Например, для полива 100 квадратных метров будет достаточно трубы диаметром 25 миллиметров. Длина одной капельной линии не должна превышать 100 метров. Капельные ленты размещаются параллельно на расстоянии рядов посадок. Если предполагается поливать плодовые деревья, то капельные линии должны быть размещены на расстоянии 0,5-1 метра от ствола. Виды капельных лент. Лента для капельного полива – это тонкостенная трубка, в которой проделаны отверстия с определённым шагом. Вместо отверстий так же могут быть щели, эмиттеры, форсунки и т.д. Отверстия сделаны таким образом, чтобы из них выливалось определённое количество воды. Например: 1 литр в час, 2 литра в час и т.д. Сегодня в магазинах существует огромное количество видов капельных лент и отличаются они между собой по способу изготовления отверстий. Наиболее распространены щелевая и эмиттерная капельные ленты. Щелевая лента для капельного полива имеет своеобразный лабиринт, который встроен по всей длине, в котором с определённым шагом сделаны отверстия. Капельницы такой ленты довольной быстро засоряются, поэтому её не рекомендуется использовать более одного сезона. Цена такой ленты зависит от шага отверстий. Чем больше отверстий, тем выше цена. Щелевая лента требует очень глубокой фильтрации воды – некоторые виды до 80 мкм. Это требует покупки хорошего фильтра, который стоит недёшево. Главный плюс щелевой ленты заключается в низкой цене. Она намного дешевле эмиттерной капельной ленты. Эмиттерная капельная лента более технологичная по сравнению с щелевой. В неё встроен плоский лабиринтный эмиттер. Он за счёт своего широкого входа и фильтра имеет очень практичную защиту от засорения. Эмиттерная капельная лента может служить несколько сезонов. Эмиттерную капельную ленту можно разделить на два типа – компенсированную и некомпенсированную. Отличаются они тем, что у некомпенсированной ленты расход воды напрямую зависит от уклона вашего участка и длины самой поливочной ленты. А компенсированная  не имеет такой зависимости, расход воды всегда единый. Такая лента считается самой практичной и обладает лучшими эксплуатационными качествами. Все капельные ленты делаются из тонких материалов. Поэтому рабочее давление в них ограничено в пределах от 0,8 до 1 бар. Для того, чтобы подключить капельную ленту к водопроводу требуется редуктор давления. Монтаж системы капельного полива на участке своими руками. Фото: Монтаж системы капельного полива на участке своими руками Приступим непосредственно к монтажу системы капельного полива своими руками у себя на участке. Монтаж системы капельного полива не такое уж и трудное дело, как это может показаться на первый взгляд. Первым делом нужно нарисовать подробный план раскладки труб и чётко рассчитать точное количество необходимых материалов, элементов системы и аппаратуры. Что требуется для монтажа системы капельного полива: Бак, заранее рассчитанного объёма. Или это может быть насос, который подаёт воду из скважины или колодца. Вентильный кран. Шаровый кран. Редуктор давления. Фильтр тонкой очистки. Контроллер (если вы хотите сделать автоматический капельный полив) Переходник для подключения к системе полива. Так же вам понадобятся: Пластиковые трубы нужной длины, сечением от 16 до 40 миллиметров. Капельная лента Краны Тройники Миникраны Стартконнекторы Адаптеры для подключения капельной ленты Заглушки. Если у вас все элементы в сборе, то можно приступать непосредственно к монтажу. Сначала скажем о монтаже гравитационный системы капельного полива. В первую очередь устанавливают бак на высоте 1,5-2,5 метра. В бак врезают переходник к которому приспосабливают вентильный кран. Вентильный кран регулирует подачу воды. После крана необходимо установить контроллер, который будет подавать воду к корням растений, в зависимости от установленной программы. В нём можно установить режим полива (дни, время и т.д.). После контроллера устанавливают шаровый кран. С помощью него можно перекрыть воду. Далее – для регулировки давления в систему ставят редуктор. Давление устанавливают в районе 1-2 атмосфер. Затем в систему вставляют фильтр глубокой очистки. Он поможет вам избежать засоров и преждевременного изнашивания. После фильтра подключают через разветвители или обыкновенные проводники трубы, которые заранее нужно нарезать так, чтобы вставить между отрезками капельные ленты. Соединение труб выполняется с помощью тройников. После установки последней трубы, на её конец устанавливается заглушка или промывной кран. Промывной кран позволит прочищать систему в случае засорения. Это очень удобно и практично. К тройникам уже подсоединяются капельные трубы. Конец капельной ленты загибается, на него одевается специальный зажим, который играет роль заглушки. К отверстиям капельной ленты можно приспособить специальные капельницы, чтобы подавать воду непосредственно к корням. Аналогичным образом выполняется монтаж принудительной системы капельного полива. Только вместо бака всё крепится напрямую к скважине или к водопроводному крану. Произвести монтаж системы капельного полива своими руками не предоставляет особой сложности. Самое главное доступность всех элементов и наличие хорошего инструмента. Капельный полив значительно снижает затраты ваших сил и времени на уход за растениями. При правильной настройке эта система позволяет повысить урожай чуть ли не в несколько раз. На зиму систему капельного полива нужно убирать, в противном случае она придёт в негодность. ferma-biz.ru https://masterdom.top/dacha/629-pogreb-kuvshin-svoimi-rukami-na-dache.html Многие копают на даче погреб. Погреба бывают разные - подземные, полузаглублённые и наземные. У всех конструкций свои плюсы и минусы. Главное - чтобы во время зимы овощи и соленья не замёрзли, чтобы не было подтопления грунтовыми водами. Погреба делают из кирпича, камня, бетона и др. Меньше всего затрат и времени уходит на старинный погреб - "кувшин". Его ещё наши прадеды делали. И до сих пор такие погреба используют многие дачники. Что он из себя представляет? Это яма, выкопанная в глинистом грунте в виде кувшина. Геометрия его такова, что не требуется крепления - кровля и борта ямы не осыпаются. В таком хранилище создаётся микроклимат и овощи не замерзают даже в лютые сибирские морозы. Такой погреб - кувшин есть и на моей даче, покойный тесть вырыл его 30 лет назад и он в отличном состоянии до сих пор. Сверху смонтировано творило, т.е. лаз в погреб размером 1 х 1 метр из листового металла. Яма глубиной 2,7 м, нижний диаметр кувшина2 метра. Металлическая лестница позволяет взрослому человеку спускаться в погреб без всяких проблем. Она постоянно находится в погребе. Творило закрывается наклонной металлической крышкой - для стока воды. Сверху - прочный замок от непрошенных гостей. Места в таком погребе хватает и на овощи, и на соленья для семьи из 4 -х человек. Делается такой погреб - кувшин за неделю. Расходы на изготовление творила - минимальные. Его можно и деревянным сделать, но прослужит недолго. Иными словами, погреб - кувшин - это эконом вариант для дачников. Важно: 1.Грунтовые воды должны быть ниже дна погреба не менее, чем на пол - метра. 2.Если борта погреба вдруг начнут осыпаться - обложите его кирпичом.   Погреб-кувшин часто используется как простейшее хранилище для картофеля и корнеплодов. Достоинства такого погреба - быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия. Погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом фунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4…0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу. Горловину «кувшина» для зашиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель, верхнюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, а сверху придавить ее грузом. Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размешенный в сухом месте и хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-кувшин можно эксплуатировать в течение нескольких лет при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля - ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх. Кирпичный погреб-кувшин Овощевод-любитель А.В. Савчук предлагает конструкцию своего погреба - кирпичного погреба-кувшина (рис. 1). В качестве преимуществ этой конструкции ее автор называет простоту строительства, малый расход материала, высокую прочность сооружения. Работу мастер начинает с отрывки круглого или овального котлована. Затем уплотняет грунт основания, втрамбовывает в него небольшое количество щебня. Присыпает его слоем песка толщиной 5 см, разравнивает и снова слегка уплотняет. На подготовленное таким образом основание укладывает два слоя полиэтиленовой или поли-хлорвиниловой пленки. Лучше всего заранее изготовить большой полиэтиленовый «чулок» размером по объему погреба. Для защиты пленки от случайных механических повреждений при строительстве, на нее укладывает куски рубероида, оргалита, досок и т.п. Можно также засыпать пленку слоем песка. Кладку А.В. Савчук ведет из кирпича (потребуется 700 штук) на цементно-песчаном растворе с добавлением небольшого количества глины, которая придает необходимую пластичность раствору. Глину замачивает на 1-2 суток до его приготовления. В процессе кладки все пустоты,в том числе и снаружи, заполняет раствором. Когда кирпич выложен на высоту 0,6-0,8 м, пленку, служащую гидроизоляционным слоем,препятствующим проникновению грунтовой воды в погреб, прижимает снаружи к стенке, а пазуху засыпает песчаным грунтом, который слегка уплотняет. Мастер сужает погреб постепенно ряд за рядом, начиная с 14-го. При этом растворную постель делает толще у наружной грани стенки, а кирпичи укладывает с увеличивающимся от ряда к ряду (до 27-го включительно) наклоном внутрь погреба. После завершения 27-го ряда при кладке последующих растворную постель делает толще у внутренней грани стенки и постепенно к верхнему ряду переходит к горизонтальному расположению кирпичей. Если люк-лаз задуман прямоугольным, то постепенно видоизменяет первоначальную круглую или овальную в плане форму, доводя ее к верхнему ряду до необходимой. В верхних рядах для уменьшения толщины вертикальных швов выполняет отеску части кирпичей. Перевязку швов делает на каждом ряду. Может показаться, что описанная работа сложна и доступна лишь специалистам высокой квалификации. Но А.В. Савчук уверяет: начните — и все окажется проще, чем вы предполагаете. Для тех, кто не имеет навыков кирпичной кладки, желательно изготовить контрольный шаблон для выкладки сводчатой части погреба и пользоваться им. При определенном опыте и бесперебойной подаче материалов погреб диаметром 2 м можно сложить за 2-3 ч, но все же торопиться не следует, лучше выполнить работу тщательно, на совесть. И самому приятнее, и постройка долговечнее. После завершения кладки все швы внутри погреба А.В. Савчук тщательно затирает куском мешковины. С ее помощью убирает с поверхности кладки свежий незатвердевший раствор. Таким образом, внутренняя поверхность подготовлена под известковую побелку. Двойной люк-лаз мастерит из сосны или лиственницы, они малотеплопроводны и не подвержены гниению. Для надежной защиты погреба от промерзания обратную засыпку в верхней части мастер делает из сухих древесных опилок, укладываемых на пленочный гидроизоляционный экран. Перед засыпкой к опилкам добавляет негашеную известь, чтобы отпугивала мышей. Между двумя люками укладывает тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками. Пол - бетонный или цементно-песчаный толщиной 5-10 см с уклоном от стенок к середине. После его затвердения всю внутреннюю поверхность хозяин белит известью с добавкой медного купороса. Опыт убеждает, хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует устройства специальной вентиляции в зимнее время. А в теплое время года хранилище хорошо проветривается при открытом люке. Овощи в погребе-кувшине сохраняются отменно. Вход в него устроен из подполья дома или гаража, поэтому от атмосферных осадков он защищен. Погреб-«кувшин» Такие простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов популярны у курских крестьян и в наши дни. Достоинства их — простота и быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия. Погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4—0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу (рис. 25).     Рис. 25. Погреб-«кувшин» 1 - груз; 2 - полиэтиленовая пленка; 3 - верхняя крышка; 4 — ннжняя крышка   Горловину «кувшина» для защиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной, наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, а сверху придавить ее грузом. Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо-изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшии» можно эксплуатировать в течение нескольких лет, при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а друг0й поднимал его верх. Дачные хлопоты Tue, 22 Mar 2016 14:12:17 +0300 Многие копают на даче погреб. Погреба бывают разные - подземные, полузаглублённые и наземные. У всех конструкций свои плюсы и минусы. Главное - чтобы во время зимы овощи и соленья не замёрзли, чтобы не было подтопления грунтовыми водами. Погреба делают из кирпича, камня, бетона и др. Меньше всего затрат и времени уходит на старинный погреб - "кувшин". Его ещё наши прадеды делали. И до сих пор такие погреба используют многие дачники. Что он из себя представляет? Это яма, выкопанная в глинистом грунте в виде кувшина. Геометрия его такова, что не требуется крепления - кровля и борта ямы не осыпаются. В таком хранилище создаётся микроклимат и овощи не замерзают даже в лютые сибирские морозы. Такой погреб - кувшин есть и на моей даче, покойный тесть вырыл его 30 лет назад и он в отличном состоянии до сих пор. Сверху смонтировано творило, т.