https://masterdom.top/ ru Все четыре колеса - Домашняя работа https://masterdom.top/yandexlogo.gif https://masterdom.top/ DataLife Engine https://masterdom.top/4kolesa/496-avtoljubitel-ocenit.html Прежде чем начать ремонт своего автомобиля, намыльте руки и дайте им высохнуть, не смывая мыла. Высохнув, мыло примет на себя "грязевую" ванну, а после работы любую грязь (даже отработанное масло) легко смыть, еще раз намылив руки. Проверяя уровень масла или охлаждающей жидкости в двигателе, а также заглянув под капот по какой-либо другой причине, не поленитесь протереть тряпкой в доступных местах двигатель — меньше испачкаетесь, когда дело дойдет до работы с ним, да и глазу приятнее. Аккумулятор тоже любит чистоту. Не забывайте протирать и изредка ополаскивать его. Следите за уровнем электролита в батарее. Если винт, стягивающий свинцовую клемму, завернут до предела, но клемма не держится на контакте аккумулятора, сделайте следующее. Вытащите винт и увеличьте разрез клеммы, удалив с его стенок 2...3 мм (или больше — при необходимости) свинца (рис. 1). И роскошь, и средство передвижения Притереть клапана головки блока цилиндров просто, даже если нет специальной машинки. Установите головку блока (на столе, верстаке) "вверх ногами", но чтобы к притираемому клапану был доступ снизу. Вставьте клапан в предназначенное ему место, а на стержень клапана, выступающий со стороны стола, наденьте кусок шланга длиной 20...25 см так, чтобы у полученной "системы" оставался свободный ход 5...7 мм (рис. 2). Основное требование к шлангу — плотная посадка на стержне. Дальнейшие действия таковы: клапан чуть приподнимают и на седло наносят слой притирочной пасты. Затем начинают вращать взад-вперед трубку, зажав ее между ладонями (в древности такими движениями люди добывали огонь) и стараясь прижать при этом клапан к седлу. Через каждые два...три движения рук клапан приподнимают, давая тем самым вернуться вытесненной при его вращении пасте на притираемые поверхности. Рис. 2. Простейший способ притирки клапанов: 1          — головка блока цилиндров; 2          — седло клапана; 3          — клапан; 4          — направляющая втулка; 5          — шланг Рассухаривание клапанов не займет много времени, если на тарелку пружины установить головку торцевого ключа (на 20...24 мм) с тряпочкой внутри и стукнуть по ней молотком — резко, но не очень сильно. При умелых действиях сухари выскочат после первого удара, а тряпка не даст им разлететься в разные стороны. Вынув клапаны из головки блока, обязательно запомните, из какого они цилиндра, иначе велика возможность прогара и клапана, и седла. При установке на место рабочих клапанов слегка их притрите. Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) требует большого мастерства, так как эти сальники довольно легко порвать. Сэкономить время, нервы и колпачки поможет простейшее приспособление, представляющее собой стальной стержень с внутренней проточкой по форме сальника (рис. 3). Посильнее намажьте моторным маслом колпачок и установите его на место легкими ударами молотка по стержню. Рис. 3. Оправка для установки сальников клапанов Рис. 4. Приспособление для заливки масла в коробку перемены передач "восьмерок" и "девяток" Если в блоке предохранителей постоянно перегорает один и тот же предохранитель, это еще не значит, что где-то в цепи короткое замыкание. Внимательно осмотрите контакты блока — может быть, они окислились или разошлись и площадь соприкосновения предохранителя с контактами стала очень маленькой. Чтобы при прокачке тормозных контуров не возникли проблемы с отворачиванием прокачных штуцеров, последние (с надетыми защитными колпачками) обмажьте пластилином. Проще счистить пластилин, чем ломать голову над тем, как открутить прикипевший штуцер. Прокачивая тормозную систему, иногда сталкиваются с тем, что вроде бы все контуры прокачаны, а тормоза "схватывают" со второго... третьего нажатия на педаль. Попробуйте устранить этот недостаток, прокачивая (поочередно) трубки контуров в местах их соединения с главным тормозным цилиндром. Заливка масла в коробку передач любого автомобиля сопряжена с кучей неудобств, нескольких из которых просто избежать, сделав несложные приспособления. У "восьмерок", "девяток" и их модификаций масло заливают через моторный отсек, поэтому здесь поможет обыкновенная трубка (длиной 70...80 мм) из нержавейки (диаметр трубки чуть меньше диаметра заливного отверстия). Нержавейка предпочтительнее других материалов, так как масло по ней течет быстрее. Один конец трубки сгибают под углом около 80° в 3...5 см от края, а к другому концу приделывают воронку, например, из обрезанной пластиковой бутылки (рис. 4). Соединение воронки и трубки герметизируют. В "классических" (заднеприводных) автомобилях к коробкам передач иначе как снизу не подберешься. Поэтому, чтобы слишком долго не лежать под машиной, выливая на себя литры ТАДа, сделайте следующее: учитывая, что масло продается в емкостях с одинаковыми крышками (в основном), возьмите одну такую крышку и врежьте в нее два штуцера. Один штуцер соедините с насосом, к другому с обеих сторон прикрепите шланги, причем длину наружного шланга выберите по своему усмотрению, а длина внутреннего такова, что при завернутой крышке он не достает до дна масляной емкости несколько миллиметров  (рис 5). Рис. 5. Емкость для заливки масла в коробку перемены передач "классики" При необходимости заменить масло в коробке, на купленную канистру на верните эту крышку со шлангами. Один шланг в коробку, другой к насосу — и под машину придется "падать" всего пару раз, чтобы отвернуть и завернуть пробку маслозаливочного отверстия. Штуцер, соединяемый с насосом, лучше сделать из соска автомобильной камеры и ввинтить в него золотник. При замене тормозных колодок (не дисковых тормозов) самая большая "головная боль" — тормозные барабаны. На какие только ухищрения не пускаются ради их снятия, хотя эта работа займет несколько минут, если есть молоток поувесистей и плоская монтажка. Рис. 6. Положение монтажки при сбивании тормозного барабана: а — вид спереди; б — вид сбоку; 1          — барабан; 2          — щит; 3          — монтажка Монтажку ребром ставят на край барабана (рис. 6) и бьют по ней молотком. Когда край барабана немного сдвинется, поверните барабан на 90" и повторите операцию. Даже самый "крепкий" барабан быстро поддается на такие "уговоры" и останется при этом целым и невредимым. Рис. 7. Автомобиль, заваленный на бок (на колесо) Если необходимо проделать какие- либо работы под днищем автомобиля (замена диска сцепления или выжимного подшипника) при отсутствии ямы или подъемника, создайте себе нормальные условия для труда, завалив машину на бок. Для этого потребуются усилия пяти- шести человек и запасное колесо. С той стороны, на которую автомобиль будет завален, полностью опускают стекло передней двери, и подставив под образовавшийся проем запаску, смело, но потихоньку кладут автомобиль на бок (рис. 7). Конечно, владельцы иномарок вряд ли согласятся на этот "маневр", но для любой отечественной легковой модели такой прием совершенно безопасен — это проверено временем. Не забудьте только снять аккумулятор. Если хотите дольше сохранить кузов в хорошем состоянии, почаще мойте его, особенно колесные арки. И все время следите за наличием брызговиков: они предохраняют дно автомобиля от песка и камней, вылетающих из- под колес последнего, и сдирающих антикоррозионное покрытие кузова не хуже наждачной бумаги. Сейчас все большей популярностью пользуются энергосберегающие технологии. Мы давно уже стали отдавать предпочтение таким вещам как лед лампа потому что многие уже давно убедились что это выгодно и очень удобно. Все четыре колеса Mon, 26 Oct 2015 08:13:40 +0300 Прежде чем начать ремонт своего автомобиля, намыльте руки и дайте им высохнуть, не смывая мыла. Высохнув, мыло примет на себя "грязевую" ванну, а после работы любую грязь (даже отработанное масло) легко смыть, еще раз намылив руки. Проверяя уровень масла или охлаждающей жидкости в двигателе, а также заглянув под капот по какой-либо другой причине, не поленитесь протереть тряпкой в доступных местах двигатель — меньше испачкаетесь, когда дело дойдет до работы с ним, да и глазу приятнее. Аккумулятор тоже любит чистоту. Не забывайте протирать и изредка ополаскивать его. Следите за уровнем электролита в батарее. Если винт, стягивающий свинцовую клемму, завернут до предела, но клемма не держится на контакте аккумулятора, сделайте следующее. Вытащите винт и увеличьте разрез клеммы, удалив с его стенок 2...3 мм (или больше — при необходимости) свинца (рис. 1). И роскошь, и средство передвижения Притереть клапана головки блока цилиндров просто, даже если нет специальной машинки. Установите головку блока (на столе, верстаке) "вверх ногами", но чтобы к притираемому клапану был доступ снизу. Вставьте клапан в предназначенное ему место, а на стержень клапана, выступающий со стороны стола, наденьте кусок шланга длиной 20...25 см так, чтобы у полученной "системы" оставался свободный ход 5...7 мм (рис. 2). Основное требование к шлангу — плотная посадка на стержне. Дальнейшие действия таковы: клапан чуть приподнимают и на седло наносят слой притирочной пасты. Затем начинают вращать взад-вперед трубку, зажав ее между ладонями (в древности такими движениями люди добывали огонь) и стараясь прижать при этом клапан к седлу. Через каждые два...три движения рук клапан приподнимают, давая тем самым вернуться вытесненной при его вращении пасте на притираемые поверхности. Рис. 2. Простейший способ притирки клапанов: 1          — головка блока цилиндров; 2          — седло клапана; 3          — клапан; 4          — направляющая втулка; 5          — шланг Рассухаривание клапанов не займет много времени, если на тарелку пружины установить головку торцевого ключа (на 20...24 мм) с тряпочкой внутри и стукнуть по ней молотком — резко, но не очень сильно. При умелых действиях сухари выскочат после первого удара, а тряпка не даст им разлететься в разные стороны. Вынув клапаны из головки блока, обязательно запомните, из какого они цилиндра, иначе велика возможность прогара и клапана, и седла. При установке на место рабочих клапанов слегка их притрите. Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) требует большого мастерства, так как эти сальники довольно легко порвать. Сэкономить время, нервы и колпачки поможет простейшее приспособление, представляющее собой стальной стержень с внутренней проточкой по форме сальника (рис. 3). Посильнее намажьте моторным маслом колпачок и установите его на место легкими ударами молотка по стержню. Рис. 3. Оправка для установки сальников клапанов Рис. 4. Приспособление для заливки масла в коробку перемены передач "восьмерок" и "девяток" Если в блоке предохранителей постоянно перегорает один и тот же предохранитель, это еще не значит, что где-то в цепи короткое замыкание. Внимательно осмотрите контакты блока — может быть, они окислились или разошлись и площадь соприкосновения предохранителя с контактами стала очень маленькой. Чтобы при прокачке тормозных контуров не возникли проблемы с отворачиванием прокачных штуцеров, последние (с надетыми защитными колпачками) обмажьте пластилином. Проще счистить пластилин, чем ломать голову над тем, как открутить прикипевший штуцер. Прокачивая тормозную систему, иногда сталкиваются с тем, что вроде бы все контуры прокачаны, а тормоза "схватывают" со второго... третьего нажатия на педаль. Попробуйте устранить этот недостаток, прокачивая (поочередно) трубки контуров в местах их соединения с главным тормозным цилиндром. Заливка масла в коробку передач любого автомобиля сопряжена с кучей неудобств, нескольких из которых просто избежать, сделав несложные приспособления. У "восьмерок", "девяток" и их модификаций масло заливают через моторный отсек, поэтому здесь поможет обыкновенная трубка (длиной 70...80 мм) из нержавейки (диаметр трубки чуть меньше диаметра заливного отверстия). Нержавейка предпочтительнее других материалов, так как масло по ней течет быстрее. Один конец трубки сгибают под углом около 80° в 3...5 см от края, а к другому концу приделывают воронку, например, из обрезанной пластиковой бутылки (рис. 4). Соединение воронки и трубки герметизируют. В "классических" (заднеприводных) автомобилях к коробкам передач иначе как снизу не подберешься. Поэтому, чтобы слишком долго не лежать под машиной, выливая на себя литры ТАДа, сделайте следующее: учитывая, что масло продается в емкостях с одинаковыми крышками (в основном), возьмите одну такую крышку и врежьте в нее два штуцера. Один штуцер соедините с насосом, к другому с обеих сторон прикрепите шланги, причем длину наружного шланга выберите по своему усмотрению, а длина внутреннего такова, что при завернутой крышке он не достает до дна масляной емкости несколько миллиметров  (рис 5). Рис. 5. Емкость для заливки масла в коробку перемены передач "классики" При необходимости заменить масло в коробке, на купленную канистру на верните эту крышку со шлангами. Один шланг в коробку, другой к насосу — и под машину придется "падать" всего пару раз, чтобы отвернуть и завернуть пробку маслозаливочного отверстия. Штуцер, соединяемый с насосом, лучше сделать из соска автомобильной камеры и ввинтить в него золотник. При замене тормозных колодок (не дисковых тормозов) самая большая "головная боль" — тормозные барабаны. На какие только ухищрения не пускаются ради их снятия, хотя эта работа займет несколько минут, если есть молоток поувесистей и плоская монтажка. Рис. 6. Положение монтажки при сбивании тормозного барабана: а — вид спереди; б — вид сбоку; 1          — барабан; 2          — щит; 3          — монтажка Монтажку ребром ставят на край барабана (рис. 6) и бьют по ней молотком. Когда край барабана немного сдвинется, поверните барабан на 90" и повторите операцию. Даже самый "крепкий" барабан быстро поддается на такие "уговоры" и останется при этом целым и невредимым. Рис. 7. Автомобиль, заваленный на бок (на колесо) Если необходимо проделать какие- либо работы под днищем автомобиля (замена диска сцепления или выжимного подшипника) при отсутствии ямы или подъемника, создайте себе нормальные условия для труда, завалив машину на бок. Для этого потребуются усилия пяти- шести человек и запасное колесо. С той стороны, на которую автомобиль будет завален, полностью опускают стекло передней двери, и подставив под образовавшийся проем запаску, смело, но потихоньку кладут автомобиль на бок (рис. 7). Конечно, владельцы иномарок вряд ли согласятся на этот "маневр", но для любой отечественной легковой модели такой прием совершенно безопасен — это проверено временем. Не забудьте только снять аккумулятор. Если хотите дольше сохранить кузов в хорошем состоянии, почаще мойте его, особенно колесные арки. И все время следите за наличием брызговиков: они предохраняют дно автомобиля от песка и камней, вылетающих из- под колес последнего, и сдирающих антикоррозионное покрытие кузова не хуже наждачной бумаги. Сейчас все большей популярностью пользуются энергосберегающие технологии. Мы давно уже стали отдавать предпочтение таким вещам как лед лампа потому что многие уже давно убедились что это выгодно и очень удобно. https://masterdom.top/4kolesa/497-reguljator-osveshhennosti-pribornoj-paneli.html В.Банников, А.Манойло Любому автомобилисту хорошо известно, что в темное время суток свет ламп на панели приборов автомобиля очень неблагоприятно воздействуют на глаза водителя. Этот свет способен на некоторое время даже ослепить шофера, когда он, посмотрев на панель, переводит взгляд обратно на дорогу. Более того, свет ламп мешает и тогда, когда взгляд водителя целиком направлен на дорогу, потому что каждый человек обладает так называемым боковым зрением. Однако в сумеречное время, когда дорога еще видна, а приборы уже не видны, без яркой подсветки не обойтись. Именно поэтому во всех иномарках и некоторых отечественных моделях лампы подсветки панели приборов снабжают регуляторами освещенности всевозможных типов. Но большинство специалистов все же отдает предпочтение регуляторам с ручным управлением. В этом случае яркость свечения ламп водитель подбирает самостоятельно, сообразуясь непосредственно со своими органами чувств и желанием. Простейший регулятор представляет собой обычный реостат, включенный последовательно в цепь питания лампочек подсветки. Так устроен регулятор некоторых моделей "Жигулей". Но проволочные реостаты имеют ряд недостатков. Например, они совершенно бесполезно расходуют мощность на собственный нагрев и весьма ненадежны, поскольку содержат в своей конструкции подверженные электроэрозии и, вдобавок, истирающиеся подвижные контакты. По этим причинам целесообразно взамен непрактичных и недолговечных простейших регуляторов применить современный бесконтактный электронный регулятор яркости ламп. Один из его вариантов и представляем вниманию читателей. Выполнен он применительно к наиболее знакомому авторам автомобилю — "Москвичу" АЗЛК-2141 (21412). Хотя при некоторой доработке умельцами его нетрудно будет приспособить и к другим моделям легковых автомобилей. Регулятор освещенности:   а - принципиальная   схема; б - печатная плата (с размещенными на ней элементами)                         Схема регулятора (рис.) выполнена на одной цифровой микросхеме (DDI) и двух транзисторах (VT1 и VT2) На автомобиле АЗЛК-2141 подключить регулятор весьма несложно. Замыкающий цепь питания ламп транзистор VT2 (вернее, его электроды — эмиттер и коллектор) подключают "в разрыв" провода, идущего от клеммы 1 к клемме 4 разъема Х2 на комбинации (щитке) приборов типа 211.3801. Найти этот разъем на щитке очень просто: во-первых, он крайний справа (если смотреть на комбинацию приборов 211.3801 сзади), во-вторых, он черного цвета. Указанный провод аккуратно перережьте, а эмиттер и коллектор транзистора VT2 подключите соответственно к концам проводов, идущих к клеммам 1 и 4 разъема Х2. Во избежание путаницы, сразу оговоримся, что упомянутые нами обозначения разъемов — XI и Х2 — приняты лишь у завода-изготовителя комбинации приборов, причем они нанесены непосредственно на печатную плату щитка. На заводской схеме автомобиля АЗЛК- 2141 данным разъемам соответствуют, к сожалению, другие обозначения, а именно: Х29 и Х28. Приведенные на рисунке обозначения выводов регулятора сделаны в соответствии со схемой АЗЛК: "=1 :Х28" и "=4:Х28", что означает "К клемме 1 разъема Х28" и "К клемме 4 разъема Х28". Обозначения "=74:DD(" и "=7:DDI" соответственно значат "К выводу 14 микросхемы DDI" и "К выводу 7 этой же микросхемы". При таком включении пять расположенных в комбинации 211.3801 ламп освещения приборов (две одноваттные А12-1.2 и три трехваттные АМН 12-3), а также лампа А12-4-1 подсветки прикуривателя 11.3725 (четырехваттная) и лампа А12-1 подсветки переключателя отопителя 51.3730 (одноваттная) после включения наружного освещения будут связаны с напряжением +12В бортовой сети не напрямую, а через транзистор VT2, управляя которым обеспечивают регулировку яркости всех вышеперечисленных ламп. Регулировка ламп подсветки четырех расположенных рядом кнопочных выключателей: наружного освещения, света фар, аварийной сигнализации и обогрева заднего стекла, а также ламп-сигнализаторов, расположенных в комбинации приборов, отсутствует, но не по причине каких-либо технических трудностей, а потому, что уменьшать яркость их свечения, по-мнению многих специалистов, нецелесообразно по соображениям безопасности. В данном регуляторе транзистор VT2 работает не в усилительном режиме, а в ключевом, то есть периодически прерывает цепь питания ламп. Иначе говоря, регулирование яркости свечения ламп здесь производится с помощью широтно-импульсной модуляции: яркость ламп прямо пропорциональна длительности вырабатываемых регулятором импульсов. Тем самым удается свести до минимума потери электроэнергии на регуляторе и существенно облегчить его тепловой режим. Используемая в приборе частота импульсов изменяется в пределах примерно от 10 до 600 Гц (зависит от режима работы регулятора). Поскольку человеческий глаз уже не успевает реагировать на столь высокую частоту световых импульсов, свечение ламп кажется непрерывным. Рассмотрим устройство и работу регулятора. Необходимые для работы этой приставки импульсы вырабатывает генератор, собранный на резисторах R1...R3, конденсаторе С1, диодах VD1, VD2 и логических элементах DD1.1...DD1.3, а элемент DDI.4 включен инвертором. Формируемые на выходе элемента DDI .4 слаботочные импульсы преобразуются с помощью усилителя, выполненного на резисторах R4...R6 и транзисторах VT1, VT2, в мощный сигнал, управляющий цепью питания ламп. Параметрический стабилизатор, построенный на резисторе R7, конденсаторах С2, СЗ и стабилитроне VD3, задействован для питания слаботочной части схемы. Благодаря ему рабочие параметры схемы почти не зависят от напряжения бортовой сети автомобиля и температуры окружающего воздуха. Кроме того, стабилизатор защищает схему от импульсных перенапряжений, иногда возникающих в бортовой сети. Длительность формируемых регулятором импульсов зависит от положения подвижного контакта потенциометра R2. Положение контакта, при котором сопротивление потенциометра минимально, соответствует максимальной яркости свечения ламп подсветки, так как транзистор VT2 при этом открыт почти непрерывно. И наоборот. Чтобы повысить практичность этого устройства имеет смысл в качестве R2 применить потенциометр, совмещенный с выключателем. Тогда после того, как контакт потенциометра выведен в положение максимальной яркости свечения ламп, срабатывает его выключатель, перемыкая накоротко эмиттер и коллектор транзистора VT2. Поэтому даже при отказе каких-либо электронных компонентов схемы освещение панели приборов всегда будет функционировать, правда, уже без возможности регулировки. Разместить на М-2141 потенциометр R2 удобнее всего на панели приборов в месте, где расположена заглушка гидрокорректора положения фар (она находится слева от руля, рядом с боковым воздуховодом системы вентиляции и отопления салона), который на серийные модели "Москвича" заводом пока не устанавливается. Заметим, что минимальная яркость свечения ламп зависит от номинала резистора R1. Чем больше его сопротивление, тем слабее минимальная яркость. В регуляторе применены резисторы типа ОМЛТ-0,25 и МЛТ-0,5 (R7). Конденсаторы С1 и С2 — керамические, а СЗ какой-либо оксидный (электролитический) — лучше всего здесь подойдут конденсаторы К50-16 или К50-35. Диоды VD1 и VD2 типа КД503, КД509, КД522 (с любым буквенным индексом). Транзистор VT1 — КТ82294 (или с индексом Б, или В, или Г). Транзистор VT2 — серии КТ837 с индексами Г, Д, П, С или Р. Микросхема DDI — К176ЛА7, либо (с некоторой переделкой печатной платы) К564ЛА7. Без какого-либо изменения цоколевки микросхемы DDI вместо четырех элементов логики 2И-НЕ допускается применить четыре элемента логики 2ИЛИ-НЕ. Тогда в качестве DDI установите микросхему типа К561ЛЕ5 или К176ЛЕ5. После некоторой доработки платы применима и микросхема К564ЛЕ5. Наконец, просто используйте четыре инвертора (из шести имеющихся) микросхемы К561ЛН2 или К564ЛН2. Входы этих элементов имеют цоколевку 1, 3, 5, 9, 11 и 13, а выходы — соответственно 2, 4, 6, 8, 10 и 12, то есть выводы 13 и 12, например, относятся к одному и тому же элементу. Естественно, чертеж платы тогда придется так же немного переработать. В любом случае питание на микросхему DDI подается с помощью выводов 14 (+9В) и 7 (-9В), что соответствует "массе" автомобиля. Как быть, если этот полезный регулятор захочет поставить на свою машину владелец "Жигулей" или "Спутника"? Ведь "вазовские" машины более распространены, чем "Москвич". Оказывается, что приспособить данный регулятор (причем без какой-либо его переделки) несложно и к этим автомобилям. На моделях "Жигули" ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, "Спутник" ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ- 2199 (и их модификациях) реостатного регулятора освещенности приборов нет, зато есть выключатель освещения приборов. Данный регулятор "вставляют" в разрыв провода, соединяющего упомянутый выключатель с лампами освещения. Клемму "=7:Х28" регулятора в этом случае подключают к тумблеру, а клемму "=4:Х28" — к комбинации приборов. Если сделать наоборот, то регулятор останется "жив", но лампы гореть не будут при любом положении движка потенциометра R2. Общий провод (корпус) регулятора не забудьте соединить с "массой" автомобиля. Немного иначе следует поступить, если регулятор устанавливают на "Жигули" моделей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 (и их модификации). Дело в том, что у них реостатный регулятор есть, но по указанным выше причинам его все же лучше заменить на бесконтактный. Тогда реостат отключают, а вместо него подсоединяют наш бесконтактный регулятор, так, чтобы его клемма "=7:Х28" была подключена к "плюсу" питания, а клемма "=4:Х28" — к комбинации приборов. Аналогично следует поступить и при установке прибора на старых "Москвичах" (в том числе и "ижевских"), "Волгах", "Запорожцах" и "Тавриях". Примените регулятор — и вы не пожалеете труда, затраченного на его изготовление! Все четыре колеса Thu, 09 Jul 2015 15:26:34 +0300 В.Банников, А.