е. лаз в погреб размером 1 х 1 метр из листового металла. Яма глубиной 2,7 м, нижний диаметр кувшина2 метра. Металлическая лестница позволяет взрослому человеку спускаться в погреб без всяких проблем. Она постоянно находится в погребе. Творило закрывается наклонной металлической крышкой - для стока воды. Сверху - прочный замок от непрошенных гостей. Места в таком погребе хватает и на овощи, и на соленья для семьи из 4 -х человек. Делается такой погреб - кувшин за неделю. Расходы на изготовление творила - минимальные. Его можно и деревянным сделать, но прослужит недолго. Иными словами, погреб - кувшин - это эконом вариант для дачников. Важно: 1.Грунтовые воды должны быть ниже дна погреба не менее, чем на пол - метра. 2.Если борта погреба вдруг начнут осыпаться - обложите его кирпичом.   Погреб-кувшин часто используется как простейшее хранилище для картофеля и корнеплодов. Достоинства такого погреба - быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия. Погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом фунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4…0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу. Горловину «кувшина» для зашиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель, верхнюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, а сверху придавить ее грузом. Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размешенный в сухом месте и хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-кувшин можно эксплуатировать в течение нескольких лет при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля - ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх. Кирпичный погреб-кувшин Овощевод-любитель А.В. Савчук предлагает конструкцию своего погреба - кирпичного погреба-кувшина (рис. 1). В качестве преимуществ этой конструкции ее автор называет простоту строительства, малый расход материала, высокую прочность сооружения. Работу мастер начинает с отрывки круглого или овального котлована. Затем уплотняет грунт основания, втрамбовывает в него небольшое количество щебня. Присыпает его слоем песка толщиной 5 см, разравнивает и снова слегка уплотняет. На подготовленное таким образом основание укладывает два слоя полиэтиленовой или поли-хлорвиниловой пленки. Лучше всего заранее изготовить большой полиэтиленовый «чулок» размером по объему погреба. Для защиты пленки от случайных механических повреждений при строительстве, на нее укладывает куски рубероида, оргалита, досок и т.п. Можно также засыпать пленку слоем песка. Кладку А.В. Савчук ведет из кирпича (потребуется 700 штук) на цементно-песчаном растворе с добавлением небольшого количества глины, которая придает необходимую пластичность раствору. Глину замачивает на 1-2 суток до его приготовления. В процессе кладки все пустоты,в том числе и снаружи, заполняет раствором. Когда кирпич выложен на высоту 0,6-0,8 м, пленку, служащую гидроизоляционным слоем,препятствующим проникновению грунтовой воды в погреб, прижимает снаружи к стенке, а пазуху засыпает песчаным грунтом, который слегка уплотняет. Мастер сужает погреб постепенно ряд за рядом, начиная с 14-го. При этом растворную постель делает толще у наружной грани стенки, а кирпичи укладывает с увеличивающимся от ряда к ряду (до 27-го включительно) наклоном внутрь погреба. После завершения 27-го ряда при кладке последующих растворную постель делает толще у внутренней грани стенки и постепенно к верхнему ряду переходит к горизонтальному расположению кирпичей. Если люк-лаз задуман прямоугольным, то постепенно видоизменяет первоначальную круглую или овальную в плане форму, доводя ее к верхнему ряду до необходимой. В верхних рядах для уменьшения толщины вертикальных швов выполняет отеску части кирпичей. Перевязку швов делает на каждом ряду. Может показаться, что описанная работа сложна и доступна лишь специалистам высокой квалификации. Но А.В. Савчук уверяет: начните — и все окажется проще, чем вы предполагаете. Для тех, кто не имеет навыков кирпичной кладки, желательно изготовить контрольный шаблон для выкладки сводчатой части погреба и пользоваться им. При определенном опыте и бесперебойной подаче материалов погреб диаметром 2 м можно сложить за 2-3 ч, но все же торопиться не следует, лучше выполнить работу тщательно, на совесть. И самому приятнее, и постройка долговечнее. После завершения кладки все швы внутри погреба А.В. Савчук тщательно затирает куском мешковины. С ее помощью убирает с поверхности кладки свежий незатвердевший раствор. Таким образом, внутренняя поверхность подготовлена под известковую побелку. Двойной люк-лаз мастерит из сосны или лиственницы, они малотеплопроводны и не подвержены гниению. Для надежной защиты погреба от промерзания обратную засыпку в верхней части мастер делает из сухих древесных опилок, укладываемых на пленочный гидроизоляционный экран. Перед засыпкой к опилкам добавляет негашеную известь, чтобы отпугивала мышей. Между двумя люками укладывает тюфяк, набитый мелкими стружками и опилками. Пол - бетонный или цементно-песчаный толщиной 5-10 см с уклоном от стенок к середине. После его затвердения всю внутреннюю поверхность хозяин белит известью с добавкой медного купороса. Опыт убеждает, хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует устройства специальной вентиляции в зимнее время. А в теплое время года хранилище хорошо проветривается при открытом люке. Овощи в погребе-кувшине сохраняются отменно. Вход в него устроен из подполья дома или гаража, поэтому от атмосферных осадков он защищен. Погреб-«кувшин» Такие простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов популярны у курских крестьян и в наши дни. Достоинства их — простота и быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия. Погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4—0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу (рис. 25).     Рис. 25. Погреб-«кувшин» 1 - груз; 2 - полиэтиленовая пленка; 3 - верхняя крышка; 4 — ннжняя крышка   Горловину «кувшина» для защиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной, наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, а сверху придавить ее грузом. Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо-изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшии» можно эксплуатировать в течение нескольких лет, при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а друг0й поднимал его верх. https://masterdom.top/detugolok/628-detskaya-gorka-svoimi-rukami.html Детская горка – небольшое сооружение, которое очень нравится детям. Установленная на поляне или газоне дачного участка, она станет местом активного отдыха малышей, которые теперь будут заняты строго своими «делами», и не будут отвлекать взрослых от дачных забот. Здесь же могут быть установлены другие спортивные снаряды, песочница, шалаш для детей – все, что будет интересно маленьким проказникам. Построить детскую горку своими руками сможет каждый, ведь мы неоднократно занимались строительством на даче, и удачно завершили множество даже более сложных проектов! Самой сложной частью детской горки на даче является спуск, а точнее, желоб для спуска с горки Требования для строительства детской горки На первый взгляд, это очень простенькое сооружение, которое можно сделать буквально за день. Но если подойти к нему более серьезно, то стоит рассмотреть основные требования, предъявляемые детским горкам. Безопасность детской горки Основное требования, которое обходит стоимость и прочие параметры. Безопасность тут важнее всего, ведь с горки будут спускаться именно наши дети, которых мы очень любим, а потому, здесь не должно быть ни единого шанса хоть как-то пострадать. Безопасность определяется многими параметрами, но очень важно, чтобы горка была устойчивой, прочной и выдерживала вес сразу нескольких детей. Ее стоит закрепить на основании или установить на опоры, вбитые в землю, обеспечить защитой, качественными креплениями каждого отдельного материала, а также обеспечить безопасность при спуске. Тут нужно обратить внимание на ровность желоба, исключить все болты, острые углы, заусеницы на металле и древесине, чтобы малыши не оцарапались и не порвали одежду, а также обеспечение «мягкого» приземления, например, на лужайку с густой травой, в песочницу или даже на специальные маты под спуском горки. Детская горка своими руками – интересное сооружение, под которое вам даже не нужно будет производить все составные части самостоятельно Также, нужно обеспечить безопасный подъем. Хорошая лестница на горку, с поручнями и дополнительной защитой, небольшая высота горки. Надежность и устойчивость горки. Данные параметры уже входят в безопасность, но и отдельно им стоит уделить время. Каждое соединения крепкое, из нового и надежного крепежа. Обязательна установка горки и ее закрепление. Возможно, это будут самодельные сваи, а может и простенький фундамент, где в бетонную подушку под горкой будут помещены крепления для всей конструкции. Именно это и обеспечит устойчивость горки, а ее надежность будет гарантирована вашим серьезным подходом к сборке и выбором качественных материалов для создания детского сооружения. Для сборки детской горки из дерева нужно выбрать надежный крепеж – болты, гайки и шайбы, но направляющие спуска крепить на клей или обратное крепление, чтобы по плоскости скольжения не было шляпок гвоздей, саморезов и болтов Выбор места для детской горки Детская горка устанавливается на месте с хорошим обзором, чтобы дети, которые там веселятся, всегда были под присмотром. Чаще всего, она сооружается именно на детской площадке, но может быть и отдельной конструкцией, вне комплекса. Это должно быть чуть возвышенное место, теплое и солнечное, быть может, неподалеку от сада, от которого, в определенные часы, будет исходить рассеянная тень. Не стоит устанавливать детскую горку рядом с хозяйственным двором, гаражом для авто и прочими постройками, в которых могут быть опасные для малышей вещи и инструмент. Построить подобное сооружение можно достаточно быстро, нужно только выбрать для него качественный материал Строительство детской горки О материалах мы будет упоминать каждый раз во время описания той или иной горки, так как решили рассмотреть несколько вариантов детских горок для дачи. Инструмент же вы всегда можете взять стандартный, обеспечив практичность и увеличение скорости работы качественным электроинструментом, который мы описывали ранее. Деревянная детская горка на даче Детские горки из дерева известны нам уже много лет, и строятся они по классическому плану, который включает в себя основание, лестницу, спуск горки, защитную часть и верхнюю площадку. Довольно часто, сооружение имеет и дополнительные элементы для игр и развлечений – внутренние лабиринты, песочницу внизу горки, небольшие комнатки под основанием горки и прочие. Построить подобное сооружение можно достаточно быстро, нужно только выбрать для него качественный материал. Внимание следует уделить качеству древесины, которая должна быть сухой и хорошо отшлифованной. Основание можно строить из бруса, верхнюю площадку и ограничители спуска – из досок, так же, как и ступени. Особенно стоит поработать над спуском. Здесь дерево можно покупать уже готовое для установки, ведь домашняя обработка не всегда настолько качественная, чтобы обеспечить безопасность. Но если на даче есть шлифовальная машина, то всегда можно заниматься облагораживанием дерева и самостоятельно. Для сборки детской горки из дерева нужно выбрать надежный крепеж – болты, гайки и шайбы, но направляющие спуска крепить на клей или обратное крепление, чтобы по плоскости скольжения не было шляпок гвоздей, саморезов и болтов. Не стоит устанавливать детскую горку рядом с хозяйственным двором, гаражом для авто и прочими постройками, в которых могут быть опасные для малышей вещи и инструмент Металлическая детская горка Здесь мало конструкционных отличий от деревянного сооружения, лишь только дерево меняется на металл. Если кто помнит, металлические горки раньше стояли в каждом дворе и, что интересно, могли прослужить десятки лет при нормальном уходе. Первое, что строится, это основание горки, которое обязательно фиксируется на простенький фундамент. Возможно, что просто заливается 4 вертикальных установочных трубы, примерно так же, как и при установке заборных столбов. Далее, с одной стороны на две трубы приваривается лестница под углом и перила. На противоположные две трубы – спуск детской горки. На все четыре трубы поверху – площадка. Вся конструкция обвязывается защитой из металла – кольца из труб или прута, высокие перила, прочее. Тут важно отметить, какой именно конструкции будет спуск детской горки. Чаше всего, это две трубы с определенным изгибом, которые спускаются вниз с верхней площадки и упираются в землю. Желоб же представляет собой лист металла, приваренный к данным двум трубам. Все очень просто, но нужно изначально определиться с нагрузками на всю горку и ее спуск, и исходя из этих данных, подбирать материал для строительства. При сборке детской конструкции важно учесть качество сварки и обязательную шлифовку всех сварных швов и прочих соединений. Данный процесс производится болгаркой. Далее, горка окрашивается, а спуск хорошо шлифуется. Очень желательно, чтобы он состоял из цельного куска листового металла, без швов. Современные детские горки на даче Детская горка своими руками – интересное сооружение, под которое вам даже не нужно будет производить все составные части самостоятельно. Сегодня есть возможность сократить длительность процесса и трудозатраты, так как рынок предлагает нам некоторые комплектующие для детских горок. Естественно, можно и вообще не задумываться над строительством таких конструкций, а поискать их в магазинах или в сети, где и купить современное сооружение. Но если вы решили строить на даче своими руками, то можно задуматься только о некоторых, самых сложных комплектующих. Деревянная детская горка своими руками По собственному опыту знаем, что самой