Манойло Любому автомобилисту хорошо известно, что в темное время суток свет ламп на панели приборов автомобиля очень неблагоприятно воздействуют на глаза водителя. Этот свет способен на некоторое время даже ослепить шофера, когда он, посмотрев на панель, переводит взгляд обратно на дорогу. Более того, свет ламп мешает и тогда, когда взгляд водителя целиком направлен на дорогу, потому что каждый человек обладает так называемым боковым зрением. Однако в сумеречное время, когда дорога еще видна, а приборы уже не видны, без яркой подсветки не обойтись. Именно поэтому во всех иномарках и некоторых отечественных моделях лампы подсветки панели приборов снабжают регуляторами освещенности всевозможных типов. Но большинство специалистов все же отдает предпочтение регуляторам с ручным управлением. В этом случае яркость свечения ламп водитель подбирает самостоятельно, сообразуясь непосредственно со своими органами чувств и желанием. Простейший регулятор представляет собой обычный реостат, включенный последовательно в цепь питания лампочек подсветки. Так устроен регулятор некоторых моделей "Жигулей". Но проволочные реостаты имеют ряд недостатков. Например, они совершенно бесполезно расходуют мощность на собственный нагрев и весьма ненадежны, поскольку содержат в своей конструкции подверженные электроэрозии и, вдобавок, истирающиеся подвижные контакты. По этим причинам целесообразно взамен непрактичных и недолговечных простейших регуляторов применить современный бесконтактный электронный регулятор яркости ламп. Один из его вариантов и представляем вниманию читателей. Выполнен он применительно к наиболее знакомому авторам автомобилю — "Москвичу" АЗЛК-2141 (21412). Хотя при некоторой доработке умельцами его нетрудно будет приспособить и к другим моделям легковых автомобилей. Регулятор освещенности:   а - принципиальная   схема; б - печатная плата (с размещенными на ней элементами)                         Схема регулятора (рис.) выполнена на одной цифровой микросхеме (DDI) и двух транзисторах (VT1 и VT2) На автомобиле АЗЛК-2141 подключить регулятор весьма несложно. Замыкающий цепь питания ламп транзистор VT2 (вернее, его электроды — эмиттер и коллектор) подключают "в разрыв" провода, идущего от клеммы 1 к клемме 4 разъема Х2 на комбинации (щитке) приборов типа 211.3801. Найти этот разъем на щитке очень просто: во-первых, он крайний справа (если смотреть на комбинацию приборов 211.3801 сзади), во-вторых, он черного цвета. Указанный провод аккуратно перережьте, а эмиттер и коллектор транзистора VT2 подключите соответственно к концам проводов, идущих к клеммам 1 и 4 разъема Х2. Во избежание путаницы, сразу оговоримся, что упомянутые нами обозначения разъемов — XI и Х2 — приняты лишь у завода-изготовителя комбинации приборов, причем они нанесены непосредственно на печатную плату щитка. На заводской схеме автомобиля АЗЛК- 2141 данным разъемам соответствуют, к сожалению, другие обозначения, а именно: Х29 и Х28. Приведенные на рисунке обозначения выводов регулятора сделаны в соответствии со схемой АЗЛК: "=1 :Х28" и "=4:Х28", что означает "К клемме 1 разъема Х28" и "К клемме 4 разъема Х28". Обозначения "=74:DD(" и "=7:DDI" соответственно значат "К выводу 14 микросхемы DDI" и "К выводу 7 этой же микросхемы". При таком включении пять расположенных в комбинации 211.3801 ламп освещения приборов (две одноваттные А12-1.2 и три трехваттные АМН 12-3), а также лампа А12-4-1 подсветки прикуривателя 11.3725 (четырехваттная) и лампа А12-1 подсветки переключателя отопителя 51.3730 (одноваттная) после включения наружного освещения будут связаны с напряжением +12В бортовой сети не напрямую, а через транзистор VT2, управляя которым обеспечивают регулировку яркости всех вышеперечисленных ламп. Регулировка ламп подсветки четырех расположенных рядом кнопочных выключателей: наружного освещения, света фар, аварийной сигнализации и обогрева заднего стекла, а также ламп-сигнализаторов, расположенных в комбинации приборов, отсутствует, но не по причине каких-либо технических трудностей, а потому, что уменьшать яркость их свечения, по-мнению многих специалистов, нецелесообразно по соображениям безопасности. В данном регуляторе транзистор VT2 работает не в усилительном режиме, а в ключевом, то есть периодически прерывает цепь питания ламп. Иначе говоря, регулирование яркости свечения ламп здесь производится с помощью широтно-импульсной модуляции: яркость ламп прямо пропорциональна длительности вырабатываемых регулятором импульсов. Тем самым удается свести до минимума потери электроэнергии на регуляторе и существенно облегчить его тепловой режим. Используемая в приборе частота импульсов изменяется в пределах примерно от 10 до 600 Гц (зависит от режима работы регулятора). Поскольку человеческий глаз уже не успевает реагировать на столь высокую частоту световых импульсов, свечение ламп кажется непрерывным. Рассмотрим устройство и работу регулятора. Необходимые для работы этой приставки импульсы вырабатывает генератор, собранный на резисторах R1...R3, конденсаторе С1, диодах VD1, VD2 и логических элементах DD1.1...DD1.3, а элемент DDI.4 включен инвертором. Формируемые на выходе элемента DDI .4 слаботочные импульсы преобразуются с помощью усилителя, выполненного на резисторах R4...R6 и транзисторах VT1, VT2, в мощный сигнал, управляющий цепью питания ламп. Параметрический стабилизатор, построенный на резисторе R7, конденсаторах С2, СЗ и стабилитроне VD3, задействован для питания слаботочной части схемы. Благодаря ему рабочие параметры схемы почти не зависят от напряжения бортовой сети автомобиля и температуры окружающего воздуха. Кроме того, стабилизатор защищает схему от импульсных перенапряжений, иногда возникающих в бортовой сети. Длительность формируемых регулятором импульсов зависит от положения подвижного контакта потенциометра R2. Положение контакта, при котором сопротивление потенциометра минимально, соответствует максимальной яркости свечения ламп подсветки, так как транзистор VT2 при этом открыт почти непрерывно. И наоборот. Чтобы повысить практичность этого устройства имеет смысл в качестве R2 применить потенциометр, совмещенный с выключателем. Тогда после того, как контакт потенциометра выведен в положение максимальной яркости свечения ламп, срабатывает его выключатель, перемыкая накоротко эмиттер и коллектор транзистора VT2. Поэтому даже при отказе каких-либо электронных компонентов схемы освещение панели приборов всегда будет функционировать, правда, уже без возможности регулировки. Разместить на М-2141 потенциометр R2 удобнее всего на панели приборов в месте, где расположена заглушка гидрокорректора положения фар (она находится слева от руля, рядом с боковым воздуховодом системы вентиляции и отопления салона), который на серийные модели "Москвича" заводом пока не устанавливается. Заметим, что минимальная яркость свечения ламп зависит от номинала резистора R1. Чем больше его сопротивление, тем слабее минимальная яркость. В регуляторе применены резисторы типа ОМЛТ-0,25 и МЛТ-0,5 (R7). Конденсаторы С1 и С2 — керамические, а СЗ какой-либо оксидный (электролитический) — лучше всего здесь подойдут конденсаторы К50-16 или К50-35. Диоды VD1 и VD2 типа КД503, КД509, КД522 (с любым буквенным индексом). Транзистор VT1 — КТ82294 (или с индексом Б, или В, или Г). Транзистор VT2 — серии КТ837 с индексами Г, Д, П, С или Р. Микросхема DDI — К176ЛА7, либо (с некоторой переделкой печатной платы) К564ЛА7. Без какого-либо изменения цоколевки микросхемы DDI вместо четырех элементов логики 2И-НЕ допускается применить четыре элемента логики 2ИЛИ-НЕ. Тогда в качестве DDI установите микросхему типа К561ЛЕ5 или К176ЛЕ5. После некоторой доработки платы применима и микросхема К564ЛЕ5. Наконец, просто используйте четыре инвертора (из шести имеющихся) микросхемы К561ЛН2 или К564ЛН2. Входы этих элементов имеют цоколевку 1, 3, 5, 9, 11 и 13, а выходы — соответственно 2, 4, 6, 8, 10 и 12, то есть выводы 13 и 12, например, относятся к одному и тому же элементу. Естественно, чертеж платы тогда придется так же немного переработать. В любом случае питание на микросхему DDI подается с помощью выводов 14 (+9В) и 7 (-9В), что соответствует "массе" автомобиля. Как быть, если этот полезный регулятор захочет поставить на свою машину владелец "Жигулей" или "Спутника"? Ведь "вазовские" машины более распространены, чем "Москвич". Оказывается, что приспособить данный регулятор (причем без какой-либо его переделки) несложно и к этим автомобилям. На моделях "Жигули" ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, "Спутник" ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ- 2199 (и их модификациях) реостатного регулятора освещенности приборов нет, зато есть выключатель освещения приборов. Данный регулятор "вставляют" в разрыв провода, соединяющего упомянутый выключатель с лампами освещения. Клемму "=7:Х28" регулятора в этом случае подключают к тумблеру, а клемму "=4:Х28" — к комбинации приборов. Если сделать наоборот, то регулятор останется "жив", но лампы гореть не будут при любом положении движка потенциометра R2. Общий провод (корпус) регулятора не забудьте соединить с "массой" автомобиля. Немного иначе следует поступить, если регулятор устанавливают на "Жигули" моделей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 (и их модификации). Дело в том, что у них реостатный регулятор есть, но по указанным выше причинам его все же лучше заменить на бесконтактный. Тогда реостат отключают, а вместо него подсоединяют наш бесконтактный регулятор, так, чтобы его клемма "=7:Х28" была подключена к "плюсу" питания, а клемма "=4:Х28" — к комбинации приборов. Аналогично следует поступить и при установке прибора на старых "Москвичах" (в том числе и "ижевских"), "Волгах", "Запорожцах" и "Тавриях". Примените регулятор — и вы не пожалеете труда, затраченного на его изготовление! https://masterdom.top/4kolesa/465-kak-vybrat-shiny-dlja-avtomashiny.html - Как правильно покупать шины - Конструкция шины - Типы шин - Обозначения шин - Советы по безопасной эксплуатации - Уход за шинами и их ремонт Урок первый: Как правильно покупать шины Прежде всего необходимо определить шины какой категории Вам нужны: летние (дорожные, они же шоссейные, по-английски - HIGHWAY) зимние (по-английски SNOW или MUD+SNOW - M+S) всесезонные (ALL SEASON) или скоростные (PERFORMANCE) Выбор зависит от типа автомобиля и особенностей Вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли Вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где Вы живете? Проводите ли Вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, Ваша стихия - бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор. Правильно подберите размер шин. Никакие самые передовые технологии не помогут Вам, если Вы допустите ошибку. Информацию о шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или где-нибудь на приметной его части - на стикере, приклеенном к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топливного бака. Научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора. Покупайте шины в проверенном месте. Очень легко поддаться желанию сэкономить и, как результат, попасть на подделку. Выбор в пользу авторизованных дилеров (Michelin), адреса и телефоны которых можно узнать из рекламы или справочников, сведет к минимуму такой риск. Важно помнить о соотношении цена-качество. Не секрет, что ведущие производители предлагают порой сверхпрочные, сверхстойкие и, соответственно, сверхдорогие модели. Рассудите трезво, если Вы не за рулем Porsche или Corvette, оправданы ли такие расходы? Не стоит, тем не менее, вдаваться и в иную крайность и покупать самые дешевые шины. Скорее всего они окажутся тем, чем на самом деле являются - дешевыми шинами. Конечной целью для Вас как потребителя является покупка лучшего товара по разумной цене. Самым серьезным образом отнеситесь к таким параметрам, как индекс нагрузки, сцепные свойства, износ и температурная характеристика (элементы так называемой Системы условной классификации качества шин). Любой квалифицированный продавец-консультант поможет Вам подобрать необходимый тип и класс шин по фирменным каталогам. Не забудьте также задать вопрос о возможной гарантии. Обратите особое внимание на внешний вид шин. Нравятся ли они Вам? Подойдут ли они к Вашему автомобилю? Оригинальность дизайна - очень важный критерий. Качественные фирменные шины надолго обеспечат Вам комфорт и безопасность при вождении. Урок второй: Конструкция шины Со стороны все шины кажутся одинаковыми. Поэтому не дайте себя обмануть. Знание их конструкции позволит Вам выбрать действительно подходящую Вам модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управляемость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад. Современная шина состоит из более чем 200 различных материалов. Современные шины, таким образом, представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин. В 1946 году компания Michelin совершила революционный прорыв в области шинных технологий - впервые была представлена шина радиальной конструкции. Сегодня практически все продающиеся в мире шины - радиальные. Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протектором и является скелетом шины. Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой каркаса расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают построение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи. Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижаются управляемость и комфорт. Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт. Урок третий: Типы шин Дорожные (или "летние" - HIGHWAY) разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин. Зимние (SNOW или MUD+SNOW - M+S) обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора. Всесезонные (ALL SEASON) сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора - свойствами дорожных шин. Скоростные (PERFORMANCE) созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном. Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет. Урок четвертый: Обозначения шин Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то обнаружите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так: 235/70R16 105H Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему автомобилю. В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква "Р" ставится на шинах, предназначенных для легковых (Passenger), а "LT" - малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей. Маркировка 4х4 обозначает, что данная шина является всесезонной. Первое число кода, в нашем случае 235 - общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 - серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква "R", означающая, что шина - радиальная (Radial). Следующее число - 16 - обозначает посадочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере - 16 дюймов. Последние число и буква отражают эксплуатационные характеристики, на которые рассчитана данная шина, - индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует максимальной нагрузке в 925 кг. Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс "Q" соответствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а "V" применяется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч. Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости - H (скорость до 210 км/ч). Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации. Система условной классификации качества шин Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин. Показатель износа Показатель износа является важнейшей характеристикой, показывающей, как долго Ваша шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг криtического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность. Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа протектора, который теоретически соответствует продолжительности "жизни" шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка сход-развала и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике. Показатель сцепления Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует максимальному его значению. Температурная характеристика Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, будучи изготовленными из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от "А" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к нагреву. Дополнительные обозначения Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максимального давления определяют максимальный вес, который можно перевозить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и давления прямо пропорциональны. Маркировка DOT Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT HM 7P CJR X 224 Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, JRХ, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 224 значит, что шина была изготовлена в двадцать вторую неделю 1994 года. Индекс давления Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано на стикере на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака. Урок пятый: Советы по безопасной эксплуатации Неправильно установленная или поврежденная шина может внезапно взорваться, подвергая опасности Ваше здоровье и даже жизнь. Как избежать этого? Монтаж и демонтаж шин Если Вы не профессионал-автослесарь, не стоит браться за это самому. Второе по важности - размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции техобслуживания, если не хотите остаться без шины и подвергнуть риску здоровье и жизнь. Давление воздуха в шине Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем холодную. Максимальная нагрузка Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора. Колющие и режущие предметы на дорогах Всегда старайтесь объехать потенциально опасные участки дороги. Если же по каким-то причинам Вам пришлось проехаться по битому стеклу или острым камням, проверьте шину на предмет повреждений. При малейшем подозрении о повреждении шины, которое Вы просто не можете найти, снимите колесо и обратитесь на СТО для его тщательной проверки профессионалом. Все эти, небольшие в общем-то, хлопоты уберегут Вас от возможных крупных неприятностей на дороге. Изношенные шины Американцы проверяют степень изношенности шин при помощи 1-центовой монеты. Если вставить ее в канавку протектора головой президента Линкольна вниз и ее (голову) все еще будет видно, то износ достиг критических величин. При переводе в метрическую систему измерения это составляет 6,35 мм. Индикатор износа - полосы, проявляющиеся сквозь изношенный протектор, также сигнализируют Вам о том, что шины пора менять. Шины, бывшие в употреблении Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Мы говорим так не потому, что Michelin - крупнейшая в мире шинная компания и заинтересована в продаже только новых шин. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца. Не буксуйте vЕсли Вы застряли при движении по грязи или снегу - не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение и даже взрыв. Урок шестой: Уход за шинами и их ремонт Балансировка При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет , что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку всего колеса. Сход-развал колес Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием. Ротация (перестановка) колес Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 тысяч километров. Уход за шинами и заказ такси Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Лучшим средством для этого являются мыло с водой. Проколы и ремонт шин При наличии прокола шину необходимо демонтировать и проверить, не произошло ли более значительных, чем проникающее отверстие, внутренних повреждений. Такую проверку сможет сделать квалифицированный специалист на станции техобслуживания. Сквозной прокол шин Michelin для легковых автомобилей и легких грузовиков может быть отремонтирован, если диаметр отверстия не превышает 6,5 миллиметров и в каждом слое каркаса повреждена лишь одна нить радиального корда. Непригодна к ремонту также шина, получившая повреждения в результате движения автомобиля после ее прокола. Такие шины подлежат замене. В остальных случаях можно произвести ремонт в соответствии с инструкциями к ремонтным наборам. Проверка состояния шин Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом. Все четыре колеса Wed, 04 Mar 2015 13:48:36 +0300 - Как правильно покупать шины - Конструкция шины - Типы шин - Обозначения шин - Советы по безопасной эксплуатации - Уход за шинами и их ремонт Урок первый: Как правильно покупать шины Прежде всего необходимо определить шины какой категории Вам нужны: летние (дорожные, они же шоссейные, по-английски - HIGHWAY) зимние (по-английски SNOW или MUD+SNOW - M+S) всесезонные (ALL SEASON) или скоростные (PERFORMANCE) Выбор зависит от типа автомобиля и особенностей Вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли Вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где Вы живете? Проводите ли Вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, Ваша стихия - бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор. Правильно подберите размер шин. Никакие самые передовые технологии не помогут Вам, если Вы допустите ошибку. Информацию о шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или где-нибудь на приметной его части - на стикере, приклеенном к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топливного бака. Научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора. Покупайте шины в проверенном месте. Очень легко поддаться желанию сэкономить и, как результат, попасть на подделку. Выбор в пользу авторизованных дилеров (Michelin), адреса и телефоны которых можно узнать из рекламы или справочников, сведет к минимуму такой риск. Важно помнить о соотношении цена-качество. Не секрет, что ведущие производители предлагают порой сверхпрочные, сверхстойкие и, соответственно, сверхдорогие модели. Рассудите трезво, если Вы не за рулем Porsche или Corvette, оправданы ли такие расходы? Не стоит, тем не менее, вдаваться и в иную крайность и покупать самые дешевые шины. Скорее всего они окажутся тем, чем на самом деле являются - дешевыми шинами. Конечной целью для Вас как потребителя является покупка лучшего товара по разумной цене. Самым серьезным образом отнеситесь к таким параметрам, как индекс нагрузки, сцепные свойства, износ и температурная характеристика (элементы так называемой Системы условной классификации качества шин). Любой квалифицированный продавец-консультант поможет Вам подобрать необходимый тип и класс шин по фирменным каталогам. Не забудьте также задать вопрос о возможной гарантии. Обратите особое внимание на внешний вид шин. Нравятся ли они Вам? Подойдут ли они к Вашему автомобилю? Оригинальность дизайна - очень важный критерий. Качественные фирменные шины надолго обеспечат Вам комфорт и безопасность при вождении. Урок второй: Конструкция шины Со стороны все шины кажутся одинаковыми. Поэтому не дайте себя обмануть. Знание их конструкции позволит Вам выбрать действительно подходящую Вам модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управляемость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад. Современная шина состоит из более чем 200 различных материалов. Современные шины, таким образом, представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин. В 1946 году компания Michelin совершила революционный прорыв в области шинных технологий - впервые была представлена шина радиальной конструкции. Сегодня практически все продающиеся в мире шины - радиальные. Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протектором и является скелетом шины. Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой каркаса расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают построение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи. Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижаются управляемость и комфорт. Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт. Урок третий: Типы шин Дорожные (или "летние" - HIGHWAY) разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин. Зимние (SNOW или MUD+SNOW - M+S) обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора. Всесезонные (ALL SEASON) сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора - свойствами дорожных шин. Скоростные (PERFORMANCE) созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном. Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет. Урок четвертый: Обозначения шин Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то обнаружите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так: 235/70R16 105H Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему автомобилю. В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква "Р" ставится на шинах, предназначенных для легковых (Passenger), а "LT" - малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей. Маркировка 4х4 обозначает, что данная шина является всесезонной. Первое число кода, в нашем случае 235 - общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 - серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква "R", означающая, что шина - радиальная (Radial). Следующее число - 16 - обозначает посадочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере - 16 дюймов. Последние число и буква отражают эксплуатационные характеристики, на которые рассчитана данная шина, - индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует максимальной нагрузке в 925 кг. Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс "Q" соответствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а "V" применяется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч. Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости - H (скорость до 210 км/ч). Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации. Система условной классификации качества шин Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин. Показатель износа Показатель износа является важнейшей характеристикой, показывающей, как долго Ваша шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг криtического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность. Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа протектора, который теоретически соответствует продолжительности "жизни" шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка сход-развала и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике. Показатель сцепления Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует максимальному его значению. Температурная характеристика Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, будучи изготовленными из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от "А" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к нагреву. Дополнительные обозначения Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максимального давления определяют максимальный вес, который можно перевозить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и давления прямо пропорциональны. Маркировка DOT Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT HM 7P CJR X 224 Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, JRХ, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 224 значит, что шина была изготовлена в двадцать вторую неделю 1994 года. Индекс давления Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано на стикере на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака. Урок пятый: Советы по безопасной эксплуатации Неправильно установленная или поврежденная шина может внезапно взорваться, подвергая опасности Ваше здоровье и даже жизнь. Как избежать этого? Монтаж и демонтаж шин Если Вы не профессионал-автослесарь, не стоит браться за это самому. Второе по важности - размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции техобслуживания, если не хотите остаться без шины и подвергнуть риску здоровье и жизнь. Давление воздуха в шине Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем холодную. Максимальная нагрузка Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора. Колющие и режущие предметы на дорогах Всегда старайтесь объехать потенциально опасные участки дороги. Если же по каким-то причинам Вам пришлось проехаться по битому стеклу или острым камням, проверьте шину на предмет повреждений. При малейшем подозрении о повреждении шины, которое Вы просто не можете найти, снимите колесо и обратитесь на СТО для его тщательной проверки профессионалом. Все эти, небольшие в общем-то, хлопоты уберегут Вас от возможных крупных неприятностей на дороге. Изношенные шины Американцы проверяют степень изношенности шин при помощи 1-центовой монеты. Если вставить ее в канавку протектора головой президента Линкольна вниз и ее (голову) все еще будет видно, то износ достиг критических величин. При переводе в метрическую систему измерения это составляет 6,35 мм. Индикатор износа - полосы, проявляющиеся сквозь изношенный протектор, также сигнализируют Вам о том, что шины пора менять. Шины, бывшие в употреблении Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Мы говорим так не потому, что Michelin - крупнейшая в мире шинная компания и заинтересована в продаже только новых шин. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца. Не буксуйте vЕсли Вы застряли при движении по грязи или снегу - не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение и даже взрыв. Урок шестой: Уход за шинами и их ремонт Балансировка При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет , что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку всего колеса. Сход-развал колес Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием. Ротация (перестановка) колес Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 тысяч километров. Уход за шинами и заказ такси Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Лучшим средством для этого являются мыло с водой. Проколы и ремонт шин При наличии прокола шину необходимо демонтировать и проверить, не произошло ли более значительных, чем проникающее отверстие, внутренних повреждений. Такую проверку сможет сделать квалифицированный специалист на станции техобслуживания. Сквозной прокол шин Michelin для легковых автомобилей и легких грузовиков может быть отремонтирован, если диаметр отверстия не превышает 6,5 миллиметров и в каждом слое каркаса повреждена лишь одна нить радиального корда. Непригодна к ремонту также шина, получившая повреждения в результате движения автомобиля после ее прокола. Такие шины подлежат замене. В остальных случаях можно произвести ремонт в соответствии с инструкциями к ремонтным наборам. Проверка состояния шин Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом. https://masterdom.top/4kolesa/411-kak-udalit-carapiny-na-mashine.html Обидно и досадно становится, когда на вашем авто появляются царапины. Причиной появления сколов и царапин может являться не то, насколько аккуратно вы водите или какой у вас водительский стаж. Ведь всегда на дороге найдется новичок, который поцарапает задний бампер или пассажир, который на парковке откроет двери нараспашку, не рассчитав расстояние. Особенно обидно, когда царапины появляются не от условий эксплуатации машины, а от «доброжелателей». Что же делать, как поступить и как избавиться от царапины на машине. Итак, если царапина появилась вследствие ДТП, то следует вызвать ГАИ. Если царапины не существенны и автомобиль застрахован, то можно обратиться в страховую компанию. Но если же автомобиль не застрахован, то не стоит нервничать. Удалить царапины с автомобиля можно самостоятельно. Вообще-то, удаление царапин на автомобиле — процесс трудоемкий. Для начала нужно определить глубину повреждения. От глубины будет зависеть дальнейшие ваши действия: нужно перекрашивать поврежденный элемент или можно удалить царапину своими руками. В зависимости от глубины повреждения, царапины можно разделить на следующие условные группы: - повреждено лаковое покрытие; - повреждено лаковое покрытие и слой эмали; - поврежден слой грунтовки; - царапина до глубины металла. Определить глубину повреждения можно невооруженным глазом, но иногда стоит воспользоваться увеличительным стеклом. Проводить осмотр стоит только в дневное время. Потому что плохое освещение не позволит вам оценить истинную глубину повреждения. Если повреждения неглубокие,и сняты только верхние слои лака (которые нанесены в несколько слоев), то вам помогут такие средства: •Полироль и различные полировочные пасты, антицарапин; •Карандаши от царапин (Scratch Free и Fix it Pro); •Полировка царапин на СТО или автомойках. Как убрать царапины с помощью полироля? Перед тем, как приступить к устранению царапин следует тщательно вымыть участок вокруг них шампунем или мыльным раствором. Удалить остатки моющего средства и насухо протереть поверхность тряпочкой. На чистую и сухую тряпку нанести полироль и круговыми движениями начать втирать её в поверхность. После полного высыхания (время указано в инструкции на упаковке) поверхность нужно натереть сухой хлопчатобумажной тряпкой до появления блеска. Если необходимо, то процедуру можно повторить. Полироль можно приобрести в специализированных местах: в автомагазине или на авторынке. Отдавайте предпочтение известным производителям. Т.к. полироля нужно не большое количество, то можно выбрать самый маленький объем, конечно же, если вы не берете его с расчетом на будущее . Подкрашивающие карандаши для удаления царапин Удаление более глубоких царапин лучше производить именно такими карандашами. Во многих дилерских центрах можно найти подобные карандаши. Обычно это 2 баночки: одна с краской под цвет авто, другая с лаком. Принцип использования не сложный. Нужно повторить аналогичные манипуляции описанные выше, с целью достижения чистоты места царапины. Далее, следует нанести ровным слоем краску на место повреждения (для удобства в комплекте идет специальная кисточка). Немного времени подождать, чтоб краска высохла. И в завершение нанести лаковое покрытие. После высыхание можно воспользоваться жидким воском для полировки и защиты. Перед использованием карандашейScratch Free и Fix it Pro рекомендую ознакомиться с отзывами. Полировка царапин Полировка царапин на СТОи автомойках — это наиболее простой вариант для людей, которые экономят своё время и усилия. Если вы решили сделать это своими руками (с помощью болгарки, полировочных кругов и пасты), то для этого потребуется особое мастерство. Так что если вы этого не делали ранее, то будьте готовы к тому, что после ваших попыток вам все же придется обратиться к профессионалам. Удаление глубоких царапин Избавиться от глубоких царапин более сложно. Это многоэтапный процесс. Если поврежден слой лака + краски, то устранить их можно с помощью : - реставрационного карандаша (например NEW TON); - краски и зубочистки. Первым этапом является правильный подбор цвета краски. Как правило, на кузове автомобиля указан цвет краски. Конечно, вы можете взять с собой одну из частей автомобиля и подбирать цвет на глаз. Но стоит понимать, что цвет может отличаться в зависимости от освещения. Как всегда всё начинается с того, что необходимо тщательно вымыть автомобиль. После, необходимо удалить остатки моющего средства, насухо протереть поверхность, обезжирить поверхность. Далее, заклеиваете место вокруг царапин малярной лентой, чтоб не допустить попадания краски на нежелательный участки. Наносим краску реставрационным карандашом или зубочисткой в несколько этапов. Даем время, чтоб поверхность высохла. После высыхания нанести полироль и повторить аналогичные действия описанные выше. P.S.Удалить царапины с поверхности автомобиля собственноручно вполне реально. Эффективной защиты от царапин пока не существует. Можно конечно прибегнуть к использовании пленки для автомобиля. Но стоит ли это потраченных денег решать только вам. http://www.car4man.com Все четыре колеса Wed, 20 Nov 2013 10:35:38 +0400 Обидно и досадно становится, когда на вашем авто появляются царапины. Причиной появления сколов и царапин может являться не то, насколько аккуратно вы водите или какой у вас водительский стаж. Ведь всегда на дороге найдется новичок, который поцарапает задний бампер или пассажир, который на парковке откроет двери нараспашку, не рассчитав расстояние. Особенно обидно, когда царапины появляются не от условий эксплуатации машины, а от «доброжелателей». Что же делать, как поступить и как избавиться от царапины на машине. Итак, если царапина появилась вследствие ДТП, то следует вызвать ГАИ. Если царапины не существенны и автомобиль застрахован, то можно обратиться в страховую компанию. Но если же автомобиль не застрахован, то не стоит нервничать. Удалить царапины с автомобиля можно самостоятельно. Вообще-то, удаление царапин на автомобиле — процесс трудоемкий. Для начала нужно определить глубину повреждения. От глубины будет зависеть дальнейшие ваши действия: нужно перекрашивать поврежденный элемент или можно удалить царапину своими руками. В зависимости от глубины повреждения, царапины можно разделить на следующие условные группы: - повреждено лаковое покрытие; - повреждено лаковое покрытие и слой эмали; - поврежден слой грунтовки; - царапина до глубины металла. Определить глубину повреждения можно невооруженным глазом, но иногда стоит воспользоваться увеличительным стеклом. Проводить осмотр стоит только в дневное время. Потому что плохое освещение не позволит вам оценить истинную глубину повреждения. Если повреждения неглубокие,и сняты только верхние слои лака (которые нанесены в несколько слоев), то вам помогут такие средства: •Полироль и различные полировочные пасты, антицарапин; •Карандаши от царапин (Scratch Free и Fix it Pro); •Полировка царапин на СТО или автомойках. Как убрать царапины с помощью полироля? Перед тем, как приступить к устранению царапин следует тщательно вымыть участок вокруг них шампунем или мыльным раствором. Удалить остатки моющего средства и насухо протереть поверхность тряпочкой. На чистую и сухую тряпку нанести полироль и круговыми движениями начать втирать её в поверхность. После полного высыхания (время указано в инструкции на упаковке) поверхность нужно натереть сухой хлопчатобумажной тряпкой до появления блеска. Если необходимо, то процедуру можно повторить. Полироль можно приобрести в специализированных местах: в автомагазине или на авторынке. Отдавайте предпочтение известным производителям. Т.к. полироля нужно не большое количество, то можно выбрать самый маленький объем, конечно же, если вы не берете его с расчетом на будущее . Подкрашивающие карандаши для удаления царапин Удаление более глубоких царапин лучше производить именно такими карандашами. Во многих дилерских центрах можно найти подобные карандаши. Обычно это 2 баночки: одна с краской под цвет авто, другая с лаком. Принцип использования не сложный. Нужно повторить аналогичные манипуляции описанные выше, с целью достижения чистоты места царапины. Далее, следует нанести ровным слоем краску на место повреждения (для удобства в комплекте идет специальная кисточка). Немного времени подождать, чтоб краска высохла. И в завершение нанести лаковое покрытие. После высыхание можно воспользоваться жидким воском для полировки и защиты. Перед использованием карандашейScratch Free и Fix it Pro рекомендую ознакомиться с отзывами. Полировка царапин Полировка царапин на СТОи автомойках — это наиболее простой вариант для людей, которые экономят своё время и усилия. Если вы решили сделать это своими руками (с помощью болгарки, полировочных кругов и пасты), то для этого потребуется особое мастерство. Так что если вы этого не делали ранее, то будьте готовы к тому, что после ваших попыток вам все же придется обратиться к профессионалам. Удаление глубоких царапин Избавиться от глубоких царапин более сложно. Это многоэтапный процесс. Если поврежден слой лака + краски, то устранить их можно с помощью : - реставрационного карандаша (например NEW TON); - краски и зубочистки. Первым этапом является правильный подбор цвета краски. Как правило, на кузове автомобиля указан цвет краски. Конечно, вы можете взять с собой одну из частей автомобиля и подбирать цвет на глаз. Но стоит понимать, что цвет может отличаться в зависимости от освещения. Как всегда всё начинается с того, что необходимо тщательно вымыть автомобиль. После, необходимо удалить остатки моющего средства, насухо протереть поверхность, обезжирить поверхность. Далее, заклеиваете место вокруг царапин малярной лентой, чтоб не допустить попадания краски на нежелательный участки. Наносим краску реставрационным карандашом или зубочисткой в несколько этапов. Даем время, чтоб поверхность высохла. После высыхания нанести полироль и повторить аналогичные действия описанные выше. P.S.Удалить царапины с поверхности автомобиля собственноручно вполне реально. Эффективной защиты от царапин пока не существует. Можно конечно прибегнуть к использовании пленки для автомобиля. Но стоит ли это потраченных денег решать только вам. http://www.car4man.com https://masterdom.top/4kolesa/276-zhiguli-glushiteli.html Н.Л.ПЛИСКО Нужен щиток На «Жигулях» одна из самых низких точек — изгиб приемных труб глушителя, которые в этом месте нередко повреждаются при езде по проселочным дорогам.   Чтобы предохранить их, сделайте дополнительный щиток, показанный на рисунке, который спереди крепят совместно с обычной пластиной защиты картера, а сзади он подвешен на пружине, как показано на рис. 68. Удобная заглушка Рис. 68. Установка щитка: 1 — щит картера; 2 — болты совместного крепления щита и щитка; 3 — изгиб приемных труб; 4 — пружина; 5 — щиток   Когда автомобиль ставят на зимнюю стоянку и консервируют его агрегаты, обязательно закрывают входное отверстие воздушного фильтра и выходное на трубе глушителя. Для этой цели используют заглушки, изготовленные по прилагаемому эскизу.   