сложной частью детской горки на даче является спуск, а точнее, желоб для спуска с горки. Он должен быть устойчивым, крепким, безопасным. И, если прочность задать ему не проблема, хотя бы теми же дополнительными креплениями, то вот сделать желоб гладким и скользким, порой, не так просто. Безопасность определяется многими параметрами, но очень важно, чтобы горка была устойчивой, прочной и выдерживала вес сразу нескольких детей Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на пластиковые спуски для горок. Они бывают разных размеров и подходят под конструкции любого типа. Что хорошо, что пластиковые спуски имеют множество преимуществ: сразу готовы к установке, достаточно прочные, не портятся от воздействия влаги и прочих атмосферных явлений, готовы прослужить в первоначальном состоянии более десяти лет. Детская горка – хорошее решение для детской площадки на даче, а потому рекомендуем вам обязательно задуматься об установке подобной на вашем земельном участке. Не забывайте, что мы всегда рады выслушать ваши идеи по поводу статей на сайте, а потому предлагаем выразить свое мнение в комментариях. Интересным будет и материал о пластиковых детских домиках для дачи. Автор: Сергей Серегин http://dachadecor.ru/detskaya-ploschadka/bezopasnaya-detskaya-gorka-na-dache Детская площадка на даче или в саду загородного дома будет неполноценной без детской горки Избыточная детская энергия, направленная в правильное русло, сбережет родителям нервы и даст дополнительное время для отдыха на свежем воздухе. Интересные пластиковые разборные или резиновые надувные детские горки для дачи можно приобрести в магазине. Не очень сложно и не дорого соорудить стационарную детскую горку из дерева и металла. Перед началом работ по установке горки, определите удобное для нее место. Детская горка должна быть прочно и устойчиво установлена и находиться в комплексе с другими игровыми сооружениями — качелями, песочницей и игровым домиком. В конце спуска оборудуйте место приземления. Вокруг этого места должно быть свободное пространство и отсутствовать предметы, о которые ребенок может пораниться. Как вариант — можно уложить в месте приземления полужесткий мат. Готовые надувные и пластиковые детские горки Готовые детские горки, приобретенные в магазине, рассчитаны на возраст от 1,5 до 10 лет. Они имеют небольшой вес, легко собираются и демонтируются. Используются такие горки, как правило, в теплое время года. Любая продукция для детей должна быть сертифицирована. Пластиковые детские горки изготавливаются из специального высокопрочного нетоксичного пластика, но при покупке обратите внимание на максимально допустимый вес при ее эксплуатации. Проверьте надежность сборочных крепежных узлов и устойчивость самой детской горки. Металлические болты должны быть с округлой гладкой поверхностью, а в местах для скольжения уходить в потай. В конструкции не должно быть острых углов, опасных отверстий или проемов, где может застрять рука или нога ребенка. Из армированного ПВХ делают яркие детские надувные горки различного формата и комплектации. В высоту они могут достигать 5 – 6 метров и имеют спуск до 8 метров, одновременно на такой горке может кататься до 10 детей. В собранном виде ее габариты 1х1х3 метра. Есть горки и поменьше, можно приобрести надувную горку с батутом, домиком или бассейном. Надувная горка должна быть оснащена надежными страховочными тросами и мощным компрессором. Стационарные детские горки из дерева и металла Самостоятельно изготовить детскую горку не сложно и не дорого. Такие детские горки, фото которых вы видите в интернете, изготовлены простыми людьми. Изготовление детской горки из металла Для металлической детской горки вам потребуется набор труб различного диаметра от 0,5 до 1 дюйма, уголок 5х5 см, оцинкованный лист, прут, сварка, турбошлифовальная машина, яркие масляные краски. На первом этапе, по чертежу сварите каркас. Из уголка делается правильный квадрат примерно 1,5х1,5 метра для верхней площадки и к нему приваривается металлический лист не тоньше 1 мм. Внутренняя часть укрепляется «Х» — образными ребрами жесткости из того же уголка. Площадка приваривается к опорным стойкам. Для опорных стоек возьмите трубу диаметром не менее 1 дюйма и длиной от 3 метров. К нижним торцам стоек приварите металлические пятки – квадратные или круглые обрезки металла или арматуры. В установленном месте выкопайте четыре ямы под стойки глубиной 0,7 – 1 метра. Дно ям устилается камнями и трамбуется тяжелым ломом. Установите каркас детской горки в ямки и выровняйте с помощью отвеса и ватерпаса. Ямы залейте цементом  перемешанным со щебнем и утрамбуйте. После отвердевания цементного раствора можно продолжить работу по изготовлению уличной детской горки из металла. Из полудюймовой трубы сделайте «Х» — образную обвязку каркаса. От края площадки, примерно под углом в 45° приварите по два уголка для изготовления ступенек. Примерный шаг по высоте составляет 20- 25 см. Поперечные планки ступеней привариваются строго горизонтально, из уголка 2 – 3 см, плоскость ступенек можно сделать из деревянной доски. Из трубы дюйма сваривается леерное ограждение спусковой площадки, переходящее в поручни для лесенки детской горки. Ограждение и боковые проемы поручней лесенки лучше затянуть проволочной сеткой с мелкой ячейкой. Для спускового желоба понадобится две трубы сечением дюйма. Разогрев сваркой или при помощи трубогиба, делаются две параллельные кривые для основы спускового желоба. Вначале спуск должен быть крутой и плавно переходить в плоскость приближенную к горизонту. Поперек кривых привариваются ребра жесткости, и наваривается оцинкованный лист толщиной от 1 мм. Стандартный лист оцинковки имеет размеры: ширина 710 мм и длина 1500 мм. Если нехватает металла для сплошного желоба, делается нахлест по ходу скольжения. Из полудюймовой трубы выгибаются параллельные днищу кривые для бортиков ограждения. Навариваются на высоте примерно 30 см и зашиваются из остатков металла. Из обрезков труб, в трех – четырех местах привариваются опорные стойки для спускового желоба. Металлическая детская горка тщательно обрабатывается турбошлифовальной машиной. Шлифуются до полного сглаживания все острые углы и выступы. Раскрашивается детская горка обычной масляной или пентафталевой краской для наружных работ по металлу. Днище желоба не окрашивается, чтобы не замедлять скольжение. Детская уличная горка из дерева Из древесины хвойных пород сделать детскую горку своими руками абсолютно не сложно. Для этого понадобится четыре круглых бревна или квадратных балки сечением от 10х10 см, брус 50х50 мм, доска 25х150 мм и оцинкованная листовая сталь для скатного желоба до 1 мм толщиной. Все деревянные заготовки следует тщательно остругать электрорубанком и ошкурить наждачной бумагой. Из бруса и досок собирается площадка для спуска, примерно 1х1 метр. Бревна или балки обвязываются доской и собираются в каркас, поверх которого крепится площадка для спуска. Соединения выполняются при помощи гвоздей и саморезов от 70 мм длиной, а в ключевых местах укрепляются болтами с круглой головкой и шлицем под отвертку. Если каркас устанавливается без вкапывания, то необходимо предусмотреть установочные тросики – растяжки. При вкапывании обработайте нижние концы каркасных столбов антисептиком, пропитайте отработкой машинного масла или просмолите. Установите по уровню в ямки и залейте цементным раствором с щебнем. Когда цементный раствор отвердеет, начинайте делать лесенку. Две доски 25х150 мм обрежьте под 45° с торца. И той же доски нарежьте ступеньки и закрепите их саморезами в торец с шагом 20 см. По бокам ступенек с нижней части прикрепите металлический уголок или квадратную рейку 20х20 мм. Готовая лесенка крепится к опорным балкам каркаса в верхней части болтами. С противоположной стороны делается скат. В отличие от металлических и пластиковых горок, у деревянной горки скат получится прямой. Четыре – пять досок шириной 150 мм сплачиваются и покрываются оцинкованной сталью. Как вариант – можно покрыть линолеумом.                                                                             Важно: крепить сталь или линолеум обязательно с торцевой стороны спускового желоба. Из досок делается боковой бортик высотой 300 мм. Желоб выставляется под нужным для спуска углом и укрепляется опорными стойками из бруса 50х50 мм. Стойки заводятся на высоту бортика и фиксируются болтами и саморезами. На завершающем этапе делается из бруса и доски поручни и леерное ограждение площадки. После завершения столярных работ убедитесь, что горка полностью отшлифована и обработайте дерево антисептиком. Готовую детскую горку из дерева можно покрасить в веселые цвета или вскрыть лаком. http://stroiremdoma.ru/detskaya-gorka-svoimi-rukami/ Дети всегда любили и любят кататься на каруселях, качелях и горках. Сейчас эти детские сооружения изготовляют в промышленном масштабе. Их можно приобрести во многих торговых точках. Но некоторые из них можно построить и собственными силами. В данной статье мы рассмотрим, как сделать детскую горку своими руками. Требования к сооружению Территория загородного дома является прекрасным местом для установки детской горки. Смастерить для детей деревянную горку не очень сложно, если придерживаться определенных правил: Совершенно не влияет возраст детей на тот факт, что в горки должны быть такие обязательные элементы как ограждения и перила. Во время игры ребенок становиться невнимательным и может свалиться с высоты, а эти элементы помогут ему удерживать равновесие. Для сооружения детской постройки нужно применять лишь экологически чистые материалы, которые будут безвредны для детского здоровья. Запрещается использовать конструктивные элементы, которые легко воспламеняются. При возведении детской горки для дачи предпочтительны деревянные материалы. Металлические конструкции в целом ничем не хуже от деревянных, но имеют некоторые недостатки. Не нужно забывать, что для детей самая активная пора года – это лето со жгучими солнечными лучами. Чтобы дети не обожглись об сильно нагретый металл, горку из этого материала придется ставить на затененный участок. Деревянную же конструкцию можно поставить в любом удобном месте. Существуют еще пластиковые горки, но их материал не очень прочен и в любой момент может дать трещину. К тому же такие конструкции широко представлены в магазинах, поэтому самостоятельно их изготовлять не имеет смысла. Обратите внимание! Горка должна иметь такую конструкцию, чтобы она в первую очередь была безопасная для детей. В детском сооружении должны отсутствовать щелевые перегородки и опасные зазоры, так как дети в пылу игры могут засунуть любую часть тела в существующее отверстие и при спуске тяжело пораниться. Все детали нужно просчитать до мелочей, иначе могут случиться непредвиденные неприятности. Процесс изготовление Эскиз горки Чтобы построить детскую горку, первым делом нужно соорудить спуск. Он делается из нескольких досок, которые должны быть одинаковыми по ширине и длине. Деревянное основание должно быть обязательно тщательно отшлифовано для того, чтобы детям было удобно и безопасно спускаться с горки. Соединяются доски между собой несколькими брусками с нижней стороны. После того как спуск сооружен, наступает очередь присоединения к нему боковых конструктивных частей. По ходу работы необходимо определить высоту конструкции, на которую будут взбираться дети и угол наклона съезда. Горки заводского изготовления имеют стандартные размеры: 1,3 м – высота, 55º — угол наклона. Таких параметров нужно придерживаться и при строительстве самодельной детской горки. Боковые доски должны быть такой длины, чтобы их торцы выходили наверх площадки и служили своеобразными поручнями для обхватывания перед спуском. Боковые доски крепятся с двух сторон к основанию спуска с применением саморезов. Боковушки, так же как и спуск, должны быть хорошо отшлифованы, острые углы срезаны и заглажены наждачной бумагой или шлифовальным кругом болгарки. Эти меры безопасности не позволят детям травмироваться во время игры. После того как спуск готов, делают разметку под детское сооружение. Буром для садовых работ в грунте делаются отверстия, в которые устанавливаются брусья, торцы которых с нижней стороны обмазываются мастикой. Она не позволит дереву быстро сгнить. После этого место установки брусьев заливается бетоном. В верхней части брусьев с помощью пилы вырезаются пазы такой глубины и ширины, чтобы в стойки можно было без проблем вставить обвязочные планки. Эти деревянные элементы соединяются с брусьями с помощью саморезов. Обвязочные планки будут выполнять одновременно 2 функции. Во-первых, они сделают конструкцию детской горки более жесткой и устойчивой. Во-вторых, они будут играть роль защитного ограждения. Дети при этом будут чувствовать себя безопасно на площадке. К полученной конструкции рамы приделывают еще 2 деревянные перекладины. К ним с одной стороны будет крепиться лестница, со второй – уже готовый спуск. Затем наступает очередь устройства деревянного пола, который сооружают из досок при помощи саморезов. Между досками пола оставляют маленькие щели, чтобы сквозь них уходила вода во время и после осадков. Для большей прочности места соединения деревянных конструкций скрепляют металлическими уголками. Детская горка сделана, и дети теперь смогут с наслаждением проводить свое свободное время. Фото Разноцветная горка Красивая детская горка Горка из сосны Горка из дерева Домик с горкой для самых маленьких Детский комплекс с горкой Видео Предлагаем вашему вниманию видеоролики, в которых показан процесс сборки детской горки. http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-detskuyu-gorku-svoimi-rukami Детский уголок Sun, 20 Mar 2016 09:56:12 +0300 Детская горка – небольшое сооружение, которое очень нравится детям. Установленная на поляне или газоне дачного участка, она станет местом активного отдыха малышей, которые теперь будут заняты строго своими «делами», и не будут отвлекать взрослых от дачных забот. Здесь же могут быть установлены другие спортивные снаряды, песочница, шалаш для детей – все, что будет интересно маленьким проказникам. Построить детскую горку своими руками сможет каждый, ведь мы неоднократно занимались строительством на даче, и удачно завершили множество даже более сложных проектов! Самой сложной частью детской горки на даче является спуск, а точнее, желоб для спуска с горки Требования для строительства детской горки На первый взгляд, это очень простенькое сооружение, которое можно сделать буквально за день. Но если подойти к нему более серьезно, то стоит рассмотреть основные требования, предъявляемые детским горкам. Безопасность детской горки Основное требования, которое обходит стоимость и прочие параметры. Безопасность тут важнее всего, ведь с горки будут спускаться именно наши дети, которых мы очень любим, а потому, здесь не должно быть ни единого шанса хоть как-то пострадать. Безопасность определяется многими параметрами, но очень важно, чтобы горка была устойчивой, прочной и выдерживала вес сразу нескольких детей. Ее стоит закрепить на основании или установить на опоры, вбитые в землю, обеспечить защитой, качественными креплениями каждого отдельного материала, а также обеспечить безопасность при спуске. Тут нужно обратить внимание на ровность желоба, исключить все болты, острые углы, заусеницы на металле и древесине, чтобы малыши не оцарапались и не порвали одежду, а также обеспечение «мягкого» приземления, например, на лужайку с густой травой, в песочницу или даже на специальные маты под спуском горки. Детская горка своими руками – интересное сооружение, под которое вам даже не нужно будет производить все составные части самостоятельно Также, нужно обеспечить безопасный подъем. Хорошая лестница на горку, с поручнями и дополнительной защитой, небольшая высота горки. Надежность и устойчивость горки. Данные параметры уже входят в безопасность, но и отдельно им стоит уделить время. Каждое соединения крепкое, из нового и надежного крепежа. Обязательна установка горки и ее закрепление. Возможно, это будут самодельные сваи, а может и простенький фундамент, где в бетонную подушку под горкой будут помещены крепления для всей конструкции. Именно это и обеспечит устойчивость горки, а ее надежность будет гарантирована вашим серьезным подходом к сборке и выбором качественных материалов для создания детского сооружения. Для сборки детской горки из дерева нужно выбрать надежный крепеж – болты, гайки и шайбы, но направляющие спуска крепить на клей или обратное крепление, чтобы по плоскости скольжения не было шляпок гвоздей, саморезов и болтов Выбор места для детской горки Детская горка устанавливается на месте с хорошим обзором, чтобы дети, которые там веселятся, всегда были под присмотром. Чаще всего, она сооружается именно на детской площадке, но может быть и отдельной конструкцией, вне комплекса. Это должно быть чуть возвышенное место, теплое и солнечное, быть может, неподалеку от сада, от которого, в определенные часы, будет исходить рассеянная тень. Не стоит устанавливать детскую горку рядом с хозяйственным двором, гаражом для авто и прочими постройками, в которых могут быть опасные для малышей вещи и инструмент. Построить подобное сооружение можно достаточно быстро, нужно только выбрать для него качественный материал Строительство детской горки О материалах мы будет упоминать каждый раз во время описания той или иной горки, так как решили рассмотреть несколько вариантов детских горок для дачи. Инструмент же вы всегда можете взять стандартный, обеспечив практичность и увеличение скорости работы качественным электроинструментом, который мы описывали ранее. Деревянная детская горка на даче Детские горки из дерева известны нам уже много лет, и строятся они по классическому плану, который включает в себя основание, лестницу, спуск горки, защитную часть и верхнюю площадку. Довольно часто, сооружение имеет и дополнительные элементы для игр и развлечений – внутренние лабиринты, песочницу внизу горки, небольшие комнатки под основанием горки и прочие. Построить подобное сооружение можно достаточно быстро, нужно только выбрать для него качественный материал. Внимание следует уделить качеству древесины, которая должна быть сухой и хорошо отшлифованной. Основание можно строить из бруса, верхнюю площадку и ограничители спуска – из досок, так же, как и ступени. Особенно стоит поработать над спуском. Здесь дерево можно покупать уже готовое для установки, ведь домашняя обработка не всегда настолько качественная, чтобы обеспечить безопасность. Но если на даче есть шлифовальная машина, то всегда можно заниматься облагораживанием дерева и самостоятельно. Для сборки детской горки из дерева нужно выбрать надежный крепеж – болты, гайки и шайбы, но направляющие спуска крепить на клей или обратное крепление, чтобы по плоскости скольжения не было шляпок гвоздей, саморезов и болтов. Не стоит устанавливать детскую горку рядом с хозяйственным двором, гаражом для авто и прочими постройками, в которых могут быть опасные для малышей вещи и инструмент Металлическая детская горка Здесь мало конструкционных отличий от деревянного сооружения, лишь только дерево меняется на металл. Если кто помнит, металлические горки раньше стояли в каждом дворе и, что интересно, могли прослужить десятки лет при нормальном уходе. Первое, что строится, это основание горки, которое обязательно фиксируется на простенький фундамент. Возможно, что просто заливается 4 вертикальных установочных трубы, примерно так же, как и при установке заборных столбов. Далее, с одной стороны на две трубы приваривается лестница под углом и перила. На противоположные две трубы – спуск детской горки. На все четыре трубы поверху – площадка. Вся конструкция обвязывается защитой из металла – кольца из труб или прута, высокие перила, прочее. Тут важно отметить, какой именно конструкции будет спуск детской горки. Чаше всего, это две трубы с определенным изгибом, которые спускаются вниз с верхней площадки и упираются в землю. Желоб же представляет собой лист металла, приваренный к данным двум трубам. Все очень просто, но нужно изначально определиться с нагрузками на всю горку и ее спуск, и исходя из этих данных, подбирать материал для строительства. При сборке детской конструкции важно учесть качество сварки и обязательную шлифовку всех сварных швов и прочих соединений. Данный процесс производится болгаркой. Далее, горка окрашивается, а спуск хорошо шлифуется. Очень желательно, чтобы он состоял из цельного куска листового металла, без швов. Современные детские горки на даче Детская горка своими руками – интересное сооружение, под которое вам даже не нужно будет производить все составные части самостоятельно. Сегодня есть возможность сократить длительность процесса и трудозатраты, так как рынок предлагает нам некоторые комплектующие для детских горок. Естественно, можно и вообще не задумываться над строительством таких конструкций, а поискать их в магазинах или в сети, где и купить современное сооружение. Но если вы решили строить на даче своими руками, то можно задуматься только о некоторых, самых сложных комплектующих. Деревянная детская горка своими руками По собственному опыту знаем, что самой сложной частью детской горки на даче является спуск, а точнее, желоб для спуска с горки. Он должен быть устойчивым, крепким, безопасным. И, если прочность задать ему не проблема, хотя бы теми же дополнительными креплениями, то вот сделать желоб гладким и скользким, порой, не так просто. Безопасность определяется многими параметрами, но очень важно, чтобы горка была устойчивой, прочной и выдерживала вес сразу нескольких детей Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на пластиковые спуски для горок. Они бывают разных размеров и подходят под конструкции любого типа. Что хорошо, что пластиковые спуски имеют множество преимуществ: сразу готовы к установке, достаточно прочные, не портятся от воздействия влаги и прочих атмосферных явлений, готовы прослужить в первоначальном состоянии более десяти лет. Детская горка – хорошее решение для детской площадки на даче, а потому рекомендуем вам обязательно задуматься об установке подобной на вашем земельном участке. Не забывайте, что мы всегда рады выслушать ваши идеи по поводу статей на сайте, а потому предлагаем выразить свое мнение в комментариях. Интересным будет и материал о пластиковых детских домиках для дачи. Автор: Сергей Серегин http://dachadecor.ru/detskaya-ploschadka/bezopasnaya-detskaya-gorka-na-dache Детская площадка на даче или в саду загородного дома будет неполноценной без детской горки Избыточная детская энергия, направленная в правильное русло, сбережет родителям нервы и даст дополнительное время для отдыха на свежем воздухе. Интересные пластиковые разборные или резиновые надувные детские горки для дачи можно приобрести в магазине. Не очень сложно и не дорого соорудить стационарную детскую горку из дерева и металла. Перед началом работ по установке горки, определите удобное для нее место. Детская горка должна быть прочно и устойчиво установлена и находиться в комплексе с другими игровыми сооружениями — качелями, песочницей и игровым домиком. В конце спуска оборудуйте место приземления. Вокруг этого места должно быть свободное пространство и отсутствовать предметы, о которые ребенок может пораниться. Как вариант — можно уложить в месте приземления полужесткий мат. Готовые надувные и пластиковые детские горки Готовые детские горки, приобретенные в магазине, рассчитаны на возраст от 1,5 до 10 лет. Они имеют небольшой вес, легко собираются и демонтируются. Используются такие горки, как правило, в теплое время года. Любая продукция для детей должна быть сертифицирована. Пластиковые детские горки изготавливаются из специального высокопрочного нетоксичного пластика, но при покупке обратите внимание на максимально допустимый вес при ее эксплуатации. Проверьте надежность сборочных крепежных узлов и устойчивость самой детской горки. Металлические болты должны быть с округлой гладкой поверхностью, а в местах для скольжения уходить в потай. В конструкции не должно быть острых углов, опасных отверстий или проемов, где может застрять рука или нога ребенка. Из армированного ПВХ делают яркие детские надувные горки различного формата и комплектации. В высоту они могут достигать 5 – 6 метров и имеют спуск до 8 метров, одновременно на такой горке может кататься до 10 детей. В собранном виде ее габариты 1х1х3 метра. Есть горки и поменьше, можно приобрести надувную горку с батутом, домиком или бассейном. Надувная горка должна быть оснащена надежными страховочными тросами и мощным компрессором. Стационарные детские горки из дерева и металла Самостоятельно изготовить детскую горку не сложно и не дорого. Такие детские горки, фото которых вы видите в интернете, изготовлены простыми людьми. Изготовление детской горки из металла Для металлической детской горки вам потребуется набор труб различного диаметра от 0,5 до 1 дюйма, уголок 5х5 см, оцинкованный лист, прут, сварка, турбошлифовальная машина, яркие масляные краски. На первом этапе, по чертежу сварите каркас. Из уголка делается правильный квадрат примерно 1,5х1,5 метра для верхней площадки и к нему приваривается металлический лист не тоньше 1 мм. Внутренняя часть укрепляется «Х» — образными ребрами жесткости из того же уголка. Площадка приваривается к опорным стойкам. Для опорных стоек возьмите трубу диаметром не менее 1 дюйма и длиной от 3 метров. К нижним торцам стоек приварите металлические пятки – квадратные или круглые обрезки металла или арматуры. В установленном месте выкопайте четыре ямы под стойки глубиной 0,7 – 1 метра. Дно ям устилается камнями и трамбуется тяжелым ломом. Установите каркас детской горки в ямки и выровняйте с помощью отвеса и ватерпаса. Ямы залейте цементом  перемешанным со щебнем и утрамбуйте. После отвердевания цементного раствора можно продолжить работу по изготовлению уличной детской горки из металла. Из полудюймовой трубы сделайте «Х» — образную обвязку каркаса. От края площадки, примерно под углом в 45° приварите по два уголка для изготовления ступенек. Примерный шаг по высоте составляет 20- 25 см. Поперечные планки ступеней привариваются строго горизонтально, из уголка 2 – 3 см, плоскость ступенек можно сделать из деревянной доски. Из трубы дюйма сваривается леерное ограждение спусковой площадки, переходящее в поручни для лесенки детской горки. Ограждение и боковые проемы поручней лесенки лучше затянуть проволочной сеткой с мелкой ячейкой. Для спускового желоба понадобится две трубы сечением дюйма. Разогрев сваркой или при помощи трубогиба, делаются две параллельные кривые для основы спускового желоба. Вначале спуск должен быть крутой и плавно переходить в плоскость приближенную к горизонту. Поперек кривых привариваются ребра жесткости, и наваривается оцинкованный лист толщиной от 1 мм. Стандартный лист оцинковки имеет размеры: ширина 710 мм и длина 1500 мм. Если нехватает металла для сплошного желоба, делается нахлест по ходу скольжения. Из полудюймовой трубы выгибаются параллельные днищу кривые для бортиков ограждения. Навариваются на высоте примерно 30 см и зашиваются из остатков металла. Из обрезков труб, в трех – четырех местах привариваются опорные стойки для спускового желоба. Металлическая детская горка тщательно обрабатывается турбошлифовальной машиной. Шлифуются до полного сглаживания все острые углы и выступы. Раскрашивается детская горка обычной масляной или пентафталевой краской для наружных работ по металлу. Днище желоба не окрашивается, чтобы не замедлять скольжение. Детская уличная горка из дерева Из древесины хвойных пород сделать детскую горку своими руками абсолютно не сложно. Для этого понадобится четыре круглых бревна или квадратных балки сечением от 10х10 см, брус 50х50 мм, доска 25х150 мм и оцинкованная листовая сталь для скатного желоба до 1 мм толщиной. Все деревянные заготовки следует тщательно остругать электрорубанком и ошкурить наждачной бумагой. Из бруса и досок собирается площадка для спуска, примерно 1х1 метр. Бревна или балки обвязываются доской и собираются в каркас, поверх которого крепится площадка для спуска. Соединения выполняются при помощи гвоздей и саморезов от 70 мм длиной, а в ключевых местах укрепляются болтами с круглой головкой и шлицем под отвертку. Если каркас устанавливается без вкапывания, то необходимо предусмотреть установочные тросики – растяжки. При вкапывании обработайте нижние концы каркасных столбов антисептиком, пропитайте отработкой машинного масла или просмолите. Установите по уровню в ямки и залейте цементным раствором с щебнем. Когда цементный раствор отвердеет, начинайте делать лесенку. Две доски 25х150 мм обрежьте под 45° с торца. И той же доски нарежьте ступеньки и закрепите их саморезами в торец с шагом 20 см. По бокам ступенек с нижней части прикрепите металлический уголок или квадратную рейку 20х20 мм. Готовая лесенка крепится к опорным балкам каркаса в верхней части болтами. С противоположной стороны делается скат. В отличие от металлических и пластиковых горок, у деревянной горки скат получится прямой. Четыре – пять досок шириной 150 мм сплачиваются и покрываются оцинкованной сталью. Как вариант – можно покрыть линолеумом.                                                                             