Вставив цилиндрик из губчатой резины в отверстие трубы или фильтра, заворачивают гайку, и она через шайбу сжимает резину, надежно изолируя внутренние полости двигателя от наружного воздуха. Устанавливать заглушки надо сразу же после окончания работы двигателя, чтобы на стенках выхлопной системы не успел образоваться конденсат влаги (рис. 69). Надежное уплотнение Нередок случай, когда у автомобиля пробивает уплотнительную прокладку в соединении выпускного коллектора с приемной трубой глушителя. И к сожалению, не всегда быстро удается найти новую деталь и восстановить герметичность соединения.   Если вы попали в подобное положение, советуем самому сделать надежную прокладку, которая будет служить годы. А потребуется всего немного латуни или меди и простая токарная работа. Рис. 69. Заглушка для выхлопной трубы и воздушного фильтра «Жигулей»: 1 — губчатая резина; 2 — шайба (2 шт.); 3—гайка М8; 4 — болт М8   На рис. 70-А вы видите принципиальное устройство такой прокладки. Размеры «А» и «Б» нужно взять по внутренним диаметрам патрубка коллектора и приемной трубы глушителя вашего автомобиля. Края этого уплотнительного кольца нужно плавно свести на нет, чтобы не создавать помехи выходящим отработавшим газам. Рис. 70-А. Уплотнительное кольцо   Рис. 70-Б. Установка уплотнения: 1 — фланец коллектора; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — приемная труба глушителя; 4 — стягивающий болт На рис. 70-Б видно, как устанавливают уплотнительную шайбу. Просто, не правда ли? И годится для любого автомобиля. Защита труб На «Жигулях» выпускные трубы в том месте, где они выходят из моторного отсека под днище, нередко получают вмятины от камней и других предметов, попадающихся на проселочных дорогах.   Защитите трубы в этом уязвимом месте и поставьте на них кожух, показанный на рисунке. Он закреплен снизу на трубах передних соединением, за поперечной тягой рулевой трапеции. Чтобы кожух не поворачивался вокруг болта, его лапки отгибаем на трубы по месту (рис. 71). «Кариполь» помогает разъединить детали Автомобилисты хорошо знают графитовую защитную смазку «Кариполь». Она отличается большой проникающей способностью и хорошо смачивает любые поверхности, на которые попадает. Именно эти свойства смазки используют при разборке сильно пригоревших и покрытых коррозией деталей.   Чтобы разъединить выпускной трубопровод, снять с выпускного коллектора приемную трубу или с фланца полуоси тормозной барабан у «Жигулей», поступите следующим образом. При разборке системы выпуска смажьте «Кариполем» теплые еще детали в месте их соединения. Особенно тщательно наносите смазку на шпильки, гайки и прокладку. После остывания мотора еще два раза с интервалом в несколько часов надо смазать те же детали.   На следующий день все крепежные детали очень легко и без повреждения отворачивают, а прокладка между фланцами коллектора и приемной трубы остается неповрежденной.   При разъединении частей выпускного трубопровода снимают стягивающий их хомут, немного расчеканивают место соединения и на него накладывают повязку с ватным тампоном, пропитанным «Кариполем». Через день-два это соединение легко разъединяется съемником или подсобным инструментом.   Чтобы снять «прилипший» к фланцу полуоси тормозной барабан, достаточно вывернуть из него технологические болты и ввести в их отверстия, а также по всему периметру внутреннего посадочного пояска, которым барабан ложится на кольцевой выступ полуоси, несколько капель смазки. Через сутки барабан легко снимается посредством технологических болтов или при легком постукивании по краю. Рис. 71. Защита труб: 1 — кожух; 2 — болт; 3 — шайба; 4 — гайка   Помогает уксус   Сильно приржавевшую гайку или болт бывает невозможно отвернуть, если отмачивать их керосином или другой подобной жидкостью. Это удается сделать, положив на место соединения примочку с уксусом. За 20—30 минут он «съедает» ржавчину. После разъединения деталей следы уксуса надо удалить водой.   Болт плюс уголок   Если, отсоединяя выпускную трубу от коллектора в «Жигулях», вы сломали шпильку, то, чтобы не снимать коллектор для высверливания обломка, стяните фланцы в этом месте болтом при помощи отрезка стального уголка 45x45 длиной 30 мм и пластины, отрезанной от такого же уголка, как показано на рис. 72. Поставьте пружины   Нередко в «Жигулях», особенно после длительного срока эксплуатации, глушитель опускается и чуть ли не трется о землю: ослабли резиновые амортизаторы, крепящие его к кузову под багажником. Устранить дефект удается установкой рядом с амортизатором двух пружин от раскладушки. Все четыре колеса Sun, 20 May 2012 23:42:25 +0400 Н.Л.ПЛИСКО Нужен щиток На «Жигулях» одна из самых низких точек — изгиб приемных труб глушителя, которые в этом месте нередко повреждаются при езде по проселочным дорогам.   Чтобы предохранить их, сделайте дополнительный щиток, показанный на рисунке, который спереди крепят совместно с обычной пластиной защиты картера, а сзади он подвешен на пружине, как показано на рис. 68. Удобная заглушка Рис. 68. Установка щитка: 1 — щит картера; 2 — болты совместного крепления щита и щитка; 3 — изгиб приемных труб; 4 — пружина; 5 — щиток   Когда автомобиль ставят на зимнюю стоянку и консервируют его агрегаты, обязательно закрывают входное отверстие воздушного фильтра и выходное на трубе глушителя. Для этой цели используют заглушки, изготовленные по прилагаемому эскизу.   Вставив цилиндрик из губчатой резины в отверстие трубы или фильтра, заворачивают гайку, и она через шайбу сжимает резину, надежно изолируя внутренние полости двигателя от наружного воздуха. Устанавливать заглушки надо сразу же после окончания работы двигателя, чтобы на стенках выхлопной системы не успел образоваться конденсат влаги (рис. 69). Надежное уплотнение Нередок случай, когда у автомобиля пробивает уплотнительную прокладку в соединении выпускного коллектора с приемной трубой глушителя. И к сожалению, не всегда быстро удается найти новую деталь и восстановить герметичность соединения.   Если вы попали в подобное положение, советуем самому сделать надежную прокладку, которая будет служить годы. А потребуется всего немного латуни или меди и простая токарная работа. Рис. 69. Заглушка для выхлопной трубы и воздушного фильтра «Жигулей»: 1 — губчатая резина; 2 — шайба (2 шт.); 3—гайка М8; 4 — болт М8   На рис. 70-А вы видите принципиальное устройство такой прокладки. Размеры «А» и «Б» нужно взять по внутренним диаметрам патрубка коллектора и приемной трубы глушителя вашего автомобиля. Края этого уплотнительного кольца нужно плавно свести на нет, чтобы не создавать помехи выходящим отработавшим газам. Рис. 70-А. Уплотнительное кольцо   Рис. 70-Б. Установка уплотнения: 1 — фланец коллектора; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — приемная труба глушителя; 4 — стягивающий болт На рис. 70-Б видно, как устанавливают уплотнительную шайбу. Просто, не правда ли? И годится для любого автомобиля. Защита труб На «Жигулях» выпускные трубы в том месте, где они выходят из моторного отсека под днище, нередко получают вмятины от камней и других предметов, попадающихся на проселочных дорогах.   Защитите трубы в этом уязвимом месте и поставьте на них кожух, показанный на рисунке. Он закреплен снизу на трубах передних соединением, за поперечной тягой рулевой трапеции. Чтобы кожух не поворачивался вокруг болта, его лапки отгибаем на трубы по месту (рис. 71). «Кариполь» помогает разъединить детали Автомобилисты хорошо знают графитовую защитную смазку «Кариполь». Она отличается большой проникающей способностью и хорошо смачивает любые поверхности, на которые попадает. Именно эти свойства смазки используют при разборке сильно пригоревших и покрытых коррозией деталей.   Чтобы разъединить выпускной трубопровод, снять с выпускного коллектора приемную трубу или с фланца полуоси тормозной барабан у «Жигулей», поступите следующим образом. При разборке системы выпуска смажьте «Кариполем» теплые еще детали в месте их соединения. Особенно тщательно наносите смазку на шпильки, гайки и прокладку. После остывания мотора еще два раза с интервалом в несколько часов надо смазать те же детали.   На следующий день все крепежные детали очень легко и без повреждения отворачивают, а прокладка между фланцами коллектора и приемной трубы остается неповрежденной.   При разъединении частей выпускного трубопровода снимают стягивающий их хомут, немного расчеканивают место соединения и на него накладывают повязку с ватным тампоном, пропитанным «Кариполем». Через день-два это соединение легко разъединяется съемником или подсобным инструментом.   Чтобы снять «прилипший» к фланцу полуоси тормозной барабан, достаточно вывернуть из него технологические болты и ввести в их отверстия, а также по всему периметру внутреннего посадочного пояска, которым барабан ложится на кольцевой выступ полуоси, несколько капель смазки. Через сутки барабан легко снимается посредством технологических болтов или при легком постукивании по краю. Рис. 71. Защита труб: 1 — кожух; 2 — болт; 3 — шайба; 4 — гайка   Помогает уксус   Сильно приржавевшую гайку или болт бывает невозможно отвернуть, если отмачивать их керосином или другой подобной жидкостью. Это удается сделать, положив на место соединения примочку с уксусом. За 20—30 минут он «съедает» ржавчину. После разъединения деталей следы уксуса надо удалить водой.   Болт плюс уголок   Если, отсоединяя выпускную трубу от коллектора в «Жигулях», вы сломали шпильку, то, чтобы не снимать коллектор для высверливания обломка, стяните фланцы в этом месте болтом при помощи отрезка стального уголка 45x45 длиной 30 мм и пластины, отрезанной от такого же уголка, как показано на рис. 72. Поставьте пружины   Нередко в «Жигулях», особенно после длительного срока эксплуатации, глушитель опускается и чуть ли не трется о землю: ослабли резиновые амортизаторы, крепящие его к кузову под багажником. Устранить дефект удается установкой рядом с амортизатором двух пружин от раскладушки. https://masterdom.top/4kolesa/275-zhiguli-karbyurator.html Н.Л.ПЛИСКО   Карбюратор   Достаточно смазать   Если на автомобиле ВАЗ-2105 стал останавливаться двигатель при работе на холостом ходу, одна из причин та, что не действует электромагнитный запорный клапан. Он остается закрытым, хотя питание к нему поступает.   Выверните клапан из карбюратора, вытащите из него жиклер и в отверстие корпуса закапайте немного масла. Подключив клапан к электросети машины, проверьте его работу. Запорная игла должна легко и без заеданий перемещаться. Удалив излишки масла из клапана, установите его на карбюратор, и с этого момента двигатель исправно заработает на всех режимах.   Двигатель снова работает   Если на автомобиле ВАЗ-2105 с карбюратором, снабженным экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), двигатель стал глохнуть на холостом ходу, одна из причин — прохудилась диафрагма экономайзера. Выход из затруднительного положения имеется.   На иглу 4 экономайзера (см. рисунок) под диафрагму 2 навейте кусок пружинки 3 от шариковой авторучки так, чтобы игла всегда была оттянута от распылителя для топлива. После сборки ЭПХХ отрегулируйте винтом 1 обороты холостого хода, и двигатель станет нормально работать, как при обычной системе без экономайзера (рис. 61).   Замените диафрагму   Когда двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на холостом ходу и останавливается, а при движении появились рывки, скорее всего, неисправна диафрагма экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) в карбюраторе. Выход есть (см, рис. 62).   Рассверлите завальцованный конец штока сверлом 3,5 мм и снимите диафрагму с шайбами. Используя ее как образец, вырежьте такую же из запасной диафрагмы бензонасоса. Естественно, она получится толще, но это в конце концов не помешает.   Рис. 61. Экономайзер принудительного холостого хода с поврежденной диафрагмой у ВАЗ-2105: 1 — регулировочный винт; 2—диафрагма; 3 — пружинка от шариковой авторучки; 4 — игла экономайзера; 5 — корпус ЭПХХ; 6 — крышка Рис. 62. Отремонтированный шток: 1 — шток; 2 — винт М2,5; 3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — шайбы   В хвостовике штока просверлите отверстие диаметром 2 мм и нарежьте резьбу М2,5. Здесь закрепите диафрагму винтом М2,5.   Для необходимой упругости диафрагмы и плотного прижатия штока к седлу надо найти соответствующую пружинку. Подойдет от уголька в крышке распределителя зажигания. Узким концом наденьте ее на регулировочный винт, другим она упрется в тарельчатую шайбу. После этого соберите ЭПХХ.   Если утерян шарик   Утерянный шарик из клапана распылителя ускорительного насоса в карбюраторе с успехом заменит шарик (2 мм) из стандартной крупной пресс-масленки. Чтобы его извлечь, аккуратно сточите завальцованный край отверстия.   Герметичность восстановлена   Если на своем автомобиле при подтягивании накидной гайки вы случайно повредили буртик развальцованного кольца бензопроводной трубки, это можно легко поправить.   Возьмите небольшой кусочек припоя или свинца и, расплющив его молотком, сделайте пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырежьте из этого мягкого металла шайбу по размеру буртика и вставьте ее как прокладку между буртиком и штуцером. Когда вы затянете накидную гайку, течь бензина будет устранена.   Контроль за усилием   Известно, что открытие вторичной камеры карбюратора у автомобиля — это увеличение расхода топлива. Поэтому экономные водители стараются ездить так, чтобы она вступала в работу как можно реже. Открытие дроссельной заслонки в таких случаях контролируют обычно при помощи выключателя и сигнальной лампы, которыми самостоятельно оборудуют машину.   