Важно: крепить сталь или линолеум обязательно с торцевой стороны спускового желоба. Из досок делается боковой бортик высотой 300 мм. Желоб выставляется под нужным для спуска углом и укрепляется опорными стойками из бруса 50х50 мм. Стойки заводятся на высоту бортика и фиксируются болтами и саморезами. На завершающем этапе делается из бруса и доски поручни и леерное ограждение площадки. После завершения столярных работ убедитесь, что горка полностью отшлифована и обработайте дерево антисептиком. Готовую детскую горку из дерева можно покрасить в веселые цвета или вскрыть лаком. http://stroiremdoma.ru/detskaya-gorka-svoimi-rukami/ Дети всегда любили и любят кататься на каруселях, качелях и горках. Сейчас эти детские сооружения изготовляют в промышленном масштабе. Их можно приобрести во многих торговых точках. Но некоторые из них можно построить и собственными силами. В данной статье мы рассмотрим, как сделать детскую горку своими руками. Требования к сооружению Территория загородного дома является прекрасным местом для установки детской горки. Смастерить для детей деревянную горку не очень сложно, если придерживаться определенных правил: Совершенно не влияет возраст детей на тот факт, что в горки должны быть такие обязательные элементы как ограждения и перила. Во время игры ребенок становиться невнимательным и может свалиться с высоты, а эти элементы помогут ему удерживать равновесие. Для сооружения детской постройки нужно применять лишь экологически чистые материалы, которые будут безвредны для детского здоровья. Запрещается использовать конструктивные элементы, которые легко воспламеняются. При возведении детской горки для дачи предпочтительны деревянные материалы. Металлические конструкции в целом ничем не хуже от деревянных, но имеют некоторые недостатки. Не нужно забывать, что для детей самая активная пора года – это лето со жгучими солнечными лучами. Чтобы дети не обожглись об сильно нагретый металл, горку из этого материала придется ставить на затененный участок. Деревянную же конструкцию можно поставить в любом удобном месте. Существуют еще пластиковые горки, но их материал не очень прочен и в любой момент может дать трещину. К тому же такие конструкции широко представлены в магазинах, поэтому самостоятельно их изготовлять не имеет смысла. Обратите внимание! Горка должна иметь такую конструкцию, чтобы она в первую очередь была безопасная для детей. В детском сооружении должны отсутствовать щелевые перегородки и опасные зазоры, так как дети в пылу игры могут засунуть любую часть тела в существующее отверстие и при спуске тяжело пораниться. Все детали нужно просчитать до мелочей, иначе могут случиться непредвиденные неприятности. Процесс изготовление Эскиз горки Чтобы построить детскую горку, первым делом нужно соорудить спуск. Он делается из нескольких досок, которые должны быть одинаковыми по ширине и длине. Деревянное основание должно быть обязательно тщательно отшлифовано для того, чтобы детям было удобно и безопасно спускаться с горки. Соединяются доски между собой несколькими брусками с нижней стороны. После того как спуск сооружен, наступает очередь присоединения к нему боковых конструктивных частей. По ходу работы необходимо определить высоту конструкции, на которую будут взбираться дети и угол наклона съезда. Горки заводского изготовления имеют стандартные размеры: 1,3 м – высота, 55º — угол наклона. Таких параметров нужно придерживаться и при строительстве самодельной детской горки. Боковые доски должны быть такой длины, чтобы их торцы выходили наверх площадки и служили своеобразными поручнями для обхватывания перед спуском. Боковые доски крепятся с двух сторон к основанию спуска с применением саморезов. Боковушки, так же как и спуск, должны быть хорошо отшлифованы, острые углы срезаны и заглажены наждачной бумагой или шлифовальным кругом болгарки. Эти меры безопасности не позволят детям травмироваться во время игры. После того как спуск готов, делают разметку под детское сооружение. Буром для садовых работ в грунте делаются отверстия, в которые устанавливаются брусья, торцы которых с нижней стороны обмазываются мастикой. Она не позволит дереву быстро сгнить. После этого место установки брусьев заливается бетоном. В верхней части брусьев с помощью пилы вырезаются пазы такой глубины и ширины, чтобы в стойки можно было без проблем вставить обвязочные планки. Эти деревянные элементы соединяются с брусьями с помощью саморезов. Обвязочные планки будут выполнять одновременно 2 функции. Во-первых, они сделают конструкцию детской горки более жесткой и устойчивой. Во-вторых, они будут играть роль защитного ограждения. Дети при этом будут чувствовать себя безопасно на площадке. К полученной конструкции рамы приделывают еще 2 деревянные перекладины. К ним с одной стороны будет крепиться лестница, со второй – уже готовый спуск. Затем наступает очередь устройства деревянного пола, который сооружают из досок при помощи саморезов. Между досками пола оставляют маленькие щели, чтобы сквозь них уходила вода во время и после осадков. Для большей прочности места соединения деревянных конструкций скрепляют металлическими уголками. Детская горка сделана, и дети теперь смогут с наслаждением проводить свое свободное время. Фото Разноцветная горка Красивая детская горка Горка из сосны Горка из дерева Домик с горкой для самых маленьких Детский комплекс с горкой Видео Предлагаем вашему вниманию видеоролики, в которых показан процесс сборки детской горки. http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-sdelat-detskuyu-gorku-svoimi-rukami https://masterdom.top/dacha/620-lichnyy-opyt-kak-sdelat-skameyku-dlya-bani-svoimi-rukami.html Я давно планировал убрать из предбанника пластиковые стулья, которые совершенно не вписывались в интерьер бани, и поставить традиционные широкие лавки. Они нужны не только для того, чтобы отдыхать после парной, – хорошо, когда есть куда положить полотенце, любимую фетровую шапку или поставить приготовленное ведро с холодной водой. Материалы Сделать эту простую лавку может каждый. Я сторонник простых конструкций и безотходных технологий. Поэтому купил в магазине Леруа Мерлен клееный мебельный щит толщиной 40 мм, шириной 300 м и длиной 1800 м. Кроме пиломатериала там же приобрел 12 саморезов. Остальное у меня уже было: защитная пропитка, оставшаяся после покраски веранды, ножовка, дрель, шуруповерт и шлифовальные диски. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Конструкция Сначала я разрезал щит на две равные части. Первая половинка превратилась в сиденье (размером 900300 мм), вторую я распилил на две ножки (каждая размером 450300 мм), из каждой ножки выпилил раскосы в виде равнобедренных треугольников. Сборка Затем я взял шуруповерт и с помощью двух саморезов сверху посередине к каждой ножке прикрепил раскосы. Затем слегка наметил дрелью с обеих сторон сиденья места для остальных саморезов (8 шт.) и с помощью шуруповерта и саморезов окончательно соединил массивные ножки с главной доской. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Отделка Занозы во время банных процедур совершенно не нужны! Чтобы устранить эту опасность, оба торца сиденья отшлифовал с помощью шлифовальных дисков. Затем кистью наложил слой тонированного антисептика (с пигментом «орегано») на все поверхности лавки. Причем не усердствовал с равномерным распределением пропитки по древесине. Для грубой и массивной мебели этого вовсе не требуется. Надеюсь, что в условиях повышенной влажности клееный щит не потеряет своего вида и прослужит долго. Уже третий год две простые и устойчивые лавки из клееной доски служат нам верой и правдой. По цвету они идеально подходят к полу и отлично смотрятся у печки на фоне обитых вагонкой стен. На мой взгляд, собственноручно сделанные лавки внесли в предбанник особый уют и комфорт. А натуральное дерево не выйдет из моды никогда. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Внимание Изделия из дерева в предбаннике находятся в сложных условиях. Под воздействием резких и интенсивных перепадов температуры и влажности мебельный щит или доски могут покоробиться, потемнеть или покрыться грибком. Поэтому поверхность деревянных скамеек или шкафчиков должна быть тщательно защищена. Антисептик для банных помещений нужно выбирать с особой тщательностью. И не только по цвету: средство должно быть предназначено только для внутренних работ. Вполне оправдана двойная защита деревянных поверхностей: первый слой – из бесцветного (грунтующего) покрытия, а после его высыхания – нанесение тонированного антисептика. Дачные хлопоты Fri, 12 Feb 2016 15:00:00 +0300 Я давно планировал убрать из предбанника пластиковые стулья, которые совершенно не вписывались в интерьер бани, и поставить традиционные широкие лавки. Они нужны не только для того, чтобы отдыхать после парной, – хорошо, когда есть куда положить полотенце, любимую фетровую шапку или поставить приготовленное ведро с холодной водой. Материалы Сделать эту простую лавку может каждый. Я сторонник простых конструкций и безотходных технологий. Поэтому купил в магазине Леруа Мерлен клееный мебельный щит толщиной 40 мм, шириной 300 м и длиной 1800 м. Кроме пиломатериала там же приобрел 12 саморезов. Остальное у меня уже было: защитная пропитка, оставшаяся после покраски веранды, ножовка, дрель, шуруповерт и шлифовальные диски. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Конструкция Сначала я разрезал щит на две равные части. Первая половинка превратилась в сиденье (размером 900300 мм), вторую я распилил на две ножки (каждая размером 450300 мм), из каждой ножки выпилил раскосы в виде равнобедренных треугольников. Сборка Затем я взял шуруповерт и с помощью двух саморезов сверху посередине к каждой ножке прикрепил раскосы. Затем слегка наметил дрелью с обеих сторон сиденья места для остальных саморезов (8 шт.) и с помощью шуруповерта и саморезов окончательно соединил массивные ножки с главной доской. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Отделка Занозы во время банных процедур совершенно не нужны! Чтобы устранить эту опасность, оба торца сиденья отшлифовал с помощью шлифовальных дисков. Затем кистью наложил слой тонированного антисептика (с пигментом «орегано») на все поверхности лавки. Причем не усердствовал с равномерным распределением пропитки по древесине. Для грубой и массивной мебели этого вовсе не требуется. Надеюсь, что в условиях повышенной влажности клееный щит не потеряет своего вида и прослужит долго. Уже третий год две простые и устойчивые лавки из клееной доски служат нам верой и правдой. По цвету они идеально подходят к полу и отлично смотрятся у печки на фоне обитых вагонкой стен. На мой взгляд, собственноручно сделанные лавки внесли в предбанник особый уют и комфорт. А натуральное дерево не выйдет из моды никогда. Фото: Из личного архива/ Владимир Межеровский Внимание Изделия из дерева в предбаннике находятся в сложных условиях. Под воздействием резких и интенсивных перепадов температуры и влажности мебельный щит или доски могут покоробиться, потемнеть или покрыться грибком. Поэтому поверхность деревянных скамеек или шкафчиков должна быть тщательно защищена. Антисептик для банных помещений нужно выбирать с особой тщательностью. И не только по цвету: средство должно быть предназначено только для внутренних работ. Вполне оправдана двойная защита деревянных поверхностей: первый слой – из бесцветного (грунтующего) покрытия, а после его высыхания – нанесение тонированного антисептика. https://masterdom.top/dacha/619-iz-podruchnyh-materialov.-kak-sdelat-sovok-dlya-rabot-s-bytovoy-himiey.html Для подобных манипуляций с сыпучими веществами необходим совок. Причём желательно отдельный – орудовать детской или кошачьей лопаткой, а тем более кухонной утварью при работе с агрохимической продукцией не стоит. Вот уже много лет для земли и удобрений я использую совки из пластиковых бутылок или пустых канистр из-под бытовой химии. Найти подходящую «заготовку» совсем не проблема. Фото: Арина Янина Такой инструмент при необходимости буквально за минуту можно сделать на даче, дома или на работе (а вдруг там понадобилось пересадить цветы) при помощи канцелярских ножниц. После окончания работы совок не жалко выбросить – и не нужно его мыть, пристраивать на хранение, а потом вспоминать, где он лежит. Но это не обязательно — удачной лопаткой можно пользоваться много лет. Фото: Арина Янина Дачные хлопоты Wed, 10 Feb 2016 15:00:00 +0300 Для подобных манипуляций с сыпучими веществами необходим совок. Причём желательно отдельный – орудовать детской или кошачьей лопаткой, а тем более кухонной утварью при работе с агрохимической продукцией не стоит. Вот уже много лет для земли и удобрений я использую совки из пластиковых бутылок или пустых канистр из-под бытовой химии. Найти подходящую «заготовку» совсем не проблема. Фото: Арина Янина Такой инструмент при необходимости буквально за минуту можно сделать на даче, дома или на работе (а вдруг там понадобилось пересадить цветы) при помощи канцелярских ножниц. После окончания работы совок не жалко выбросить – и не нужно его мыть, пристраивать на хранение, а потом вспоминать, где он лежит. Но это не обязательно — удачной лопаткой можно пользоваться много лет. Фото: Арина Янина https://masterdom.top/dacha/563-stroim-nadezhnyy-zabor-iz-evroshtaketnika-svoimi-rukami.html Зная всю «правдивость» любой рекламы, у нас давно сложилось негативное отношение к таким разнообразным «агиткам». Но то, что касается достоинств металлического штакетника (его еще называют «евроштакетником»), во многом вполне обоснованно и справедливо. Прежде чем разбираться в нюансах возведения забора из этой продукции, необходимо понять, что она собой представляет. По большому счету это металлические полосы, которые имеют защитный слой из полимерных составов. Стандартов на их изготовление не существует, но наиболее часто встречаются образцы с такими линейными параметрами: длина – от 150 до 300, ширина – 10 (см). Рассмотрим основные разновидности «евроштакетника», который используется для возведения заборов: По технологии производства Раскрой листов профнастила (читайте о заборе из этого материала). Индивидуальное изготовление образцов методом прокатки на стане. По торцевым частям Обрезанные. Завальцованные (скругленные). По защитной окраске Односторонняя. Двухсторонняя. По материалу «Оцинковка». Медь (стоимость очень высокая). Хотя данная информация напрямую к теме статьи не относится, но теперь станут более понятны особенности самостоятельного возведения забора из металлического штакетника. Подбор материалов Естественно, что речь в первую очередь пойдет об опорах (столбах). Учитывая эстетическую привлекательность «евроштакетника», выбор целесообразно остановить на металлических заготовках. Какие использовать? Чаще всего собственники участков под столбы приобретают профильную трубу (с квадратным сечением) или винтовые сваи. Последний вариант удобнее тем, что избавляет от необходимости выполнения значительного объема земляных работ, что, кстати, не всегда и возможно. К примеру, на уже обустроенной территории, к тому же с площадками, крытыми асфальтом или плиткой (ситуации бывают разными). Да и общая стоимость такого забора выйдет дешевле, так как не понадобятся стройматериалы (цемент, щебенка, ПГС) для бетонирования заглубленных частей опор. В качестве направляющих можно использовать полосовое железо или трубу профильную небольшого сечения. Кстати, такие лаги имеются в продаже. Их длина – от 2 до 12 м, поэтому подобрать требуемое количество несложно. Разметка территории Как правило, расстояние между столбами выбирается в зависимости их высоты и общего оформления участка. Рекомендуемый интервал между ними – порядка 1,8 м. При его увеличении есть риск, что забор будет «играть». Установка опор Достаточно простая работа – сваи вкручиваются в грунт. Если используются трубы, то выкапываются лунки, после чего поставленная опора засыпается твердыми фракциями (щебень, кирпичный или бетонный бой), вся масса утрамбовывается и заливается цементным раствором. Для ворот и калитки целесообразно установить «свои», персональные столбы. При использовании труб желательно к нижнему торцу приварить металлическую пластину. Она поможет более прочно зафиксировать опору в грунте. Кроме этого, нужно подумать и о том, как герметизировать верхние торцы столбов, иначе в них начнет скапливаться вода. Варианты – наварить кружки из металла, установить пластиковые «заглушки». Крепление направляющих Основные – две; одна сверху, другая внизу (горизонтально). Если забор достаточно высокий, то по центру стоит проложить и третью металлическую полосу. Она будет выполнять функцию ребра жесткости, так как сам металлический штакетник имеет сравнительно небольшую толщину и от механического воздействия деформируется. Направляющие привариваются к опорам, поэтому их предварительно выравнивают по уровню или нивелиру. Другой вопрос – на какой высоте их расположить? Обычно нижняя крепится примерно на полметра от почвы, а верхняя – на 25 см ниже верхнего среза забора. Хотя это лишь пример, и мастер производит монтаж, сообразуясь со спецификой работы. До начала этого этапа следует произвести разметку направляющих и высверлить отверстия для крепления планок забора. Покраска каркаса Учитывая, что забор располагается под открытым небом, лучше использовать лакокрасочные  составы с акриловой основой. Предварительно все «железо» обезжиривается и обрабатывается грунтовкой. Это гарантирует, что краска ляжет ровно и держаться будет долго. Установка штакетин Они фиксируются саморезами. Учитывая их количество, целесообразно работать шуруповертом. Как планки разнести по периметру, хозяин решает сам. Но здесь нужно учесть высоту забора и что расположено за ним. Если грядки, то зазор между штакетинами желательно сделать больше (обойдется примерно в 1 150 руб/м.п.). Это дополнительно увеличит освещенность прилегающей территории. Установка «глухого» ограждения потребует большего количества металлических планок, элементов крепежа и приведет к росту стоимости конструкции (до 1 900 руб/м.п.). Поэтому нужно выбирать оптимальный вариант, исходя из специфики участка. Навес ворот и калитки Как это сделать, зависит от конструкции. Крепление петель или на болтах, или сваркой. Если все сделано аккуратно, то такой забор не потребует даже косметического ремонта лет 25, как минимум. Полезные советы Если позволяют финансовые возможности, есть смысл купить готовые каркасы (лаги + опоры). Крепление всех элементов производится болтами. Чтобы исключить повреждение защитного слоя планок саморезами в процессе фиксации штакетин, под головки элементов крепежа нужно подкладывать пластиковые кольца (прокладки). Причем метиз берется только оцинкованный. Дачные хлопоты Sun, 10 Jan 2016 10:27:20 +0300 Зная всю «правдивость» любой рекламы, у нас давно сложилось негативное отношение к таким разнообразным «агиткам». Но то, что касается достоинств металлического штакетника (его еще называют «евроштакетником»), во многом вполне обоснованно и справедливо. Прежде чем разбираться в нюансах возведения забора из этой продукции, необходимо понять, что она собой представляет. По большому счету это металлические полосы, которые имеют защитный слой из полимерных составов. Стандартов на их изготовление не существует, но наиболее часто встречаются образцы с такими линейными параметрами: длина – от 150 до 300, ширина – 10 (см). Рассмотрим основные разновидности «евроштакетника», который используется для возведения заборов: По технологии производства Раскрой листов профнастила (читайте о заборе из этого материала). Индивидуальное изготовление образцов методом прокатки на стане. По торцевым частям Обрезанные. Завальцованные (скругленные). По защитной окраске Односторонняя. Двухсторонняя. По материалу «Оцинковка». Медь (стоимость очень высокая). Хотя данная информация напрямую к теме статьи не относится, но теперь станут более понятны особенности самостоятельного возведения забора из металлического штакетника. Подбор материалов Естественно, что речь в первую очередь пойдет об опорах (столбах). Учитывая эстетическую привлекательность «евроштакетника», выбор целесообразно остановить на металлических заготовках. Какие использовать? Чаще всего собственники участков под столбы приобретают профильную трубу (с квадратным сечением) или винтовые сваи. Последний вариант удобнее тем, что избавляет от необходимости выполнения значительного объема земляных работ, что, кстати, не всегда и возможно. К примеру, на уже обустроенной территории, к тому же с площадками, крытыми асфальтом или плиткой (ситуации бывают разными). Да и общая стоимость такого забора выйдет дешевле, так как не понадобятся стройматериалы (цемент, щебенка, ПГС) для бетонирования заглубленных частей опор. В качестве направляющих можно использовать полосовое железо или трубу профильную небольшого сечения. Кстати, такие лаги имеются в продаже. Их длина – от 2 до 12 м, поэтому подобрать требуемое количество несложно. Разметка территории Как правило, расстояние между столбами выбирается в зависимости их высоты и общего оформления участка. Рекомендуемый интервал между ними – порядка 1,8 м. При его увеличении есть риск, что забор будет «играть». Установка опор Достаточно простая работа – сваи вкручиваются в грунт. Если используются трубы, то выкапываются лунки, после чего поставленная опора засыпается твердыми фракциями (щебень, кирпичный или бетонный бой), вся масса утрамбовывается и заливается цементным раствором. Для ворот и калитки целесообразно установить «свои», персональные столбы. При использовании труб желательно к нижнему торцу приварить металлическую пластину. Она поможет более прочно зафиксировать опору в грунте. Кроме этого, нужно подумать и о том, как герметизировать верхние торцы столбов, иначе в них начнет скапливаться вода. Варианты – наварить кружки из металла, установить пластиковые «заглушки». Крепление направляющих Основные – две; одна сверху, другая внизу (горизонтально). Если забор достаточно высокий, то по центру стоит проложить и третью металлическую полосу. Она будет выполнять функцию ребра жесткости, так как сам металлический штакетник имеет сравнительно небольшую толщину и от механического воздействия деформируется. Направляющие привариваются к опорам, поэтому их предварительно выравнивают по уровню или нивелиру. Другой вопрос – на какой высоте их расположить? Обычно нижняя крепится примерно на полметра от почвы, а верхняя – на 25 см ниже верхнего среза забора. Хотя это лишь пример, и мастер производит монтаж, сообразуясь со спецификой работы. До начала этого этапа следует произвести разметку направляющих и высверлить отверстия для крепления планок забора. Покраска каркаса Учитывая, что забор располагается под открытым небом, лучше использовать лакокрасочные  составы с акриловой основой. Предварительно все «железо» обезжиривается и обрабатывается грунтовкой. Это гарантирует, что краска ляжет ровно и держаться будет долго. Установка штакетин Они фиксируются саморезами. Учитывая их количество, целесообразно работать шуруповертом. Как планки разнести по периметру, хозяин решает сам. Но здесь нужно учесть высоту забора и что расположено за ним. Если грядки, то зазор между штакетинами желательно сделать больше (обойдется примерно в 1 150 руб/м.п.). Это дополнительно увеличит освещенность прилегающей территории. Установка «глухого» ограждения потребует большего количества металлических планок, элементов крепежа и приведет к росту стоимости конструкции (до 1 900 руб/м.п.). Поэтому нужно выбирать оптимальный вариант, исходя из специфики участка. Навес ворот и калитки Как это сделать, зависит от конструкции. Крепление петель или на болтах, или сваркой. Если все сделано аккуратно, то такой забор не потребует даже косметического ремонта лет 25, как минимум. Полезные советы Если позволяют финансовые возможности, есть смысл купить готовые каркасы (лаги + опоры). Крепление всех элементов производится болтами. Чтобы исключить повреждение защитного слоя планок саморезами в процессе фиксации штакетин, под головки элементов крепежа нужно подкладывать пластиковые кольца (прокладки). Причем метиз берется только оцинкованный. https://masterdom.top/dacha/572-kak-sdelat-betonnuju-lavochku-dlja-sada-svoimi.html Во дворе или в саду непременно должна быть лавочка, на которой можно посидеть, отдохнуть, помечтать или полюбоваться пышной зеленью, выращенной своими руками. Совсем не обязательно её покупать, поскольку для её изготовления не понадобится ни много материала, ни времени. Предлагаем сделать современную бетонную лавочку, которая будет радовать долгие годы. Лавочка состоит из двух бетонных блоков и деревянного сиденья. Деревянная основа не прикреплена к бетону, доски находятся в выемках бетонных блоков. Поэтому в случае необходимости лавочку можно разобрать, сняв доски с бетонных оснований. Шаг 1. Необходимые материалы и инструменты БетонФормы для создания основания для лавочкиДоски 4x6 смТри доски шириной 6 см, или четыре доски шириной 4 см, длиной 2,5 метра для сидения лавочки Планки 2×2 см, они нужны для того, чтобы скрепить вместе длинные доски для сидения лавочки.Аккумуляторная дрель-шуруповерт Циркулярная пила Шлифовальный станок Шаг 2. Сборка панелей Сборка панелей Сборка панелей Важно, чтобы два бетонных блока были одинакового размера, а выемки для досок были тоже выровнены. Все части можно выпилить или подровнять с помощью циркулярной пилы. Как только все части готовы, их нужно собрать в панели. Шаг 3. Сборка форм Сборка форм Сборка форм Формы для основания лавочки должны представлять собой большие деревянные ящики с двумя деревянными планками, которые создадут в бетонной основе выемки для установки сиденья. Между планками необходимо оставить пространство 4 см, но можно сделать его и больше, чтобы выступы были крепче. Шаг 4. Дно Дно В качестве дна для ящиков можно использовать куски МДФ. Их необходимо прикрутить шурупами к доскам ящика для того, чтобы цемент не вытекал из форм. Фанера тоже подойдет. Шаг 5. Заполнение форм Заполнение форм С помощью лопаты необходимо заполнить форму бетоном на 10 см. Заполнение форм Заполнение форм Затем нужно добавить несколько древесных блоков. Они станут своеобразным сцеплением для мокрого цемента. После этого необходимо подождать 24 часа, прежде чем залить следующий слой бетона. Заполнение форм Заполняем формы до конца, периодически используя лопату и палку, чтобы подталкивать влажный бетон вниз в углы форм. Поскольку верхняя часть форм будет дном для бетонных блоков, то верхний слой бетона можно и не затирать, а просто выровнять его один раз стяжкой.