Поступите проще. В карбюраторе, где заслонки обеих камер связаны механически, на ось вторичной установите дополнительную пружинку. Теперь, когда она начинает открываться, вы почувствуете повышенное сопротивление на педали газа.   Клапан снова работает   Электромагнитный клапан в карбюраторах автомобилей ВАЗ-2103, 2106 и 2121 начинает хуже работать или отказывает чаще всего, когда окислены контактная пластина и кожух, отчего нарушается контакт внутреннего вывода катушки с «массой». Окисление же происходит из-за проникновения влажного воздуха в датчик через щель между клеммой и крышкой или по соединению крышки с кожухом.   Чтобы избавиться от этого дефекта, пропилите напильником паз в донышке кожуха, зачистите в этом месте контактную пластину и припаяйте к ней и корпусу отрезок провода, как показано на рисунке.   Чтобы убедиться в причине отказа, до пайки провода подайте напряжение 10—12 В на клемму и контактную пластину. Датчик должен срабатывать, издавая характерный щелчок.   После ремонта залейте паз, а заодно и соединение крышки с кожухом эпоксидным или другим подходящим клеем (рис. 63). Электромагнитный клапан можно отремонтировать   В карбюраторах автомобилей ВАЗ моделей 2103, 2106 и 2121 применяют электромагнитный клапан, запирающий систему холостого хода. При выходе такого клапана из строя его обычно не ремонтируют, а заменяют новым, хотя ремонт вполне выполним своими силами.   Чаще всего клапан не работает из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. Острой отверткой аккуратно развальцуйте кожух со стороны штекера, выньте катушку и зачистите мелкой шкуркой окисленные участки. Затем, поставив катушку на место, завальцуйте кожух, а шов промажьте клеем БФ-2.   В редких случаях причиной отказа может быть перегорание обмотки катушки. Дефектную обмотку нужно снять и намотать новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000 ± 10, сопротивление 150—180 0м при +20° С.   Один конец новой обмотки припаивают к контактному кольцу, второй — к штеккеру.   Чтобы смыть соринку   Нередко причиной повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора становится застрявшая соринка между запорной иглой и ее гнездом.   Чтобы устранить эту неприятность, пережмите шланг подачи бензина в карбюратор и дайте двигателю выработать весь бензин из поплавковой камеры. Поплавок, опускаясь вместе с иглой, освобождает соринку, и она смывается струей бензина при первом же пуске двигателя.   Когда засоряется «Солекс»   Если на ВАЗ-2108 или других переднеприводных автомобилях засорился карбюратор «Солекс», проверьте фильтр тонкой очистки топлива. Если он исправен, проверьте плотность прилегания крышки к верхнему торцу воздушного фильтра. При необходимости проложите поролоновую прокладку.   Проверка по отпечатку   Одна из причин перелива топлива в поплавковой камере карбюратора — касание поплавка ее стенки.   Проверить и отрегулировать правильное его положение можно следующим образом. Снимаем крышку карбюратора вместе с прокладкой и, перевернув ее, определяем расположение поплавка относительно отпечатка стенок камеры, остающегося на прокладке. Если поплавок смещен в сторону, центрируем его, подгибая стойку.   Механический вместо пневматического   На отдельных автомобилях «Жигули» с карбюратором «Озон» выпуска 1978—1979 гг. наблюдаются вялый разгон, рывки, провалы при резком нажатии на педаль акселератора, который не удается устранить регулировкой. В этих случаях помогает небольшая переделка карбюратора, заключаюшаяся в замене пневматического привода дроссельной заслонки вторичной камеры механическим. Здесь возможны два способа.   Первый. Снять с оси дроссельной заслонки вторичной камеры рычаг 3, а на его место установить рычаг 2 от прежнего жигулевского карбюратора ДААЗ, как показано на рис. 64-А. Но у этого способа есть недостаток: рычаг старой конструкции не будет касаться упорного винта 1, а стало быть, не исключено заклинивание дроссельной заслонки в закрытом положении, что будет препятствовать ее открытию в первый момент.   Второй способ свободен от этого недостатка, но требует изготовления нового рычага (рис. 64-Б). Его левое плечо будет упираться в винт, позволяющий регулировать положение заслонки.   Динамика разгона будет лучше, если в диапазоне от 1000 до 2000—2500 об/мин плавно нажимать на педаль акселератора.   Поверните эмульсионные трубки   Случается, что двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на разных режимах даже после обкатки и регулировок. Обнаруживается интересная закономерность: качество работы двигателя зависит от поло-   Рис. 64-А. Привод дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора «Озон»: 1 — упорный винт; 2 — рычаг от карбюратора старой модели; 3 — удаленный рычаг вторичной камеры жения эмульсионных трубок. Эти трубки расположены под крышкой карбюратора на межкамерной переборке и имеют четыре ряда отверстий по вертикали: два противоположных ряда — по четыре отверстия и два перпендикулярных им — по два отверстия.   Как правило, эти трубки занимают в своих гнездах произвольное положение. Если же сориентировать их таким образом, чтобы один ряд из четырех отверстий был строго направлен на выходной канал своей камеры (он обозначен направляющим приливом к диффузору карбюратора), то прогретый двигатель начинает работать гораздо устойчивее, повышается его приемистость.   Чтобы добраться до эмульсионных трубок, надо снять корпус воздушного фильтра, крышку карбюратора и вывернуть воздушные жиклеры. После перестановки эмульсионных трубок все детали устанавливаются на место в обратном порядке.   Кислота вместо ацетона   Распылитель ускорительного насоса в карбюраторе «Жигулей» в результате длительной эксплуатации покрывается отложениями настолько, что его не удается очистить ацетоном, как это советует инструкция. Проволока же не проходит из-за резкого изгиба канала. С отложениями успешно справляются несколько капель фосфорной кислоты. Она не взаимодействует с самим металлом, а только с окислами и грязью. Недаром преобразователи ржавчины содержат фосфорную кислоту. Вероятно, в подобных случаях можно воспользоваться и ими.   Эффект маслоотражателя   У «Жигулей» со временем (вследствие износа цилиндра и поршневых колец) через систему вентиляции картера в карбюратор вместе с газами поступает много масла и водно-масляной эмульсии. Это приводит к засорению воздушных жиклеров карбюратора, отказу пневматического клапана системы холостого хода, в который масло попадает из впускного коллектора, а также к образованию нагара в камере сгорания и лишнему расходу масла. Чтобы устранить эти неприятности, переделайте систему вентиляции следующим образом. Между крышкой 1 (см. рисунок) маслоотделителя и приливом 5 на блоке цилиндров установите выточенную из алюминия дополнительную проставку 3 и маслоотражатель 7 в форме полусферы.     Благодаря увеличению объема маслоотделителя и установки отражателя процесс очистки картерных газов улучшится (рис. 65).   Шум исчезнет   В салоне «Жигулей» иногда прослушивается дребезжащий звук, идущий от двигателя по тягам привода дроссельных заслонок.     Чтобы избавиться от шума, разрежьте тягу в моторном отсеке и соедините образовавшиеся концы резиновым (можно дюрито-вым) шлангом с хомутиками, как показано на рисунке. Для надежного крепления шланга на концах тяги сделайте углубления. Теперь раздражающий звук исчезнет (рис. 66).   * * *   Есть и более простое решение. На работающем двигателе снимите с промежуточного рычага пластмассовый наконечник продольной тяги, идущей к валику привода акселератора. Отпустите контрящую гайку и поверните наконечник несколько раз, удлиняя тягу. Периодически прижимая наконечник к шару на промежуточном рычаге, проверьте отсутствие дребезжания в приводе.   Как только тяга удлинится настолько, что шум исчезнет, законтрите наконечник гайкой и установите его на место. На всю операцию уйдет не более пяти минут.   Контроль за воздушной заслонкой   У ВАЗ-2105 нет светового индикатора положения воздушной заслонки, хотя место для установки выключателя для него предусмотрено. Изготовьте из дюралюминия флажок 2 (рис. 67) и наденьте его на ручку привода воздушной заслонки, пропустив трос через вырез флажка. В отверстии кронштейна закрепите выключатель 3 (2101-3803130) такой же, как на стояночном тормозе. В качестве светового индикатора используйте лампочку уровня тормозной жидкости, которая выполняет теперь две функции. Можно установить «свою» лампочку в резервное гнездо, имеющееся в приборном щитке. Ремонт поплавка   В автомобилях «Жигули» случается отказывает датчик указателя уровня топлива — бак полный, а стрелка стоит на нуле и горит контрольная лампочка. Причина — в повреждении поплавка концом крючка, на котором он подвешен. Поскольку поплавок отдельно от датчика не продают, есть смысл отремонтировать его. Отвернув восемь винтов, крепящих фланец датчика к баку, и отсоединив провода, извлекаем датчик наружу. Снимаем поплавок, сушим его и зачищаем место повреждения шкуркой. Наносим на это место тонкий слой эпоксидного клея, затем через 10—15 минут накладываем маленький кусочек марли и промазываем его сверху этим же клеем. После выдержки в течение 1,5—2 часов клей затвердевает. Ставим поплавок на место, предварительно закруглив напильником конец крючка. Незначительное увеличение веса поплавка после ремонта на работе датчика практически не сказывается.   * * *   Все четыре колеса Mon, 14 May 2012 19:45:26 +0400 Н.Л.ПЛИСКО   Карбюратор   Достаточно смазать   Если на автомобиле ВАЗ-2105 стал останавливаться двигатель при работе на холостом ходу, одна из причин та, что не действует электромагнитный запорный клапан. Он остается закрытым, хотя питание к нему поступает.   Выверните клапан из карбюратора, вытащите из него жиклер и в отверстие корпуса закапайте немного масла. Подключив клапан к электросети машины, проверьте его работу. Запорная игла должна легко и без заеданий перемещаться. Удалив излишки масла из клапана, установите его на карбюратор, и с этого момента двигатель исправно заработает на всех режимах.   Двигатель снова работает   Если на автомобиле ВАЗ-2105 с карбюратором, снабженным экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ), двигатель стал глохнуть на холостом ходу, одна из причин — прохудилась диафрагма экономайзера. Выход из затруднительного положения имеется.   На иглу 4 экономайзера (см. рисунок) под диафрагму 2 навейте кусок пружинки 3 от шариковой авторучки так, чтобы игла всегда была оттянута от распылителя для топлива. После сборки ЭПХХ отрегулируйте винтом 1 обороты холостого хода, и двигатель станет нормально работать, как при обычной системе без экономайзера (рис. 61).   Замените диафрагму   Когда двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на холостом ходу и останавливается, а при движении появились рывки, скорее всего, неисправна диафрагма экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) в карбюраторе. Выход есть (см, рис. 62).   Рассверлите завальцованный конец штока сверлом 3,5 мм и снимите диафрагму с шайбами. Используя ее как образец, вырежьте такую же из запасной диафрагмы бензонасоса. Естественно, она получится толще, но это в конце концов не помешает.   Рис. 61. Экономайзер принудительного холостого хода с поврежденной диафрагмой у ВАЗ-2105: 1 — регулировочный винт; 2—диафрагма; 3 — пружинка от шариковой авторучки; 4 — игла экономайзера; 5 — корпус ЭПХХ; 6 — крышка Рис. 62. Отремонтированный шток: 1 — шток; 2 — винт М2,5; 3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — шайбы   В хвостовике штока просверлите отверстие диаметром 2 мм и нарежьте резьбу М2,5. Здесь закрепите диафрагму винтом М2,5.   Для необходимой упругости диафрагмы и плотного прижатия штока к седлу надо найти соответствующую пружинку. Подойдет от уголька в крышке распределителя зажигания. Узким концом наденьте ее на регулировочный винт, другим она упрется в тарельчатую шайбу. После этого соберите ЭПХХ.   Если утерян шарик   Утерянный шарик из клапана распылителя ускорительного насоса в карбюраторе с успехом заменит шарик (2 мм) из стандартной крупной пресс-масленки. Чтобы его извлечь, аккуратно сточите завальцованный край отверстия.   Герметичность восстановлена   Если на своем автомобиле при подтягивании накидной гайки вы случайно повредили буртик развальцованного кольца бензопроводной трубки, это можно легко поправить.   Возьмите небольшой кусочек припоя или свинца и, расплющив его молотком, сделайте пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырежьте из этого мягкого металла шайбу по размеру буртика и вставьте ее как прокладку между буртиком и штуцером. Когда вы затянете накидную гайку, течь бензина будет устранена.   Контроль за усилием   Известно, что открытие вторичной камеры карбюратора у автомобиля — это увеличение расхода топлива. Поэтому экономные водители стараются ездить так, чтобы она вступала в работу как можно реже. Открытие дроссельной заслонки в таких случаях контролируют обычно при помощи выключателя и сигнальной лампы, которыми самостоятельно оборудуют машину.   Поступите проще. В карбюраторе, где заслонки обеих камер связаны механически, на ось вторичной установите дополнительную пружинку. Теперь, когда она начинает открываться, вы почувствуете повышенное сопротивление на педали газа.   