Лучше всего оставить бетонные блоки на 3 дня, чтобы они хорошо высохли. В этом случае можно быть уверенным, что основы для лавочки будут крепкими и не треснут, когда их будут доставать из форм. Шаг 6. Бетонные блоки Бетонные блоки Бетонные блоки Деревянные панели нужно раскрутить и достать основу. Если средние доски 2x6 см крепко зацементировались и застряли, можно использовать циркулярную пилу, аккуратно сделав ею надрезы. Бетонные блоки Затем необходимо взять лом и молоток и аккуратно снять доски. Шаг 7. Установка блоков Установка блоков Установка блоков В земле необходимо вырыть углубление примерно на 8-10 сантиметров и утрамбовать землю внизу. Потом на дно нужно насыпать около 7 см гравия и его тоже утрамбовать. Затем устанавливают блоки. Шаг 8. Выравнивание Выравнивание На блоки положите одну доску и проверьте, насколько ровно она лежит. В случае выявления неровности, подсыпьте гравий под один из блоков, пока лавочка не будет стоять ровно. Шаг 9. Крепление досок и шлифовка Крепление досок и шлифовка Крепление досок и шлифовка Отшлифуйте доски для сиденья с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Шаг 10. Вырезание углублений для планок Вырезание углублений для планок Вырезание углублений для планок С помощью циркулярной пилы необходимо сделать углубления для деревянных планок, которые буду служить креплением для больших длинных досок. Шаг 11. Крепление планок Крепление планок Крепление планок Примерьте, помещаются ли планки в сделанные углубления. С помощью циркулярной пилы подравняйте длину досок. Затем прикрутите их шурупами и отполируйте шлифовальной машинкой. Шаг 12. Завершающий этап Завершающий этап Необходимо покрыть доски герметиком и отшлифовать боковые стороны бетонного основания. Дачные хлопоты Thu, 22 Oct 2015 11:12:33 +0300 Во дворе или в саду непременно должна быть лавочка, на которой можно посидеть, отдохнуть, помечтать или полюбоваться пышной зеленью, выращенной своими руками. Совсем не обязательно её покупать, поскольку для её изготовления не понадобится ни много материала, ни времени. Предлагаем сделать современную бетонную лавочку, которая будет радовать долгие годы. Лавочка состоит из двух бетонных блоков и деревянного сиденья. Деревянная основа не прикреплена к бетону, доски находятся в выемках бетонных блоков. Поэтому в случае необходимости лавочку можно разобрать, сняв доски с бетонных оснований. Шаг 1. Необходимые материалы и инструменты БетонФормы для создания основания для лавочкиДоски 4x6 смТри доски шириной 6 см, или четыре доски шириной 4 см, длиной 2,5 метра для сидения лавочки Планки 2×2 см, они нужны для того, чтобы скрепить вместе длинные доски для сидения лавочки.Аккумуляторная дрель-шуруповерт Циркулярная пила Шлифовальный станок Шаг 2. Сборка панелей Сборка панелей Сборка панелей Важно, чтобы два бетонных блока были одинакового размера, а выемки для досок были тоже выровнены. Все части можно выпилить или подровнять с помощью циркулярной пилы. Как только все части готовы, их нужно собрать в панели. Шаг 3. Сборка форм Сборка форм Сборка форм Формы для основания лавочки должны представлять собой большие деревянные ящики с двумя деревянными планками, которые создадут в бетонной основе выемки для установки сиденья. Между планками необходимо оставить пространство 4 см, но можно сделать его и больше, чтобы выступы были крепче. Шаг 4. Дно Дно В качестве дна для ящиков можно использовать куски МДФ. Их необходимо прикрутить шурупами к доскам ящика для того, чтобы цемент не вытекал из форм. Фанера тоже подойдет. Шаг 5. Заполнение форм Заполнение форм С помощью лопаты необходимо заполнить форму бетоном на 10 см. Заполнение форм Заполнение форм Затем нужно добавить несколько древесных блоков. Они станут своеобразным сцеплением для мокрого цемента. После этого необходимо подождать 24 часа, прежде чем залить следующий слой бетона. Заполнение форм Заполняем формы до конца, периодически используя лопату и палку, чтобы подталкивать влажный бетон вниз в углы форм. Поскольку верхняя часть форм будет дном для бетонных блоков, то верхний слой бетона можно и не затирать, а просто выровнять его один раз стяжкой.Лучше всего оставить бетонные блоки на 3 дня, чтобы они хорошо высохли. В этом случае можно быть уверенным, что основы для лавочки будут крепкими и не треснут, когда их будут доставать из форм. Шаг 6. Бетонные блоки Бетонные блоки Бетонные блоки Деревянные панели нужно раскрутить и достать основу. Если средние доски 2x6 см крепко зацементировались и застряли, можно использовать циркулярную пилу, аккуратно сделав ею надрезы. Бетонные блоки Затем необходимо взять лом и молоток и аккуратно снять доски. Шаг 7. Установка блоков Установка блоков Установка блоков В земле необходимо вырыть углубление примерно на 8-10 сантиметров и утрамбовать землю внизу. Потом на дно нужно насыпать около 7 см гравия и его тоже утрамбовать. Затем устанавливают блоки. Шаг 8. Выравнивание Выравнивание На блоки положите одну доску и проверьте, насколько ровно она лежит. В случае выявления неровности, подсыпьте гравий под один из блоков, пока лавочка не будет стоять ровно. Шаг 9. Крепление досок и шлифовка Крепление досок и шлифовка Крепление досок и шлифовка Отшлифуйте доски для сиденья с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Шаг 10. Вырезание углублений для планок Вырезание углублений для планок Вырезание углублений для планок С помощью циркулярной пилы необходимо сделать углубления для деревянных планок, которые буду служить креплением для больших длинных досок. Шаг 11. Крепление планок Крепление планок Крепление планок Примерьте, помещаются ли планки в сделанные углубления. С помощью циркулярной пилы подравняйте длину досок. Затем прикрутите их шурупами и отполируйте шлифовальной машинкой. Шаг 12. Завершающий этап Завершающий этап Необходимо покрыть доски герметиком и отшлифовать боковые стороны бетонного основания. https://masterdom.top/dacha/558-delaem-samodelnuyu-koptilnyu-goryachego-kopcheniya-chertezhi-i-sovety.html Если говорить о выборе между горячим и холодным копчением, то горячий способ приготовления во многом предпочтительнее, так как этому процессу можно подвергать любую рыбу. А вот, например, для вяленья рыба подходит не всякая. Плюс заняться этим приятным делом можно практически где угодно: прямо на рыбалке, во дворе дома, на дачном участке. Оборудование самодельной  коптильни на удивление простое. Следует знать, что копчение продуктов бывает нескольких видов. Упомянутое уже горячее, а также холодное и полугорячее. Преимущества коптильни горячего копчения Если вести разговор именно о горячем копчении, то следует упомянуть о его преимуществах:  несложная конструкция коптильни; ее изготовление не требует каких-то финансовых вложений; возможность использования коптильни практически в любом месте; простота и быстрота процесса копчения; продукт после копчения не требует дополнительной обработки. В зависимости от предполагаемых объемов продуктов (количество, размер), которые будут закладываться для копчения, выбирается и сама конструкция коптильни, и ее габариты. В общем, любая самодельная коптильня представляет собой герметичную емкость, которая имеет плотно закрывающуюся крышку. Под нее можно использовать и выварку для белья, и металлическое ведро, и ящик (опять-таки, металлический). Рекомендуется, чтобы коптильня (ее элементы) была изготовлена из нержавеющего металла. Особые требования предъявляются к крышке емкости. Во-первых, она должна быстро сниматься и так же быстро устанавливаться на место. Это необходимо для того, чтобы не вышел весь дым, который необходим для приготовления продуктов, когда происходит выемка для пробы. Во-вторых, она должна обеспечивать герметичность всего объема. Это, опять-таки, для того, чтобы не выходил образующийся дым.  Конструкция коптильни Сама конструкция предельно проста. Внутри емкости располагаются решетки (одна или несколько), на которые укладываются продукты (мясо или рыба). Решетки укладываются на приваренные к стенкам ящика уголки. Если емкость имеет форму цилиндра (бак, металлическая бочка), то делается вставная кассета, состоящая из каркаса и решеток. Такой каркас можно изготовить из тонких металлических трубок, металлического прутка. Любой мужчина сообразит, как ему сподручнее. Такую простейшую коптильню я делал еще в детстве, используя железную бочку. Нужно учесть, что если продукты коптятся в большом количестве (особенно рыба), то в качестве нижнего яруса следует поставить какой-нибудь поддон. На него будет стекать жир, выделяющийся при высокой температуре. Если коптить без поддона, то жир будет капать на тлеющие угли и сгорать. А это для технологии приготовления копченостей нежелательно. На дно емкости укладывается вещество, которое при нагревании выделяет дым, который и осуществляет копчение. Используется традиционно древесина. Подойдет ольха, вишня, яблоня, груша, орех, дуб и другие сорта твердых пород. Но все-таки лучшими породами для горячего копчения традиционно считаются можжевельник и ольха. На дно укладываются или мелко нарубленные (нарезанные) кусочки дерева, или щепки, опилки. Кстати, много «материала» и не нужно. Если емкость небольшая, то достаточно и нескольких сухих поломанных на части веточек. Когда заполнено днище, уложен продукт на решетки и закрыта крышка, коптильню ставят на огонь. Или разводят огонь под ней, если она уже установлена стационарно. Источник огня может быть любым. Дело в том, что не обязательно должен быть именно огонь. Требуется высокая температура. Можно развести костер, поставить газовую горелку, электроплиту, разницы нет. Главное – чтобы в емкости температура достигла определенного предела, и загруженные кусочки древесины стали обугливаться, выделяя нужный для процесса дым. Процесс копчения длится разное время. Оно зависит от конструкции и объема коптильни, интенсивности нагрева корпуса, температуры окружающей среды. Рекомендуется минут через 40 «снять» первую пробу. Постепенно можно будет уверенно ориентироваться, в какой стадии приготовления находится продукт в определенное время. Другими словами, нужен личный опыт работы именно с данной коптильней. Как правило, при горячей технологии процесс приготовления занимает считанные часы, может быть 1-2, в зависимости от того, какие продукты вы готовите — крупную рыбу или мелкую плотву и лещей. Крупную рыбу следует предварительно разрезать по животу на разделочной доске и немного вывернуть внутренней стороной наружу, так, чтобы образовался плоский кусок. переносная коптильня  На заметку — советы для копчения Не следует применять для дымообразования породы, содержащие много смолы (кедр, ель, сосна и т. д.); Слой древесины на дне емкости нужно всегда разравнивать, а не накладывать одной кучей; Рыба должна укладываться одним слоем. Только в этом случае можно добиться качественного приготовления каждой; Чтобы определить, как происходит копчение, достаточно капнуть воду на крышку. Температура кипения воды, как известно – 100 градусов. Если капли не начнут кипеть, то режим выбран правильно, так как температура копчения должна быть чуть меньше; Приготовленный продукт горячего копчения не рекомендуется хранить более 3 суток. В компании teplo-pech.ru можно оформить заказ на строительство и ремонт печей. Дачные хлопоты Tue, 20 Oct 2015 08:19:17 +0300 Если говорить о выборе между горячим и холодным копчением, то горячий способ приготовления во многом предпочтительнее, так как этому процессу можно подвергать любую рыбу. А вот, например, для вяленья рыба подходит не всякая. Плюс заняться этим приятным делом можно практически где угодно: прямо на рыбалке, во дворе дома, на дачном участке. Оборудование самодельной  коптильни на удивление простое. Следует знать, что копчение продуктов бывает нескольких видов. Упомянутое уже горячее, а также холодное и полугорячее. Преимущества коптильни горячего копчения Если вести разговор именно о горячем копчении, то следует упомянуть о его преимуществах:  несложная конструкция коптильни; ее изготовление не требует каких-то финансовых вложений; возможность использования коптильни практически в любом месте; простота и быстрота процесса копчения; продукт после копчения не требует дополнительной обработки. В зависимости от предполагаемых объемов продуктов (количество, размер), которые будут закладываться для копчения, выбирается и сама конструкция коптильни, и ее габариты. В общем, любая самодельная коптильня представляет собой герметичную емкость, которая имеет плотно закрывающуюся крышку. Под нее можно использовать и выварку для белья, и металлическое ведро, и ящик (опять-таки, металлический). Рекомендуется, чтобы коптильня (ее элементы) была изготовлена из нержавеющего металла. Особые требования предъявляются к крышке емкости. Во-первых, она должна быстро сниматься и так же быстро устанавливаться на место. Это необходимо для того, чтобы не вышел весь дым, который необходим для приготовления продуктов, когда происходит выемка для пробы. Во-вторых, она должна обеспечивать герметичность всего объема. Это, опять-таки, для того, чтобы не выходил образующийся дым.  Конструкция коптильни Сама конструкция предельно проста. Внутри емкости располагаются решетки (одна или несколько), на которые укладываются продукты (мясо или рыба). Решетки укладываются на приваренные к стенкам ящика уголки. Если емкость имеет форму цилиндра (бак, металлическая бочка), то делается вставная кассета, состоящая из каркаса и решеток. Такой каркас можно изготовить из тонких металлических трубок, металлического прутка. Любой мужчина сообразит, как ему сподручнее. Такую простейшую коптильню я делал еще в детстве, используя железную бочку. Нужно учесть, что если продукты коптятся в большом количестве (особенно рыба), то в качестве нижнего яруса следует поставить какой-нибудь поддон. На него будет стекать жир, выделяющийся при высокой температуре. Если коптить без поддона, то жир будет капать на тлеющие угли и сгорать. А это для технологии приготовления копченостей нежелательно. На дно емкости укладывается вещество, которое при нагревании выделяет дым, который и осуществляет копчение. Используется традиционно древесина. Подойдет ольха, вишня, яблоня, груша, орех, дуб и другие сорта твердых пород. Но все-таки лучшими породами для горячего копчения традиционно считаются можжевельник и ольха. На дно укладываются или мелко нарубленные (нарезанные) кусочки дерева, или щепки, опилки. Кстати, много «материала» и не нужно. Если емкость небольшая, то достаточно и нескольких сухих поломанных на части веточек. Когда заполнено днище, уложен продукт на решетки и закрыта крышка, коптильню ставят на огонь. Или разводят огонь под ней, если она уже установлена стационарно. Источник огня может быть любым. Дело в том, что не обязательно должен быть именно огонь. Требуется высокая температура. Можно развести костер, поставить газовую горелку, электроплиту, разницы нет. Главное – чтобы в емкости температура достигла определенного предела, и загруженные кусочки древесины стали обугливаться, выделяя нужный для процесса дым. Процесс копчения длится разное время. Оно зависит от конструкции и объема коптильни, интенсивности нагрева корпуса, температуры окружающей среды. Рекомендуется минут через 40 «снять» первую пробу. Постепенно можно будет уверенно ориентироваться, в какой стадии приготовления находится продукт в определенное время. Другими словами, нужен личный опыт работы именно с данной коптильней. Как правило, при горячей технологии процесс приготовления занимает считанные часы, может быть 1-2, в зависимости от того, какие продукты вы готовите — крупную рыбу или мелкую плотву и лещей. Крупную рыбу следует предварительно разрезать по животу на разделочной доске и немного вывернуть внутренней стороной наружу, так, чтобы образовался плоский кусок. переносная коптильня  На заметку — советы для копчения Не следует применять для дымообразования породы, содержащие много смолы (кедр, ель, сосна и т. д.); Слой древесины на дне емкости нужно всегда разравнивать, а не накладывать одной кучей; Рыба должна укладываться одним слоем. Только в этом случае можно добиться качественного приготовления каждой; Чтобы определить, как происходит копчение, достаточно капнуть воду на крышку. Температура кипения воды, как известно – 100 градусов. Если капли не начнут кипеть, то режим выбран правильно, так как температура копчения должна быть чуть меньше; Приготовленный продукт горячего копчения не рекомендуется хранить более 3 суток. В компании teplo-pech.ru можно оформить заказ на строительство и ремонт печей. https://masterdom.top/dacha/541-proza-zhizni-derevjannyj-zabor-svoimi-rukami.html Строительство прочного и надежного забора на даче — не прихоть, но необходимость, суровая проза жизни… Ведь есть масса желающих снимать урожай там, где его не сажали. Да и чужая козочка или корова может невзначай забрести на открытый участок… не съест, так понадкусывает. А высокий добротный забор защитит наше имущество от порчи и краж, да и психологически чувствуешь свою защищенность, когда территория огорожена. Только вот какой забор лучше построить, и как его строить? Попробуем разобраться. Какой забор лучше построить? Есть множество способов построить забор своими руками, а уж про обилие разных стройматериалов и говорить не приходится! Дерево (доски, штакетник), различные металлические сетки и листы, кирпич — всего не перечесть. В постперестроечные времена я даже видела забор из… обычных лыж, которые смекалистый дачник использовал вместо досок (наверное, на лыжном складе когда-то работал)) Можно соорудить забор своими руками из сетки рабицы, если, конечно, вас не беспокоят чужие нескромные взгляды — ведь подобное ограждение нисколько не скрывает от прохожих того, что происходит на вашей даче. А можно построить его из популярного ныне профнастила (металлический лист) или асбоцементных листов различной конфигурации, да только вот цена такого строительного материала сильно «кусается». Некоторые возводят вокруг своих владений практически вечный забор – каменный, но каменным принято огораживать крупные загородные коттеджи, а для обычного дачного участка подобные ограждения слишком солидны (как мне кажется)) и, к тому же, весьма недешевы. Давайте остановимся на самом простом и элегантном решении: построим добротный деревянный забор своими руками. Соорудить его несложно, затраты минимальны, в эксплуатации он прост, требует минимум затрат на ремонт и обновление, а выглядит очень привлекательно. Итак, приступаем. Строительство деревянного забора своими руками Построим простой забор своими руками из досок сечением 15 х 2.5 см, длиной 2 м. Но длину досок вы можете выбрать любую, в зависимости от того, какой высоты забор хотите соорудить. Двигаться станем по представленным фото, к которым я дам краткое, но емкое описание. Этап 1 Приготовьте несколько деревянных колышков длиной по 60 см, каждый заострите. Затем, руководствуясь планом вашего участка, забейте их по всему периметру территории на расстоянии 2 м друг от друга. Закольцуйте колышкибечевкой, хорошенько натягивая ее на колья. Этап 2 Определитесь с высотойзабора. Он должен быть не особо высок, чтобы не затенять находящиеся рядом посадки, и не слишком низок, чтобы не представлять вашу загородную жизнь на всеобщее обозрение)) Обычно высота деревянных заборов варьируется в пределах от 1.5 до 2.5 м. Нарежьте (или закажите) доски нужной длины, обработайте их на шлиф-станке (можно использовать обычную электродрель со шлиф-насадкой). А если желаете сделать полукруглый или треугольный профиль, обстругайте доски, закрепив их на верстаке. Можно, конечно, купить готовые доски для сооружения забора своими руками, но они стоят на порядок дороже, нежели необработанная обрезная доска. Этап 3 Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора. Для этих целей можно воспользоваться электробуром или ручным буром. Этап 4 Теперь необходимо вкопать заранее приготовленные опоры в землю. Это могут быть брусья сечением 50х 50 мм или 75 х 75 мм.Брусья установите строго вертикально (воспользуйтесь отвесом), засыпьте скважины землей и плотно ее утрамбуйте. Для прочности можно зацементировать или забетонировать опоры. Ведь мы хотим, чтобы наш деревянный забор своими руками прослужилдостаточно долго, значит — следует уделить пристальное внимание прочности его опор. Этап 5 Сверху каждого бруса забейте по гвоздю истяните все брусья между собою плотно натянутой веревкой по периметру. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять забор по высоте. Этап 6 Теперьшурупами или гвоздями прикрепите к брусьям прожилины–доски сечением 10 х 2.5 см. Прожилины располагайте на равном расстоянии друг от друга и на 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции подберите такого размера, чтобы они пробили прожилины насквозь и выступали с обратной стороныбруса на 2-3 см. Выступающие части гвоздей (или шурупов) необходимо тщательно и аккуратно загнуть. Этап 7 Прибейте или посадите на шурупы заранее приготовленные доски для деревянного забора.Можно сделать «глухой» забор, прибивая доски встык, можно оставить между ними небольшое расстояние (от 1 до 5 см), а можно вместо досок использовать тонкую рейку сечением 2 х 5 см и сделать частокол – как хотите)) Этап 8 Итак, ваш деревянный забор готов! Теперь остаётся его хорошенько проолифить, а после полного высыхания олифы покрасить морозостойкой акриловой краской (желательно в два слоя). Вот мы и закончили строительство деревянного забора своими руками. Теперь можно «умыть руки»))– спокойно расслабиться и отдохнуть за чашечкой ароматного травяного чая, наслаждаясь плодами своего труда и защищенностью территории. Источник: http://www.7dach.ru/Alensel/proza-zhizni-derevyannij-zabor-svoimi-rukami-2965.html#ixzz3nHdmAewB Дачные хлопоты Thu, 15 Oct 2015 09:35:00 +0300 Строительство прочного и надежного забора на даче — не прихоть, но необходимость, суровая проза жизни… Ведь есть масса желающих снимать урожай там, где его не сажали. Да и чужая козочка или корова может невзначай забрести на открытый участок… не съест, так понадкусывает. А высокий добротный забор защитит наше имущество от порчи и краж, да и психологически чувствуешь свою защищенность, когда территория огорожена. Только вот какой забор лучше построить, и как его строить? Попробуем разобраться. Какой забор лучше построить? Есть множество способов построить забор своими руками, а уж про обилие разных стройматериалов и говорить не приходится! Дерево (доски, штакетник), различные металлические сетки и листы, кирпич — всего не перечесть. В постперестроечные времена я даже видела забор из… обычных лыж, которые смекалистый дачник использовал вместо досок (наверное, на лыжном складе когда-то работал)) Можно соорудить забор своими руками из сетки рабицы, если, конечно, вас не беспокоят чужие нескромные взгляды — ведь подобное ограждение нисколько не скрывает от прохожих того, что происходит на вашей даче. А можно построить его из популярного ныне профнастила (металлический лист) или асбоцементных листов различной конфигурации, да только вот цена такого строительного материала сильно «кусается». Некоторые возводят вокруг своих владений практически вечный забор – каменный, но каменным принято огораживать крупные загородные коттеджи, а для обычного дачного участка подобные ограждения слишком солидны (как мне кажется)) и, к тому же, весьма недешевы. Давайте остановимся на самом простом и элегантном решении: построим добротный деревянный забор своими руками. Соорудить его несложно, затраты минимальны, в эксплуатации он прост, требует минимум затрат на ремонт и обновление, а выглядит очень привлекательно. Итак, приступаем. Строительство деревянного забора своими руками Построим простой забор своими руками из досок сечением 15 х 2.5 см, длиной 2 м. Но длину досок вы можете выбрать любую, в зависимости от того, какой высоты забор хотите соорудить. Двигаться станем по представленным фото, к которым я дам краткое, но емкое описание. Этап 1 Приготовьте несколько деревянных колышков длиной по 60 см, каждый заострите. Затем, руководствуясь планом вашего участка, забейте их по всему периметру территории на расстоянии 2 м друг от друга. Закольцуйте колышкибечевкой, хорошенько натягивая ее на колья. Этап 2 Определитесь с высотойзабора. Он должен быть не особо высок, чтобы не затенять находящиеся рядом посадки, и не слишком низок, чтобы не представлять вашу загородную жизнь на всеобщее обозрение)) Обычно высота деревянных заборов варьируется в пределах от 1.5 до 2.5 м. Нарежьте (или закажите) доски нужной длины, обработайте их на шлиф-станке (можно использовать обычную электродрель со шлиф-насадкой). А если желаете сделать полукруглый или треугольный профиль, обстругайте доски, закрепив их на верстаке. Можно, конечно, купить готовые доски для сооружения забора своими руками, но они стоят на порядок дороже, нежели необработанная обрезная доска. Этап 3 Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора. Для этих целей можно воспользоваться электробуром или ручным буром. Этап 4 Теперь необходимо вкопать заранее приготовленные опоры в землю. Это могут быть брусья сечением 50х 50 мм или 75 х 75 мм.Брусья установите строго вертикально (воспользуйтесь отвесом), засыпьте скважины землей и плотно ее утрамбуйте. Для прочности можно зацементировать или забетонировать опоры. Ведь мы хотим, чтобы наш деревянный забор своими руками прослужилдостаточно долго, значит — следует уделить пристальное внимание прочности его опор. Этап 5 Сверху каждого бруса забейте по гвоздю истяните все брусья между собою плотно натянутой веревкой по периметру. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять забор по высоте. Этап 6 Теперьшурупами или гвоздями прикрепите к брусьям прожилины–доски сечением 10 х 2.5 см. Прожилины располагайте на равном расстоянии друг от друга и на 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции подберите такого размера, чтобы они пробили прожилины насквозь и выступали с обратной стороныбруса на 2-3 см. Выступающие части гвоздей (или шурупов) необходимо тщательно и аккуратно загнуть. Этап 7 Прибейте или посадите на шурупы заранее приготовленные доски для деревянного забора.Можно сделать «глухой» забор, прибивая доски встык, можно оставить между ними небольшое расстояние (от 1 до 5 см), а можно вместо досок использовать тонкую рейку сечением 2 х 5 см и сделать частокол – как хотите)) Этап 8 Итак, ваш деревянный забор готов! Теперь остаётся его хорошенько проолифить, а после полного высыхания олифы покрасить морозостойкой акриловой краской (желательно в два слоя). Вот мы и закончили строительство деревянного забора своими руками. Теперь можно «умыть руки»))– спокойно расслабиться и отдохнуть за чашечкой ароматного травяного чая, наслаждаясь плодами своего труда и защищенностью территории. Источник: http://www.7dach.ru/Alensel/proza-zhizni-derevyannij-zabor-svoimi-rukami-2965.html#ixzz3nHdmAewB