Клапан снова работает   Электромагнитный клапан в карбюраторах автомобилей ВАЗ-2103, 2106 и 2121 начинает хуже работать или отказывает чаще всего, когда окислены контактная пластина и кожух, отчего нарушается контакт внутреннего вывода катушки с «массой». Окисление же происходит из-за проникновения влажного воздуха в датчик через щель между клеммой и крышкой или по соединению крышки с кожухом.   Чтобы избавиться от этого дефекта, пропилите напильником паз в донышке кожуха, зачистите в этом месте контактную пластину и припаяйте к ней и корпусу отрезок провода, как показано на рисунке.   Чтобы убедиться в причине отказа, до пайки провода подайте напряжение 10—12 В на клемму и контактную пластину. Датчик должен срабатывать, издавая характерный щелчок.   После ремонта залейте паз, а заодно и соединение крышки с кожухом эпоксидным или другим подходящим клеем (рис. 63). Электромагнитный клапан можно отремонтировать   В карбюраторах автомобилей ВАЗ моделей 2103, 2106 и 2121 применяют электромагнитный клапан, запирающий систему холостого хода. При выходе такого клапана из строя его обычно не ремонтируют, а заменяют новым, хотя ремонт вполне выполним своими силами.   Чаще всего клапан не работает из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. Острой отверткой аккуратно развальцуйте кожух со стороны штекера, выньте катушку и зачистите мелкой шкуркой окисленные участки. Затем, поставив катушку на место, завальцуйте кожух, а шов промажьте клеем БФ-2.   В редких случаях причиной отказа может быть перегорание обмотки катушки. Дефектную обмотку нужно снять и намотать новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000 ± 10, сопротивление 150—180 0м при +20° С.   Один конец новой обмотки припаивают к контактному кольцу, второй — к штеккеру.   Чтобы смыть соринку   Нередко причиной повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора становится застрявшая соринка между запорной иглой и ее гнездом.   Чтобы устранить эту неприятность, пережмите шланг подачи бензина в карбюратор и дайте двигателю выработать весь бензин из поплавковой камеры. Поплавок, опускаясь вместе с иглой, освобождает соринку, и она смывается струей бензина при первом же пуске двигателя.   Когда засоряется «Солекс»   Если на ВАЗ-2108 или других переднеприводных автомобилях засорился карбюратор «Солекс», проверьте фильтр тонкой очистки топлива. Если он исправен, проверьте плотность прилегания крышки к верхнему торцу воздушного фильтра. При необходимости проложите поролоновую прокладку.   Проверка по отпечатку   Одна из причин перелива топлива в поплавковой камере карбюратора — касание поплавка ее стенки.   Проверить и отрегулировать правильное его положение можно следующим образом. Снимаем крышку карбюратора вместе с прокладкой и, перевернув ее, определяем расположение поплавка относительно отпечатка стенок камеры, остающегося на прокладке. Если поплавок смещен в сторону, центрируем его, подгибая стойку.   Механический вместо пневматического   На отдельных автомобилях «Жигули» с карбюратором «Озон» выпуска 1978—1979 гг. наблюдаются вялый разгон, рывки, провалы при резком нажатии на педаль акселератора, который не удается устранить регулировкой. В этих случаях помогает небольшая переделка карбюратора, заключаюшаяся в замене пневматического привода дроссельной заслонки вторичной камеры механическим. Здесь возможны два способа.   Первый. Снять с оси дроссельной заслонки вторичной камеры рычаг 3, а на его место установить рычаг 2 от прежнего жигулевского карбюратора ДААЗ, как показано на рис. 64-А. Но у этого способа есть недостаток: рычаг старой конструкции не будет касаться упорного винта 1, а стало быть, не исключено заклинивание дроссельной заслонки в закрытом положении, что будет препятствовать ее открытию в первый момент.   Второй способ свободен от этого недостатка, но требует изготовления нового рычага (рис. 64-Б). Его левое плечо будет упираться в винт, позволяющий регулировать положение заслонки.   Динамика разгона будет лучше, если в диапазоне от 1000 до 2000—2500 об/мин плавно нажимать на педаль акселератора.   Поверните эмульсионные трубки   Случается, что двигатель ВАЗ-2105 неустойчиво работает на разных режимах даже после обкатки и регулировок. Обнаруживается интересная закономерность: качество работы двигателя зависит от поло-   Рис. 64-А. Привод дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора «Озон»: 1 — упорный винт; 2 — рычаг от карбюратора старой модели; 3 — удаленный рычаг вторичной камеры жения эмульсионных трубок. Эти трубки расположены под крышкой карбюратора на межкамерной переборке и имеют четыре ряда отверстий по вертикали: два противоположных ряда — по четыре отверстия и два перпендикулярных им — по два отверстия.   Как правило, эти трубки занимают в своих гнездах произвольное положение. Если же сориентировать их таким образом, чтобы один ряд из четырех отверстий был строго направлен на выходной канал своей камеры (он обозначен направляющим приливом к диффузору карбюратора), то прогретый двигатель начинает работать гораздо устойчивее, повышается его приемистость.   Чтобы добраться до эмульсионных трубок, надо снять корпус воздушного фильтра, крышку карбюратора и вывернуть воздушные жиклеры. После перестановки эмульсионных трубок все детали устанавливаются на место в обратном порядке.   Кислота вместо ацетона   Распылитель ускорительного насоса в карбюраторе «Жигулей» в результате длительной эксплуатации покрывается отложениями настолько, что его не удается очистить ацетоном, как это советует инструкция. Проволока же не проходит из-за резкого изгиба канала. С отложениями успешно справляются несколько капель фосфорной кислоты. Она не взаимодействует с самим металлом, а только с окислами и грязью. Недаром преобразователи ржавчины содержат фосфорную кислоту. Вероятно, в подобных случаях можно воспользоваться и ими.   Эффект маслоотражателя   У «Жигулей» со временем (вследствие износа цилиндра и поршневых колец) через систему вентиляции картера в карбюратор вместе с газами поступает много масла и водно-масляной эмульсии. Это приводит к засорению воздушных жиклеров карбюратора, отказу пневматического клапана системы холостого хода, в который масло попадает из впускного коллектора, а также к образованию нагара в камере сгорания и лишнему расходу масла. Чтобы устранить эти неприятности, переделайте систему вентиляции следующим образом. Между крышкой 1 (см. рисунок) маслоотделителя и приливом 5 на блоке цилиндров установите выточенную из алюминия дополнительную проставку 3 и маслоотражатель 7 в форме полусферы.     Благодаря увеличению объема маслоотделителя и установки отражателя процесс очистки картерных газов улучшится (рис. 65).   Шум исчезнет   В салоне «Жигулей» иногда прослушивается дребезжащий звук, идущий от двигателя по тягам привода дроссельных заслонок.     Чтобы избавиться от шума, разрежьте тягу в моторном отсеке и соедините образовавшиеся концы резиновым (можно дюрито-вым) шлангом с хомутиками, как показано на рисунке. Для надежного крепления шланга на концах тяги сделайте углубления. Теперь раздражающий звук исчезнет (рис. 66).   * * *   Есть и более простое решение. На работающем двигателе снимите с промежуточного рычага пластмассовый наконечник продольной тяги, идущей к валику привода акселератора. Отпустите контрящую гайку и поверните наконечник несколько раз, удлиняя тягу. Периодически прижимая наконечник к шару на промежуточном рычаге, проверьте отсутствие дребезжания в приводе.   Как только тяга удлинится настолько, что шум исчезнет, законтрите наконечник гайкой и установите его на место. На всю операцию уйдет не более пяти минут.   Контроль за воздушной заслонкой   У ВАЗ-2105 нет светового индикатора положения воздушной заслонки, хотя место для установки выключателя для него предусмотрено. Изготовьте из дюралюминия флажок 2 (рис. 67) и наденьте его на ручку привода воздушной заслонки, пропустив трос через вырез флажка. В отверстии кронштейна закрепите выключатель 3 (2101-3803130) такой же, как на стояночном тормозе. В качестве светового индикатора используйте лампочку уровня тормозной жидкости, которая выполняет теперь две функции. Можно установить «свою» лампочку в резервное гнездо, имеющееся в приборном щитке. Ремонт поплавка   В автомобилях «Жигули» случается отказывает датчик указателя уровня топлива — бак полный, а стрелка стоит на нуле и горит контрольная лампочка. Причина — в повреждении поплавка концом крючка, на котором он подвешен. Поскольку поплавок отдельно от датчика не продают, есть смысл отремонтировать его. Отвернув восемь винтов, крепящих фланец датчика к баку, и отсоединив провода, извлекаем датчик наружу. Снимаем поплавок, сушим его и зачищаем место повреждения шкуркой. Наносим на это место тонкий слой эпоксидного клея, затем через 10—15 минут накладываем маленький кусочек марли и промазываем его сверху этим же клеем. После выдержки в течение 1,5—2 часов клей затвердевает. Ставим поплавок на место, предварительно закруглив напильником конец крючка. Незначительное увеличение веса поплавка после ремонта на работе датчика практически не сказывается.   * * *   https://masterdom.top/4kolesa/78-md.html Первый способ. Самый простой - способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками.   Все четыре колеса Mon, 01 Nov 2010 10:31:55 +0300 К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают. Режимы многократной зарядки: Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов. J зар. = 0,04+0,06*Cн. Второй способ. Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака. https://masterdom.top/4kolesa/28-podshipniki-i-salniki.html Все необходимые данные о подшипниках приведены в таблице 1, а рисунки 40—52 указывают их размещение на автомобиле. Подшипники   Примечание: для подшипников без внут­реннего кольца (отмечено звездочкой) внут­ренний диаметр дан по шарикам, а ширина обозначена двумя цифрами (через черту); первая — по обойме, вторая — для всего подшипника. Обозначения типов подшипников: И — игольчатый; ИБ — игольчатый без колец; РК — роликовый конический; РР — роли­ковый радиальный; Ш — шарик; ШР — ша­риковый радиальный; ШРК — шариковый радиальный с канавкой для установочного кольца; ШРУ — шариковый радиально-упорный; ШРУК — шариковый радиально-упорный с канавкой для установочного кольца; ШУ — шариковый упорный. Сальники   Все четыре колеса Thu, 17 Dec 2009 09:04:32 +0300 Все необходимые данные о подшипниках приведены в таблице 1, а рисунки 40—52 указывают их размещение на автомобиле. Подшипники   Примечание: для подшипников без внут­реннего кольца (отмечено звездочкой) внут­ренний диаметр дан по шарикам, а ширина обозначена двумя цифрами (через черту); первая — по обойме, вторая — для всего подшипника. Обозначения типов подшипников: И — игольчатый; ИБ — игольчатый без колец; РК — роликовый конический; РР — роли­ковый радиальный; Ш — шарик; ШР — ша­риковый радиальный; ШРК — шариковый радиальный с канавкой для установочного кольца; ШРУ — шариковый радиально-упорный; ШРУК — шариковый радиально-упорный с канавкой для установочного кольца; ШУ — шариковый упорный. Сальники   https://masterdom.top/4kolesa/27-remont-obogrevatelya-stekla.html Если на полосках обогревателя заднего стекла, установленного на автомобиле, по­явились пятнышки в виде ржавчины, то на этом участке прекратится подогрев. Устра­нить неисправность удается графитовым по­рошком, смешанным с небольшим количе­ством эпоксидного клея. Этой смесью ак­куратно промазывают поврежденные места на обогревателе, и электрическая цепь вос­станавливается. У обогревателей задних стекол автомо­биля, выполненных в виде наклеенной сетки из фольги, иногда перегорают про­водники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается от льда или влаги. Можно поступить следующим образом. С обратной (внешней) стороны стекла ус­тановить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Сверху опилки покрыть нитролаком. После того, как он высохнет, магнит убрать. Все четыре колеса Thu, 17 Dec 2009 08:55:05 +0300 Если на полосках обогревателя заднего стекла, установленного на автомобиле, по­явились пятнышки в виде ржавчины, то на этом участке прекратится подогрев. Устра­нить неисправность удается графитовым по­рошком, смешанным с небольшим количе­ством эпоксидного клея. Этой смесью ак­куратно промазывают поврежденные места на обогревателе, и электрическая цепь вос­станавливается. У обогревателей задних стекол автомо­биля, выполненных в виде наклеенной сетки из фольги, иногда перегорают про­водники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается от льда или влаги. Можно поступить следующим образом. С обратной (внешней) стороны стекла ус­тановить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Сверху опилки покрыть нитролаком. После того, как он высохнет, магнит убрать. https://masterdom.top/4kolesa/26-slivaya-antifriz.html Если необходимо сохранить сливаемый из системы охлаждения антифриз, а крани­ка, на который можно надеть шланг, в блоке цилиндров двигателя нет, можно поступить таким образом. Все четыре колеса Thu, 17 Dec 2009 08:54:31 +0300 У полиэтиленового мешка достаточной длины отрезают дно. Верхнюю часть получившегося рукава прикрепляют клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, а нижнюю часть опус­кают в емкость для жидкости. Придерживая полиэтиленовый рукав, отворачивают проб­ку и сливают антифриз, не забывая при этом, что антифриз — яд и надо проявлять осторожность в обращении с ним.